Medio Ambiente
Alerta por un incendio que pudo ser provocado por unas zapatillas infantiles con luces
La mayoría de los chicos aman los zapatos con luces pero ahora se puso en duda su seguridad. Una pareja de Texas, Estados Unidos, cree que un extraño incendio en la parte de atrás de su auto se inició en el calzado con luces de su hijo de dos años.
Atilla y Jovan Virag explicaron que se levantaron un sábado a la mañana y encontraron los restos de un incendio en el asiento trasero de su auto. Su hijo se había sacado sus zapatillas con luces la noche anterior y las había dejado en el piso del auto.
Ellos creen que las baterías que estaban adentro de las zapatillas, que habían comprado en una tienda de Payless ShoeSource, podrían haber comenzado el incendio.
“No había nada allí que podría haber empezado el incendio, solo calzado y ropa. Estoy feliz de que mi hijo no estaba usando las zapatillas en el momento. No sé si podría haberme dicho que su pie estaba caliente y no creo que podría habérselo sacado él mismo”, dijo Jovan Virag.
Las autoridades están ahora investigando el incidente y deben determinar la causa. Mientras tanto, Payless presentó un comunicado diciendo que la seguridad es una prioridad para la empresa.
Su vocera Meghan Spreer declaró que “tomamos muy seriamente la denuncia de nuestro clientes. Llamamos a la familia y vamos a trabajar con ellos y con las autoridades locales para comprender mejor las circunstancias del incendio y qué lo causó”.
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Wivb4 / CueroAmérica
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Generan un nuevo plástico ecológico podría aplicarse en la industria del calzado
Los científicos que desarrollaron un plástico bioderivado y biodegradable declararon que la industria del calzado y la industria automotriz son algunos de los mercados potenciales donde se podría fácilmente aplicar el nuevo material.
Este desarrollo fue logrado por trabajadores de la industria del jugo de frutos de España, que trabajaron en el centro tecnológico Ainia para para crear el plástico ecológico. La materia prima para este material es el polihidroxibutirato (PHB), un polímero formado con el material de desecho de la producción del jugo de frutas.
Grumos plásticos
En una conferencia de prensa, los científicos y representantes de la industria del jugo mostraron una botella fabricada con PHB. Sin embargo, aclararon inmediatamente que hay muchos usos posibles para este nuevo plástico bioderivado y biodegradable, incluyendo las industrias del calzado y del automóvil.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Stahl apoya con técnicos la sostenibilidad en plantas de curtido de menor desarrollo
La empresa de productos químicos para cuero Stahl y la organización sin fines de lucro PUM se asociaron con el objetivo de promover la sostenibilidad de la industria del cuero. Proyectan especialmente colaborar con las empresas de menor desarrollo en países emergentes. Técnicos de Stahl trabajarán, de forma voluntaria, en misiones en un país designado, donde compartirán sus conocimientos en proyectos específicos que se estén desarrollando en curtiembres.
Los empleados de Stahl trabajarán con el objetivo de crear un segmento del cuero más sustentable en países seleccionados de África, Asia, América Latina y Europa del Este. En ese marco, buscarán promover la capacidad propia de las empresas y aumentar la cantidad de empleo a nivel local, con el objetivo final de combatir la pobreza.
Michael Costello, director de Sostenibilidad de Stahl
En un informe la empresa holandesa destaca que “al asociarse con PUM, Stahl hace que su conocimiento esté disponible a nivel internacional con el objetivo de promover la sostenibilidad del sector del cuero y mejorar la calidad del cuero. Más allá de este objetivo inmediato, Stahl también cree que conectar a pequeñas y medianas empresas en países de desarrollo con profesionales experimentados puede ayudar a combatir a la pobreza”.
Michael Costello, Director de Sostenibilidad de la empresa, dijo que “Stahl cree que se puede lograr la sostenibilidad y la transparencia en la cadena de suministro mediante la intensa colaboración entre sus miembros. La empresa emplea a expertos en cuero de todo el mundo y está más que dispuesta a enviarlos a proyectos PUM. Unir fuerzas con PUM ofrece a Stahl una gran oportunidad de hacer una diferencia positiva a escala global”.
PUM es una organización holandesa que apoya a pequeñas y medianas empresas ubicadas en países en desarrollo mediante el envío de expertos voluntarios, que realizan misiones de corto plazo en las compañías.
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Lanxess dictó un seminario sobre sustancias restringidas en la industria del cuero para los responsables de marcas
Vista del salón durante el seminario dictado por Lanxess en la ciudad de Colonia, Alemania
La empresa especializada en productos químicos Lanxess organizó un seminario con el obvjetivo de generar conciencia en las marcas de productos terminados en torno a las implicancias de la lista de sustancias restringidas para el cuero (RSLs). El evento se realizó en Colonia, Alemania y ocupó los días 21 y 22 de enero.
Estuvieron presentes más de 50 representantes de empresas como Deichmann, C&A, Gucci, Esprit, Burberry y Hugo Boss. Allí escucharon diversas presentaciones realizadas por especialistas de Lanxess, que hablaron de temas como la cadena de suministro global del cuero, las tecnologías disponibles para la preservación de pieles y cuero terminado, y el marco que garantiza que dichas tecnologías sean seguras para los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente.
Matthias Zachert, CEO de Lanxess
Al comienzo del evento, Dietrich Tegtmeyer, vicepresidente de desarrollo de productos de Lanxess, declaró que para la compañía, en este evento “no se trata de Lanxess, sino de promover al cuero como una industria, especialmente entre las empresas”.
El ejecutivo dijo que una de sus principales preocupaciones es que algunos empresarios creen que pueden copiar lo que saben de la industria textil y usar ese conocimiento en el sector del cuero. Tegtmeyer afirmó que admitir que se continúe haciendo esto puede generar un serio problema a la industria del cuero.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Elogian a JBS por el sistema de gestión de los riesgos asociados a la deforestación
JBS recibió un reconocimiento por su sistema de gestión de riesgo de deforestación asociado a las compras de materias primas agrícolas. La ONG internacional CDP (Conduciendo Economías Sustentables) que apoya el desarrollo de las economías sostenibles y vigila las actividades de 171 empresas de todo el mundo.
El informe anual denominado «Concientizando Cero Deforestación: transformando las cadenas de suministro para el futuro», es producido por la organización no gubernamental CDP (Conduciendo Economías Sustentables). Esta es una ONG internacional que apoya el desarrollo de las economías sostenibles y presenta informaciones, a partir de datos de las empresas, en materia de cambio climático, el agua y forestas, para 298 inversores globales que representan US$ 19 billones en activos.
El informe analiza anualmente los resultados de 171 empresas en todo el mundo que continúan avanzando en sus compromisos y acciones para aumentar la transparencia y la responsabilidad en cuestiones de deforestación y productos que representan un riesgo para nuestros bosques.
Márcio Nappo, director de sostenibilidad en JBS
Según informó la empresa brasilera JBS, desde 2010 ha venido informando de sus resultados a la CDP. En 2015, el sistema de monitoreo socioambiental que esta empresa utiliza para controlar las granjas proveedores de ganado fue destacado por su constante progreso y transparencia en la presentación de sus resultados. Cabe destacar que éstos se someten anualmente a auditorías independientes. La empresa también fue distinguida por su compromiso con su cadena de suministro a través de sus iniciativas del Programa Nuevo Campo. El informe CDP señala que JBS está por delante de otras empresas del sector.
«Este nuevo reconocimiento del CDP es muy importante y refuerza el compromiso de JBS para el desarrollo de una cadena de producción sostenible y con la lucha contra la deforestación de los bosques nativos», dijo Márcio Nappo, director de sostenibilidad de JBS.
La empresa afirma que tiene un compromiso con la producción responsable, asegurando que sus productos no están relacionados con el uso de mano de obra esclava, la deforestación u otros delitos ambientales como la invasión de tierras indígenas o unidades de conservación ambiental.
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Presentan una nueva lista de sustancias restringidas
El Programa Cero Descarga de Químicos Peligrosos (ZDHC) expandió su lista de sustancias restringidas para la producción (MRSL, por sus siglas en inglés), al incorporar sustancias y fórmulas químicas que considera que las empresas involucradas en la producción del cuero deben usar con cuidado o directamente evitar.
ZDHC nació en 2011 de la mano de una coalición de seis marcas y vendedores minoristas (H&M, Puma, Nike, C&A, Li-Ning y Adidas). Esta asociación fue creada tras una compaña realizada por Greenpeace contra el uso de productos químicos peligrosos en la industria de la indumentaria y el calzado.
Actualmente cuenta con el apoyo de un total de 26 marcas u organizaciones que firmaron para avalar el trabajo de ZDHC.
La asociación cuenta con una lista de sustancias restringidas para la industria textil, y anunció durante 2015 que trabajará con el Grupo de Trabajo del Cuero (Leather Working Group) para revisar la lista de textiles y adaptarla a la industria del cuero.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Adidas lanza su proyecto de reciclar los botines de fútbol con Lío Messi como imagen
Gerd Manz, vicepresidente para Innovación y Tecnología de Adidas
Adidas anunció que emprenderá nuevas acciones para proteger al medio ambiente. Con su colección Sport Infinity, la empresa deportiva formará parte de un proyecto de investigación que busca promover el reciclado del calzado.
Gerd Manz, Vicepresidente para Innovación y Tecnología de Adidas, declaró que este proyecto “es un cambio fundamental para los amantes del fútbol. En el curso de los próximos tres años, Sport Infinity buscará terminar con el hábito de tirar las viejas zapatillas de fútbol.
La empresa anuncia que cada par de botines no será simplemente reciclado sino que será reimaginado para responder a las necesidades específicas de cada consumidor”.
Lionel Messi con sus Adidas Infinity, en acción
Para promover esta iniciativa, la empresa contrató al famoso jugador argentino de fútbol Lionel Messi. El deportista declaró que “estoy orgulloso de que Adidas trabaje para asegurarse de que todas sus zapatillas de fútbol, incluyendo las mías, se fabriquen de forma que se proteja al medio ambiente”.
Estas acciones de Adidas se organizan en el marco de WRAP, un proyecto de investigación de la Comisión Europea. El objetivo es crear materiales reciclables, de forma que cuando termine la vida útil de un producto sus materiales se puedan volver a usar de formas diversas, como en zapatillas deportivas.
En lo que va del año, la empresa deportiva ya emprendió otras acciones para proteger al medio ambiente, como asociarse con la organización Parley for the Oceans y lanzar el programa Speedfactory con al apoyo del gobierno alemán.
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FashionMag / CueroAmérica
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ONUDI reunirá los trabajos sobre tecnologías limpias para la industria del cuero
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) decidió compilar en un “único y comprensivo texto” las publicaciones que se presentaron en los últimos 20 años sobre las tecnologías ecológicas del cuero. Asimismo, actualizará las publicaciones más tempranas en los casos en que sea necesario.
ONUDI consideró que compilar todo este material ayudará mucho a promover el conocimiento en la industria curtidora global. La publicación se llamará “Un marco para la producción sostenible del cuero (A Framework for Sustainable Leather Manufacture)”,
Las conferencias que se incluirán tocan temas muy variados, como, la gestión del agua, la gestión del cromo, los solventes para terminado, los desechos sólidos y la contaminación, entre muchos otros.
La organización ya presentó un borrador de este trabajo debido a “la gran necesidad de información equilibrada”, y lo ofrece en su portal web. Actualmente está buscando correcciones, comentarios y sugerencias, así como dibujos y fotos, por parte de profesionales de la industria de todo al mundo, para así dar forma a la versión final de la publicación.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Kering presenta el cálculo de costo ambiental del cuero en su nuevo informe ambiental
La revista World Leather analiza el informe de ganancia-y-pérdida ambiental que presentó el grupo de lujo Kering. La compañía de productos de lujo (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, entre otras) le asigna un valor monetario al costo ambiental de los materiales que usa de €190 millones para la ganancia-y-pérdida ambiental por el uso del cuero en 2013.
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering
Según el Grupo Kering, el cuero que usa proviene de alrededor de 45 millones de toneladas de materia prima anuales. Para realizar esa valoración la compañía contrató a la consultora internacional PwC, que trabajó con Kering a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Para aclarar qué significan estas y otras cifras, la revista británica World Leather habló con la consultora PwC. El informe explica que para el cuero el 93% del impacto ambiental total “es generado por el uso de la tierra y las emisiones de gases del efecto invernadero asociadas a la cría de animales”. El 7% del total se atribuye al uso de energía y agua por parte de las curtiembres. Sin embargo, Kering está convencido de que el cuero, como otros de los materiales que usa, está conectado con procesos que, en algunas instancias, tienen un impacto sustancial.
Tom Beagent, director de PwC, reconoció que una gran proporción de la ganancia-y-pérdida ambiental del cuero se debe a la industria de la ganadería, y que obviamente tiene como destino esencialmente a la industria de la carne.
Sin embargo, el consultor dijo que se consideró cuidadosamente la decisión de cuál es la forma más justa de calcular la porción de esta ganancia-y-pérdida ambiental que el cuero debe tener. En este sentido señaló que se empleó una metodología que atribuye al cuero un “porcentaje de un solo dígito” del total del impacto ambiental del ganando, proporcional a la porción de las pieles en el valor económico total del animal.
En otro cálculo, el informe muestra el costo del impacto promedio atribuible al cuero por la cría de animales en cinco países diferentes: Brasil, China, Nueva Zelanda, Francia y Holanda. Beagent dijo que fueron conscientes de la complejidad de la cadena de suministro del cuero, ya que la piel en bruto puede venir de un país, ser procesada a wet-blue o crust en otro y terminada en un tercero. Afirmó que sus cálculos tuvieron en cuenta todos estos factores y recalcó que los números reflejan los “promedios por países”.
Tanneries Roux, una de las curtiembres del grupo Kering
La cifra que establece la consultora PwC comete un nuevo error. Calcula de forma aviesa el dato correspondiente a Brasil. El informe indica que si “un metro cuadrado de cuero se hace de una piel de Brasil, el cuero tiene un impacto ambiental de ganancia-y-pérdida de 120 euros, cuando esta cifra es de 40 euros para China, 25 euros para Nueva Zelanda y menos de 20 euros para Francia y Holanda”.
PwC tergiversa la realidad para respaldar su cálculo en que “la industria del ganado en Brasil ha promovido la deforestación”. Sin embargo reconoce que “en Brasil se está trabajando mucho para asegurar que la cría de ganado no cause deforestación y que se promueva la productividad”.
Kering afirmó que intentó reflejar todos estos datos en su informe, y que continuará utilizando al cuero pero su objetivo es disminuir el impacto del cuero que usa.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Human Rights Watch pide a Bangladesh cuidar el medio ambiente y las leyes sociales
La organización no gubernamental Human Rights Watch dijo que no es suficiente que el gobierno de Bangladesh traslade a las curtiembres de la capital bengalí y las ubique en un conglomerado industrial. La ONG afirmó que para lograr evitar riesgos ambientales, lograr ambientes de trabajo adecuados y evitar el trabajo infantil, el gobierno debe responsabilizarse por aplicar las leyes con mayor rigor.
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Recientemente, la Corte Suprema del país citó al Ministerio de Industrias para que explique por qué todavía no se relocalizaron 150 curtiembres que actualmente funcionan en barrios muy poblados de Hazaribagh.
Human Rights Watch declaró que por la alta contaminación de ese distrito y la extrema pobreza de “los residentes de ciertas áreas de Hazaribagh se quejan de enfermedades como fiebre, patologías de la piel, problemas respiratorios y diarrea, causados por la extrema contaminación del agua, aire y suelo a causa de las curtiembres”.
Por ese motivo, la ONG apoyó las acciones tomadas por la corte suprema: “la corte debería aprovechar la oportunidad para hacer algunas preguntas básicas al ministro sobre la falta de inspección laboral y ambiental. También debería citar a funcionarios del Departamento de Medio Ambiente y del Ministerio de Trabajo y decirles que hagan cumplir las leyes en Hazaribagh”.
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Fashion Net Asia / CueroAmérica
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