Medio Ambiente
España comienza antes de lo previsto con la Gestión de los Residuos del Calzado
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)
Si bien falta un año para que entre en vigencia en la Comunidad Europea la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en Valencia, España, ya comenzó a funcionar el primer Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para el sector del calzado.
El 9 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley 7/2022 que tiene como finalidad contribuir a la prevención y a la reducción de la generación de residuos y a las de sus efectos sobre el medioambiente. La nueva norma entrará en vigencia en el marco de la Comunidad Europea el 10 de abril de 2025 y obligará a las empresas a gestionar de manera responsable los residuos que generan.
Un año antes, la comunidad valenciana ha puesto en marcha la sociedad de Gestión de Residuos de Calzado (GERESCAL) que lleva adelante el primer Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para el sector del calzado. Durante el acto en el que se presentó la sociedad, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, señaló que, con esta iniciativa, Valencia “se convierte en la primera región autónoma de España que cuenta con un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de un sector tan importante como el del calzado”.
Mazón resaltó que esta acción “dice mucho del compromiso medioambiental del empresariado de Valencia, que no solamente ha sabido ser innovador, sino también ha visto las oportunidades que ofrece la economía verde”. El funcionario resaltó que “una vez más, nuestros empresarios demuestran su compromiso con la sostenibilidad en un sector tan nuestro como lo es el del calzado”.
GERESCAL está formada por nueve empresas del sector que se comprometieron a cumplir con las obligaciones legales establecidas por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. En los próximos meses, la sociedad espera sumar nuevas empresas que adhieran a la norma de manera voluntaria antes de la entrada en vigencia de la ley.
De acuerdo a los datos dados a conocer por la Generalitat Valenciana, en España se compran alrededor de 335 millones de pares de zapatos al año y se generan unas 234 toneladas anuales de residuos de calzado. Desde el gobierno de Valencia estiman que de esa cantidad de residuos, el 15% puede ser reutilizado y el restante 75%, reciclado.
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Fashion United / CueroAmérica
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Inescop inauguró su primer demostrador de reciclado químico para el calzado
Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de Valencia y Antonio Porta, presidente de INESCOP.
El Centro de Innovación y Tecnología de España, Inescop, presentó esta tecnología su primer demostrador de reciclado químico para el calzado, que contó con el apoyo económico de la Generalitat Valenciana. Con esta iniciativa, la entidad podrá transferir conocimientos a las empresas del sector para que las empresas se sumen a la economía circular.
En un acto del que participaron Antonio Porta, presidente de INESCOP, y Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el centro de innovación presentó el demostrador de reciclado químico “Quimiclatge”.
INESCOP podrá, con esta tecnología, transferir conocimiento relacionado con el reciclado químico a las empresas de la Comunitat Valenciana. Además, asesorará a las compañías sobre los procesos de gestión y reciclado de residuos eficientes y sostenibles. El objetivo de la iniciativa es facilitar que las empresas se sumen a la economía circular, aumenten su competitividad y disminuyan la dependencia de mercados internacionales.
 Ilustración que describe las estapas del proceso en el reciclado químico del calzado. |
 Inexcop presentó su demostrador de reciclado químico para el calzado. |
Recientemente Valencia, que concentra el 56% de todas las empresas de calzado de España, ha sido seleccionado por la OCDE para participar en un estudio europeo sobre políticas de circularidad. Al respecto, Nuria Montes señaló que “somos la primera región española seleccionada para este estudio, en el que participan otras nueve regiones europeas. A lo largo de este año, la OCDE nos ofrecerá diagnósticos y soluciones sobre economía circular con el fin de que podamos diseñar y aplicar políticas que faciliten la transición de una economía lineal a una economía circular”.
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Ediciones Sibila / CueroAmérica
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Apple no usará su material alternativo al cuero en fundas por sus pésimos resultados
En el estuche de sus teléfonos Apple cambió el cuero por un material llamado FineWoven.
La fabricante del famoso iPhone anunció que decidió detener la producción de su funda para celulares confeccionados con el material FineWoven. La empresa había presentado este producto como una alternativa a las fundas de cuero y le atribuyó condiciones de sostenibilidad. Sin embargo el estudio de la compañía italiana Ars Tinctoria demostró lo contrario. Además, la mala pésima del material hizo que la compañía diera marcha atrás con su decisión.
FineWoven, el material que eligió Apple para reemplazar al cuero en la confección de sus fundas para iPhone, no dio los resultados esperados. La performance del material fue tan decepcionante que la empresa decidió detener su producción.
Imagen del video que lanzó Apple para justificar haber cambiado el cueron por un sintético en la funda de sus telégonos.
Si bien se había presentado hace un año como un material duradero destinado a «proteger un iPhone durante años», las fundas FineWoven comenzaron a deteriorarse en tan sólo unos días. Pierden el color y deteriora su apariencia general por el uso normal, haciendo que cada rasguño sea inmediatamente visible y permanente.
El volumen de quejas de los clientes fue tan grande que Amazon advertía en su plataforma que se trataba de un “producto devuelto con frecuencia”. Las fundas se vendían a 70 dólares y fueron calificadas por los usuarios como “pésimas”. Esto llevó al gigante tecnológico a descontinuar inmediatamente su producción.
Imagen inerna del estuche del IPhone.
De acuerdo a los resultados arrojados por una investigación llevada a cabo por el laboratorio italiano Ars Tinctoria, dirigido por el tecnólogo argentino Gustavo Defeo, FineWoven «resulta ser un material de origen fósil que expresa un nivel de durabilidad que es insuficiente y completamente incomparable al del cuero”. El estudio también señala que el material consiste en un “tejido denso de fibras poliméricas, lo que complica su reciclabilidad y sólo un 1% es de origen biológico”.
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COTANCE / CueroAmérica
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La Agencia Química Europea se disculpó por mentir con los datos que daba sobre el cuero
El organismo que reúne toda la información sobre los productos químicos que se producen e importan en Europa desde hace tiempo mantenía publicada una infografía donde atribuía propiedades cancerígenas a los productos de cuero. Ante la denuncia del sector, la entidad finalmente tuvo que aclarar que no era así y “pedir disculpas por el error”. Las entidades del sector -COTANCE y CEC- expresaron su “profundo desagrado” por la falta de responsabilidad de la agencia y por el daño que causó su publicación a la industria del cuero y del calzado.
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) había publicado, en el marco de su campaña “Prevenir el cáncer”, una infografía en la que se afirmaba que los productos de cuero contenían químicos cancerígenos. Ante esto, Confederación Europea de Cuero (COTANCE) y Confederación Europea del Calzado (CEC) emitieron una carta en conjunto en donde denunciaron el “error” cometido por la entidad.
Infografía de ECHA en la que se afirmaba que los productos de cuero contenían químicos cancerígenos.
Las dos organizaciones señalaron que “afirmar que el cuero contiene Cromo VI, y que esta presencia puede provocar cáncer”, genera una preocupación injustificada entre los consumidores porque el Cromo VI no se utiliza para curtir el cuero y el curtido con cromo no es el único método de curtido en el sector”.
En respuesta, la ECHA pidió disculpas “por este error” y añadió que “el mismo ya ha sido corregido en la infografía” y que han quitado de Linkedin el link de la publicación. Si bien COTANCE y CEC aceptaron las disculpas, las entidades expresaron su “profundo desagrado” por la falta de responsabilidad de la agencia y ante el daño que causó su publicación en el sector.
“Es bueno que la ECHA se haya rectificado, pero lamentamos que no hayan captado plenamente nuestra preocupación. Han manejado el tema como un simple “error editorial», se quejó Carmen Arias, Secretaria General de la CEC.
Según Arias, “el daño provocado a la reputación de la cadena de valor del cuero necesita una acción más significativa como una corrección formal que repare las consecuencias inintencionadas que generó la publicación”.
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World Footwear / CueroAmérica
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Parlamento Europeo: aprobó el pasaporte para productos y no destruir los no vendidos
Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo logró un acuerdo sobre la Directiva de diseño ecológico y aprobó la exigencia de un «pasaporte digital de productos». Para su aplicación aún deberán aprobarlo los ministros de la Unión Europea. Estas medidas aparecen porque el sector textile y toda la industria de la moda se enfrenta a una serie de requisitos de sostenibilidad.
La regulación de diseño ecológico, que antes solo se aplicaba a equipos electrónicos, se extiende ahora a textiles. En julio del año pasado, se dijo que las normas solo se aplicarían a medianas empresas de hasta 250 empleados. Esto también ha sido modificado. Las pequeñas empresas (menos de 50 empleados) también deberán cumplir con los requisitos de sostenibilidad.
Información que contendrá el Pasaporte Digital de Productos.
El Parlamento Europeo también ha votado a favor de la implementación de un pasaporte digital de productos. Con el nombre oficial de Pasaporte Digital de Productos (DPP, por sus siglas en inglés), las empresas deben recopilar y compartir datos de todo el ciclo de vida de un producto en forma de «gemelo digital». Los datos serán accesibles a través de la etiqueta de cuidado, disponible en todos los productos, ya sea a través de un código QR o un código de barras, que el cliente podrá escanear para acceder a la información.
En una entrevista con el portal FashionUnited, Jake Hanover, Director de Productos Digitales y Soluciones de Confección de Avery Dennison en Avery Dennison, comentó sobre la introducción del PDP lo siguiente: «Al crear este expediente digital fácilmente accesible y verificable, el PDP busca mejorar la transparencia, la trazabilidad y la confianza en toda la cadena de suministro, desde los fabricantes hasta los consumidores y los recicladores, para que los consumidores puedan tomar decisiones más sostenibles e informadas».
Pasaporte Digital de Productos.
Además del pasaporte de productos y la prohibición de la quema de ropa no vendida, la directiva de Ecodiseño establece normas que facilitan el reciclaje de productos. La nueva legislación europea busca mejorar la vida útil de los productos a través del «derecho a reparación» debido a preocupaciones sobre el impacto del consumo en el medio ambiente. El objetivo es reducir los residuos y promover el consumo sostenible dentro de la Unión Europea.
«Es hora de poner fin al modelo de usar y tirar imperante, que es tan perjudicial para nuestro planeta, nuestra salud y nuestra economía», dijo Alessandra Moretti, la parlamentaria italiana que aboga por esta legislación en el parlamento. Agregó: «Los productos sostenibles se convertirán en la norma, lo que permitirá a los consumidores ahorrar energía, realizar reparaciones y tomar decisiones inteligentes para el medio ambiente al comprar. La prohibición de destruir textiles y calzado no vendidos también contribuirá a un cambio en la forma en que los fabricantes de moda rápida producen sus bienes».
El Parlamento Europeo votará hoy sobre la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Por primera vez, la directiva obligará a las grandes marcas y empresas a ser transparentes sobre su desempeño ambiental y responsabilidad social.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Stahl presentó su informe ESG 23 y dice que alcanzó sus objetivos ambientales
Stahl presentó su informe ESG 23 sobre sus objetivos ambientales.
El informe ambiental, social y de gobernanza 2023 publicado por la empresa de químicos para cuero y recubrimientos describe el avance reciente de la compañía en relación a los objetivos en materia de producción más limpia que se había propuesto. El programa que lleva adelante la firma marca una hoja de ruta hasta 2030 para disminuir el impacto ambiental de su producción.
De acuerdo al informe ESG publicado por Stahl, la empresa superó los objetivos medioambientales que se había propuesto para 2023. Maarten Heijbroek, director ejecutivo de la firma señaló al respecto que “el Informe ESG 2023 de Stahl analiza un año importante para Stahl y su gente. Cumplimos los hitos provisionales de nuestra hoja de ruta ESG y definimos nuestros nuevos objetivos provisionales para 2026, que respaldan nuestra ambición de ser un líder ESG en nuestro espacio”.
Maarten Heijbroek, director ejecutivo de Stahl.
El ejecutivo añadió que “en abril de 2023 lanzamos nuestro nuevo propósito: Tocando vidas, para un mundo mejor. Creo que esto envió un mensaje claro sobre el tipo de empresa que aspiramos a ser y el impacto que queremos tener en la sociedad. Espero colaborar con nuestros socios de la cadena de valor para lograr un impacto aún mayor en 2024”.
Entre los objetivos cumplidos por la empresa se encuentra la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 en un 22% respecto a 2022. Para lograrlo, la compañía incrementó la utilización de energía limpia a través de la instalación de paneles solares en cuatro de sus plantas industriales.
Por otro lado, Stahl implementó la evaluación del ciclo de vida y huella de carbono en 353 de sus productos superando el objetivo que se había fijado para el año pasado que era de 50 productos. En 2023, 2161 de sus productos obtuvieron la certificación Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), de acuerdo con ZDHC MRSL V3.1. Estos productos representaron el 70% de los ingresos por ventas de la empresa, lo que demuestra una mayor demanda de recubrimientos con menor riesgo para la salud y el medio ambiente.
Otro de los logros del año pasado fue la obtención de la calificación Platino de EcoVadis por segundo año consecutivo, lo que sitúa a la compañía entre el 1% superior de las empresas evaluadas.
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Stahl / CueroAmérica
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Francia: los diputados dieron su aprobación para multar a productores de ‘fast fashion’
Assemblée Nationale de Francia.
Recientemente los diputados de Francia aprobaron un proyecto de ley que, además de penas económicas al ultra fast fashion, incluye medidas para limitar los desechos y desalentar la producción masiva de prendas de bajo costo. La medida apunta directamente a empresas como Shein y Temu.
El proyecto de ley que aprobó la Cámara Baja francesa fija multas que se irán incrementando hasta llegar a los € 10 por prenda en 2030. También prohíben la publicidad de los productos del fast fashion. Para determinar qué prendas son incluidas en esta categoría se tendrá en cuenta el volumen producido y la velocidad de la rotación de las colecciones.
En el documento que dieron a conocer los diputados se afirma que “la evolución del sector textil hacia la moda efímera combinada con volúmenes crecientes y precios bajos influye en los hábitos de los consumidores generando un impulso a la renovación constante que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y ahora pasó al Senado que lo tendrá que tratar en las próximas sesiones. “Con esta votación hemos dado un paso histórico en la lucha contra los excesos del fast fashion” declaró Christophe Bechu, ministro de Transición Ecológica de Francia.
Por su lado, la empresa Shein afirmó que su producción es de acuerdo a la demanda y que mantienen el porcentaje de prendas no vendidas en un dígito mientras que las empresas tradicionales tienen un desperdicio de hasta un 40%. La empresa aseguró que la ley sólo empeorará el poder adquisitivo de los franceses en un momento en que se están sintiendo los efectos de la crisis.
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World Footwear / Comunidad Textil
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Los curtidores italianos en alerta por la continuidad de la cadena industrial del cuero
Fulvia Bacchi, presidenta ejecutiva de UNIC.
La Unión Nacional de la Industria Curtidora de Italia (UNIC) expresó su profunda preocupación por el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR), que impedirá ingresar al Continente pieles y cueros sin la debida trazabilidad. Tanto los empresarios como los sindicatos asociados a las actividades de curtido comparten el sentido de la ley pero discrepan con el modo de implementación.
La Unión Nacional de la Industria Curtidora de Italia y los sindicatos FILCTEM CGIL, FEMCA CISL y UILTEC UIL aseguraron que el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación “fija objetivos que los curtidores italianos comparten plenamente”, pero advirtieron que su implementación genera alerta “sobre el presente y el futuro de la cadena nacional de suministro del cuero”.
En un documento redactado en conjunto, UNIC y los sindicatos llamaron a “evitar el impacto innecesariamente devastador del EUDR en la cadena de suministro del cuero italiano”. También pidieron a las autoridades que intervengan “para evitar graves repercusiones en los niveles de empleo en el sector y apoyar la recuperación de un sistema económico virtuoso y puntero en el panorama internacional”.
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
El reglamento exigirá documentación que se pruebe que los cueros no provienen de zonas que hayan sido deforestadas. Si bien los curtidores dicen que “comparten plenamente” el espíritu de la ley “hasta el punto de que desde hace años la industria curtidora nacional se compromete estratégicamente a mejorar la trazabilidad de la cadena de suministro y a combatir cualquier posible fenómeno de deforestación”, no coinciden con el modo en que se tiene que llevar a cabo esta prueba.
“La aplicación de herramientas de trazabilidad que exigen actualmente son absolutamente inadecuadas, no están disponibles y son muy complejas”, aseguró UNIC. La Unión también señaló que estas exigencias son “muy complejas para satisfacer en muy poco tiempo” y las calificó de “innecesariamente severas y estrictas”.
El documento también señala que la medida puede tener un impacto muy negativo en el sector y fomentar la competencia desleal. “El EUDR podría tener la desastrosa consecuencia de ‘desertificar’ el tejido económico-social del sector”, aseguraron.
Según UNIC, esta medida haría «impracticable su actividad circular de recuperación y transformación de pieles en bruto». Además, afirmaron que la ley «frustra sus propios objetivos, ya que no contribuiría en lo más mínimo a la lucha real contra la deforestación, al tiempo que favorecería el dumping competitivo por parte de países no europeos”.
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La Conceria / CueroAmérica
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El Parlamento español pide al Ejecutivo que le ponga un freno sector del fast fashion
El Movimiento Sumar presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para que urgir a que el Poder Ejecutivo se reúna con las grandes empresas de moda rápida para cambiar ese sistema. La iniciativa, que fue presentada por Julia Boada, diputada de ese partido en el Congreso por la coalición electoral en Comú Podem que integra el movimiento Sumar, pide diseñar un programa para controlar todo el ciclo de vida de la ropa.
La propuesta (no un proyecto de ley) reclama que el Gobierno Nacional español se reúna con los grandes fabricantes de moda rápida como el Grupo Inditex, Mango, el Grupo Tendam y Desigual, para abordar los problemas que genera la producción masiva de prendas de vestir.
El modelo conocido como fast fashion, donde las prendas se reemplazan luego de un tiempo de uso muy breve, es una de las principales responsables de la contaminación que genera la industria textil. La propuesta insta al Ejecutivo a mantener una reunión con las principales multinacionales de la moda española para concretar medidas que garanticen la revalorización de la ropa hasta el final de su vida útil.
Julia Boada, diputada del Congreso español.
Julia Boada, resaltó la necesidad de “diseñar un programa nacional para hacer seguimiento y control de todo el ciclo de vida de la ropa”. La legisladora llamó a tomar “medidas de reciclaje para paliar los efectos de la contaminación textil” y afirmó que, como políticos, tienen “el deber de facilitar el acceso a un modelo de producción más responsable”.
“La industria textil es la segunda que más emisiones emite y la que más agua emplea”, por lo que es necesario “repensar todo el ciclo de la ropa para que derive en una industria más sostenible” que tenga base en “criterios ambientales y también laborales”, publicó la diputada en su cuenta de la red social X.
Imagen del Congreso de los Diputados de España.
La presentación se realizó el 3 de enero y lleva el nombre de “Proposición no de Ley relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular”. Según el “Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en España elaborado por Moda Re, el país está por debajo del promedio europeo. Mientras que en la UE el porcentaje de recolección de ropa usada es del 38%, en España es solo del 12%.
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Fashion United / Comunidad Textil
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La brasilera Minerva Leather trabaja para lograr cueros con una trazabilidad total
Minerva plantea la trazabilidad total de pieles y cueros.
Minerva Leather, la división de curtidos del grupo cárnico brasileño Minerva Foods, está invirtiendo recursos y compromiso en la trazabilidad de sus cueros, con seguridad de que los animales no fueron criados en campos deforestados. Para esto lanzó el proyecto “Full Traceable Leather” (cuero con trazabilidad total) para garantizar el origen del cuero con un seguimiento exhaustivo en toda la cadena de suministro. También creó una aplicación para facilitar el control de los proveedores indirectos. La empresa ya realizó su primera exportación de cuero wet blue ‘Full Traceable’ en diciembre de 2023.
Alessandro Sousa, director de Minerva Leather.
Según Alessandro Sousa, director de Minerva Leather, “la trazabilidad juega un papel fundamental dentro del Compromiso de Sostenibilidad asumido por Minerva Foods en 2021”. Desaca que es un compromiso «que ha dado lugar a iniciativas para luchar contra la deforestación ilegal y el cambio climático vinculado a la reconversión territorial en América del Sur».
Según el ejecutivo, la palabra clave es seguimiento. “La empresa rastrea al 100% de sus proveedores directos en todos los biomas de sus operaciones en Brasil (Amazonas, Cerrado, Pantanal, Caatinga y Mata Atlántica), Paraguay y Colombia. Y ya se está monitoreando alrededor del 90% en Argentina y más del 40% en Uruguay”, afirma Sousa. El proyecto es lograr el 100% también en estos países en 2030 y 2025 respectivamente. Los proveedores indirectos también son objeto de planes de seguimiento, gracias también al uso de una herramienta específica. Esto «permite a los productores rurales de todo Brasil verificar el cumplimiento de su cadena productiva a través de análisis socioambientales». Se trata de la aplicación ‘SMGEO Prospec’, desarrollada en colaboración con Niceplanet Geotecnología.
Otro proyecto, lanzado en 2022, es el programa Full Traceable Leather. Un target que -según afirma Minerva Leather- identifica «pieles con origen garantizado que siguen rigurosos procesos controlados, que permiten la trazabilidad y seguimiento de toda la cadena de suministro, desde el nacimiento del animal en la granja hasta la llegada del producto al cliente final”.
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La Conceria / CueroAmérica
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