Noticias de Europa
El calzado español reclama ayudas urgentes para lograr sostener su competitividad
Fábrica de calzado de Illueca, España.
La industria del calzado en España y las empresas proveedoras atraviesan un escenario de creciente presión competitiva y busca acelerar medidas que permitan garantizar la continuidad industrial del sector y de toda su cadena auxiliar. Esa preocupación fue el eje de una reciente reunión mantenida con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, quien los representantes empresariales reclamaron políticas orientadas a reforzar la competitividad, la modernización productiva y la sostenibilidad industrial.
Los empresarios del sector advirtió que el aumento de los costos energéticos, laborales y logísticos, sumado a la presión de las importaciones de bajo costo y a la aceleración de la competencia internacional, está afectando la capacidad competitiva de muchas empresas españolas, especialmente PYMEs y fabricantes especializados.
Vicente Pastor, Presidente de la Federación de Industrias de Calzado de España.
Durante el encuentro, los empresarios plantearon la necesidad que el gobierno impulse programas de inversión tecnológica, digitalización y automatización para modernizar las plantas productivas y mejorar la productividad. También remarcaron la importancia de fortalecer la industria auxiliar -componentes, materiales, maquinaria y servicios especializados- considerada estratégica para mantener el valor agregado y la capacidad de innovación del calzado español.
Otro de los puntos centrales planteados por los dirigente empresariales fue la necesidad de garantizar la estabilidad industrial y herramientas de apoyo a la internacionalización, en un contexto global marcado por cambios en las cadenas de suministro, nuevas exigencias ambientales y una competencia cada vez más agresiva desde Asia.
Fábrica de calzado en Elda.
El ministro Hereu escuchó las demandas del sector, una industria que históricamente ha sido uno de los pilares manufactureros de España y que hoy busca adaptarse a un mercado atravesado por la digitalización, la sustentabilidad y la transformación de los hábitos de consumo.
La situación española refleja desafíos comunes que enfrenta actualmente la industria global: ganar eficiencia, invertir en innovación y defender la producción con valor agregado frente al avance de modelos de bajo costo y alta escala internacional.
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FICE – AEC / CueroAmérica
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La Unión Europea frena hasta 2029 la necesaria revisión de listas de químicos peligrosos
Sesión del Parlamente Europeo
El Parlamento Europeo decidió bloquear una importante revisión del reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) sobre el uso de sustancias químicas. La votación acumuló 540 opiniones a favor, 60 contra y hubo 45 abstenciones. Los fabricantes de productos químicos han expresado su alivio, ya que temían que esa reforma les impusiera nuevos cambios y limitaciones. Aseguran que esto hubiera afectado su competitividad.
La revisión del reglamento REACH, propuesta inicialmente como parte de la estrategia química de sostenibilidad en el marco del Pacto Verde Europeo, contemplaba cambios significativos que, al no realizarse, tendrán sus consecuencias. Por ejemplo, la inclusión del grupo de polímeros, compuesto por 80.000 sustancias y actualmente exento, en las normas de registro de la ley y sobre todo para restringir las sustancias PFAS.
La Asociación Alemana de la Industria Química, contraria al proyecto legislativo, afirmó que su mensaje “ha sido finalmente recibido”. En un comunicado, su director general señaló que “la competitividad necesita margen de maniobra, no otra avalancha regulatoria”. Expresó también que “espera que la Comisión Europea comience a ajustar los anexos de REACH, que abordan sus aspectos técnicos”. El gobierno de Alemania, país donde se encuentran los mayores fabricantes químicos de Europa, se había opuesto también a cualquier revisión, argumentando que tendría repercusiones negativas.
Algunas ONG ambientalistas, en cambio, han criticado a la Comisión por abandonar la reforma, pero ven ahora una oportunidad para centrarse en reforzar las disposiciones existentes. Theresa Kjell, directora de la Secretaría Internacional de Sustancias Químicas de la UE, afirmó que “aplazar la revisión es un buen punto de partida para avanzar con las herramientas que ya existen en el reglamento REACH”.
El sector químico europeo está compuesto por 29.000 empresas que generan 1,2 millones de empleos directos y otros 19 millones en sus cadenas de suministro. Según la UE, las medidas propuestas para reducir los costos de “cumplimiento” deberían ahorrarle al menos € 363 millones anuales.
Esta decisión del Parlamento se ha producido tras seis años de presiones y retrasos, y paraliza de momento los planes para endurecer los requisitos legales. En octubre de 2025, el Parlamento ya pospuso la aplicación de muchos de los cambios previstos al 1 de enero de 2028.
Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente.
Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, confirmó la cancelación de la revisión en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo. Buscando una virtud en decisión de no realizar mejoras, afirmó que “ahora no es el momento de revisar la ley. Lo que Europa necesita es certeza y previsibilidad”.
La industria química europea ha sufrido la suba de precios de la energía y la competencia global a bajo costo, si bien sus beneficios han aumentado recientemente debido a la guerra con Irán.
Ahora, los legisladores europeos se centrarán en la simplificación y modernización de las disposiciones vigentes. La Comisión, sin embargo, puede realizar cambios menores en la normativa REACH mediante un proceso que le permite modificar leyes sin consultar al Parlamento Europeo ni al Consejo de la UE. Al parecer, al mismo tiempo desean que el nuevo Parlamento Europeo -que recién será elegido en 2029- retome la revisión. Esta medida resulta necesaria, sobre todo para restringir las sustancias PFAS, pero desean que esto ocurra sin imponer nuevas exigencias al sector químico, coda que probablemente sea una misión difícil de cumplir.
Según los investigadores algunos de los problemas de salud relacionados con las PFAS incluyen: una respuesta inmunitaria más baja a la vacunación, enfermedades tiroideas, daños hepáticos, problemas de fertilidad y un mayor riesgo frente a algunos tipos de cáncer.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Kering: los trabajadores de Gucci, McQueen, Balenciaga S. Laurent y otras, en huelga
Alexander McQueen.
Los trabajadores de las marcas italianas de Kering están en huelga. Los sindicatos aducen falta de diálogo y han convocado una huelga contra el plan de Luca De Meo, el nuevo CEO de la compañía -ex Renault- y los despidos realizados en McQueen. Además, están previstas manifestaciones en Florencia y otros distritos de Italia.
Los sindicatos explicaron que quieren conocer el impacto del plan ReconKering en las comunidades locales y exigen al grupo francés que renegocie los 54 despidos en la marca Alexander McQueen. Kering respondió hablando de diálogo y de una «estrategia compartida con los representantes de los trabajadores en reuniones periódicas».
Los conflictos comenzaron el año pasado y generaron protestas ante la sede de Kering en Italia.
Sin embargo los sindicatos italianos FILCTEM CGIL, FEMCA CISL y UILTEC descreen de esa respuesta y han convocado una huelga de un día en las empresas controladas por el grupo Kering. Entre ellas se encuentran Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni y otras. También se han previsto manifestaciones.
Estas decisiones se tomaron tras la negativa de la dirección a debatir el plan de reorganización del grupo, denominado «ReconKering», que nunca fue presentado a los sindicatos. Asimismo, la empresa anunció los 54 despidos en Alexander McQueen, para los que no tiene previsto activar ningún tipo de protección social, según el comunicado de los sindicatos.
Luca de Meo, CEO, y François Henry Pinault, presidente, en la Asamblea de Kering.
Las secretarías nacionales de los sindicatos exigen la suspensión de los despidos, ser informados en qué consiste el plan de relanzamiento de ‘ReconKering’ y evitar que los trabajadores asuman los costos. En términos más generales, los sindicatos exigen mayor transparencia y un diálogo más fluido con Kering.
En un comunicado, la empresa matriz de Gucci respondió a los sindicatos, afirmando que “siempre ha mantenido un diálogo constructivo con los representantes sindicales” y que “la estrategia del grupo se sigue compartiendo con los representantes de los empleados en reuniones periódicas”.
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La Conceria / CueroAmérica
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La industria francesa lanza un proyecto para revitalizar al sector cuero y manufacturas
Fábrica de Calzado Francia.
Las instituciones de la industria francesa del cuero, el calzado y la marroquinería avanzan en una clara estrategia de reactivación, en línea con un contexto global que impulsa la relocalización productiva y la recuperación de capacidades industriales. Con el objetivo de fortalecer su posicionamiento y recuperar saberes, el sector busca proyectarse con mayor solidez en el escenario internacional.
En este marco, el próximo 2 de junio se realizará en la Galerie au Roi, en París, la presentación del proyecto Faire de Lance (punta de lanza), una iniciativa orientada a visibilizar el potencial productivo local y fomentar la articulación entre los distintos actores de la cadena de valor.
El encuentro reunirá a prensa y profesionales para poner en valor la diversidad de proyectos que actualmente se desarrollan en Francia, reflejo de una renovada apuesta por la producción nacional.
Uno de los ejes centrales será la mesa redonda en la que participarán marcas, empresas y talleres involucrados en el programa, quienes compartirán experiencias concretas sobre organización productiva, limitaciones económicas y creativas, transferencia de conocimientos y perspectivas de crecimiento.
Más allá del evento, la iniciativa evidencia una estrategia más amplia de recuperar competencias industriales, fortalecer el vínculo entre diseño y manufactura, y consolidar un modelo que combine tradición e innovación. Aseguran que en un mercado cada vez más competitivo, Francia busca revalorizar su excelencia artesanal y su capacidad de adaptación.
Para América Latina, este proceso abre oportunidades de colaboración y acceso a conocimiento, en un contexto donde calidad, trazabilidad y origen vuelven a ser factores clave de competitividad. Esencialmente porque esta región se destaca por sus excelente materia prima cuero, tecnología actualizada y calificada mano de obra.
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Las entidades convocantes son Aliance France Cuir, la Fédération Française de la Maroquinerie, la Fédération Française de la Chaussure y el CTC.
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Aliance France Cuir / CueroAmérica
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La Comisión Europea decidió sacar del Reglamento EUDR sobre deforestación al cuero
Iniziative Conciarie ASsociate.
Finalmente la Comisión Europea dio luz verde para que el cuero vacuno sea eliminado del listado de productos incluidos en el Reglamento Europeo de Productos Básicos (EUDR), que se refiere a materias primas que para generarlas se puede haber incurrido en deforestación. Antes de quedar oficialmente en firme la medida aún tiene pasar por algunos trámites, que deberá enfrentar en los próximos meses.
La C.E. aceptó el argumento de que “dada la diferenciación de la cadena de suministro de cuero respecto a la de la carne, las asimetrías en los flujos comerciales entre la carne y las pieles, así como el valor económico relativamente bajo de las pieles bovinas en comparación con la carne dentro de la producción global, los operadores económicos de la Unión tienen una capacidad limitada para solicitar a sus proveedores la información necesaria para cumplir con el Reglamento (UE) 2023/1115”.
Manuel Rios, presidente de COTANCE.
Se dice también que el Reglamento (UE) 2023/1115, al no extenderse a la importación de productos de cuero acabados, distorsionaría el mercado mundial de materiales sin mitigar ningún riesgo -si lo hubiera-. Por estas razones, el acto delegado de la Comisión Europea excluye las pieles bovinas del Reglamento (UE) 2023/1115 contra la deforestación, que entrará en vigor, tras dos aplazamientos, en 2027.
Tras la votación del Parlamento Europeo el pasado noviembre, Bruselas se comprometió a incorporar las solicitudes de simplificación de los sectores de la Comunidad Europea y de los socios y partes interesadas globales en el proceso de revisión del Reglamento.
La Comisión eliminó la piel bovina en todas las fases de procesamiento del Anexo I del Reglamento, concluyendo que este material no es un factor determinante de la deforestación, como afirman los operadores del sector y como han verificado investigadores consultados. Se concluye que las curtidurías no pueden activar los mecanismos económicos necesarios para influir en la industria de la carne roja, que es el objetivo de la cría y sacrificio de los animales.
Para que la exclusión sea definitiva, la Comisión debe esperar primero a una consulta pública de 30 días. Posteriormente, el Consejo y el Parlamento Europeo disponen de 60 días para aprobar el acto delegado o solicitar su revisión íntegra.
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La Conceria / CueroAmérica
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Para frenar las críticas, Prada encarga a artesanos de India hacer las sandalias Kolhapuri
Un artesano trabaja en sandalias de cuero Prada dentro de una fábrica en Kolhapur.
Tras la presentación en las pasarelas y en medio de la polémica por la «apropiación cultural», Prada finalmente decidió que producirá las tradicionales sandalias Kolhapuri en la India y no en Italia. Por ahora estarán a la venta en edición limitada, devolviendo su elaboración a las regiones donde nacieron y donde aún se transmiten como conocimiento familiar.
Las nuevas sandalias, con un precio aproximado de € 750, representan un regreso directo a los orígenes, porque ahora Prada las encargó en los distritos de Maharashtra y Karnataka, cuna de la tradición Kolhapuri desde hace generaciones.
La producción respetará el procedimiento ancestral: curtido del cuero, corte a mano, martillado para compactar las fibras y costura para definir la estructura. Cada paso se confió a un artesano especializado, a menudo en talleres familiares.
Las sandalias de Prada son una copia de un calzado tradicional de la India.
Como destaca la marca en su página web, la colección aúna “la herencia india y una visión moderna del lujo”. Y la elección no es puramente estética sino que las sandalias conserven su silueta original. El resultado es, por tanto, un encuentro de dos culturas artesanales y, sobre todo, un reconocimiento explícito de sus orígenes.
De acuerdo con Lorenzo Bertelli, director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Prada, «la iniciativa busca apoyar a los artesanos fortaleciendo sus habilidades, preservando el conocimiento tradicional y ayudando a las comunidades locales a conservar la artesanía».
La colección no es la única innovación. Prada también ha lanzado y financiado un proyecto más ambicioso, un programa de formación de tres años para 180 artesanos de entre 18 y 45 años, desarrollado con instituciones locales junto con institutos técnicos de India como el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda y el Instituto de Tecnología del Cuero y la Moda de Karnataka.
Prada presentó «sus» sandalias Kolhapurí en un desfile en 2025 y recibió fuertes críticas.
Los módulos de formación, de un semestre de duración, integrarán técnicas tradicionales, diseño contemporáneo, habilidades digitales y un análisis del mercado global. La casa italiana de moda aclara que no se trata, por lo tanto, de «modernizar» la artesanía, sino de brindar a los artesanos las herramientas para desenvolverse en un sector en constante cambio sin perder su identidad.
Los participantes más destacados podrán continuar su formación en la Academia del Grupo Prada en Italia: un paso simbólico que subvierte la lógica extractiva a menudo asociada con el lujo internacional.
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La Conceria / CueroAmérica
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La U. Europea podría sacar del reglamento EUDR sobre deforestación al cuero vacuno
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR).
Según Euractiv, una agencia de noticias con sede en Bruselas que sigue de cerca la dinámica de las instituciones de la Unión Europea, el cuero bovino se encamina hacia su exclusión del Reglamento de la U.E. sobre la deforestación. El proceso de simplificación del Reglamento está en marcha y se espera la publicación del acto legislativo de la Comisión Europea en los próximos días.
Entre los temas que se debaten se encuentra la posibilidad de mantener el cuero bovino en el Anexo I en todas las etapas de su procesamiento, ya que este material, como ha verificado la Escuela Superior Sant’Anna de Pisa, no es un factor determinante de la deforestación, por ser un residuo de la industria alimentaria.
Sesión del Parlamente Europeo.
Según Euractiv, la posición actual de la Comisión es proceder con la exclusión del cuero bovino. Si este rumor se confirmara, el documento primero se sometería a consultas y luego se presentaría al Consejo y al Parlamento Europeos para su dictamen.
El proceso aún es largo, y las instituciones de la U.E. ya han demostrado su imprevisibilidad. El 23 de septiembre, la Comisión anunció su intención de posponer la entrada en vigor del Reglamento de la U.E. sobre el cuero hasta 2027, para luego retractarse el 22 de octubre (confirmando provisionalmente su entrada en vigor en 2026) y finalmente resolver la disputa el 26 de noviembre con el aplazamiento efectivo hasta 2027.
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La Conceria / CueroAmérica
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En Alemania los minoristas denuncian los estragos que estan causando Shein y Temu
Un estudio realizado en Alemania revela importantes consecuencias económicas para ese país, derivadas de la creciente influencia de las plataformas online asiáticas Temu y Shein. Dice que esas compras -en su mayor parte de indumentaria- producen pérdidas anuales de valor añadido para la economía alemana por un valor aproximado de € 2.400 millones, de los cuales 1.300 millones corresponden únicamente al sector minorista.
El estudio lo realizó recientemente del Instituto Económico Alemán (IW), por encargo de la Federación Alemana de Comercio Minorista (HDE) y pone de relieve la magnitud del comercio electrónico transfronterizo: Temu y Shein entregan alrededor de 460.000 paquetes diarios en Alemania, mientras que en toda Europa la cifra asciende a aproximadamente doce millones de envíos por día (datos de 2025). Según los autores, además estas entregas suelen realizarse en condiciones que no cumplen con la normativa de la UE.
La principal crítica radica en que ambas plataformas supuestamente infringen las normas de la UE a gran escala, especialmente en materia de seguridad de los productos, etiquetado y obligaciones fiscales. Esto crea un entorno competitivo estructuralmente desigual que ejerce una presión particular sobre los comercios físicos y los minoristas online europeos.
El presidente de HDE, Alexander von Preen, aseguró que “Temu y Shein suelen ignorar las leyes y normativas vigentes, suministran productos inseguros a nuestro mercado, algunos de los cuales son perjudiciales para la salud, y están llevando a muchos minoristas nacionales al borde de la quiebra”.
Además de los efectos en la creación de valor, el estudio también cuantifica las repercusiones fiscales y en el mercado laboral: los gobiernos federal, estatales y locales sufren una disminución de los ingresos fiscales de € 429 millones anuales. Asimismo, se perderían más de 40.000 puestos de trabajo en Alemania, 28.300 de ellos en el sector minorista.
La Federación Alemana de Minoristas (HDE) considera urgente la necesidad de medidas políticas y exige controles más estrictos y nuevos enfoques regulatorios. En particular, las autoridades aduaneras deberían realizar inspecciones masivas y selectivas de las importaciones de paquetes, siguiendo el modelo francés.
Por otra parte, la federación exige que los proveedores de terceros países estén obligados a designar un representante legalmente accesible en la UE para permitir sanciones más efectivas en caso de infracciones. Von Preen advierte sobre las consecuencias a largo plazo: “Si los políticos no toman finalmente medidas contundentes y significativas tras años de inacción, preveo un futuro sombrío para Alemania como destino de negocios”.
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shoez.biz / CueroAmérica
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Por la presión de activistas contra el maltrato animal la MFW pierde auspiciantes
La Semana de la Moda de Milán ya no contará con el respaldo de una reconocida tarjeta de crédito. La compañía multinacional tomó esa decisión luego de una serie de protestas que se realizaron en las sedes de sus oficinas en Europa. Otras grandes empresas ya habían retirado su apoyo a los eventos de moda que utilizan pieles de animales silvestres.
Visa, junto con DHL y Wella, es el tercer patrocinador que abandona la Semana de la Moda de Milán. Este evento estaba en la mira de la organización ecologista CAFT que había denunciado que los diseñadores que participan utilizan en sus colecciones incluyen pieles de animales silvestres.
La entidad llevó adelante una serie de protestas en la oficina de tarjeta y en los domicilios de algunos de sus directivos donde hizo oír su reclamo. Los activistas incluso interrumpieron una conferencia de Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) con el objetivo de visibilizar su protesta.
Durante la realización de la MFW varias organizaciones ambientalistas se manifestaron contra el uso de pieles.
CAFT anunció que seguirá con sus reclamos ante los socios restantes de MFW hasta que el evento “adopte una política libre de pieles”.
Si bien muchas marcas que participan de MFW adoptaron políticas ‘libres de pieles’ aún quedan empresas como Fendi que las siguen utilizando. Otros diseñadores como Maria Grazia Chiuri se han inclinado por materiales menos controvertidos como la lana de oveja.
La mayoría de las Semanas de la Moda han dejado de mostrar modelos luciendo pieles de animales silvestres debido a prohibiciones que impone la organización. Es esperable que MFW adopte la misma postura.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Hermès inaugura una nueva fábrica y fortalece su idea de apoyar la artesanía francesa
En un contexto global donde la presión por escalar producción suele ir de la mano de la deslocalización, la casa francesa Hermès profundiza una estrategia de crecer manteniendo su base productiva en Francia y reforzando el ‘saber hacer’ artesanal como eje de su competitividad.
La reciente inauguración de su nuevo taller de marroquinería en Loupes, en las afueras de Burdeos, es una señal en ese sentido. Se trata del vigésimo quinto establecimiento de este tipo en el país, donde 260 artesanos producen algunos de los modelos más emblemáticos de la marca, como los bolsos Kelly, Constance y Bride de Jour. Más allá del volumen, la planta también integra el desarrollo de nuevos productos, consolidando un esquema industrial donde diseño y manufactura permanecen estrechamente vinculados.
La elección de Gironde no es casual. Este nuevo establecimiento es el segundo de Hermès en el departamento, tras el inaugurado en 2021 en Saint-Vincent-de-Paul, y forma parte de una red más amplia en Nueva Aquitania, donde la compañía ya cuenta con seis talleres de marroquinería y talabartería. Esta concentración regional responde a una lógica de desarrollo territorial: formación de mano de obra local, creación de empleo calificado y transmisión de técnicas artesanales en proximidad.
 Hermès inauguró su nueva planta de producción de marroquinería en Loupes, en las afueras de Burdeos. |
 Imagen de uno de los sectores de la nueva planta de producción de Hermès. |
El modelo se replica en otras regiones del país ya que Hermès avanza actualmente con la construcción de nuevos talleres en Charleville-Mézières, Colombelles y Les Andelys, ampliando su presencia industrial en zonas históricamente vinculadas -o con potencial de vinculación- a los oficios del cuero. Esta expansión confirma una apuesta sostenida por aumentar la capacidad productiva sin resignar control sobre la calidad ni diluir la identidad de marca.
El bolso Kelly es uno de los bolsos emblemáticos que se fabricarán en esta nueva fábrica.
Para los empresarios del sector del cuero y la marroquinería, el caso Hermès ofrece varias lecturas estratégicas. En primer lugar, demuestra que la relocalización productiva puede ser viable cuando está asociada a una propuesta de valor basada en la excelencia y la diferenciación. También pone en evidencia la importancia de invertir en formación, teniendo en cuenta que cada nuevo taller implica años de capacitación para desarrollar artesanos capaces de cumplir con estándares extremadamente exigentes.
Al mantener su producción en Francia, Hermès no solo garantiza trazabilidad y control, sino que también capitaliza el prestigio asociado a sus territorios y tradiciones.
En un escenario donde muchas empresas buscan eficiencia a través de la escala y la externalización, Hermès avanza en sentido contrario al sumar más talleres propios, más artesanos formados internamente y una red territorial que convierte al conocimiento artesanal en un recurso estratégico.
El modelo de la marca francesa, aunque difícil de replicar en su totalidad, marca un camino posible para quienes apuestan a competir desde la calidad, la identidad y el largo plazo.
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La Conceria / CueroAmérica
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