Noticias de Europa
Hermès inaugura una nueva fábrica y fortalece su idea de apoyar la artesanía francesa
En un contexto global donde la presión por escalar producción suele ir de la mano de la deslocalización, la casa francesa Hermès profundiza una estrategia de crecer manteniendo su base productiva en Francia y reforzando el ‘saber hacer’ artesanal como eje de su competitividad.
La reciente inauguración de su nuevo taller de marroquinería en Loupes, en las afueras de Burdeos, es una señal en ese sentido. Se trata del vigésimo quinto establecimiento de este tipo en el país, donde 260 artesanos producen algunos de los modelos más emblemáticos de la marca, como los bolsos Kelly, Constance y Bride de Jour. Más allá del volumen, la planta también integra el desarrollo de nuevos productos, consolidando un esquema industrial donde diseño y manufactura permanecen estrechamente vinculados.
La elección de Gironde no es casual. Este nuevo establecimiento es el segundo de Hermès en el departamento, tras el inaugurado en 2021 en Saint-Vincent-de-Paul, y forma parte de una red más amplia en Nueva Aquitania, donde la compañía ya cuenta con seis talleres de marroquinería y talabartería. Esta concentración regional responde a una lógica de desarrollo territorial: formación de mano de obra local, creación de empleo calificado y transmisión de técnicas artesanales en proximidad.
 Hermès inauguró su nueva planta de producción de marroquinería en Loupes, en las afueras de Burdeos. |
 Imagen de uno de los sectores de la nueva planta de producción de Hermès. |
El modelo se replica en otras regiones del país ya que Hermès avanza actualmente con la construcción de nuevos talleres en Charleville-Mézières, Colombelles y Les Andelys, ampliando su presencia industrial en zonas históricamente vinculadas -o con potencial de vinculación- a los oficios del cuero. Esta expansión confirma una apuesta sostenida por aumentar la capacidad productiva sin resignar control sobre la calidad ni diluir la identidad de marca.
El bolso Kelly es uno de los bolsos emblemáticos que se fabricarán en esta nueva fábrica.
Para los empresarios del sector del cuero y la marroquinería, el caso Hermès ofrece varias lecturas estratégicas. En primer lugar, demuestra que la relocalización productiva puede ser viable cuando está asociada a una propuesta de valor basada en la excelencia y la diferenciación. También pone en evidencia la importancia de invertir en formación, teniendo en cuenta que cada nuevo taller implica años de capacitación para desarrollar artesanos capaces de cumplir con estándares extremadamente exigentes.
Al mantener su producción en Francia, Hermès no solo garantiza trazabilidad y control, sino que también capitaliza el prestigio asociado a sus territorios y tradiciones.
En un escenario donde muchas empresas buscan eficiencia a través de la escala y la externalización, Hermès avanza en sentido contrario al sumar más talleres propios, más artesanos formados internamente y una red territorial que convierte al conocimiento artesanal en un recurso estratégico.
El modelo de la marca francesa, aunque difícil de replicar en su totalidad, marca un camino posible para quienes apuestan a competir desde la calidad, la identidad y el largo plazo.
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La Conceria / CueroAmérica
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El sector cuero de Italia llega a la academia promoviendo el Master en Gestión de la Moda
Sede de la Universidad Sapienza de Roma.
El viernes 13 de marzo, la Universidad Sapienza de Roma inauguró su nuevo Master en Gestión de la Moda, un programa diseñado para proporcionar una comprensión sólida de la dinámica económica, gerencial y estratégica de un sector en constante evolución.
En este contexto, la colaboración con la feria Lineapelle y UNIC, la asociación empresaria de la industria curtidora italiana, representa uno de los pilares del programa de formación en moda, fortaleciendo la cultura de la cadena de suministro.
El acuerdo firmado en 2018 por Lineapelle y UNIC con la Universidad La Sapienza, se concretó en 2019 con el lanzamiento de las clases del Grado en Ciencias de la Moda y el Vestuario. El actual lanzamiento del programa de Master es la consecuencia de esa iniciativa.
Master en Fashion Management.
Desde entonces, y a pesar de la pandemia, la colaboración entre el sector empresario y la entidad académica siguió creciendo. Entre 2019 y 2022 se ofrecieron 40 cursos, con la participación de más de 3.500 estudiantes. Desde 2022, el proyecto se ha ampliado con el Máster en Gestión de la Moda, dirigido por la profesora Cinzia Capalbo.
Este programa estructurado integra clases teóricas, testimonios y actividades prácticas. Las clases abordan el proceso de producción del cuero, las técnicas de acabado, los criterios de calidad y la dinámica de la cadena de suministro.
Fulvia Bacchi, presidenta ejecutiva de UNIC.
Cada año, los estudiantes participan en Lineapelle para vivir una experiencia de primera mano en la feria internacional más importante dedicada a los materiales de moda. Este año, este compromiso también incluirá el apoyo al contenido necesario para varias tésis sobre temas relacionados con el cuero, desarrolladas por varios estudiantes con el apoyo de Lineapelle.
“La formación es una prioridad estratégica”, destacó Fulvia Bacchi, CEO de Lineapelle y directora de UNIC – Italian Tanneries, durante la inauguración del Máster. “Apoyar a los jóvenes significa dar respaldo al futuro del sector”. Este compromiso sigue creciendo, construyendo un puente sólido entre la industria, la investigación y las nuevas generaciones.
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La Conceria / CueroAmérica
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El cuero y el calzado italiano cerraron un 2025 con caídas en producción y exportación
La industria italiana del calzado cerró 2025 como un año de transición, debido a las presiones generalizadas sobre la cadena de suministro global de moda y cuero.
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Según el Centro de Investigación de Confindustria Accessori Moda para Assocalzaturifici, la producción italiana de calzado en 2025 disminuyó un 5,5% y la facturación total se estima en € 12.840 millones, cerrando el año con una caída del 2,8%, con respecto a 2024. El sector soportó el cierre de casi doscientas empresas y la pérdida de un gran número de puestos de trabajo.
Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici.
En relación con la situación del mercado, Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici, señaló: “En un panorama macroeconómico dominado por las incertidumbres geopolíticas, la inflación persistente y la desaceleración global del consumo de moda, el sector ha logrado contener sus pérdidas, mostrando en la parte final del año los primeros indicios tímidos de una posible recuperación”.
A pesar del difícil entorno, el último trimestre mostró una modesta mejora, con un aumento del 1,1 % en la facturación, rompiendo una racha de nueve trimestres consecutivos de caídas. Sin embargo, la industria continúa enfrentándose a desafíos estructurales, incluyendo el cierre de 173 empresas de calzado y la pérdida de alrededor de 2.500 puestos de trabajo durante 2025.
Para la cadena de suministro del cuero, las exportaciones siguen siendo el motor clave, representando alrededor del 85% de la producción. Las ventas al exterior alcanzaron los € 11.500 millones en 2025, limitando la caída al -1,1%. Los mercados de la Unión Europea mostraron resiliencia, registrando un crecimiento tanto en valor como en volumen, según datos de Istat.
Fabrizio Nuti, presidente de UNIC.
Por el contrario, los mercados no pertenecientes a la UE se debilitaron, especialmente en el Lejano Oriente. Las exportaciones a China cayeron drásticamente debido a que la menor confianza del consumidor lastró la demanda artículos de lujo. Mientras tanto, Oriente Medio mostró un fuerte crecimiento, con los Emiratos Árabes Unidos emergiendo como un importante centro de calzado de alta gama.
La producción italiana de calzado en 2025 disminuyó a 118,3 millones de pares (-5,5%), lo que refleja una demanda más débil y un gasto de consumo cauteloso. Para el mercado de pieles y cuero, esta tendencia indica una presión continua sobre la demanda de materias primas del segmento del calzado, aunque categorías de nicho como el calzado deportivo se mantienen comparativamente resilientes.
De cara al futuro, las primeras señales de estabilización y un mejor desempeño en ciertos mercados de exportación brindan un optimismo cauteloso para el sector. Se espera que la inversión en innovación y sostenibilidad continúe, y fuerza de la cadena de suministro impulse una mejora gradual de la demanda de cuero y pieles en los próximos años.
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Leather Insiders / CueroAmérica
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Portugal: en 2025 sostuvo las exportaciones de calzado y este año proyecta crecer
Fabrica Kyaia en Paredes de Coura, Portugal.
La industria del calzado de Portugal exportó 68 millones de pares de zapatos por valor de € 1.718 millones en 2025. En comparación con el año anterior, este resultado supone un crecimiento del 0,8%, lo que refleja un avance moderado pero positivo en un entorno especialmente desafiante para el comercio internacional.
Según los datos provistos por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el desempeño portugués es notable si se compara con el de sus principales competidores internacionales. Los líderes tradicionales del sector experimentaron descensos en las exportaciones, incluyendo dos de los principales competidores directos de Portugal: Italia, con una caída del 1%, y España, con una del 3%. Entre los principales productores mundiales, China, responsable de más del 50% de la producción mundial, destaca con una caída del 11%, mientras que Turquía registró una caída del 13%. Brasil también registró una contracción cercana al 2%.
Mientras tanto, el sector portugués del calzado mantuvo una tendencia generalmente positiva, principalmente gracias a su desempeño en los mercados europeos (con un crecimiento del 3,3% hasta los € 1.420 millones), al tiempo que buscaba mitigar los efectos de la inestabilidad en el mercado estadounidense. De hecho, el calzado portugués enfrentó las mayores dificultades en Estados Unidos en 2025, con una caída de las exportaciones del 12,3% hasta los € 84 millones.
Paulo Gonçalves, director de comunicación y vocero de APICCAPS.
Según Paulo Gonçalves, Marketing Communications Manager de APICCAPS, “los resultados ponen de relieve la capacidad de la industria portuguesa del calzado para adaptarse y competir en un entorno internacional especialmente complejo”. El ejecutivo destaca que “el sector se enfrenta a un escenario global marcado por una creciente incertidumbre y volatilidad comercial, con mercados de referencia como Alemania y Francia mostrando signos de recuperación lenta y moderada, mientras que persiste una situación de fuerte inestabilidad en Estados Unidos”.
Señala también que el comercio minorista independiente europeo sigue “en un importante proceso de reestructuración, con la desaparición de miles de puntos de venta, lo que ha penalizado mucho a las empresas portuguesas”.
“Estos resultados confirman la importancia de que la industria portuguesa se centre en segmentos de mayor valor añadido, priorizando la calidad, el diseño, la innovación y la rápida respuesta a los mercados”, argumenta. Sin embargo, advierte que “mantener la competitividad internacional requiere esfuerzos continuos de las empresas para modernizarse, invertir y adaptarse a la dinámica cambiante del comercio global”.
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World Footwear / CueroAmérica
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Italia: cuando las grandes se frenan las curtidurías se fijan otra vez en los más pequeños
Iniziative Conciarie Associate.
Las curtidurías italianas siguen de cerca un fenómeno que, hasta hace unos años, parecía marginal: la vitalidad de las pequeñas marcas, las artesanas. No mueven volúmenes excesivos ni alteran la balanza, pero despiertan una esperanza que no se ha percibido en el sector durante algún tiempo: el posible regreso de esa clase media de clientes que antaño garantizaba estabilidad, diversificación y continuidad.
Hoy en día, esto ya no es así y, precisamente por eso, cualquier señal de movimiento se interpreta como un cambio de rumbo. Las curtidurías están fomentando el regreso de las pequeñas marcas.
Durante años, y repetidamente, las curtidurías se han beneficiado del crecimiento de los grandes grupos de lujo, pero su dependencia de un número reducido de clientes les ha demostrado que esto representa un riesgo estructural. El freno que se produjo en 2023 (almacenes llenos, pedidos congelados y un cambio hacia un consumo centrado en la experiencia) ha demostrado cuán frágil es el equilibrio.
De ahí el enfoque en los actores más pequeños: no porque en última instancia sean capaces de reemplazar a los grandes actores, sino porque representan un ecosistema más diverso, más curioso y más dispuesto a experimentar.
Servicios como Quick Ship de SIRP, que entrega cuero en 48 horas incluso a quienes no pueden permitirse grandes compras mínimas, ilustran un sector que intenta reabrir sus puertas a quienes se quedaron fuera.
Industria curtidora en Italia.
La historia de algunas curtiembres muestra lo que realmente significa “invertir” en las pequeñas empresas. Comercio electrónico temprano, gamas de productos limitadas, la disposición a atender a clientes inexpertos, envíos constantes y una consultoría casi artesanal. Esto es un proceso lento que no promete grandes volúmenes, pero que construye relaciones.
El resultado se puede definir como menos riesgo, más selección y, sobre todo, que el mercado vuelve a premiar la autenticidad, el tacto, la artesanía y la naturalidad.
El límite sigue siendo el mismo, que quienes desean emprender un proyecto a menudo no encuentran un fabricante dispuesto a apoyarlos. Pero es precisamente en este espacio donde se juega parte del futuro de la cadena de suministro.
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La Conceria / CueroAmérica
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Shein ya inauguró en Polonia su principal hub logístico para atender al mercado de Europa
Shein inaugura en Polonia su principal «hub» logístico en Europa.
La plataforma minorista china Shein ha inaugurado su nuevo centro logístico en Wroclaw (Polonia), que se convertirá en el principal hub de la compañía en Europa y que permitirá entregas más rápidas a más de 100 millones de clientes de ese Continente. El centro elevará al menos a 5.000 el número total de empleos que la compañía genera en la provincia polaca de Baja Silesia, según ha informado la empresa, que estableció sus primeras operaciones logísticas europeas en 2022.
El centro logístico cuenta con sistemas de busqueda robóticos de última generación y líneas de clasificación automatizadas que permitirán un flujo de trabajo «más rápido y eficiente», sostiene la compañía. La instalación, a plena capacidad, contará con 740.000 metros cuadrados de espacio logístico en la región de Wroclaw.
«Estamos orgullosos de inaugurar oficialmente nuestra nueva instalación en Polonia, donde Wroclaw, en particular, ha sido una base estratégica para nuestra logística europea desde 2022», afirmó Leonard Lin, presidente de Shein en la región de EMEA (Europa, Medio Oriente y África).
«Con instalaciones de almacén avanzadas, infraestructura sólida, conexiones de transporte convenientes hacia las principales ciudades europeas y un personal calificado, Wroclaw y sus alrededores ofrecen un hub muy atractivo para Shain. Esperamos seguir creando más empleos, al tiempo que mejoramos la experiencia de nuestros clientes», añadió Lin.
Además del impacto directo en el empleo, Shein asegura que colabora con más de 170 pequeñas y medianas empresas locales en áreas como transporte, embalaje y servicios profesionales. El nuevo hub también promete que dará soporte a vendedores polacos y europeos presentes en el marketplace de la compañía, facilitándoles acceso a una amplia base de consumidores y a servicios logísticos y de “cumplimiento” de alta calidad con tarifas competitivas.
Desde las autoridades regionales, el vicepresidente del distrito de Baja Silesia, Michał Rado, destacó que el desarrollo del hub “creará miles de nuevos empleos y posicionará a la región como líder en logística moderna”, subrayando la confianza de la compañía en el ecosistema empresarial local.
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Market Places Hoy / CueroAmérica
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Italia: destinan € 1,5 millones para investigar cómo era el curtido en el Imperio Romano
La organización UK Research and Innovation (UKRI) destinará € 1,5 millones para que un equipo internacional estudie la economía del curtido de cuero en el Imperio Romano. El proyecto de investigación busca descubrir cómo se producía, comercializaba y utilizaba el cuero en la Antigua Roma. El estudio está dirigido por la universidad británica Teesside University en Middlesbrough y tendrá una duración de tres años.
El proyecto examinará artefactos de cuero de varios yacimientos arqueológicos clave. Entre ellos se encuentra Vindolanda, cerca del Muro de Adriano en Northumberland, que alberga la mayor colección de objetos de cuero romanos del Imperio. Otros yacimientos incluyen los de Trimontium en Escocia y Valkenburg y Vechten en los Países Bajos.
El equipo estará liderado por la profesora Gillian Taylor, de la universidad de Teesside. En un comunicado la investigadora se refirió a los objetivos del proyecto: “Este trabajo nos ayudará a comprender no sólo cómo vivía la gente, sino también cómo se adaptaban, innovaban y conectaban entre sí a través de grandes distancias”.
“Al identificar la especie, el sexo y el origen de los animales utilizados en el proceso de curtido, podemos reconstruir y comprender mejor las redes socioeconómicas que sustentaban la vida romana, desde las cadenas de suministro militar hasta la artesanía civil” explicó Taylor.
Por su parte, Elizabeth Greene, miembro del equipo, añadió que “el proyecto busca aclarar las lagunas en nuestra comprensión de todo el proceso de curtido en la antigüedad, lo cual es crucial para comprender el impacto de las conquistas y la ocupación militar de las provincias por parte del Imperio Romano. El cuero arqueológico tiene mucho más qué decirnos de lo que uno podría pensar inicialmente”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Europa urge la aplicación de materiales de base biológica y reemplazar a los sintéticos
La Unión Europea se compromete a acelerar el desarrollo de materiales de base biológica (lana, cuero, algodón y otras fibras vegetales), para sustituir a los materiales de origen sintético. La Comisión Europea se comprometió impulsar la bioeconomía con el objetivo de hacerla competitiva frente a los productos contaminantes de bajo costo.
«La bioeconomía no es ciencia ficción», subrayó la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en una rueda de prensa en Bruselas, rodeada de una selección de productos «sostenibles». Sin embargo, reconoció que el desarrollo del sector avanza «demasiado lento», en gran parte porque sus costos siguen siendo mucho más altos que los de los productos derivados del petróleo. Por ello, Bruselas quiere impulsar la innovación y la inversión, e insistió en la necesidad de desarrollar «productos elaborados con vegetales o residuos orgánicos”.
El Ejecutivo europeo prevé crear una «alianza europea para los productos de base biológica», que reúna a empresas de la UE dispuestas a comprar conjuntamente «soluciones de base biológica» por un valor de € 10.000 millones de aquí al 2030.
Bruselas también promete simplificar las normas y los procesos de autorización para las innovaciones del sector.
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Además, la futura ley sobre economía circular (que se presentará en 2026) incluirá medidas para mejorar la recolección y el aprovechamiento de los residuos de biomasa, materiales orgánicos de origen vegetal o animal que pueden emplearse como energía o materia prima.
Jessika Roswall destacó también la legislación europea sobre envases, que exige que todos ellos sean reciclables a partir de 2030. Su intención es añadir objetivos cuantificados para el «plástico de base biológica» renovable, producido, por ejemplo, a partir de almidón o celulosa.
Hacer los envases más sostenibles y reducir su cantidad es clave, dado que su impacto contaminante es cada vez mayor.
Según datos de la UE, cada europeo generó casi 190 kilos de residuos de envases en 2021, y si no se aplican medidas urgentes esta cifra podría elevarse a 209 kilos en 2030.
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Fashion Network / CueroAmérica
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El Parlamento Europeo ya postergó la aplicación y votó la simplificación del EUDR
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR)
Los miembros del Parlamento Europeo aprobaron la postergación de la entrada en vigencia del Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR), votaron a favor de simplificar sus normas para evitar costos excesivos a las empresas importadoras.
En una votación en el Parlamento Europeo que funciona de Estrasburgo, Francia, el 26 de noviembre, los representantes de los 27 estados miembros de la UE votaron por 402 a favor, 250 en contra y ocho abstenciones, facilitar a las empresas la implementación del reglamento.
Sesión del Parlamente Europeo.
Los cambios incluyen un año adicional para que las empresas se preparen para la entrada en vigor del EUDR. Como resultado, los grandes operadores tendrán hasta el 30 de diciembre de 2026 para prepararse. Las micro y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2027.
“Este tiempo adicional tiene por objeto garantizar una transición fluida y permitir la aplicación de medidas para reforzar el sistema informático que utilizan los operadores, comerciantes y sus representantes para realizar declaraciones electrónicas de diligencia debida”, afirmó el Parlamento Europeo. Sus propuestas también incluyen medidas para simplificar los requisitos de ‘diligencia debida’ que las empresas deberán cumplir.
El Parlamento afirmó que la responsabilidad de presentar una declaración de ‘diligencia debida’ debería recaer en las empresas que primero introducen los productos pertinentes, incluidas las pieles y el cuero bovino, en la UE y no en los operadores que «posteriormente los comercializan».
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Para los micro y pequeños operadores primarios, dijo que ahora sólo deberían presentar “una declaración simplificada única”.
El Parlamento Europeo ha solicitado una revisión de simplificación del EUDR antes del 30 de abril de 2026, para evaluar el impacto y la carga administrativa del reglamento.
Dijo que ahora “iniciará negociaciones” con los estados miembros sobre “la forma final de la ley”. Advirtió que esto tendrá que suceder rápidamente porque para que el retraso de un año entre en vigor, los nuevos requisitos tendrán que publicarse en el diario oficial de la UE antes de finales de 2025.
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leatherbiz.com / CueroAmérica
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / CueroAmérica
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