Mercados
Consumidor ‘adulescente’, la nueva categoría que usan las marcas para captar nostálgicos
«Soy un niño cetegoría veterano»
El término “adulescente” apareció en un estudio de la consultora WGSN Insider. Según la empresa especializada en tendencias, existe un grupo de compradores que valoran los productos y accesorios que ‘evocan nostalgia’. Las marcas buscan captar a estos nuevos consumidores que mantienen un espíritu infantil, en la edad adulta.
Seguramente partieron de la definición del filósofo Gilles Lipovetsky, quien llamó así a quienes no logran superar la etapa adolescente. En el campo del marketing, de acuerdo al informe de WGSN, el consumidor “adulescente” es un adulto que “compra como si fuera un niño”. Le encantan los juegos, las fantasías y los pasatiempos que tenía en la infancia. Esta pasión nostálgica está en la mira de las empresas que buscan captar a este consumidor con productos que le recuerden su niñez.
Esta categoría de mercado abarca una franja etaria que va de los 18 a los 99 años e incluye desde coleccionables hasta prendas con personajes retro y súper héroes. Vuelven a aparecer las franquicias que fueron famosas en los 80 y en los 2000 en diseños que evocan a los antiguos juegos de arcada y cartoons.
Según la consultora, este tipo de productos resultan atractivos tanto para millennials como para miembros de la generación Z. Apuntar a la nostalgia es la nueva estrategia para captar a un consumidor que busca mantenerse en contacto con su espíritu lúdico.
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Moda Piel / Comunidad Textil
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Argentina: la industria enfrenta una fuerte baja de demanda y la apertura de importaciones
Fábrica de calzado.
La industria del calzado de Argentina es una de las más impactadas por la caída del mercado interno, a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2023. Promediando el primer año de Javier Milei al frente del Ejecutivo, el sector trabaja a menos del 40% de su capacidad, vende un 30% menos que en diciembre y se agrava el ritmo de cierre de empresas y el despido de personal, que hasta julio llegaba a 1.500 personas.
En simultáneo, aseguran que se empiezan a sentir las señales de una oleada importadora procedente de Brasil, China, Indonesia y Taiwán que complica seriamente la proyección para lo que queda de 2024. Entre enero y julio se registró un aumento de la importación de calzado terminado del 21% y una caída del 50% de la importación de insumos para ensamblar en el país, consignó Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC).
Pese a los datos, las empresas declaran que las importaciones todavía no son el mayor problema. No obstante, bien entrado el segundo semestre y sin señales desde el gobierno, se limitan a la esperanza de que se produzca una recuperación de la capacidad de compra “para al menos mantener” los empleos actuales.
Los últimos datos que difundió el Indec en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero), dicen que la industria del calzado fabricó en junio un 19,8% menos respecto del mismo mes de 2023 y, consecuentemente, acumuló una caída del 17,8% en el primer semestre. Las empresas de calzado hablan de un derrumbe del 30%, pero los trabajadores del sector aseguran que la caída es de un 45%.
En general, las ventas minoristas en Argentina bajaron el 8,8% en julio y acumularon un retroceso del 11,6% en los primeros siete meses del año, según el Índice de Ventas Minoristas PYMEs de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esa medición también reveló que el primer segmento afectado por la pérdida de las ventas fue el del calzado de lujo o de moda, mientras que los productos de uso intensivo tuvieron un flujo de salida más acorde con los parámetros normales.
Ya en junio, la CAME registró la importancia de los cierres de empresas y el creciente temor de los industriales PYMEs por la liberación de las importaciones anunciada por el gobierno, así como el inicio de un cambio de estrategia sectorial frente “a un eventual contexto de menor demanda permanente”.
La reorientación de la estrategia es una posibilidad limitada a los grandes fabricantes, que son los que tienen espaldas para soportar la retracción de las ventas y pueden dedicarse a fabricar para hacer stock y esperar a ver qué pasa en 2025. Seguramente, algunos de esos jugadores se quedarán también con partes del mercado que dejen en el camino las empresas más pequeñas que cerraron, y las que seguirán ese camino en el futuro, si no cambia la situación.
Un fabricante reconocido aseguró días atrás que su empresa estuvo parada por más de un mes desde fines de mayo, con el personal suspendido, sin despidos, pero cobrando el 70% del salario. Según refirió, decidió reactivar la producción pensando en la próxima temporada, pero sin ventas nuevas y sin siquiera terminar de cobrar la producción que tiene distribuida desde hace meses en el canal comercial por lo que su situación es sumamente frágil.
A todo esto, el calzado está entre los rubros que aumentaron más moderadamente sus precios (un 2,6% en julio, según el IPC de la ciudad de Buenos Aires), pero esa estabilidad no alcanzó para dinamizar las ventas. Es que el ancla que hunde las operaciones comerciales es la caída del poder adquisitivo del salario, un problema que afecta a los productores locales de la misma manera que a los importadores.
Entre los trabajadores del sector crece la preocupación por lo que pueda pasar si se produce un boom importador. Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) denunció en un comunicado la política del gobierno nacional que repercutió en 1.500 despidos en todo el país. En ese contexto la UTICRA se declaró en estado de movilización y alertó sobre “la urgente necesidad de utilizar todas las herramientas gremiales necesarias para frenar el plan económico”.
La central sindical informó que también dialoga con otras entidades de trabajadores, con legisladores y gobiernos locales y provinciales para buscar “urgentes respuestas” a la difícil situación del empleo sectorial
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Tiempoar.com.ar / CueroAmérica
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Oportunidad: América latina podría sacar provecho de la guerra comercial China-USA
China ha dispuesto que todas las instalaciones estadounidenses involucradas en la exportación de cueros y pieles a su país deben estar previamente registradas y aprobadas. Esta medida se puede interpretar como un escalón más en la guerra comercial que protagonizan las dos mayores potencias económica mundiales. Por pate de China, es probable que sea una forma de limitar las ventas de pieles de EE.UU., y este flanco dejaría espacio para la oferta de América Latina.
Este cambio dispuesto por China, que entrará en vigor a fines de septiembre de 2024, reemplaza el proceso actual que no requiere registro previo.
Inmediatamente, el Consejo de Cuero y Pieles de Estados Unidos (LHCA, por sus siglas en inglés) instó a todos los exportadores estadounidenses relevantes, incluidas las instalaciones de empaque, procesamiento y almacenamiento, a actuar con prontitud para cumplir con las nuevas regulaciones para evitar interrupciones en el comercio.
El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA APHIS) y la LHCA están colaborando para garantizar que todas las instalaciones estén registradas en la Administración General de Aduanas de China (GACC) antes de la fecha límite.
Para facilitar esta transición, el APHIS compilará una lista completa de todas las instalaciones involucradas antes del 6 de septiembre de 2024 y la enviará a la GACC para su aprobación.
Frigorífico en Kansas City.
Se ignora la razón de esta intempestiva decisión de las autoridades chinas, pero a simple vista parece una capítulo más de ya conocida la guerra comercial entre ambos países. Ésta ha ido creciendo desde la era Trump y fue alimentada por la administración Biden.
No se descarta que esta situación genere en China una menor compra de pieles y cueros de estadounidenses, lo que podría generar una oportunidad para otros proveedores de América Latina o Africa.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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La India estudia una probable reducción de los aranceles a las importaciones de cueros
Curtiembre en India.
La ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, anunció un importante plan de liberalización del comercio exterior de cara a la ley de finanzas 2024-25. El plan, que contempla una serie de productos y que incluye la reducción de aranceles a la importación de cuero en diferentes etapas de procesamiento: wet white, crust y también acabado.
La medida del gobernó indio parece una forma de tratar revitalizar un sector del calzado de cuero, en un período en el que pueden lograr mejores precios ante una demanda de cueros que en el mundo no pasa por una buena época. Pero también, es razonable suponer, el incentivo gubernamental para permitir que las curtidurías del país encuentren nuevas fuentes de negocio en vísperas de la aplicación del Reglamento EUDR (30 de diciembre de 2024).
Algunos dicen que India quiere sacar ventajas sobre la industria europea que probablemente deba ceñirse a nuevas reglas que se proponen luchar contra la deforestación a través del mencionado reglamento, que se comenzaría a aplicarse a fines de año.
En India tienen dudas sobre los efectos que puede tener la medida, que redujo los aranceles del 10% a cero, a partir del 24 de julio. Suponen que el gobierno, del recién reelegido Nerendra Modi, tiene la intención de brindar asistencia a los grandes productores que tienen mayor capacidad operativa que las pequeñas empresas como para, por ejemplo, concretar importaciones. Y hablan de Bata India, entre otras.
También se puede interpretar que bajar el costo de importar pieles o cueros resuelve en parte el conflicto religioso sobre el sacrificio de vacunos, que mantiene el vilo a la mayoría de la población y su gobierno, con la población de credo musulmán, que son mayoría en el negocio de la matanza y del curtido.
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La Conceria / CueroAmérica
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La plataforma BrazilFootwear superó las 250.000 visitas en el primer semestre del año
El sitio web que conecta productores de calzado brasileros con compradores internacionales se ha consolidado como una herramienta eficaz para fomentar las exportaciones del sector. Participan de la iniciativa 185 marcas y ya superó los 3.000 importadores registrados.
BraziFootWear, la plataforma comercial creada por la Asociación Brasilera de la Industria del Calzado (Abicalçados) en colaboración con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) se ha transformado en una pieza importante en el mundo de las exportaciones de esta industria.
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Entre enero y junio, el sitio web recibió más de 250.000 visitas de importadores y, en el último año, se registraron mil nuevos usuarios. “Las principales visitas fueron de compradores de Estados Unidos, mayor destino del calzado brasilero en el exterior. Luego aparecen Ecuador, Sudáfrica, Argentina y Bolivia” detalló Carla Giordani, del área de Negocios de Abicalçados.
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.
BrazilFootWear está dedicada a empresas brasileras que quieren aumentar sus contactos con compradores extranjeros. En la página web se puede encontrar información completa de las empresas participantes, incluyendo fotografías de colecciones, modelos y contactos. “Funciona como un buscador de productos y marcas brasileras, según segmento, tipo de calzado, rangos de precios, entre otros atributos. El comprador internacional que ingrese a la plataforma encontrará toda la variedad y calidad del calzado del país en un solo lugar, facilitando la conexión y generando negocios para las empresas brasileras” explicó Giordani.
La plataforma fue creada en el año 2.000 y es uno de los principales programas de promoción de las exportaciones sectoriales de Brasil. Fue realizada con la colaboración de Apex Brasil y lleva a cabo acciones de marketing y comunicación estratégica en todo el mundo. Según un informe de Abicalçados, en 2023 las acciones del programa generaron US$ 147,5 millones.
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Abicalçados / CueroAmérica
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Abicaçados advierte sobre la suba de las importaciones de China a Brasil y a A. Latina
Industria del calzado en China.
Las importaciones de calzado, especialmente de China, preocupan a la industria de Brasil. Datos elaborados por la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) muestran que, sólo en junio, más de 705 mil pares chinos ingresaron al país, un 261% más que en el mismo mes del año pasado. Asimismo se asegura que las exportaciones chinas hacia los países latinoamericanos en este período aumentaron un 19,8% en volumen.
China sólo está detrás de Vietnam en el ranking de países de origen de las importaciones. En el mismo mes, ingresaron a Brasil 1,47 millones de pares producidos en Vietnam, un 57,8% más que en el mismo período del año pasado. En el mes de junio, las importaciones totales sumaron 3,3 millones de pares, un 63,7% más que en el sexto mes de 2023. En el primer semestre del año, las importaciones totales sumaron 18,72 millones de pares, un 11,4% más que en el mismo rango del año pasado.
Según el presidente ejecutivo de Abicalçados, al mismo tiempo que aumentan las importaciones de calzado, las exportaciones del sector continúan registrando caídas consecutivas. En junio, las exportaciones brasileñas sumaron 5,5 millones de pares, un 26,2% menos que en el mismo mes del año pasado. En el primer semestre del año se exportaron 48,45 millones de pares, un 25,5% menos que en el mismo periodo de 2023. “El mercado exterior, además de ser bastante inestable, está siendo inundado por zapatos chinos, en competencia desleal con cualquier otro país productor del mundo”, evalúa el directivo, destacando que los zapatos se exportan a precios inferiores a los practicados en el mercado, se venden con prácticas comerciales desleales, además de condiciones laborales poco alineadas con los estándares internacionales y una agenda ambiental blanda. .
Según el ejecutivo de Abicalçados, incluso en un entorno internacional adverso, las exportaciones totales de China al mundo están creciendo. “El mayor aumento de las exportaciones chinas en el período fue hacia los países latinoamericanos, con una expansión del 19,8% en volumen. En Latinoamérica se encuentran algunos de nuestros principales destinos. El gigante asiático está devorando nuestro mercado en el Continente”, añade Ferreira.
También dice estar preocupado por los “rumores” sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Mercosur y China. “Si hoy, incluso con un antidumping parcial contra el calzado chino, tenemos esta invasión de productos chinos, ¿qué dirá con aranceles cero en un acuerdo de libre comercio? La industria brasileña, no sólo la del calzado, se acabará”, advierte Ferreira.
El principal destino de las exportaciones brasileras, en el primer semestre, para los Estados Unidos, equivalente a 5,11 millones de pares, un 3,8% menos que en el mismo período del año pasado. El segundo destino en el primer semestre fue Argentina, que importó 4,6 millones de pares de Brasil, un 41,1% menos que en 2023. Completando el podio de los destinos de exportación aparece en Paraguay, que importó 3,9 millones de pares de calzados de Brasil, el 25% menos que en el mismo período del año pasado.
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Abicalçados / CueroAmérica
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La Unión Europea impondrá aranceles a las compras hechas en plataformas chinas
La Comisión Europea se dispone a imponer aranceles a los productos de bajo costo comprados a minoristas electrónicos chinos como Temu, Shein y AliExpress y que son enviados a países del bloque, según informó el Financial Times. Se espera que el ejecutivo de la Unión Europea (UE) proponga próximamente suprimir el actual umbral de € 150 por debajo del cual los bienes comprados online en un tercer país no están sujetos a tasas de aduana.
En 2023, la Unión Europea recibió 2.000 millones de paquetes con un valor declarado inferior a € 150 procedentes de terceros países, según cifras de la Comisión Europea.
La carga aérea esta invadida por los paquetes de las compañías de venta online.
Actualmente la organización comunitaria debate la supresión de este umbral de € 150 en el marco de un proyecto de reforma del código aduanero europeo propuesto por la Comisión en mayo de 2023. Pero ahora podría estar intentando acelerar la adopción de la medida para contrarrestar el aumento de las importaciones de bajo costo, según informa el Financial Times.
«Apoyamos plenamente los esfuerzos de los legisladores para reformar el reglamento ‘de minimis'», ha declarado un portavoz de Shein.
Sin embargo, la empresa matriz de AliExpress, Alibaba, así como Temu y la UE no han respondido todavía a la petición de comentarios que realizaran diversos medios.
La medida llega en un contexto de tensas relaciones comerciales entre Beijing y Bruselas, ya que la Comisión Europea anunció en junio que impondría temporalmente tasas de aduana adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, una decisión que puso en tensión sus relaciones con China.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Por la crisis europea, crece la producción de productos con falsificación de marcas
La policía italiana secuestró en el puerto de Trieste una gran cantidad de productos falsificados.
La baja en los ingresos los consumidores de varios países europeos podría ser la razón por la que momento de la compra duda si comprar productos originales o falsificados. Esto podría ser una de las claves para explicar el aumento de las incautaciones de productos falsificados. Los dos últimos, uno en Trieste, Italia, y otro en Alemania, podrían haber garantizado unos ingresos a sus responsables de casi € 20 millones.
En el antiguo puerto de Trieste, la Guardia di Finanza provincial y la Agencia local de Aduanas y Monopolios incautaron casi 160.000 productos con logotipos de grandes marcas de moda. El surtido estaba integrado por ropa de diverso tipo y complementos, principalmente calzado y bolsos. Los objetos, que estaban en un contenedor procedente del puerto turco de Pendik y estaban destinados al norte de Europa, se encontraban disimulados entre artículos textiles que eran transportados legalmente.
Las autoridades alemanas incautaron un millonario ingreso de productos falsificados.
El hecho de que en esta carga estuvieran implicadas empresas extranjeras no conocidas del sector de la moda, despertó sospechas en los funcionarios de aduanas. Luego, los expertos de las marcas involucradas confirmaron que los artículos no eran auténticos, no obstante todos eran de excelente manufactura. El espectro de marcas falsificadas iba de Louis Vuitton, Chanel, Dior, Prada, a Gucci, Fendi y muchos otros.
Las investigaciones también localizaron otro envío de productos falsificados que pasó por Italia y llegó a Alemania, en donde las autoridades del país confiscaron otros 74.000 artículos, también ropa, bolsos y calzado. Si se hubieran comercializado los artículos incautados éstos habrían generado ingresos de unos € 20 millones.
Se estima que la fuerte caída de la capacidad de gasto del consumidor europeo esta fortaleciendo el mercado ilegal. Muchos no se resignan a abandonar las marcas, pero como precisan ahorrar eligen comprar un producto falso, muchas veces ofrecido en plataformas online. Pero existe la sospecha, en algunos casos confirmada, de que incluso aquellos que podrían permitirse el lujo de comprar el producto original, actualmente a veces prefieren uno falsificado.
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Agenzia Nova / CueroAmérica
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La Unión Europea pone la lupa en Temu y la incluye como plataforma a controlar
El viernes 31 de mayo, la Comunidad Europea con sede en Bruselas, incluyó al grupo chino de comercio electrónico Temu en la lista de las grandes plataformas sujetas a controles reforzados en el marco de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA). Temu es la versión internacional del gigante chino del comercio electrónico Pinduoduo, creado en 2015, con una gran variedad de opciones en ropa, calzado, marroquienría, juguetes, decoración, herramientas y productos de alta tecnología. Temu y tiene más de 75 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea.
La plataforma Temu, que está experimentando un crecimiento meteórico en Europa con una estrategia de precios bajos, se convierte en la vigesimocuarta en la lista de las plataformas sujetas a las normas europeas más estrictas para proteger a los consumidores contra los contenidos ilegales. En el listado están Amazon, Shein y Zalando, entre otras.
La plataforma china fue acusada recientemente por asociaciones de manipular a los internautas y de violar varias disposiciones de la Ley de Servicios Digitales, DSA. Temu utilizaría en particular interfaces engañosas -los llamados «patrones oscuros» o “dark patterns”- para incitar a sus clientes a gastar más, según la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), que ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea.
Desde febrero, la Ley de Servicios Digitales ha impuesto nuevas obligaciones a todas las plataformas en línea para proteger mejor a los usuarios contra contenidos ilegales. Ahora, la Unión Europea ha dispuesto que la plataforma china debe cumplir con sus nuevas obligaciones antes de finales de septiembre.
Cabe destacar que según la legislación, los infractores pueden ser multados con hasta el 6% de su facturación global anual o incluso se les puede prohibir hacer negocios en Europa.
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La crisis del transporte por el conflicto en el Mar Rojo pone en jaque a Europa y EE.UU.
Por el conflicto bélico en Medio Oriente los barcos tienen que evitar pasar por el Canal de Suez.
La crisis del Mar Rojo se amplía, se estima que no terminará pronto y está empezando a hundir a las empresas exportadoras europeas, incluidas las del sector cuero, calzado y marroquinería. El gigante naviero danés Maersk afirmó que la capacidad de transporte entre Asia y Europa podría caer hasta un 20% y anuncia un aumento de los costos. Actualmente, prácticamente todas las compañías navieras evitan el Canal de Suez, porque los hutíes atacaron incluso a un buque de MSC a más de 300 millas al este de Somalia. La situación revive los problemas que soportó el transporte marítimo durante la pandemia y agudiza la ya grave crisis económica internacional. Europa y Estados Unidos los más perjudicados.
Según Maersk, en los últimos días «la zona de riesgo se ha ampliado y los ataques se están extendiendo más lejos de la costa». Y agregó, «esto ha obligado a nuestros barcos a extender más sus viajes, lo que genera tiempo y costos adicionales para llevar la carga a su destino». Según la compañía sus barcos consumen un 40% más de combustible por viaje, porque las rutas son más largas y hay aumento de la velocidad de navegación, y esto provoca incrementos en las tarifas.
Maersk espera que esta situación en el Mar Rojo se prolongue al menos todo el 2024, y reiteró que sus barcos viajarán alrededor del Cabo de Buena Esperanza, es decir por el Sur de África, como lo hacen los barcos de todas las demás compañías. Esto está provocando aglomeración de barcos en algunas zonas marítimas, así como retrasos y escasez de equipos y capacidad. Maersk estima, para toda la industria del transporte de contenedores, de abril a junio de 2024 pérdidas de capacidad de transporte de entre el 15% y el 20% en las rutas comerciales desde el Lejano Oriente hasta el Mediterráneo y el norte de Europa.
Por seguridad, los barcos actualmente eligen la larga ruta por el Cabo de Buena Esperanzay evitan pasar por el Canal de Suez.
La industria italiana del sector esta profundamente preocupada por sus enormes ventas a los países asiáticos. En el informe de Allianz Trade «La crisis en el Mar Rojo: efectos sobre las empresas italianas y el comercio internacional», que recoge las respuestas de 500 exportadores italianos, se desprende que la crisis del Mar Rojo ya está empezando a hundir a las empresas. Tanto es así que en los últimos 6 meses, la facturación de las empresas afectadas por la crisis ha caído un 14,2% respecto a los seis meses anteriores.
Por otra pate, el aumento medio de costos estimado por las empresas en general es del 19% respecto al periodo anterior a la crisis. Los sectores más afectados son el energético, el químico, el agroalimentario y el metalúrgico. El retraso medio estimado por las empresas es de 40 días (fuente Business International). El 30% de las empresas ya ha considerado alternativas, pero casi 1 de cada 4 empresas encuestadas cree que la crisis del Mar Rojo le provocará una pérdida de cuota de mercado.
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