Empresas y Negocios
Reclamarán € 1.000 millones a Francia por expropiar una de las licenciadas de Adidas
Christine Lagarde y Bernard Tapie estan severamente cuestionados por una extraña negociación
El empresario francés Bernard Tapie reclamará 1.000 millones de euros al Estado francés por expropiarle en 1993 el grupo de indumentaria deportiva Adidas, según publicó el diario «Le Monde». Este reclamo es parte de un largo e increíble litigio en el cual está procesada la actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ministra de Economía del gobierno de Nicolas Sarkozy.
Tapie solicitará esa cantidad el próximo 29 de septiembre ante el Tribunal de Apelación de París, que el pasado febrero anuló la indemnización de 403 millones de euros que un tribunal privado de arbitraje le concedió en 2008 por la venta de algunas de sus empresas expropiadas y ordenó que se abriera un nuevo proceso.
Tapie, de 72 años, presentará su reclamación a través de su nuevo abogado, Emmanuel Gaillard, letrado que hace un año consiguió que un tribunal de arbitraje de La Haya condenara a Rusia a pagar la suma récord de 50.000 millones de euros a los accionistas del grupo petroquímico Yukos, desmantelado entre 2004 y 2007 por motivos considerados políticos, recuerda «Le Monde».
Tras más de dos décadas de litigios, el empresario considera insuficientes los 318 millones que recibió del entonces banco público Crédit Lyonnais y del Consistorio de Realización, un organismo encargado de gestionar la herencia del banco a partir de 1995.
Tapie entiende que el Estado francés recuperó sus empresas por una cantidad muy inferior a la que realmente valían, lo que marcó el inicio de un caso largo y complejo que dos décadas después terminó en un tribunal privado de arbitraje bajo la presidencia francesa del conservador Nicolas Sarkozy.
La justicia sospecha que aquel arbitraje fue un «simulacro» fraudulento en favor del controvertido empresario, imputado en este caso por estafa en banda organizada junto con el abogado Maurice Lantourne y uno de los jueces, Pierre Estoup.
En el mismo caso está procesada la actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que ejercía entonces como ministra de Economía con Sarkozy, y quien fuera su director de gabinete y actual presidente de Orange, Stéphane Richard.
Tras años de pleitos, Lagarde dispuso cerrar el contencioso con un arbitraje privado, algo poco corriente cuando están involucrados poderes públicos, puesto que este tipo de casos se sustancian en la justicia ordinaria.
Eso provocó la apertura de otra investigación judicial en la que se descubrió que uno de los jueces árbitros, designados por Lagarde, había hecho negocios con Tapie.
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Fashionmag / CiueroAmérica
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Louis Vuitton es la empresa de lujo que más vale a nivel global según Top100 BrandZ
Bernard Arnault, CEO de LVMH
La empresa de investigación de mercado Millwards Brown presentó su ranking Top 100 BrandZ, que mide el desempeño y valor de las empresas de diversos rubros. En la categoría de la industria del lujo, Louis Vuitton alcanzó el primer lugar por décimo año consecutivo al sumar US$ 26.000 millones.
A continuación se ubicaron Hermès, Gucci y Chanel, que respectivamente totalizaron US$ 18.900 millones, US$ 13.800 millones y US$ 8.900 millones. Por su parte, Michael Kors y Tiffany alcanzaron los US$ 3.800 millones y US$ 3.200 millones.
En el rubro destinado a las empresas de moda, el primer lugar fue para Nike con US$ 29.717 millones. A continuación se ubicaron Uniqlo con US$ 8.074 millones, Next con US$ 5.973 millones y Ralph Lauren con US$ 5.643 millones.
También obtuvieron muy buenos resultados Adidas con US$ 4.615 millones, Hugo Boss con US$ 4.320 millones, Lululemon con US$ 2.898 millones y Tommy Hilfiger con US$ 2.580 millones.
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FashionMag / Comunidad Textil
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Nike dice que con el Acuerdo TransPacífico podría volver a producir en los E. Unidos
Mark Parker, presidente de Nike
Luego de una reciente visita del presidente Obama a Nike, la empresa ha dicho que si aprueban las condiciones del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP), podría volver a podría producir calzado en Estados Unidos por primera vez en los últimos 30 años. Varios analistas trataron de mentirosa a la más grande compañía de indumentaria deportiva.
En una visita a una sede de Nike, el presidente de Estados Unidos Barak Obama dio a conocer una legislación que, asegura, podría potencialmente subir los estándares laborales a nivel global y aumentar fuertemente las oportunidades de trabajo en ese país. La empresa le respondió que se esta ley se aprobara volvería a producir en el territorio de los Estados Unidos.
La legislación que actualmente se discute es el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP), que dará al presidente el poder necesario para negociar acuerdos comerciales. De esta forma -dicen-, no necesitará consultar a los legisladores para crear estos acuerdos.
Nike mencionó en un comunicado de prensa que si se bajaran las tarifas al calzado mediante el TPP, Nike podría “acelerar el desarrollo de nuevos métodos de producción y mejorar la cadena doméstica de suministro para apoyar la base productiva de Estados Unidos”.
En otras palabras, Nike está diciendo que si gastara menos dinero en impuestos podría invertir más en crear puestos de trabajo calificados en Estados Unidos e incluso comenzar a producir allí mismo su calzado.
Sin embargo, diversos analistas criticaron a Nike al afirmar que las grandes empresas –y especialmente ésta- muchas veces hacen promesas que nunca cumplen. Y son muchos más los que están convencidos de que es factible que pase lo contrario de lo que anuncia. Es decir, Nike tendrá más facilidad para importar productos fabricados en Asia, cuyos países últimamente están aumentando sus costos laborales.
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FashionNetAsia / CueroAmérica
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Hugo Boss promete no usar más pieles de animales en sus prendas a partir de 2016
Hogo Boss promete no usar más pieles en sus prendas
Hugo Boss, la empresa alemana acusada de utilizar el trabajo de judíos esclavizados en campos de concentración durante el nazismo, ha asegurado que no volverá a hacer uso de las pieles animales en sus prendas. Esto ocurrirá a partir de la temporada otoño-invierno 2016 y decisión fue bien recibida por las asociaciones protectoras de animales.
Bernd Keller, director creativo del sportswear de Hugo Boss, «los clientes contemporáneos pertenecen a una generación que ha revalorizado sus valores éticos». Esto sostiene, en el último informe de la marca sobre el desarrollo sostenible. «Deseamos incluir a esta generación entre los clientes de Hugo Boss – explica-, por ello, demostramos en nuestros productos que el lujo es compatible con la ética hacia el medio ambiente».
Así, Hugo Boss sigue los pasos de otras marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stella McCartney, Zara y ASOS.
Joh Vinding, presidente de Fur Free Alliance, ha declarado: «Hugo Boss se confirma como un líder de la moda, posicionándose en contra de la violencia hacia los animales y poniendo fin al uso de la piel para la elaboración de sus colecciones».
Parece que pocos recuerdan el oscuro pasado de la compañía, que se enriqueció produciendo uniformes para las topas nazis con mano de obra esclava. Antes de que el alto mando decidiera la ‘solución final’, es decir el exterminio de los judíos, la empresa utilizó en sus plantas a prisioneros de los campos de concentración. Los hechos fueron reconocidos por la empresa en septiembre de 2011.
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Kering presenta el cálculo de costo ambiental del cuero en su nuevo informe ambiental
La revista World Leather analiza el informe de ganancia-y-pérdida ambiental que presentó el grupo de lujo Kering. La compañía de productos de lujo (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, entre otras) le asigna un valor monetario al costo ambiental de los materiales que usa de €190 millones para la ganancia-y-pérdida ambiental por el uso del cuero en 2013.
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering
Según el Grupo Kering, el cuero que usa proviene de alrededor de 45 millones de toneladas de materia prima anuales. Para realizar esa valoración la compañía contrató a la consultora internacional PwC, que trabajó con Kering a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Para aclarar qué significan estas y otras cifras, la revista británica World Leather habló con la consultora PwC. El informe explica que para el cuero el 93% del impacto ambiental total “es generado por el uso de la tierra y las emisiones de gases del efecto invernadero asociadas a la cría de animales”. El 7% del total se atribuye al uso de energía y agua por parte de las curtiembres. Sin embargo, Kering está convencido de que el cuero, como otros de los materiales que usa, está conectado con procesos que, en algunas instancias, tienen un impacto sustancial.
Tom Beagent, director de PwC, reconoció que una gran proporción de la ganancia-y-pérdida ambiental del cuero se debe a la industria de la ganadería, y que obviamente tiene como destino esencialmente a la industria de la carne.
Sin embargo, el consultor dijo que se consideró cuidadosamente la decisión de cuál es la forma más justa de calcular la porción de esta ganancia-y-pérdida ambiental que el cuero debe tener. En este sentido señaló que se empleó una metodología que atribuye al cuero un “porcentaje de un solo dígito” del total del impacto ambiental del ganando, proporcional a la porción de las pieles en el valor económico total del animal.
En otro cálculo, el informe muestra el costo del impacto promedio atribuible al cuero por la cría de animales en cinco países diferentes: Brasil, China, Nueva Zelanda, Francia y Holanda. Beagent dijo que fueron conscientes de la complejidad de la cadena de suministro del cuero, ya que la piel en bruto puede venir de un país, ser procesada a wet-blue o crust en otro y terminada en un tercero. Afirmó que sus cálculos tuvieron en cuenta todos estos factores y recalcó que los números reflejan los “promedios por países”.
Tanneries Roux, una de las curtiembres del grupo Kering
La cifra que establece la consultora PwC comete un nuevo error. Calcula de forma aviesa el dato correspondiente a Brasil. El informe indica que si “un metro cuadrado de cuero se hace de una piel de Brasil, el cuero tiene un impacto ambiental de ganancia-y-pérdida de 120 euros, cuando esta cifra es de 40 euros para China, 25 euros para Nueva Zelanda y menos de 20 euros para Francia y Holanda”.
PwC tergiversa la realidad para respaldar su cálculo en que “la industria del ganado en Brasil ha promovido la deforestación”. Sin embargo reconoce que “en Brasil se está trabajando mucho para asegurar que la cría de ganado no cause deforestación y que se promueva la productividad”.
Kering afirmó que intentó reflejar todos estos datos en su informe, y que continuará utilizando al cuero pero su objetivo es disminuir el impacto del cuero que usa.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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TFL inaugura un laboratorio en Elche, España, en busca de atender mejor a la región
Dr. Peter Amann, CEO de TFL
La empresa de productos químicos para cuero TFL, abrirá un laboratorio en Elche, una ciudad española donde la industria del calzado ocupa un lugar relevante. El objetivo de la compañía es mejorar el servicio que brinda a las curtiembres locales y de Portugal, que han registrado un interesante crecimiento en el último año.
Tanto la industria del calzado de España como la de Portugal crecieron el año pasado con cifras de dos dígitos. Esta mejora responde a múltiples factores, como las políticas destinadas a promover la exportación, al hecho de que muchas marcas se mudaron cerca de las curtiembres y a la contribución de los trabajadores especializados.
La península ibérica cuenta con 111 curtiembres en España y 60 en Portugal. En total, se produce un total de más de 50 millones de metros cuadrados de cuero que suman un valor de 600 millones de euros anuales.
TFL afirmó en un comunicado: “Estamos apoyando a las regiones emergentes porque creemos que el sector del cuero tiene un gran potencial de crecimiento. Con este nuevo centro, TFL invierte más en la región y quiere ofrecer un servicio técnico excelente a todos sus socios de negocios”.
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FashionNetAsia / CueroAmérica
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Reebok utiliza tejidos de la marca Cordura para hacer más resistentes sus prendas
Pantalón y calzado Reebok elaborados con tejidos Cordura
La firma norteamericana fabricante de prendas y calzado deportivo anunció que está usando tejidos de la marca Cordura de Invista. La empresa utiliza este material en algunas líneas de su producción para lograr prendas más robustas y resistentes.
El fabricante de calzado deportivo, Reebok conocida en todo el mundo deportivo por sus variados diseños calzado tipo tenis, anunció que va a utilizar las líneas de tejidos Cordura en sus líneas Reebok CrossFit y One Series para su colección de Prendas de la Temporada Primavera Verano 2015.
La firma dijo que va a usar este tipo de tejidos debido a su capacidad de duración, robustez y resistencia a la abrasión, lo que es algo que todos los atletas necesitan para resistir los rigores de su entrenamiento, y los tejidos Cordura de Invista cumplen con las condiciones perfectas para satisfacer estas características.
Sostienen que los tejidos de Cordura ofrecen un mejor control de la humedad y se puede estirar en las cuatro direcciones. Los hilos de lustre opaco le dan a la colección una apariencia y tacto natural parecida al algodón, al mismo tiempo que ofrece un gran rendimiento.
Estos tejidos ofrecen también una mayor resistencia a la abrasión y a la rotura y vienen en una gran variedad de estilos, así como una relación excepcional de resistencia a peso.
“Los atletas son tenaces y exigen prendas durables”, dijo Chris Froio, Vicepresidente de Reebok Training. “Ya sea que estén dedicados al entrenamiento de sus habilidades o al Ejercicio del Día, los atletas necesitan usar prendas de gran duración, confortables en su uso, y de gran respirabilidad, que les ayuden alcanzar sus metas y mejorar sus rendimientos. Los tejidos de Cordura les ayudan a alcanzar esto con la última adición a nuestras líneas de prendas”.
“Los atletas se enfocan en estar en buenas condiciones a través de una amplia gama de habilidades tales como resistencia, velocidad, flexibilidad, exactitud y fuerza. Nuestros tejidos de Cordura aseguran que sus prendas atléticas sean tan durables como sea posible debido a sus altas calidades, tales como resistencia a la abrasión, máxima resistencia de las fibras, y una gran durabilidad. Estos son factores críticos que deben aguantar los rigores de un entrenamiento diario”, agregó Cindy McNaull, directora de Marca y Mercadeo Global de Cordura.
La marca Cordura, de Invista, tiene como lema celebrar la durabilidad individual: “Mientras que el mundo esté lleno de personas durables, continuaremos haciendo tejidos durables”.
Conocidos por su resistencia a la abrasión y a la rotura, los productos y confecciones de alto rendimiento fabricados con Cordura abarcan una amplia gama, incluyendo tapicería, maletines para viaje, mochilas, calzado deportivo, equipos para uso militar, equipos para uso táctico, equipos para uso en trabajos pesados, y prendas de gran rendimiento.
La marca Cordura es una marca registrada por Invista, considerado como el mayor fabricante mundial de polímeros y fibras, principalmente para nylon, spandex y aplicaciones de poliéster, y con una presencia comercial en más de 20 países del mundo.
Por su parte, la firma Reebok International Ltd., está basada en Canton, MA, Estados Unidos, y es conocida mundialmente como un gran diseñador, distribuidor y vendedor de equipos y prendas para uso deportivo y para ejercicios y otros beneficios para la salud.
Reebok es considerado como uno de los pioneros de la industria de prendas deportivas a nivel mundial, especialmente en las áreas de prendas y calzado deportivo. La firma desarrolla sus productos para conectarse con las necesidades del consumidor y para uso en entrenamiento deportivo y otros, incluyendo caminatas, carreras a distancia, danzas, ejercicios aeróbicos y la práctica de yoga.
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Textiles Panamericanos / CueroAmérica
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FICE renovó el mandato de sus directivos a la espera de profesionalizar la titularidad
El Comité Ejecutivo de FICE confirmó la continuidad del su presidente José Sanchís y la junta directiva que lo secunda. La entidad de la industria del calzado de España mantendrá esta estructura hasta resolver el nombramiento de un presidente ejecutivo, volviendo al esquema profesional que rigió en la entidad durante muchos años.
José Sanchís Busquier, presidente de FICE
El actual presidente de FICE José Sanchís y la junta directiva continuarán ejerciendo sus cargos durante dos años más. Una decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de FICE celebrado durante la última jornada del workshop de marca blanca Co_Shoes en IFA (Institución Ferial de Alicante).
El Comité ratificó en sus cargos a los vicepresidentes Juan Carlos Fernández Salort de Pons Quintana, Rosana Perán del Grupo Pikolinos, Basilio García de Callaghan, Luis de la Morena (Fuensalida), además de a Enrique Navalón como tesorero (Asocación de Fabricantes de Calzado de Almansa).
José Sanchís, titular de la empresa Florencia Marco, explicó a FashionMag.com: “nuestra intención es la de nombrar a un profesional para dirigir la Federación como ya anuncié al llegar a la presidencia hace 4 años. Estamos avanzando en este sentido y pienso que en poco tiempo podremos anunciar nombramiento de un presidente ejecutivo, tras una nueva ratificación por parte del comité”.
Durante la reunión, los empresarios españoles del calzado debatieron sobre la importancia de una participación activa en la Confederación Europea del Calzado. Sanchís confirmó que “la intención de contar con un mayor protagonismo y participar de manera muy activa dentro de la Confederación Europea de Calzado, como le corresponde por su calidad y reconocimiento mundial a la industria española de calzado. Es además, el foro más importante para defender los intereses de la industria española”.
José Sanchís asumió la presidencia de FICE en febrero de 2013 tras la jubilación del recientemente fallecido Rafael Calvo. Tras un período de 2 años, Sanchís fue ratificado de nuevo como presidente hasta febrero de este año, y ahora permanecerá en el cargo hasta el nombramiento del nuevo presidente. Tras una profunda reestructuración interna en estos 4 años, FICE cuenta actualmente con un equipo de 6 personas.
Maite Ruiz Atela (Fashionmag) / CueroAmérica
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La argentina Boating sigue su plan de expansión y abrió su primer local en Paraguay
La firma argentina de calzados, indumentaria y accesorios abrió su primer punto de venta en Paraguay. Así inicia su expansión hacia el exterior, respaldado por el éxito de su propuesta en el mercado argentino y en la notoria aceptación de sus colecciones por parte de los turistas que llegan habitualmente a sus locales.
En Asunción, la ciudad capital del país guaraní, Boating inauguró una nueva franquicia.
El local cuenta con el mismo concepto e imagen con el que la marca viene trabajando en la Argentina.
El nuevo punto de ventas está ubicado en la Galería “Almacenes Paats”, en las intersecciones de Campos Cervera y San Roque González, a metros del Shopping Mariscal López.
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Esta franquicia se suma a las dos que Boating inauguró a fines del año pasado en San Miguel, Provincia de Buenos Aires y en la Avenida Cabildo de la ciudad homónima.
La nueva sucursal tiene 60 metros cuadrados y requirió de una inversión de US$ 150.000 para su apertura.
El plan de expansión de la marca a través del sistema de franquicias, continúa a paso firme, y la empresa anuncia la implementación de grandes ventajas para los interesados en sumarse al negocio.
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Mike Tomkin, de Stahl, ve un futuro prometedor al negocio del cuero para automóviles
MikeTomkin es director de sustentabilidad de la empresa de productos químicos Stahl
Mike Tomkin, director de sustentabilidad de la empresa de productos químicos Stahl, realizó una exposición en el Consejo Internacional de Curtidores. La reunión se realizó durante la APLF de Hong Kong, a fines de marzo. Su charla se enfocó en el negocio del cuero en la industria automotriz.
“Vemos un futuro muy prometedor para el cuero automotriz pero también algunas amenazas. Es importante prestar atención a estas amenazas y ocuparnos de ellas”, afirmó el ejecutivo de Stahl.
Tomkin detalló que, según las estimaciones de su compañía, alrededor de 150.000 pieles son destinadas cada día al mercado automotriz de todo el mundo. Esto significa que este segmento de la industria del cuero tiene un tamaño 15 veces mayor que hace 35 años.
Para el ejecutivo, la principal causa de este crecimiento es las ganancias que logran los productores de autos gracias a la presencia del cuero. “Pueden cobrar alrededor de 2000 euros más si el auto tiene un interior de cuero, cuando el costo extra para el productor es probablemente de 200 o 300 euros. Esto representa un margen fantástico y es el verdadero motor detrás del crecimiento del cuero automotriz”, aseguró.
Tomkin consideró que este crecimiento continuará pero dijo que entre los desafíos se encuentra la necesidad de comprobar la sustentabilidad del cuero, incluyendo la necesidad de presentar certificaciones que comprueben la reducción de la presencia de compuestos orgánicos volátiles.
Leatherbiz / CueroAmérica
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