Empresas y Negocios
Con la llegada de Carlo Omi, Kering busca mejorar ventas en la región de Asia Pacífico
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering
Para demostrar que esta dispuesta a seguir creciendo en el área de Asia Pacífico, el grupo de productos de lujo Kering anunciò cambios en su frente de ventas. Para la nueva etapa nombró a Carlo Imò como director de negocios para esa región. El ejecutivo asumirá su nuevo cargo el 1 de diciembre de 2014, y será responsable ante Jean-François Palus, gerente del grupo.
Al anunciar el cambio de timón, François-Henri Pinault, CEO de Kering, rindió homenaje al trabajo que Mimi Tang que abandonará al grupo tras 16 años en Kering y PPR (el nombre anterior del grupo). Señaló que Tang realizó un gran trabajo para consolidar a las marcas del grupo en la región, especialmente a Gucci.
Y al darle la bienvenida al nuevo gerente general, el empresario marcó su entusiasmado y destacó la “amplia experiencia Carlo Omi dentro de nuestro Grupo y en la región, que es un activo para la prosperidad y desarrollo de nuestras marcas en Asia Pacífico «.
Carlo Omi se unió al grupo Kering en 2001 como Asesor General de Gucci Worldwide. En
2007, fue nombrado en el mismo puesto pero de todo el grupo Kering en Asia Pacífico y finalmente Vicepresidente de Recursos Humanos en esa región. El ejecutivo tiene un amplio conocimiento de la región Asia-Pacífico donde ha estado viviendo durante más de siete años.
Kering es líder mundial en marcas de ropa y accesorios de lujo y Sport & Lifestyle. El grupo es propietario de Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Sergio Rossi, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Puma, Volcom, Cobra, eléctrico y Tretorn.
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“El cuero ya no es material para el consumo masivo”
El portal inglés Leatherbiz Weekly presentó el 30 de septiembre su informe Market Intelligence, donde afirma que el cuero ya no es un producto para consumo masivo debido al gran aumento de precio que está registrando.
El estudio concluyó que dos factores se combinaron para generar este incremento en el precio y para que los consumidores crean que no vale la pena pagarlo. El primero es que muchos precios de commodities estuvieron bajando, incluyendo los del algodón y el petróleo. Esto significa que los diseñadores y marcas cuentan con alternativas más baratas si el precio del cuero supera el presupuesto que pueden alcanzar.
Y el informe también señala que los proveedores de cuero suelen decir a sus clientes que el precio del cuero continuará creciendo y que la provisión se verá restringida. Esto genera un estado de ánimo que acentúa aún más el uso de alternativas sintéticas.
“El gran desempeño que lograron los productos de cuero desde la última crisis de 2008” generó la percepción de que la provisión de materia prima es tan limitada que cualquier expansión en el consumo generaría «un constante incremento en el valor de la materia prima y el precio del cuero”, afirma la investigación.
Market Intelligence concluye que “el cuero ya no es para consumo masivo ni tan esencial como a muchos les gustaría que fuera”.
El fenómeno de la baja disponibilidad de pieles para curtir, de todos modos tiene razones disimiles y en algunos casos también susceptibles de cambio. En los últimos años hubo grandes sequías en América del Sur y del Norte, que redujeron notoriamente los stocks ganaderos, que tardan no menos de cinco años en recuperarse. Al mismo tiempo, la industria automotriz consiguió seguir impulsando la moda del tapizado de cuero, que cada día requiere más de esta materia prima. Pero esta demanda podría llegar a cambiar, como cualquier moda. Y un tercer cambio importante es la dieta de Occidente, donde cada día se come menos carnes rojas.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Denise Porcelli es la nueva cabeza para América Latina del Grupo Solvay / Rhodia
Denise Porcelli es la nueva presidenta del Grupo Solvay para América Latina
La ejecutiva brasileña Denise Porcelli asumió la presidencia para América Latina del grupo multinacional Solvay. El grupo, con sede en Bruselas, emplea cerca de 29.400 personas en 56 países. En la región el grupo Solvay también actúa con el nombre Rhodia, que provee una amplia gama de productos para el sector curtidor y del calzado.
Denise Porcelli se formó en Derecho, en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y también hizo el MBA Ejecutivo Internacional en la FIA/USP (SP). Completó programas de administración en el Institute of Management Development (IMD) en Lausana, en Suiza, en la Universidad de Navarra, campus de Barcelona, en España. Completú su formación en Bocconi School of Management, en Milán, Italia, en la École de Management, en Lyon, en Francia y en el Judge Institute of Management, de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña.
La ejecutiva tiene amplia experiencia en el área Jurídica Corporativa ya que ha ocupado cargos de responsabilidad en organizaciones globales, más recientemente en Elevadores Atlas Schindler y en Pirelli S/A. Entró en Rhodia en el 2008, asumiendo la posición de General Counsel de la empresa en la región.
En el 2012, pasó a integrar el grupo Solvay, que había adquirido Rhodia el año anterior. Además de General Counsel del grupo Solvay, función que acumulará con la presidencia, Denise Porcelli integra los consejos de administración de algunas de las joint ventures de Solvay en la región.
Solvay es un grupo químico internacional que asegura proveer a las industrias en la búsqueda e implementación de soluciones cada vez más responsables y de creación de valor. Genera el 90% de su volumen de negocios en actividades donde él está entre los tres principales grupos globales. Sus productos son utilizados en diversos mercados, tales como energía y medio ambiente, automotriz y aeroespacial, electro-electrónico, con el objetivo de mejorar el desempeño de los clientes y la calidad de vida de los consumidores.
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UBM compra la feria Magic de Las Vegas apostando a la ropa, calzado, accesorios de los EE.UU. y América latina
UBM, el gigante británico del sector ferial, que organiza 400 eventos en una treintena de países, anunció la compra la compañía estadounidense Advanstar. Así, UBM que realiza entre otras las ferias APLF de Hong Kong y ACLE de Shanghái, le dará vuelo a los salones de moda y sourcing de las Vegas Magic y Magic Sourcing. Estos ocupan un espacio esencial en la industria de la indumentaria, calzado, marroquinería y la moda en los Estados Unidos y América Latina.
El importe de la operación se ha elevado hasta los 972 millones de dólares. Con esta adquisición, UBM se convierte en un peso pesado del sector ferial para profesionales en el Continente Americano, dado que las ferias Magic tienen una fuerte influencia en los negocios del sector ropa, calzado marroquinería y complementos de moda de toda la región.
Con sede en California, Advanstar cuenta con una plantilla de 555 personas y organiza de manera oficial 54 salones y un centenar de conferencias al año. La cartera de feriaS de moda y lifestyle se amplia con la incorporación de Magic, Magic Sourcing, Coterie, Tents, ENK, Project, entre otras que se realizan en Las Vegas, y Nueva York.
A raíz de esta compra, se habla sobre la posibilidad del desarrollo de versiones de los salones americanos en Asia, región en donde la presencia APLF Asia, una de las compañías de UBM, es muy fuerte.
Joe Loggia, consejero delegado de Advanstar manendrá su cargo y reportará a Tim Cobbold, consejero delegado de UBM. El grupo prevé obtener respuestas positivas por parte del sector gracias a las sinergias, pero también a la optimización fiscal y a una mejor repartición geográfica de las actividades. UBM, que en 2013 elevó su cifra de negocio hasta los 463 millones de libras esterlinas (595 millones de euros) gracias a la actividad ferial, sumará a su facturación en dicho sector 135 millones de libras.
El grupo UBM, que se define como el número uno mundial en organización de salones, por detrás de Reed y por delante de Messe Frankfurt, realiza el 25% de su actividad del mercado estadounidense, el 14% en Europa continental y el 10% en su mercado doméstico (Gran Bretaña).
En el primer semestre de su ejercicio fiscal actual, las ventas de la división “events” (Cosmoprof Asia, HK Jewellery, APLF Materials…) se han elevado, a tipo de cambio constante, un 5,8% hasta los 214 millones de libras esterlinas.
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Fashionmag / CueroAmérica
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Stahl es sponsor en la nueva conferencia sobre los futuros materiales para el calzado
Stahl, la empresa holandesa de productos químicos, será uno de los sponsor de Future Footwear Materials Conference (Conferencia sobre Futuros Materiales para el Calzado), que se realizará por primera vez en diciembre en Eindhoven, Holanda. Este evento es organizado por el instituto educativo y de innovación SLEM, que explicó que el objetivo es examinar las opciones de materiales que puedan tener los fabricantes de calzado en el futuro.
SLEM considera que el evento será de gran interés para los proveedores de materiales, diseñadores, gerentes de producción, gerentes de desarrollo de negocios, gerentes de proyectos, desarrolladores de software, emprendedores, ingenieros técnicos y gerentes de producción, entre muchos otros profesionales.
Uno de los prestigiosos oradores será Alexander Schieke de Stahl, que hablará sobre nuevos diseños en recubrimientos para cuero y materiales sintéticos.
Alexander Schieke de Stahl
Otros panelistas que intervendrán en la Future Footwear Materials Conference será Oluwaseyi Sosanya de Sosafresh, que hablará sobre sobre tejidos 3D, el Prof. Dr. Martin van Hecke, del Leiden Institute of Physics and AMOLF de metamaterials y diseño de materiales
Participarán también Ignacio García, fundador y CEO de Recreus , fabricantes del filamento flexible 3dprinting Filaflex y Max Groenendijk de Lightmotif. Max Groenendijk de Lightmotif sobre la creación de plásticos tacto seda con micromecanizado láser de pulsos ultrarrápidos.
SLEM declaró que “el cuero ha sido durante mucho tiempo la materia prima esencial para el calzado. Pero que en un mundo donde la población está creciendo rápidamente y los recursos disminuyen es tiempo de repensar de qué deberían estar hechos nuestros zapatos. La tecnología moderna puede ayudarnos a usar los recursos de manera inteligente. Los nuevos desarrollos en materiales y técnicas de producción empujan los límites de lo que podemos hacer”.
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Leatherbiz / CueroAmérica.com
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Adidas queda en tercer lugar en EE.UU. y queda detrás de Nike y de Under Armour
Herber Hainer, CEO de Adidas
Under Armour supera Adidas en el segundo lugar, detrás de Nike, en el ranking de marcas de los calzado e indumentaria deportiva más vendidas en los Estados Unidos. En éste mercado la marca de las tres tiras retrocedió un 23%
Según el informe publicado por Sterne Agee para SportScanInfo, las ventas a finales de agosto llegaron a 1.200 millones de dólares, con un salto de 20%, frente a 1.100 millones que el grupo alemán, que cae un 23%.
Nike, que controla 46% del mercado estadounidense, es inexpugnable a casi $ 9.000 millones.
El auge de Under Armour está relacionado principalmente a la ropa, mientras que en el calzado Adidas siempre es el tercero, pero el lugar detrás de Nike es ocupada por la marca Jordan.
Sin embargo, el crecimiento de Under Armour, que prevé de fin de año un volumen de negocios de US$ 3.000 millones, se está acelerando también en el negocio del calzado, gracias a una serie de operaciones de imagen como la elección de la supermodelo brasilera Gisele Bundchen, de la bailarina Misty Copeland y la esquiadora Lindsey Vonn para la más costosa campaña de publicidad (15 millones de euros) dirigida a las mujeres.
Adidas, sin embargo, muestra signos de sufrimiento sólo en los Estados Unidos. El grupo de Herzogenhaurach, Alemania, anunció el mes pasado que sus ventas crecieron en todas las regiones del mundo, excepto América del Norte, donde el descenso es de dos dígitos.
«Nike y Under Armount están aniquilando la competencia y está claro que la ropa de mujer es el terreno donde se librará la batalla» – dijo el analista especializado Sam Poser.
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La Conceria / CueroAmérica
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Tras una dura negociación Louis Vuitton transigió en no fagocitarse al grupo Hermès
El encuentro de Bernard Arnault y Axel Dumas, ilustrado por la revista Cosmogirl, editada en la India
El consejero delegado de LVMH Moët Hennessy, Bernard Arnault, ha renunciado a su participación en la firma francesa de moda y complementos de lujo Hermès. La paz llegó tras más de cuatro años de litigio durante el cual Arnault fue comprando acciones de la casa Hermès, como si fuera un pacman, en busca de lograr controlar la compañía.
Gracias a este acuerdo, alcanzado con la intervención del Tribunal de Comercio de París, las acciones de LVMH en Hermès se distribuirán entre los accionistas de la matriz de Louis Vuitton. Así, ambas firmas cierran el conflicto iniciado hace cuatro años.
Concretamente y según informa el diario Financial Times, Arnault renuncia al 23,2% de su participación en Hermès que había logrado acumular desde el año 2010. La distribución de las acciones de la firma de lujo francesa será completada antes del 20 de diciembre de este año.
LVMH y el Groupe Arnault se han comprometido a no adquirir ninguna acción de Hermès en los próximos cinco años. Sin embargo, el Groupe Arnault mantendrá un 8,5% del capital de la empresa.
Bernard Arnault y Axel Dumas, consejero delegado de Hermès, han mostrado su satisfacción porque las relaciones entre ambos grupos se hayan restablecido.
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Pinkermoda / CueroAmérica
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La holandesa United Nude lanza zapatos que se hacen mediante una impresora 3D
Zapatos de United Nude bautizados «FLoat» y producidos en 3D
La firma holandesa de calzado United Nude presentó un modelo de zapatos que se pueden confeccionar en una impresora 3D. El calzado se puede elaborar en el momento, tanto en la tienda como en casa, si se posee este equipo.
United Nude la firma del arquitecto Rem D. Koolhaasen presentó la novedad en la presentación en su ‘flagship store’ de la ciudad de Nueva York.
Uniendo fuerzas con la compañía 3D System, la marca de calzado United Nude ha dado un paso más allá en la combinación de moda y tecnología. Una pantalla táctil interactiva es empleada para la impresión en 3D del modelo “Float”, que está conectada a cuatro impresoras CUBE 3D de la compañía 3D Systems.
Según explicó Koolhaas, la compañía viene “utilizando la impresión 3D para el desarrollo de sus zapatos desde sus primeros diseños que se remontan al año 2001. “Ya en los últimos años habíamos realizado zapatos con acabados impresos en 3D para el desfile de la diseñadora holandesa Iris Van Herpen, que fueron hechos con láser de última generación, pero hasta ahora nunca habíamos diseñado un zapato funcional íntegramente con la impresión en 3D”, añadió.
De hecho la nueva impresora Cube 3D de 3D System, de 999 dólares, es compacta y muy fácil de usar. Para ello se ha diseñado el calzado en tres partes vinculadas entre sí que forman el producto final. Para hacer más cómodos los zapatos, se ha agregado una suela de goma cortada a mano. “Eso sí –aclara el arquitecto- aunque es un diseño completamente ponible, no puede ser comparado con los zapatos convencionales en cuestiones de comodidad”. Es que el objetivo de este diseño es la experimentación para avanzar hacia un futuro y aprender cada vez más.
United Nude está presente en 50 países en todo el mundo y tiene tiendas propias en Amsterdam, Londres, Nueva York Viena, Tel Aviv, Seul y Tokio.
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FashionUnited / CueroAmérica
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Murió Yves Carcelle, la mano maestra de la expansión de la marca Louis Vuitton
Yves Carcelle, artífice de la expansión de la marca Louis Vuitton
Yves Carcelle, que falleció el pasado 31 de agosto en París, fue el responsable de la transformación de Louis Vuitton en líder mundial del lujo y una figura emblemática para el conjunto del sector de la moda. Al comunicar oficialmente la noticia, el grupo LVMH rindió homenaje a una de las personalidades más importantes de su historia.
Yves Carcelle se incorporó a Louis Vuitton como presidente y consejero delegado en 1989, después de liderar la firma Descamps. Y ocupó la titularidad de LV durante más de dos décadas, hasta 2012.
Durante los 22 años que estuvo al frente de Louis Vuitton, Yves Carcelle fue el artífice del estilo y la estructura que tiene actualmente la marca. Modernizó su imagen, sus colecciones y sobre todo abrió su campo de acción.
Aunque uno de sus últimos logros fue la introducción de la firma en los campos de la joyería y la relojería, la verdadera revolución de Vuitton fue el lanzamiento de la división de moda a finales de los años 90. Gracias al trabajo de Yves Carcelle y Marc Jacobs, impulsores de esta nueva categoría de productos, la firma logró entrar en una nueva dimensión.
Su salida de la compañía en 2012 después de un periodo de transición precedió a la de Marc Jacobs en 2013. No obstante, después de abandonar el grupo, Yves Carcelle fue nombrado miembro del comité ejecutivo de LVMH y lideraba la Fondation Louis Vuitton. Bernard Arnault lo he definido este lunes como un “viajero incansable”. “Yves fue todo un pionero. Siempre curioso, apasionado, en movimiento, fue uno de los líderes más inspiradores que he conocido”, añade.
«Pienso en su familia y en sus antiguos colegas de trabajo de Louis Vuitton, a los que ha dejado el recuerdo de un hombre accesible, humano y derecho. El grupo LVMH pierde hoy a uno de sus amigos más queridos, y comparto la pena de muchos al pensar en Yves”, concluye Bernard Arnault en el comunicado enviado este lunes por el conglomerado francés de marcas de lujo.
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Fashionmag / CueroAmérica
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Nike desespera por seducir al mercado chino, ante la persistente caída de ventas
Presentación de las Nike Dunk Low Premium ‘Beijing’
La norteamericana Nike esta decidida a seducir al mercado chino, en el cual incluye a Taiwán, donde lleva cinco trimestres consecutivos con una marcada tendencia negativa en sus ventas. La empresa de artículos deportivos lucha contra las marcas locales, que en los últimos tiempos van ganando espacio en el gusto de la población joven.
En busca de ampliar su porción en el mercado chino, Nike ha creado una nueva línea de calzado deportivo. La ha denominado Dunk Low Premium, y dicen que esta inspirada en los tradicionales callejones que forman el casco antiguo de la ciudad de Beijing, el llamado «hutong».
Estas zapatillas están disponibles sólo en tiendas en China y en el sitio web de Nike (a 799 yuanes). Según la empresa buscan rendir homenaje a la primera generación de patinadores chinos nacidos en esas estrechas calles de Beijing, que son cada vez menos debido la modernización de la ciudad.
Callejuela del viejo casco céntrico de Beijing
Externamente las zapatillas son de color gris y negro, mientras que el logotipo de la marca es rojo y amarillo, colores característicos de la cultura china. En el interior aparecen en rojo los dos caracteres de la palabra «hutong» (胡同).
Beijing es la segunda ciudad china en la que Nike pone su atención. En el 2004 fue el turno de Shanghai, con la serie Dunk Low Premium, que parecía ser un ideograma chino como una abreviatura de «Shanghai».
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La Conceria / CueroAmérica
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