Diversidad-Equidad-Inclusión
La casa Dior también está en ‘administración judicial’ por utilizar talleres clandestinos
Manufactures Dior, la empresa italiana de la maison francesa, quedó en situación de «Administración Judicial».
Más escándalos envuelven hoy a la industria del lujo, que parece no tener límites en su búsqueda de rentabilidad. El Tribunal de Milán ha puesto a Manufactures Dior, el ala italiana de la famosa ‘maison’ francesa, bajo administración judicial para restablecer el control de sus cadenas de suministro. Los investigadores descubrieron que la rama operativa de Dior Italia utilizó contratos o subcontratos que fueron elaborados por fábricas chinas, instaladas en el país, de artículos de cuero que no cumplían las normas en más de un sentido.
El descubrimiento y la medida se suma a los casos que ya afectaron a las operaciones de Alviero Martini SPA y Giorgio Armani y se enmarca en la acción de lucha contra el fenómeno del ‘gangstering’ de la Fiscalía de Milán.
La policía italiana allanó talleres clandestinos que producían para la marca Dior.
Según el periódico italiano el Corriere della Sera, hay dos eslabones débiles en la cadena de suministro de Manufactures Dior: Pelletterie Elisabetta Yang (Opera) y New Leather (Cesano Maderno). Existía una relación directa entre la primera fábrica y la maison francesa regulada por un documento llamado Condiciones Generales de Compra, mientras que la relación con la segunda estaba mediada por una empresa proveedora. En ambos casos, los Carabinieri encontraron trabajadores ilegales o condiciones de trabajo insuficientes para cumplir con las normas de seguridad.
La justicia investiga las responsabilidades de Dior. Estas serían las de “no haber comprobado la capacidad empresarial real de las empresas contratistas. No haber realizado inspecciones o auditorías efectivas para comprobar concretamente las condiciones reales de trabajo: los controles parecen más formales que sustanciales», aseguran.
Los operarios chinos vivían en dependencias de los talleres.
Como si estuviera exenta de toda responsabilidad, el brazo operativo de la casa de moda francesa en Italia aseguró que está dispuesto a colaborar. El pasado 3 de junio presentó un informe al Comité Técnico para la lucha contra el ‘gangmastering’ activo en la Prefectura de Milán. El documento ilustra el proceso de revisión de los modelos de gestión activados por Dior. Para ello contará con el apoyo de un profesional designado por el Tribunal de Milán: Giuseppe Farchione tiene la tarea de «remediar las relaciones con las empresas proveedoras» de la compañía Manufactures Dior.
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Acusan de explotación laboral a Armani por contratar en Italia fábricas clandestinas
Imagen del uno de los talleres clandestinos que contrató Armani.
La justicia italiana investiga a la firma Armani por presuntas prácticas de explotación laboral dentro de su red de proveedores. La casa de lujo italiana fue objeto de una investigación llevada a cabo por la fiscalía de Milán en la que se analiza si la empresa tiene responsabilidad en la explotación de trabajadores chinos. La justicia tiene acreditado que dos proveedores autorizados de la firma subcontrataban la confección bolsos en fábricas ilegales donde se realizaba el abuso laboral.
La empresa está sospechada de connivencia y falta de controles con respecto a las condiciones laborales de las fábricas que subcontrata. Un ejemplo de cómo se daba esta operatoria es uno de los bolsos que vende la marca de lujo. Ese artículo era comprado por los proveedores autorizados a las fábricas ilegales a un valor de 93 euros. Luego, lo revendían a Armani a 250 euros que es el precio que la firma considera que debe costar ese producto. Finalmente, el bolso llegaba a las tiendas a un precio de 1.800 euros, es decir un 1.835% más que el costo del mismo.
Según se desprende de la investigación, Manifatture Lombarde y Minoronzoni, ambas proveedores autorizados de Armani, subcontrataban fábricas ilegales cuyos trabajadores chinos se encontraban en situación irregular. La fiscalía considera que la casa de lujo ha sido “incapaz de prevenir y frenar los fenómenos de explotación laboral dentro del ciclo de producción de sus artículos al no haber implementado medidas adecuadas para verificar las condiciones reales de trabajo o las capacidades técnicas de las empresas contratadas”.
Manifatture Lombarde y Minoronzoni mandaban a fabricar los pedidos que le hacía Armani a estos establecimientos ilegales que no cumplían la normativa laboral vigente y mantenían a los trabajadores viviendo dentro de las fábricas en condiciones de hacinamiento. Estos operarios cobraban un 50% menos de lo que fija el Convenio Colectivo italiano para el sector Artesano-Textil y cumplían jornadas de hasta 14 horas.
La justicia italiana aún no determinó si Armani estaba al tanto de esta irregularidad, incurriendo en una conducta dolosa o si se trató de un caso de negligencia.
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Miles de operarios bengalíes protestan y son reprimidos por reclamos de mejoras salariales
Los trabajadores de Bangladesh en huelga, fueron reprimidos por la policía.
El reclamo por un mejor salario que llevaron a cabo los operarios textiles y del calzado de Bangladesh terminó con un enfrentamiento con la policía, que produjo dos muertos y varios heridos. El país fabrica indumentaria para grandes marcas internacionales que lo eligen como proveedor porque, justamente, los bajos sueldos que pagan los empresarios textiles, los vuelve más competitivos.
Según Mahmud Naser, subjefe de policía de la zona industrial de Ashulia, “unos 15.000 trabajadores participaron en manifestaciones a favor de un aumento salarial”. Sin embargo, el líder sindical Al Kamran aseguró que la protesta involucró a unos 50.000 trabajadores.
Los trabajadores de Bangladesh realizxaron fuertes protestas reclamando aumento de salarios.
De acuerdo a la versión de la policía, los manifestantes prendieron fuego neumáticos, vandalizaron fábricas y bloquearon una autopista. Esto, siempre según la visión policial, habría sido el motivo de la brutal represión de la que fueron víctima los trabajadores.
El sector textil ocupa a unas cuatro millones de personas que realizan su tarea en condiciones salariales y laborales desastrosas, aseguran observadores nternacionales. Además. el país atraviesa un proceso inflacionario que disparó el precio de los alimentos y disminuyó aún más el poder adquisitivo de la población.
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Taslima Akter, presidenta del sindicato Garment Sramik Samhati, señaló que “el salario actual es inferior al que recibía un trabajador en 2017”. El sueldo mínimo actualmente no supera los € 70. Las protestas estallaron cuando la asociación de fabricantes dio un aumento del 25% sin tener en cuenta que los trabajadores exigían un sueldo mínimo de € 190.
Empresas como Adidas, Hugo Boss, Levi Strauss y Puma, que contratan fábricas textiles en Bangladesh, se refirieron al atraso de los salarios con respecto a la inflación y le recomendaron al gobierno que “adopte un mecanismo de revisión anual del salario mínimo para seguir el ritmo de los factores macroeconómicos”.
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Adidas lanza una colección especial de calzado y ropa para festejar el Pride 2023
Adidas y su colección «Let Love Be Your Legacy» – Deja que el amor sea tu legado.
La marca alemana, en colaboración con el diseñador queer sudafricano Rich Mnisi, lanzó su propuesta para el Día del Orgullo 2023. La colección llamada “Let Love Be Your Legacy» (Deja que el amor sea tu legado) combina ropa deportiva y funcional y promueve la libertad de expresión en todos los ámbitos de la vida.
La colección creada por Rich Mnisi está inspirada en una carta de amor que el diseñador de 33 años le escribió a su ‘yo’ más jóven. En un comunicado, Adidas informó que “los diseños promueven la alianza activa y el empoderamiento de la comunidad LGBTQ+”.
La línea se caracteriza por sus colores vibrantes, frases impresas en las prendas y los coloridos estampados que suele utilizar el diseñador. En telas estampadas con círculos monocromáticos y capas de flores dibujadas a mano se pueden leer consignas como “El amor nos une” y “Deja que el amor sea tu legado”.
En la alianza entre Mnisi y Adidas se tuvo presente también el medio ambiente. Las prendas y calzados están confeccionados, en parte, con material reciclado y se realizaron con la colaboración de Better Cotton. Algunos de los diseños tendrán, además, su versión virtual que se podrán usar en el juego de FIFA23 y otros videojuegos de la empresa EA Sports. Entre las figuras que ya manifestaron su apoyo a la campaña se encuentran Tom Daley, Jari Jones, Athlete Ally y la jugadora de rugby sudafricana Lusanda Dumke.
“Al crear esta colección, tuve un fuerte impulso de hablar con mi niño interior y expresarle al mundo cómo la alianza LGBTQ+ puede crear un legado de amor. Unificar estos temas a través de mi propio lenguaje visual y las icónicas piezas de rendimiento y estilo de vida de Adidas es una combinación poderosa que convierte a la colección en un símbolo de autoaceptación y defensa LGBTQ+”, señaló el diseñador.
“Mi esperanza es que esta gama inspire a los aliados de la comunidad LGBTQ+ a defender más a las personas queer, a quienes aman y a no dejar que luchen solos por la aceptación” añadió.
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Protestas en la industria: los curtidores y trabajadores del calzado, en conflicto salarial
El 29 de noviembre y el 1 de diciembre, los trabajadores de la industria curtidora española reclamaron un convenio laboral que les mantenga el poder adquisitivo, frente a la inflación que complica al país. Los mismos días, el gremio del calzado también exigió mejores condiciones.
Los trabajadores de las curtiembres realizaron el abandono de tareas luego de que las negociaciones anteriores no llegaran a buen puerto. Entre los principales reclamos figura la firma de un convenio laboral de tres años, que les asegure el mantenimiento del poder adquisitivo. Frente a la inflación que atraviesa toda Europa, los empleados curtidores piden un incremento del 5% en 2022, del 3% en 2023 y del 3% en 2024, y una actualización el 1º de enero de 2025.
Además de la mejora salarial, el gremio pide una reducción de la jornada laboral, cobertura por bajas de incapacidad temporal y accidentes ‘in itinere’, horas para acompañamiento médico de hijos y personas mayores, un día extra de libre disposición y una actualización del nomenclador.
Según el sindicato CCOO de Industria, “la patronal sigue haciendo propuestas que implican una pérdida de poder adquisitivo. Tampoco está dispuesta a reducir la jornada laboral, una de las más altas de la industria manufacturera, a complementar el accidente ‘in itinere’ o a incrementar el plus de fidelidad”. El gremio lamentó también la falta de reconocimiento a sus trabajadores. “Aunque el curtido cuenta con profesionales con una alta calificación que consiguen que los productos que fabrican tengan un potente reconocimiento internacional, el empresariado no valora su trabajo en la misma proporción. No existimos y nuestros salarios no progresan” afirmaron desde el sindicato.
Por su parte, los trabajadores del sector calzado realizaron su primera huelga luego de 45 años, para reclamar una suba de salarios que evite la pérdida de poder adquisitivo. El reclamo coincidió con la huelga de los curtidores interrumpiendo parcialmente la producción del sector.
Desde las centrales de trabajadores CCOO y UGT calificaron la medida de fuerza como “un éxito total” aunque desde la Federación de Industrias del Calzado (FICE) aseguraron que la adhesión al paro “no fue mayoritario ni homogéneo” y estimaron que se sumó a la protesta solo el 13% de los trabajadores.
Los trabajadores del calzado exigen un convenio para tres años que incluya una cláusula que garantice el poder adquisitivo. El sindicato pide un incremento salarial del 8% a partir de 2023 y una actualización en los próximos cuatro años según la variación del IPC. Además piden una reducción de jornada, un complemento a partir del cuarto mes de incapacidad temporal y una suba del plus por distancia.
Los reclamos por mejores condiciones laborales ya se habían hecho oír a principios de noviembre cuando las trabajadoras de las tiendas de Inditex marcharon por las calles de Lugo porque “no llegan a fin de mes”.
Según informaron desde la Confederación Instersindical Galega (CIG), las empleadas de las tiendas tienen peores condiciones que sus compañeros varones que se desempeñan en áreas tradicionalmente masculinas como las de logística y almacén. Además, las empleadas se manifestaron porque mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”. Las trabajadoras denunciaron que no solo sus sueldos están congelados desde hace años sino que se han achicado por la reducción de comisiones.
El antecedente a esta protesta fue el reclamo de las empleadas de tiendas de ropa de los municipios de Gipuzkoa y Bizkaia. A fines de mayo, las trabajadoras cumplieron cinco días de huelga para denunciar la precariedad laboral que sufren. El reclamo coincidió con la realización del Black Friday y generó que tiendas como Cortefiel, Woman secret, Oysho y Merkalcalzados tuvieran que cerrar sus puertas mientras que H&M, Parfois y Stradivarius atendieron con un plantel reducido. El reclamo una vez más fue una actualización laboral ligada al IPC para conservar el poder adquisitivo del salario.
Uno de los empresarios que se refirió a las condiciones laborales en la industria textil fue el italiano Antonio De Matteis, creador de la marca Kiton. El ejecutivo le respondió a las compañías que se quejaron de no encontrar mano de obra. “¿Las empresas Made in Italy luchan por encontrar empleados? Bueno, 1.000 euros al mes no es suficiente para que el trabajo sea interesante. Si pagas 1.000 euros al mes, no encuentras un artesano” afirmó De Matteis.
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Las empresas ingresan a la política sin complejos: H&M enfrenta el tema del aborto
Multitudinaria protesta ante el Supremo Tribunal de los Estados Unidos.
Asi como una serie de CEOs de empresas se pronunciaron recientemente reclamando al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas efectivas para desarmar a la población y frenar la ola de salvajes asesinatos producidos por desquiciados que poseen armar de guerra,
Ahora numerosas compañías decidieron opinar sobre la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. vinculada a legalidad del aborto. En este sentido, la sueca H&M anunció que creará un programa de asistencia para el aborto, para ayudar a sus empleadas.
El sueco Grupo H&M que está sufriendo las presiones de la política de EE.UU en relación a algodón chino -y por ese motivo debió cerrar su tienda más importante en Shanghái-, ha decidido posicionarse públicamente frente a la polémica derogación, en los Estados Unidos, del aborto como un derecho protegido.
Del mismo modo, muchas compañías, tanto norteamericanas como internacionales, han decidido mostrar cuáles son sus convicciones en la materia, y todo ello a pesar de las posturas enfrentadas de diversos sectores.
Así, sumándose así a los mensajes y a las diferentes medidas e iniciativas de apoyo que han anunciado desde multinacionales de la moda de la talla de Gap, Levi’s, Capri Holdings, Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, o desde la casa de modas Gucci y desde su matriz el Grupo Kering, H&M acaba de anunciar la creación de un programa de asistencia para el aborto. Una iniciativa desde la cual la compañía se encargará de cubrir todos los gastos de viaje y de transporte de aquellos de sus empleadas que necesiten asistencia médica en materia de atención reproductiva, para el caso de que, tras la derogación de la sentencia del caso Roe vs. Wade, esta haya quedado restringida o hasta prohibida en el estado en el que residan.
Un comunicado de H&M comenta que “la Corte Suprema votó para anular Roe v. Wade, eliminando el derecho federal al aborto y dejando la decisión en manos de cada estado. En este clima, sabemos que nuestros compañeros pueden estar experimentando una variedad de emociones, y queremos asegurarnos de que estamos proporcionado un entorno de apoyo durante este tiempo para todos los equipos que pueden o no estar viéndose afectados en estos momentos”, asegura la compañía.
En esta misma línea, “como organización, H&M USA, COS North America y &Other Stories, creemos en el espíritu de nuestro valor, ‘We Are One Team’, siendo el bienestar y la seguridad de nuestros compañeros una prioridad principal, al igual que el garantizar que nuestro lugar de trabajo sea inclusivo y respetuoso”. “Esto significa que debemos apoyar y empoderar más voces” y garantizar unas mayores “opciones de elección para nuestros compañeros, que son el corazón de nuestro negocio”, y “esto incluye al 70 por ciento de las compañeras que se identifican como mujeres”. Un compromiso por brindar de soporte a sus trabajadores, que ya llevó en 2019 a H&M a sumarse a la campaña “Don’t Ban Equality” de la ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles. Iniciativa desde la que se “pedía la protección de los derechos reproductivos en los EE.UU.”, y con la que “nuestra organización volvió a comprometerse con esta campaña a principios de este mismo año”, al entender que “apoyar el acceso a la atención reproductiva integral para nuestros compañeros, no solo es fundamental para dar soporte a nuestra fuerza laboral liderada por mujeres, sino que también es crucial para nuestro compromiso con la paridad total de género y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, y en la sociedad en general”.
Así pues, y dando buen cumplimiento de esa suma de valores anunciada, “en respuesta al fallo del viernes, estamos estableciendo un programa de asistencia financiera para los empleados de los EE.UU. que pueden residir en un estado que restringe o prohíbe los servicios de aborto”. Programa que, entran a detallar desde la multinacional sueca, “cubrirá los gastos de viaje y transporte para aquellos que buscan acceder a unos servicios médicos relacionados”, pero “que solo pueden estar disponibles fuera de su estado de residencia”. “La salud y el bienestar de nuestros empleados es una prioridad máxima, y continuaremos brindándoles el apoyo que necesitan”, sostiene el comunicado de H&M.
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Los accionistas presionan a Nike por mayor compromiso con la diversidad e inclusión
John Donahoe, presidente y director ejecutivo de Nike.
En su declaración de poder anual presentada el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores, se reveló que los accionistas solicitaron que Nike publique un informe anual que evalúe su progreso en ciertas iniciativas de DEI (diversidad, equidad e inclusión). Este informe incluiría, como mínimo, detalles sobre cómo la junta mide la efectividad de los programas y métricas de DEI relacionados con la promoción, reclutamiento y retención de clases protegidas de empleados.
Además de las iniciativas de DEI, la presentación también describió una serie de elementos sobre los que los accionistas votarán en su reunión anual el 6 de octubre. Los accionistas elegirán 12 directores para el año siguiente y votarán sobre temas como compensación ejecutiva, equidad salarial, esfuerzos de diversidad e inclusión e impactos en los derechos humanos dentro de la cadena de suministro de la empresa.
«Aunque hemos logrado un buen progreso con respecto a DE&I, sabemos que hay más trabajo por hacer y continuaremos enfocándonos en el reclutamiento, la promoción y la retención para impulsar una mayor representación, incluso en los niveles superiores de la empresa», dijo Nike en la presentación.
Nike no se encuentra actualmente entre el 71% de las empresas del S&P 100 que publican sus formularios EEO-1 (igualdad de oportunidades en el empleo) que revelan la composición de la fuerza laboral. Aunque Nike publica su propio Informe de impacto anual , los accionistas dijeron que esto ofrece «datos cuantitativos insuficientes para que los inversores determinen la eficacia de su programa de gestión de capital humano en lo que respecta a la diversidad en el lugar de trabajo».
Nike dijo que comenzaría a divulgar datos de EEO-1 para 2021, aunque sostuvo que la compañía «no usa los datos de EEO-1 para medir el progreso o cree que es apropiado hacerlo». Nike no divulga datos sobre la contratación, retención o promoción de diversos empleados, señalaron los accionistas.
“Los inversores buscan datos cuantitativos y comparables para comprender la eficacia de los programas de diversidad, equidad e inclusión dentro y entre empresas”, se lee en un comunicado en apoyo de la propuesta. La presentación también citó ejemplos de denuncias de acoso y discriminación reportadas anteriormente en Nike relacionadas con el género, la raza y la identidad de género.
El grupo de defensa de los accionistas As You Sow presionó previamente a Nike y a otras compañías para que compartieran métricas similares, argumentando que el proceso de informes actual de Nike no permite la comparación con otras compañías y no revela las tasas de promoción y retención por raza y etnia. En julio pasado, el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, pidió a empresas como Walmart, Target, Amazon y Nike que divulguen públicamente sus datos EEO-1.
A pesar de la presión, la junta directiva de Nike recomendó que los accionistas voten en contra de la propuesta de publicar un informe más detallado que evalúe las iniciativas de DEI, citando el informe anual ya existente de la compañía que aborda » el objetivo esencial de la propuesta», incluida la información de las iniciativas de DEI.
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Footwear News / CueroAmérica
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