Noticias de América del Norte
Estados Unidos: los precios del calzado están mostrando señales de subas alarmantes
Sensible a los costos de importación, los aranceles y la dinámica global, en los Estados Unidos el sector calzado está experimentando una situación compleja. El país vive un entorno macroeconómico en el que la inflación general por ahora se mantiene estable, pero con presiones subyacentes que -aseguran- están a punto de emerger. Y, a pesar de mantenerse relativamente estables en 2025, actualmente los precios del calzado en EE.UU. están comenzando a crecer.
Según los análisis de FDRA, Footwear Distributors and Retailers of America (Estados Unidos), en diciembre se produjo un nuevo aumento en los precios del calzado en los, después de un breve respiro en el mes anterior.
Sin embargo, los cambios no son homogéneos y mientras que el calzado infantil sigue registrando descensos, los segmentos de hombre y mujer muestran aumentos constantes.
Los datos más interesantes se refieren a todo el año 2025, un año en el que el sector se mantuvo esencialmente estable, a pesar del aumento de los costos de ingreso y los aranceles de importación. Para los analistas, sin embargo, esta discrepancia entre el aumento de los costos y los precios minoristas prácticamente estables sugiere una presión latente a lo largo de la cadena de suministro, que podría traducirse en aumentos de precios más importantes durante 2026. Por lo tanto, a pesar de la aparente estabilidad general, todo podría cambiar pronto.
Sobre todo porque las tensiones geopolíticas no parecen disminuir, los aranceles (aunque modificados) siguen vigentes y la inflación estadounidense registró un crecimiento anual del 2,7% en diciembre, idéntico al de noviembre. Esta cifra, a primera vista, sugiere estabilidad. Sin embargo, el aumento mensual del 0,3 % indica que algunos sectores de la economía siguen recuperándose.
La combinación de estos factores, junto con el aumento de los costos de importación, una demanda aún sólida y las presiones logísticas globales, podrían transformar esta estabilidad en un nuevo ciclo de aumentos. El sector del calzado, a menudo pionero en bienes de consumo importados, podría ser, por lo tanto, el primero en manifestar los efectos.
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La Conceria / CueroAmérica
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La Semana de la Moda de N. York prohibió el uso de piel animal en sus desfiles
Las presentaciones en las pasarelas de indumentaria de peletería en el 2025 se espera que sean las últimas.
La edición 2026 de NYFW prohibió el uso de pieles de animales como visón, zorro, conejo, chinchilla y coyote entre otras especies. Es decir que en la Semana de la Moda no se verán prendas que incluyan pieles de animales cazados específicamente para su uso en indumentaria. La decisión se basó en una alianza del evento con Humane World of Animals y Collective Fashion Justice. Esto se suma a una tendencia global que paulatinamente abandona el uso de estos insumos.
La prohibición, que entrará en vigencia en la edición de este año, no solo se aplica a los desfiles sino que abarca también todos los canales oficiales del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos ( CFDA) incluyendo redes sociales, páginas web y folletería del evento.
“Ya se muestra poca o ninguna piel en NYFW, pero al tomar esta posición, el CFDA espera inspirar a los diseñadores estadounidenses a pensar más profundamente sobre el impacto de la industria de la moda en los animales”, señaló Steven Kolb, director ejecutivo y presidente de la entidad.
La decisión de la NYFW sigue una tendencia que se expande a nivel global. Recientemente, Polonia prohibió la cría de animales de granja para su utilización en indumentaria. El país es el segundo productor mundial de pelo animal después de China y con esta decisión el gobierno polaco marcó un punto de inflexión sobre el tema.
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En todo el mundo, el comercio de pelo animal para su uso en el mercado de la moda viene registrando una significativa caída. En 2013, las exportaciones de este insumo alcanzaron los US$ 14.700 millones. Diez años después, las mismas apenas alcanzaron los US$ 3.400 millones. En el caso específico de Polonia, la exportación de piel de visón pasó de € 402 millones en 2015 a 71 millones en 2024.
El mercado de lujo paulatinamente se va alejando del uso de pelos de animal. Marcas como Gucci, Burberry, Prada y Chanel se han comprometido a no utilizar este insumo. Además, las semanas de la moda de Londres, Copenhague y Amsterdam ya habían aplicado la prohibición a la cual se sumó ahora la NYFW.
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Stakeholders / Pinker Moda / CueroAmérica
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Los aranceles a China ponen en guardia al mercado de los EE.UU. y al resto del mundo
Un operario de la fábrica en uno de los escasos puestos de trabajo humano de la fábrica.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China volvió a encender las alertas en la industria del calzado. Aunque los precios al consumidor en el mercado estadounidense aún no han aumentado de manera significativa, el impacto ya se siente en los costos. Donald Trump anunció un nuevo arancel del 100% a las importaciones desde China a partir del 1 de noviembre, lo que elevaría la carga arancelaria total al 157%. El mandatario reconoció que esta situación es “económicamente insostenible”, pero la disputa comercial continúa. Pero la incertidumbre se expande por el mundo porque esta guerra puede derramarse y desestabilizar a muchos otros mercados.
Hasta ahora, los minoristas estadounidenses están absorbiendo el golpe. Un monitoreo de Telsey Advisory Group mostró que, tras seis meses de seguimiento, algunos modelos aumentaron apenas -en promedio- unos cinco dólares por par, mientras otros no se modificaron. Las empresas han evitado trasladar los costos al consumidor utilizando estrategias internas como mejoras de eficiencia, negociación con proveedores, reconfiguración de productos y asignación regional de líneas según márgenes. Se estima que también lograron hacerlo porque sus márgenes son “amplios”.
El posible salto arancelario reintroduce incertidumbre en el sector. Para las marcas estadounidenses que fabrican en China, el desafío es enorme. Pese a los intentos de diversificar la producción hacia otros países, la cadena de suministro del calzado sigue siendo dependiente del gigante asiático. Matt Priest, presidente de la FDRA, afirmó que la industria es hoy más resiliente, pero reemplazar a China a corto plazo sigue siendo muy difícil por su escala, eficiencia y capacidad instalada.
Para los empresarios del cuero y del calzado, el escenario anticipa un nuevo ciclo de presión en costos. Si el arancel se mantiene y los minoristas dejan de absorber el impacto, es probable que los precios al consumidor suban, afectando la competitividad y el consumo en el principal mercado del mundo.
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La Conceria / CueroAmérica
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Huelga en una curtiembre de EE.UU. por aumento salarial y más medidas de seguridad
Los trabajadores de la curtiembre Twin City Tanning se manifestaron frente a la empresa.
Los trabajadores de Twin City Tanning, en South St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, iniciaron una huelga para exigir aumentos salariales y condiciones laborales más seguras. La huelga comenzó el 9 de octubre, tras el vencimiento del contrato sindical la noche anterior.
Unos 65 trabajadores, representados por la Junta Conjunta Regional del Medio Oeste de Chicago, Local 150 de Trabajadores Unidos, participan en el movimiento de fuerza. La curtiduría procesa pieles que abastecen a fabricantes de calzado locales como Red Wing Shoes.
Los trabajadores dicen que el salario que cobran no se corresponde con los riesgos que implica manipular en esa empresa los productos químicos como el sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico.
El salario promedio por hora en la curtiduría de los EE.UU. es de US$ 23.50, según el representante sindical Esau Chávez, en tanto que el salario más bajo es de US$ 21.70 por hora.
Uno de los empleados dijo que durante sus 8 años de permanencia en la empresa, su salario aumentó sólo US$ 4 por hora. Ahora el sindicato reclama un aumento de $1.50 por hora en el primer año del contrato y aumentos del 4% o 50 centavos en los años siguientes.
También solicitan dos días libres adicionales y una bonificación semanal de US$40. La empresa ha ofrecido aumentos menores, que el sindicato rechazó.
Los trabajadores reportan largas jornadas de ocho a doce horas diarias, a menudo los fines de semana, con ropa de protección pesada mientras operan las máquinas. Pero, aseguran que muchos han tenido que comprar su propio equipo de seguridad porque el que proporciona la empresa es insuficiente.
La huelga ha generado apoyo en el mismo distrito en que está la empresa, y dirigentes de otros sindicatos y funcionarios electos y un representante estatal, asistieron a una de las manifestaciones de solidaridad.
Representantes del sindicato de trabajadores y de la empresa tienen programada una segunda sesión de mediación. Antes de la reunión el sindicato declaró que está dispuesto a continuar la huelga si no se atienden sus demandas y se planeó sensibilizar a la población manifestando frente a las tiendas de Red Wing Shoe.
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Leather News / CueroAmérica
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Las marcas de EEUU luchan por frenar con los productos falsos en plataformas online
Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado AAFA.
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) acusó a cinco empresas de venta minorista por Internet de permitir y beneficiarse de la venta de productos falsificados. La entidad, que reúne a los referentes del sector comercial e industrial textil, confecciones y del calzado, pidió al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas drásticas para eliminar este comercio ilegal.
Facebook, Instagram, AliExpress, Alibaba y Shoppe fueron acusadas por la AAFA de ofrecer productos falsificados en sus plataformas de venta minorista. La asociación afirmó que estos sitios de comercio electrónico “ponen en peligro a las empresas, los trabajadores, los consumidores y la innovación en Estados Unidos”.
Esta denuncia de la AAFA se da en paralelo con la revisión de la lista de “mercados notorios de falsificación y piratería” que está llevando adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La asociación busca que estas cinco plataformas ingresen al listado dado el crecimiento de la cantidad de productos falsificados que ofrecen a los usuarios.
La AAFA representa a más de 1.100 empresas y marcas de ropa y calzado de Estados Unidos, tanto mayoristas como minoristas. El sector genera 3,6 millones de empleos y tiene una facturación anual de US$ 523.000 millones. La proliferación de falsificaciones atenta contra la estabilidad de estas compañías según señaló la Asociación.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
“Reconocer estas plataformas como mercados notorios refleja simplemente la realidad: la moda falsificada está ampliamente disponible en algunos de los mercados en línea y plataformas de redes sociales más visitados de Estados Unidos” indicó Steve Lamar, director ejecutivo de la AAFA.
El funcionario añadió que “la administración Trump tiene la oportunidad de denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por estas plataformas para bloquear a los falsificadores, al tiempo que sensibiliza a los consumidores estadounidenses sobre este peligro oculto en línea”.
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Fashion Network / CueroAmerica
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Finalmente EE.UU. puso fin al ingreso de productos sin el pago de tasas aduaneras
La carga aérea esta invadida por los paquetes de las compañías de venta online.
El fin de la exención fiscal de ‘minimis’ (envío de pequeños paquetes) en Estados Unidos, que competían desproporcionadamente con el comercio y la industria local. Este hecho, ahora está reconfigurando el comercio internacional y golpeando de lleno a la logística postal y al e-commerce global. La administración Trump estableció que desde el 29 de agosto, todos los paquetes, sin importar su valor, deben pasar por aduanas y pagar impuestos.
La medida, puso fin a un régimen vigente desde 1930 -cuando ni se soñaba con las plataformas de venta online-, que en los últimos años había favorecido la masiva entrada de productos de bajo valor. Esto afectó de inmediato a casi noventa países cuyos operadores postales suspendieron temporalmente envíos al mercado estadounidense. El tráfico postal internacional cayó un 81% en un solo día, según la Unión Postal Universal.
La decisión tuvo como objetivo frenar la ventaja de plataformas de venta como Shein, Temu o Alibaba, que encontraron en la exención una vía para inundar de productos el mayor mercado de consumo del mundo. En 2024, Estados Unidos procesó 1.300 millones de paquetes bajo este régimen, nueve veces más que una década atrás. Ahora, bajo el nuevo esquema, se aplicará una tarifa temporal de entre 80 y 200 dólares por artículo durante seis meses, mientras se adaptan procesos logísticos y aduaneros.
La medida generó una reacción inmediata en Europa: Correos, La Poste, Poste Italiane, PostNord y DHL, entre otros, suspendieron envíos de bajo valor a Estados Unidos alegando falta de tiempo para ajustar procesos. España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y los países escandinavos coincidieron en que la nueva normativa altera de manera significativa los flujos de comercio electrónico.
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
Ahora, el debate se traslada al Viejo Continente dado que varios países venían reclamando por este tema. Francia, que hace tiempo amenazaba limitar a la estadounidense Amazon, ya propuso aplicar un impuesto fronterizo por paquete para cubrir los costos de gestión. Por su parte Alemania, Países Bajos y Bélgica respaldan la iniciativa, que podría convertirse en la antesala de la eliminación del de minimis en la Unión Europea.
Para la industria del calzado y la marroquinería, que ha ido aumentando su capacidad en la venta online y que depende de la agilidad en la logística internacional, el escenario se complica. Esto afecta especialmente a marcas emergentes que buscan penetrar en diversos mercados.
Con más de 4.600 millones de paquetes de bajo valor ingresados en la UE en 2024, el sector se enfrenta a un cambio estructural en las reglas del juego del comercio global, donde el control aduanero y la carga impositiva serán factores determinantes para mantener la competitividad internacional.
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Modaess / CueroAmérica
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EE.UU. tuvo un 1er. Semestre con suba de importaciones para “ganarle” a los aranceles
En el primer semestre del año Estados Unidos presentó un déficit comercial histórico en el sector calzado y marroquinería. En junio, el déficit en este segmento alcanzó los US$ 2.200 millones, resultado de importar calzado por un valor de US$ 2.310 millones, frente a exportaciones de apenas US$ 108 millones. Este déficit, que es habitual, se vio incrementado por las fuertes compras realizadas por marcas y mayoristas ante la inminente aplicación de los aranceles anunciados el 2 de abril.
La diferencia entre compras y ventas refleja la fuerte dependencia del mercado estadounidense respecto a los productos extranjeros, especialmente cuando se trata de productos terminados de calzado y marroquinería. Aunque no hay un desglose completo por país en los datos disponibles para todo el semestre, el volumen mensual sugiere una tendencia persistente de desequilibrio estructural en la balanza comercial estadounidense de este sector.
Además de las compras especulativas, el aumento generalizado de las importaciones estadounidenses durante el primer semestre de 2025, se origina en las compras de bienes en general que aumentaron un 12,1%, respecto al mismo período del año anterior. Las importaciones de prendas y accesorios muestran señales de crecimiento, y los datos de calzado reflejan una sostenida pérdida de terreno de la producción propia.
Paralelamente, el aumento de tarifas arancelarias, impulsado por la administración Trump, ha elevado el componente promedio de arancel en la economía a niveles históricamente altos.
Si bien el impacto directo sobre los precios al consumidor varía según la categoría, los productos de cuero, incluyendo zapatos y carteras, están entre los más afectados, con aumentos estimados de precios de hasta 40% en el corto plazo. En el mediano plazo, luego de sustituciones y cambio de proveedores por el arancel que se aplica a cada país, se espera que el alza tarifaria se estabilice en alrededor del 19%.
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Economic Complexity / The Budget Lab at Yale / CueroAmérica
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Arancel: Abicalçados advierte sobre los graves daños a las exportaciones a los EE.UU.
Fábrica de calzado.
Pese a los intentos de diálogo para mantener los términos de la histórica relación comercial entre Brasil y Estados Unidos, el 30 de julio el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que confirma la sobretasa del 50% sobre los productos importados de Brasil. Según la entidad empresaria de los fabricantes brasileros de calzado, esta causará daños irreversibles a sus exportaciones.
La Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) destaca que, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de los empresarios y del cuerpo diplomático brasilero, el sector ha experimentado pocos avances desde el anuncio de la medida.
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.
Según Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de la asociación, hoy se anticipa una grave situación que afectará directamente no solo al sector brasilero del calzado, cuyo principal destino internacional es Estados Unidos, sino también a miles de empleos. Abicalçados estima que la medida inviabilizará las exportaciones a Estados Unidos. “Tenemos empresas cuya producción se exporta íntegramente o la mayor parte a Estados Unidos. Estas empresas tendrán productos mucho más caros que los importados de China, por ejemplo, que pagan un recargo del 30%. En esta etapa inicial, estamos hablando de una pérdida estimada de alrededor de 8.000 empleos directos”, concluyó.
Ferreira también enfatizó que el siguiente paso será trabajar con los gobiernos federal y los estaduales para mitigar los efectos de la medida en la industria. “Ahora, el gobierno desempeñará un papel fundamental en la preservación de estas empresas y los miles de empleos que generan”, afirmó. Entre las medidas solicitadas se encuentran líneas para cubrir el Contrato de Adelanto de Cambio (ACC) en dólares con intereses del mercado externo, la expansión del programa Reintegra para exportadores, la liberación inmediata de los créditos acumulados del ICMS (Estados) y el restablecimiento del Beneficio de Emergencia para la Preservación del Empleo y los Ingresos (BEm), que en 2020 ofreció medidas laborales para abordar la situación generada por la pandemia del coronavirus.
Históricamente el principal destino internacional del calzado brasileño, Estados Unidos representa más del 20% del valor total generado por las exportaciones del sector. A pesar del adverso escenario internacional, Abicalçados informa que el sector ha ido recuperando las exportaciones de calzado a Estados Unidos a lo largo del año. En el primer semestre de 2025, Brasil exportó US$111,8 millones, equivalentes a 5,8 millones de pares de zapatos, lo que representa un crecimiento del 7,2% y el 13,5%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior. Con el recargo del 50%, este ciclo se interrumpirá, con importantes efectos económicos y sociales para Brasil.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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EE.UU.: Moody’s opina que los aranceles perjudican al sector del calzado y la ropa
Moody’s dijo que el calzado y la ropa seguirán bajo presión debido a los aranceles, mientras que una encuesta de Conference Board encontró que los aranceles son una preocupación principal entre los consumidores.
La política arancelaria no resuelta de Estados Unidos mantiene las perspectivas para el sector minorista y de prendas de vestir global en negativas, dijo la firma de calificación crediticia Moody’s Ratings.
“Las empresas estadounidenses del segmento aún enfrentan costos más altos incluso con los niveles arancelarios actuales, y los sectores de indumentaria y calzado, grandes superficies y tiendas departamentales son los que enfrentan mayores dificultades”, dijeron los analistas de crédito de Moody’s en un informe de fines del mes de julio.
Los analistas de crédito también mantuvieron su proyección de crecimiento de los ingresos para los próximos 12 meses en el rango de 0-3 por ciento, lo que refleja una débil demanda de unidades que compensa el aumento de precios para compensar los costos más altos.
“El efecto de los aranceles lastrará considerablemente las ganancias al menos hasta el primer semestre de 2026, ya que las empresas tendrán una capacidad limitada para subir los precios sin perjudicar la demanda”, concluyeron los analistas: Advirtieron que la capacidad aquisitiva sigue siendo especialmente crítica para los consumidores de ingresos medios y bajos. “Los costos de los aranceles implementados comenzarán a afectar la rentabilidad de los minoristas una vez que las empresas agoten el inventario adquirido a principios de 2025”, indicaron.
Si bien las empresas minoristas y de indumentaria más grandes pueden absorber los mayores costos de los aranceles, incluso ellas pueden enfrentar costos más altos en el corto plazo mientras intentan reestructurar las cadenas de suministro o rediseñar productos para utilizar insumos de manera más rentable.
Las empresas estadounidenses de calzado y ropa, así como los grandes almacenes, son las que probablemente tendrán más dificultades para afrontar nuevas subas arancelarias debido a los aranceles recíprocos aplicados a muchos países asiáticos, que son fuentes clave de suministro. Moody’s también citó a Nike y Under Armour como empresas afectadas por su fuerte concentración en ropa y calzado técnico, cuya exportación es difícil desde los centros de fabricación asiáticos. Además, “la intensa actividad promocional en algunos de sus productos dificulta el aumento de precios”, según el informe.
Un dato a destacar es que la valoración de los consumidores sobre la disponibilidad actual de empleo se ha debilitado por séptimo mes consecutivo, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2021, dijo Stephanie Guichard, economista senior de indicadores globales del Conference Board.
“Las respuestas escritas de los consumidores mostraron que los aranceles seguían siendo una prioridad y en su mayoría estaban asociados con preocupaciones de que conducirían a precios más altos ”, dijo Guichard.
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FN / CueroAmérica
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La justicia de EE.UU. busca salvar a Trump del ridículo y suspende sus locos aranceles
Edificio del Tribunal Federal de Comercio Internacional de EE.UU.
Un tribunal federal de los EE.UU. ordenó la eliminación de la mayoría de los aranceles de Trump. Esta podría ser la forma en que el presidente pueda retroceder, tratando de reducir la exposición al ridículo por tener que cambiar su decisión ante la presión empresaria de su propio país. Todo Occidente tiene en claro que, en esta época de crisis económica, lo último que se precisa es una guerra comercial.
Tres jueces del Tribunal Federal de Comercio Internacional dictaminaron que casi todos los aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump anunció el 2 de abril deben eliminarse. El tribunal, con sede en Nueva York, dijo el 28 de mayo que la administración Trump no tenía autoridad para imponer aranceles amplios a casi todas las importaciones de casi todos los socios comerciales.
El presidente Trump llamó a ese 2 de abril como el día que “Día de la Liberación”. Dijo que estaba usando el poder ejecutivo bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para usar los aranceles para ayudar a reconstruir la economía de Estados Unidos después de décadas de ser “saqueada por naciones cercanas y lejanas”.
Donald Trump el día que anunció la suba de aranceles a la importación.
Tras el anuncio centenares de empresas y economistas estadounidenses le hicieron saber al presidente Trump que sus aranceles podrían ser la ruina del país, al producir inflación y recesión. Incluso unas 74 grandes compañías del sector indumentaria firmaron un documento asegurando que no llevarían su producción a suelo norteamericano y que se debían eliminar los aranceles.
Luego del anuncio, doce estados de EE.UU. y cinco empresas relativamente pequeñas habían presentado quejas contra los aranceles. Ahora, en su fallo del 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional falló a su favor.
El tribunal afirmó que su interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 era que la legislación no «confiere tal autoridad ilimitada» al presidente. Por ello, declaró que anulaba los aranceles que los demandantes habían impugnado.
La administración Trump dijo inmediatamente que apelaría, pero este puede ser un gesto simplemente formal.
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CueroAmérica
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