Noticias de América del Norte
Conflicto en Estados Unidos por quién fabrica las botas para sus Fuerza Armadas
Los modelos usados son diversos.
La ‘Ley de Botas’, aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue rechazada sorpresivamente por un comité gubernamental. La polémica se ha desatado en ese país ya que el rechazo de esa norma parece ser un éxito de los importadores de calzado. La administración Trump había lanzado el proyecto “Avances en el Procesamiento de la Fabricación Nacional de Calzado (RFI)” para promover a las empresas nacionales de calzado, pero parace que el lobby de los importadores se opuso al gobierno y al Parlamento.
El proyecto para suministrar botas fabricadas en Estados Unidos al Ejército estadounidense tiene cuatro objetivos: 1º) aumentar la capacidad de producción nacional y adoptar tecnologías de fabricación avanzadas para mejorar los procesos de producción de calzado. 2do.) fomentar la relocalización de la producción en Estados Unidos. 3ro.) mejorar la rentabilidad, la calidad y el rendimiento del calzado militar. Y 4to.) implementar métodos de fabricación flexibles, automatizados o digitales que puedan adaptarse a diferentes tipos de calzado. Para participar en el proyecto, la empresa fabricante debe contar con instalaciones de fabricación en los Estados Unidos y ser capaz de producir calzado militar que cumpla con todas las normativas definidas por la autoridades.
Se sabe que en virtud de la Enmienda Berry, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está obligado a comprar calzado para sus tropas a fabricantes nacionales. Sin embargo, los miembros del ejército pueden usar sus asignaciones para comprar ropa y calzado importados. Como resultado, según informa la publicación Army Times, muchas botas que se distribuyen a través de tiendas militares oficiales, tiendas en línea y diversos canales dedicados al personal militar se fabrican en China.
Por esto, como señala William McCann, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Calzado de Estados Unidos, el dinero de los contribuyentes estadounidenses se destina a apoyar productos a empresas extranjeras: «Este mercado de botas representa hasta US$ 250 millones en ventas anuales».
Aunque parecía tener el camino despejado hacia la aprobación, la Ley BOOTS (Better Outfitting Our Troops) fue rechazada por una comisión gubernamental por 38 votos en contra y sólo a 18. Además del temido lobby delos importadores, la consultora WWD cree que el costo del producto podría ser el punto clave.
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La Conceria / CueroAmérica
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El mercado de EE.UU. marca consumidores con confianza en baja y compras selectivas
El sector textil y del calzado de los Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Es que la confianza del consumidor cayó a niveles históricamente bajos, el mercado sigue mostrando señales contradictorias entre desaceleración del consumo, presión sobre precios y cambios acelerados en los hábitos de compra. Por lo tanto, para fabricantes, exportadores y marcas de América Latina, el escenario estadounidense presenta riesgos crecientes, pero quizás también oportunidades específicas en segmentos que logren adaptarse a un consumidor más selectivo y sensible al precio.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan descendió en mayo de 2026 hasta 44,8 puntos, el nivel más bajo registrado históricamente, afectado por inflación, aumento del costo de vida, la incertidumbre geopolítica y mayores gastos en energía y combustibles. Más del 57% de los consumidores estadounidenses identifican el aumento de precios como la principal causa del deterioro de sus finanzas personales.
Este deterioro del ánimo del consumidor ya impacta directamente sobre el mercado de indumentaria y calzado. Diversos estudios muestran que los hogares estadounidenses están postergando compras, priorizando productos esenciales y buscando alternativas de menor precio. Según un relevamiento conjunto de AlixPartners y Footwear Distributors and Retailers of America, el 67% de los consumidores abandona compras de calzado por cuestiones de precio y el 65% por falta de stock o talles disponibles.
El informe también refleja que el consumidor estadounidense está redefiniendo el concepto de “casual”, privilegiando productos versátiles y funcionales frente a categorías más vinculadas a moda aspiracional o consumo impulsivo. Las mayores caídas en intención de compra se observan en calzado de vestir, moda formal y productos premium, mientras que el segmento casual mantiene mayor estabilidad.
En paralelo, el sector enfrenta una creciente presión sobre márgenes debido a aranceles impuestos a las importaciones, mayores costos logísticos y cautela en el manejo de inventarios. Moody’s Ratings advirtió que las políticas comerciales y los aranceles continuarán afectando la rentabilidad del retail de indumentaria y calzado durante gran parte de 2026, especialmente en empresas dependientes de importaciones asiáticas.
Macy’s Shoes
Sin embargo, el mercado no muestra un derrumbe uniforme. Algunos segmentos siguen registrando crecimiento moderado. Las ventas minoristas de indumentaria, calzado y moda crecieron 4% interanual en abril de 2026, aunque con una desaceleración respecto del fuerte comienzo de año. Asimismo, grandes cadenas deportivas continúan mostrando demanda relativamente sólida en indumentaria y calzado deportivos y athleisure, impulsadas por consumidores que siguen priorizando bienestar, confort y productos multifuncionales.
Otro fenómeno relevante es el fuerte crecimiento de cadenas off-price y tiendas de descuento como Walmart, Ross Stores y TJX Companies, beneficiadas por consumidores cada vez más orientados hacia promociones y precios bajos. Analistas y consumidores destacan que estas cadenas están captando clientes incluso en segmentos de ingresos medios y altos, aprovechando la sobreoferta y los excedentes de inventario del mercado.
Para empresarios textiles y confeccionistas latinoamericanos, el panorama estadounidense exige una estrategia mucho más precisa que en años anteriores. Los especialistas sostienen que la competencia será cada vez más intensa y el consumidor menos tolerante a precios altos o productos poco diferenciados. En este contexto, las mayores oportunidades parecen concentrarse en segmentos vinculados a confort, casualwear, athleisure, moda funcional, sustentabilidad y productos con buena relación entre calidad y precio.
Al mismo tiempo, la reorganización global de cadenas de abastecimiento y el avance del nearshoring continúan favoreciendo a proveedores más cercanos al mercado estadounidense, especialmente aquellos capaces de ofrecer velocidad de respuesta, producción flexible y menores tiempos logísticos.
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Trading Economics / Modaes / CueroAmérica
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El gobierno de EE.UU. brinda apoyo económico para asistir a los exportadores de cuero
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) otorgó US$ 1,65 millones al Leather and Hide Council of America (LHCA) para impulsar la promoción internacional de los cueros y pieles. El gobierno de los Estados Unidos volvió a mostrar su respaldo estratégico a la industria del cuero, en un contexto internacional marcado por la creciente competencia comercial y la necesidad de fortalecer las exportaciones agroindustriales.
La financiación forma parte del nuevo programa federal “America First Trade Promotion Program” (AFTPP), una iniciativa orientada a expandir la presencia de productos agroindustriales norteamericanos en los mercados internacionales y reducir el déficit comercial agrícola del país.
Pieles en crudo de los Estados Unidos en camino hacia China.
La decisión representa una señal clara sobre la importancia que Estados Unidos asigna al sector del cuero como parte de su cadena agroexportadora. En el caso estadounidense, los cueros y pieles son considerados subproductos estratégicos de la industria ganadera, por lo que el fortalecimiento de su demanda internacional también impacta directamente sobre productores rurales, frigoríficos y trabajadores vinculados a toda la cadena de valor.
Desde el LHCA destacaron que los fondos permitirán ampliar las acciones promocionales en mercados internacionales considerados clave para el crecimiento de las exportaciones. El objetivo es diversificar destinos comerciales y aumentar la participación de los cueros estadounidenses en un escenario global cada vez más competitivo.
Kerry Brozyna, presidente de la Leather and Hide Council of America (LHCA).
“Estamos sumamente agradecidos por la ‘colaboración’ del USDA y sus esfuerzos por revertir el actual déficit comercial agrícola”, afirmó Kerry Brozyna, presidente de la entidad. La directiva también subrayó que el programa permitirá reforzar el posicionamiento internacional del cuero estadounidense como una opción asociada a sostenibilidad, calidad y tradición productiva.
El apoyo financiero estatal cobra especial relevancia en momentos en que la industria global del cuero enfrenta múltiples desafíos, desde la desaceleración del consumo en algunos mercados hasta la presión de materiales alternativos y las crecientes exigencias ambientales. Frente a ese escenario, Estados Unidos apuesta por sostener la competitividad internacional de su cadena productiva mediante políticas activas de promoción comercial.
Para muchos actores de la industria internacional, el caso estadounidense vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol de los gobiernos en el desarrollo exportador del sector cuero. La articulación entre Estado, productores y entidades empresariales aparece cada vez más como un factor decisivo para ganar presencia en mercados globales altamente disputados.
La iniciativa también confirma que las grandes potencias continúan considerando al cuero y a la industria del cuero como un producto estratégico, capaz de generar valor agregado, empleo y divisas.
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Leather News / CueroAmérica
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Incertidumbre laboral y suba de precios generan temblores en el mercado de los EE.UU
El mercado de los Estados Unidos, tradicional motor del consumo global, atraviesa hoy una «tormenta perfecta» que obliga a los empresarios del calzado, la indumentaria y la moda a replantear sus estrategias de supervivencia. Bajo la influencia del denominado ‘clima Trump’, la incertidumbre laboral y el aumento sostenido de los precios han configurado un horizonte de clara desaceleración.
La confianza del consumidor, ese termómetro vital para las tiendas, ha mostrado una tendencia preocupante: aunque el Índice del Conference Board registró un muy leve repunte técnico en marzo de 0,8 puntos, las perspectivas para el próximo semestre son marcadamente pesimistas.
Esta retracción responde a una erosión directa de la capacidad de compra. El encarecimiento del petróleo, exacerbado por el conflicto con Irán, está drenando el presupuesto de los hogares hacia el gasto en combustibles y alimentos. Como resultado, el gasto discrecional -donde habitan la moda y el calzado- pasa a un segundo plano. La realidad es que, cuando el costo de vida se dispara a niveles no vistos en años, incluso los consumidores más fieles muestran una resistencia lógica a las compras que no consideran esenciales.
Para el sector del calzado en particular, las noticias exigen una gestión quirúrgica de los costos. Matt Priest, presidente de la FDRA, destacó que las empresas están aprendiendo a «hacer menos con más», evitando nuevas contrataciones y operando con estructuras mínimas. Esta cautela responde a un aumento en los costos de insumos y fletes derivado de la crisis energética, ya que el petróleo es un componente transversal en toda la cadena de suministro. De hecho, los precios en las tiendas ya reflejan este impacto, con un incremento interanual del 2,4% en marzo que afecta por igual a las categorías de hombre, mujer y niño.
El panorama laboral tampoco ofrece el respiro que muchos esperaban. Con una caída del 0,6% en los ingresos de los empleados durante marzo y un Índice de Tendencias de Empleo que sugiere un estancamiento en las contrataciones, el optimismo es un recurso escaso. Los informes de entidades como Wells Fargo y la Reserva Federal de Nueva York confirman que, si bien el gasto se ha mantenido sólido por inercia, la debilidad en la generación de empleo y la caída en las expectativas de ingresos terminarán por enfriar definitivamente el consumo en la temporada de otoño.
Ante este escenario, el sector indumentaria de los Estados Unidos se prepara para lidiar con un consumidor que prioriza la utilidad sobre el impulso. La probabilidad de una recesión en los próximos doce meses ha dejado de ser una conjetura para convertirse en una preocupación real para la mayoría de los encuestados.
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WWD / CueroAmérica
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Estados Unidos: los precios del calzado están mostrando señales de subas alarmantes
Sensible a los costos de importación, los aranceles y la dinámica global, en los Estados Unidos el sector calzado está experimentando una situación compleja. El país vive un entorno macroeconómico en el que la inflación general por ahora se mantiene estable, pero con presiones subyacentes que -aseguran- están a punto de emerger. Y, a pesar de mantenerse relativamente estables en 2025, actualmente los precios del calzado en EE.UU. están comenzando a crecer.
Según los análisis de FDRA, Footwear Distributors and Retailers of America (Estados Unidos), en diciembre se produjo un nuevo aumento en los precios del calzado en los, después de un breve respiro en el mes anterior.
Sin embargo, los cambios no son homogéneos y mientras que el calzado infantil sigue registrando descensos, los segmentos de hombre y mujer muestran aumentos constantes.
Los datos más interesantes se refieren a todo el año 2025, un año en el que el sector se mantuvo esencialmente estable, a pesar del aumento de los costos de ingreso y los aranceles de importación. Para los analistas, sin embargo, esta discrepancia entre el aumento de los costos y los precios minoristas prácticamente estables sugiere una presión latente a lo largo de la cadena de suministro, que podría traducirse en aumentos de precios más importantes durante 2026. Por lo tanto, a pesar de la aparente estabilidad general, todo podría cambiar pronto.
Sobre todo porque las tensiones geopolíticas no parecen disminuir, los aranceles (aunque modificados) siguen vigentes y la inflación estadounidense registró un crecimiento anual del 2,7% en diciembre, idéntico al de noviembre. Esta cifra, a primera vista, sugiere estabilidad. Sin embargo, el aumento mensual del 0,3 % indica que algunos sectores de la economía siguen recuperándose.
La combinación de estos factores, junto con el aumento de los costos de importación, una demanda aún sólida y las presiones logísticas globales, podrían transformar esta estabilidad en un nuevo ciclo de aumentos. El sector del calzado, a menudo pionero en bienes de consumo importados, podría ser, por lo tanto, el primero en manifestar los efectos.
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La Conceria / CueroAmérica
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La Semana de la Moda de N. York prohibió el uso de piel animal en sus desfiles
Las presentaciones en las pasarelas de indumentaria de peletería en el 2025 se espera que sean las últimas.
La edición 2026 de NYFW prohibió el uso de pieles de animales como visón, zorro, conejo, chinchilla y coyote entre otras especies. Es decir que en la Semana de la Moda no se verán prendas que incluyan pieles de animales cazados específicamente para su uso en indumentaria. La decisión se basó en una alianza del evento con Humane World of Animals y Collective Fashion Justice. Esto se suma a una tendencia global que paulatinamente abandona el uso de estos insumos.
La prohibición, que entrará en vigencia en la edición de este año, no solo se aplica a los desfiles sino que abarca también todos los canales oficiales del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos ( CFDA) incluyendo redes sociales, páginas web y folletería del evento.
“Ya se muestra poca o ninguna piel en NYFW, pero al tomar esta posición, el CFDA espera inspirar a los diseñadores estadounidenses a pensar más profundamente sobre el impacto de la industria de la moda en los animales”, señaló Steven Kolb, director ejecutivo y presidente de la entidad.
La decisión de la NYFW sigue una tendencia que se expande a nivel global. Recientemente, Polonia prohibió la cría de animales de granja para su utilización en indumentaria. El país es el segundo productor mundial de pelo animal después de China y con esta decisión el gobierno polaco marcó un punto de inflexión sobre el tema.
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En todo el mundo, el comercio de pelo animal para su uso en el mercado de la moda viene registrando una significativa caída. En 2013, las exportaciones de este insumo alcanzaron los US$ 14.700 millones. Diez años después, las mismas apenas alcanzaron los US$ 3.400 millones. En el caso específico de Polonia, la exportación de piel de visón pasó de € 402 millones en 2015 a 71 millones en 2024.
El mercado de lujo paulatinamente se va alejando del uso de pelos de animal. Marcas como Gucci, Burberry, Prada y Chanel se han comprometido a no utilizar este insumo. Además, las semanas de la moda de Londres, Copenhague y Amsterdam ya habían aplicado la prohibición a la cual se sumó ahora la NYFW.
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Stakeholders / Pinker Moda / CueroAmérica
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Los aranceles a China ponen en guardia al mercado de los EE.UU. y al resto del mundo
Un operario de la fábrica en uno de los escasos puestos de trabajo humano de la fábrica.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China volvió a encender las alertas en la industria del calzado. Aunque los precios al consumidor en el mercado estadounidense aún no han aumentado de manera significativa, el impacto ya se siente en los costos. Donald Trump anunció un nuevo arancel del 100% a las importaciones desde China a partir del 1 de noviembre, lo que elevaría la carga arancelaria total al 157%. El mandatario reconoció que esta situación es “económicamente insostenible”, pero la disputa comercial continúa. Pero la incertidumbre se expande por el mundo porque esta guerra puede derramarse y desestabilizar a muchos otros mercados.
Hasta ahora, los minoristas estadounidenses están absorbiendo el golpe. Un monitoreo de Telsey Advisory Group mostró que, tras seis meses de seguimiento, algunos modelos aumentaron apenas -en promedio- unos cinco dólares por par, mientras otros no se modificaron. Las empresas han evitado trasladar los costos al consumidor utilizando estrategias internas como mejoras de eficiencia, negociación con proveedores, reconfiguración de productos y asignación regional de líneas según márgenes. Se estima que también lograron hacerlo porque sus márgenes son “amplios”.
El posible salto arancelario reintroduce incertidumbre en el sector. Para las marcas estadounidenses que fabrican en China, el desafío es enorme. Pese a los intentos de diversificar la producción hacia otros países, la cadena de suministro del calzado sigue siendo dependiente del gigante asiático. Matt Priest, presidente de la FDRA, afirmó que la industria es hoy más resiliente, pero reemplazar a China a corto plazo sigue siendo muy difícil por su escala, eficiencia y capacidad instalada.
Para los empresarios del cuero y del calzado, el escenario anticipa un nuevo ciclo de presión en costos. Si el arancel se mantiene y los minoristas dejan de absorber el impacto, es probable que los precios al consumidor suban, afectando la competitividad y el consumo en el principal mercado del mundo.
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La Conceria / CueroAmérica
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Huelga en una curtiembre de EE.UU. por aumento salarial y más medidas de seguridad
Los trabajadores de la curtiembre Twin City Tanning se manifestaron frente a la empresa.
Los trabajadores de Twin City Tanning, en South St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, iniciaron una huelga para exigir aumentos salariales y condiciones laborales más seguras. La huelga comenzó el 9 de octubre, tras el vencimiento del contrato sindical la noche anterior.
Unos 65 trabajadores, representados por la Junta Conjunta Regional del Medio Oeste de Chicago, Local 150 de Trabajadores Unidos, participan en el movimiento de fuerza. La curtiduría procesa pieles que abastecen a fabricantes de calzado locales como Red Wing Shoes.
Los trabajadores dicen que el salario que cobran no se corresponde con los riesgos que implica manipular en esa empresa los productos químicos como el sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico.
El salario promedio por hora en la curtiduría de los EE.UU. es de US$ 23.50, según el representante sindical Esau Chávez, en tanto que el salario más bajo es de US$ 21.70 por hora.
Uno de los empleados dijo que durante sus 8 años de permanencia en la empresa, su salario aumentó sólo US$ 4 por hora. Ahora el sindicato reclama un aumento de $1.50 por hora en el primer año del contrato y aumentos del 4% o 50 centavos en los años siguientes.
También solicitan dos días libres adicionales y una bonificación semanal de US$40. La empresa ha ofrecido aumentos menores, que el sindicato rechazó.
Los trabajadores reportan largas jornadas de ocho a doce horas diarias, a menudo los fines de semana, con ropa de protección pesada mientras operan las máquinas. Pero, aseguran que muchos han tenido que comprar su propio equipo de seguridad porque el que proporciona la empresa es insuficiente.
La huelga ha generado apoyo en el mismo distrito en que está la empresa, y dirigentes de otros sindicatos y funcionarios electos y un representante estatal, asistieron a una de las manifestaciones de solidaridad.
Representantes del sindicato de trabajadores y de la empresa tienen programada una segunda sesión de mediación. Antes de la reunión el sindicato declaró que está dispuesto a continuar la huelga si no se atienden sus demandas y se planeó sensibilizar a la población manifestando frente a las tiendas de Red Wing Shoe.
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Leather News / CueroAmérica
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Las marcas de EEUU luchan por frenar con los productos falsos en plataformas online
Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado AAFA.
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) acusó a cinco empresas de venta minorista por Internet de permitir y beneficiarse de la venta de productos falsificados. La entidad, que reúne a los referentes del sector comercial e industrial textil, confecciones y del calzado, pidió al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas drásticas para eliminar este comercio ilegal.
Facebook, Instagram, AliExpress, Alibaba y Shoppe fueron acusadas por la AAFA de ofrecer productos falsificados en sus plataformas de venta minorista. La asociación afirmó que estos sitios de comercio electrónico “ponen en peligro a las empresas, los trabajadores, los consumidores y la innovación en Estados Unidos”.
Esta denuncia de la AAFA se da en paralelo con la revisión de la lista de “mercados notorios de falsificación y piratería” que está llevando adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La asociación busca que estas cinco plataformas ingresen al listado dado el crecimiento de la cantidad de productos falsificados que ofrecen a los usuarios.
La AAFA representa a más de 1.100 empresas y marcas de ropa y calzado de Estados Unidos, tanto mayoristas como minoristas. El sector genera 3,6 millones de empleos y tiene una facturación anual de US$ 523.000 millones. La proliferación de falsificaciones atenta contra la estabilidad de estas compañías según señaló la Asociación.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
“Reconocer estas plataformas como mercados notorios refleja simplemente la realidad: la moda falsificada está ampliamente disponible en algunos de los mercados en línea y plataformas de redes sociales más visitados de Estados Unidos” indicó Steve Lamar, director ejecutivo de la AAFA.
El funcionario añadió que “la administración Trump tiene la oportunidad de denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por estas plataformas para bloquear a los falsificadores, al tiempo que sensibiliza a los consumidores estadounidenses sobre este peligro oculto en línea”.
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Fashion Network / CueroAmerica
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Finalmente EE.UU. puso fin al ingreso de productos sin el pago de tasas aduaneras
La carga aérea esta invadida por los paquetes de las compañías de venta online.
El fin de la exención fiscal de ‘minimis’ (envío de pequeños paquetes) en Estados Unidos, que competían desproporcionadamente con el comercio y la industria local. Este hecho, ahora está reconfigurando el comercio internacional y golpeando de lleno a la logística postal y al e-commerce global. La administración Trump estableció que desde el 29 de agosto, todos los paquetes, sin importar su valor, deben pasar por aduanas y pagar impuestos.
La medida, puso fin a un régimen vigente desde 1930 -cuando ni se soñaba con las plataformas de venta online-, que en los últimos años había favorecido la masiva entrada de productos de bajo valor. Esto afectó de inmediato a casi noventa países cuyos operadores postales suspendieron temporalmente envíos al mercado estadounidense. El tráfico postal internacional cayó un 81% en un solo día, según la Unión Postal Universal.
La decisión tuvo como objetivo frenar la ventaja de plataformas de venta como Shein, Temu o Alibaba, que encontraron en la exención una vía para inundar de productos el mayor mercado de consumo del mundo. En 2024, Estados Unidos procesó 1.300 millones de paquetes bajo este régimen, nueve veces más que una década atrás. Ahora, bajo el nuevo esquema, se aplicará una tarifa temporal de entre 80 y 200 dólares por artículo durante seis meses, mientras se adaptan procesos logísticos y aduaneros.
La medida generó una reacción inmediata en Europa: Correos, La Poste, Poste Italiane, PostNord y DHL, entre otros, suspendieron envíos de bajo valor a Estados Unidos alegando falta de tiempo para ajustar procesos. España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y los países escandinavos coincidieron en que la nueva normativa altera de manera significativa los flujos de comercio electrónico.
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
Ahora, el debate se traslada al Viejo Continente dado que varios países venían reclamando por este tema. Francia, que hace tiempo amenazaba limitar a la estadounidense Amazon, ya propuso aplicar un impuesto fronterizo por paquete para cubrir los costos de gestión. Por su parte Alemania, Países Bajos y Bélgica respaldan la iniciativa, que podría convertirse en la antesala de la eliminación del de minimis en la Unión Europea.
Para la industria del calzado y la marroquinería, que ha ido aumentando su capacidad en la venta online y que depende de la agilidad en la logística internacional, el escenario se complica. Esto afecta especialmente a marcas emergentes que buscan penetrar en diversos mercados.
Con más de 4.600 millones de paquetes de bajo valor ingresados en la UE en 2024, el sector se enfrenta a un cambio estructural en las reglas del juego del comercio global, donde el control aduanero y la carga impositiva serán factores determinantes para mantener la competitividad internacional.
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Modaess / CueroAmérica
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