Empresas y Negocios
Natuzzi sufre una caída de ventas y decide trasladar la producción fuera de China
La italiana Natuzzi sus ventas se ralentizaron en los primeros 9 meses del 2019, pero parece que no es sólo la guerra comercial lo que afecta sus cuentas. La empresa curtidora y fabricantes de muebles de cuero
Una de las razones podría ser, según el informe sobre los resultados financieros de los primeros nueve meses, la aprobación de la gestión comercial entre Natuzzi Trading Shanghai y el Grupo Kuka, un actor local con el que firmó un acuerdo en el verano de 2018. En respuesta a la desaceleración, el grupo italiano prepara la reestructuración de la producción en China.
El resultado de Natuzzi es negativo en comparación con el mismo período en 2018, ya que las ventas cayeron un 3,7%. Pasó de € 91.5 millones a € 88.1 millones. Por otro lado, las ventas netas consolidadas durante los primeros nueve meses de 2019 ascendieron a € 286,4 millones. La disminución en comparación con 313,4 millones en el mismo período de 2018 es del 8,6%.
Cabe destacar el aumento del 5% en los ingresos de la división Natuzzi, especialmente un +19.5% en las Américas. El buen desempeño en el extranjero se ve compensado por la caída del 1% en los países de EMEAI y por el 4.1% en la región de Asia y el Pacífico, a pesar del aumento del 15.4% en China.
En los mencionados nueve meses de 2019 el Grupo Natuzzi registró una pérdida operativa de € 19.5 millones, contra una pérdida operativa de € 16.6 millones en el mismo período de 2018.
Pasquale Natuzzi, CEO de la compañía italiana.
Según el CEO Pasquale Natuzzi la guerra comercial de EE.UU. da una justificación parcial de la caída del volumen de negocios. Pero la estrategia de ataque, y deslocalización, ya está lista y comenzará en el tercer trimestre de 2020 con la reducción de la planta de producción de Natuzzi en China.
Al mismo tiempo, explica Natuzzi en una nota, continúan sus negociaciones con fabricantes de países libres de aranceles y de producción de bajo costo, para la tercerización de productos sin marca
“Esto comenzará gradualmente en el primer trimestre del 2020. Además, en cuanto a la producción de Natuzzi, también hemos decidido aprovechar la primera mitad del año en nuestras operaciones en Brasil, para servir a la Costa Este de Los Estados Unidos», apuntó la empresa.
Natuzzi detalló que también está estudiando las posibilidades de tercerizar producción en México, a partir del cuarto trimestre de 2020, destinada a la Costa Oeste de los Estados Unidos.
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La Concería / CueroAmérica
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Gucci lanzó un compromiso urgente para reducir en el sector la huella de carbono
Marco Bizzarri presidente y consejero delegado de la compañía italiana GUCCI.
Marco Bizzarri, presidente y consejero delegado de la compañía italiana GUCCI lanzó el «desafío carbono neutral». Hizo un llamado a la acción urgente de los directores ejecutivos de las compañías para que asuman la responsabilidad absoluta e inmediata de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, generadas por sus cadenas de suministro.
El «Desafío de carbono neutral de CEOs» -CEO Carbon Neutral Challenge- que lanzó Gucci pide a las empresas que tomen medidas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de sus cadenas de suministro, que destruyen el clima.
En una carta abierta, publicada recientemente, Bizzari instó a las compañías «en todos los sectores» a seguir la acción de Gucci al adoptar una estrategia de «360 grados». Esta comienza con evitar y reducir las emisiones de carbono dentro de sus operaciones y termina con compensar el resto aunque «basado en la naturaleza soluciones», incluidos proyectos de conservación forestal.
«Ha habido muchos compromisos encomiables hechos individualmente por compañías y a través de coaliciones industriales para alinearse con el Acuerdo de París y avanzar aún más hacia una trayectoria de 1.5 grados centígrados», escribió. En esto se refirió al techo del aumento de temperatura que los expertos dicen que es el punto ‘sin retorno’, por daños climáticos irreparables.
«Sin embargo, creo que podemos dar otro paso directo en la dirección correcta», agregó Bizzarri, «y generar impactos positivos rápidos y concretos en este momento para nuestro mundo natural y para nuestro clima».
Gucci, por su parte, se convirtió en septiembre en la primera casa de lujo del mundo «totalmente» neutral en carbono. Esto ocurrió después de implementar lo que llama una «jerarquía de acciones» para evitar, reducir, restaurar y luego -como medida final-, neutralizar cualquier emisión inevitable a través de Proyectos REDD + en Camboya, Indonesia, Kenia y Perú. (REDD +, un acrónimo para «reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal» y es un programa respaldado por las Naciones Unidas que protege los bosques de la tala).
El mismo mes, Kering, la empresa matriz de Gucci, anunció que todo el grupo haría lo mismo. A su vez François-Henri Pinault, el CEO de Kering, también encabeza el Pacto de la Moda G7… Esta es una coalición de 32 compañías (ver nota aparte) que representan a 150 marcas, incluidas Adidas, Burberry, Chanel, Gap, H&M, Nike, Nordstrom y Prada, que se comprometieron a lograr colectivamente cero emisiones para 2050.
«No tenemos el tiempo suficiente para simplemente trabajar para evitar y reducir nuestros impactos sobre el clima y la biodiversidad a largo plazo», dijo Bizzarri. “Tampoco podemos esperar a que la tecnología y las soluciones climáticamente inteligentes se pongan al día y se amplíen para cumplir con los desafíos de sostenibilidad que todos enfrentamos. Esto podría llevar años que en realidad no tenemos», advierte.
Puntos de partida
El Carbon Neutral Challenge de CEO, presentado por Gucci, comprende seis «principios rectores»: El primero es reconocer que se requieren medidas adicionales, «además de los objetivos de reducción directa», dada la urgencia de la crisis climática.
Las empresas deben tener una «medición objetiva reconocida internacionalmente» de sus emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro y declarar públicamente un cronograma y una hoja de ruta para evitarlos y reducirlos en función de objetivos basados en la ciencia.
Deben implementar «soluciones verificadas y certificadas basadas en la naturaleza», como REDD +, comprar compensaciones dentro de los 12 meses de unirse al desafío y garantizar que brinden «beneficios mensurables y directos» a los ecosistemas de biodiversidad y las comunidades locales.
Además, se espera que las empresas proporcionen informes anuales sobre el impacto y los resultados de los proyectos de compensación, su progreso hacia la reducción de sus emisiones y la verificación por terceros de las inversiones realizadas en los proyectos de compensación «para garantizar la eficacia».
Los participantes en el desafío también deben comprometerse a colaborar con las partes interesadas para crear conciencia sobre soluciones que «amplifiquen los esfuerzos para conservar y restaurar la naturaleza». Para «continuar el impulso positivo», deben comunicarse con otros CEO.
«Creo que la acción colectiva es imprescindible si queremos ayudar a crear un futuro en el que la sociedad pueda prosperar y los negocios puedan tener éxito, mientras la naturaleza se restaura y protege», dijo Bizzarri. «Sinceramente espero que te unas a nosotros», reclama el ejecutivo italiano.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Reebok vuelve a su logotipo tradicional para recuperar y dar coherencia a su imagen
Reebok anunció que a partir de 2020 unificará su imagen bajo un mismo isotipo y logotipo con la idea de obtener el mayor provecho de sus íconos más reconocibles: el logo “Vector” y el logotipo “drop-R”. De esta forma, buscará utilizar la imagen más icónica de la marca, con la que la mayoría de sus consumidores la siguen reconociendo.
La marca de indumentaria deportiva Reebok es propiedad de Adidas, que la adquirió en 2005 por US$ 3.800 millones. Luego de algunos intentos de posicionar la marca de una forma diferente, decidió volver al logo de hace casi 30 años. La idea de la empresa es alcanzar de esta forma “el máximo rendimiento de su imagen” y “conectar la herencia de la marca con su futuro”.
El logo “Vector” -rediseñado por Darrin Crescenzi Studio– se va a usar desde ahora en todos los productos deportivos y de estilo de vida de Reebok. En cambio, el símbolo “delta” en rojo -que se comenzó a usar en 2011-, va a limitarse a productos muy seleccionados, como trajes CrossFit.
El logo más conocido fue presentado por primera vez en 1992 y se ha venido utilizado de diferentes formas. En cambio el ícono “Delta” había comenzado como el identificador de los productos CrossFit de la compañía, pero en la práctica se había convertido en el logotipo de la mayoría de los artículos.
Su aspecto ayudó a darle una nueva personalidad a la marca y a establecer alguna distancia con Nike e incluso con la marca matriz, Adidas. Sin embargo, nunca tuvo la personalidad del clásico logo.
El logo ligeramente renovado marca detalles de tipografía y de líneas y el regreso del azul para reemplazar al negro. Así logra un aspecto más suave y una paleta de colores que admite el posicionamiento “inspirado en Estados Unidos” de Reebok.
El nuevo logotipo ya puede verse en la sede oficial de la compañía en Drydoc Avenue, en Boston. El logo al que regresa es prácticamente el mismo que usó la marca entre 1977 y finales de los años 90.
Desde el 2000 hasta ahora, Reebok entró en una fase donde su identidad visual perdió el rumbo. Luego de dos o tres logos con formas y estilos diferentes que duraron relativamente poco y complicaron la identidad de la empresa, en 2020 regresa al viejo logo de formas curvas y a la tipografía única y que la gente volverá a ver en sus productos como si nunca se hubiese ido.
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Merca 2.0 / CueroAmérica
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Lanxess vende su parte en la mina de mineral de cromo en Sudáfrica a Clover Alloys
Vista de la mina de cromo en Rustenburg que pertenecía a Lanxess.
La compañía de especialidades químicas Lanxess acordó la venta de su participación -del 74%- en la mina de cromo en Rustenburg, Sudáfrica. El comprador es Clover Alloys (SA) Proprietary Limited, un proveedor sudafricano de minerales finos de cromo.
La transacción, que ambas compañías suscribieron en noviembre, está sujeta a la aprobación de las autoridades pertinentes. Lanxess espera que la venta se complete para fines de 2020, en tanto que ambas compañías acordaron no revelar el monto de la operación.
Rainier van Roessel, miembro del conejo de administración de Lanxess.
Se mantendrá la participación del 26% en la mina de Dirlem, el accionista minoritario que representa a los empleados y algunos inversores privados. Lanxess ya había anunciado la venta de su negocio de productos químicos de cromo a la empresa china Brother Enterprises en agosto.
“En los últimos años nos hemos centrado claramente en nuestra cartera de productos químicos especializados y continuamos sistemáticamente en ese camino. Después de la venta de nuestro negocio de productos químicos de cromo es lógicamente estratégico desinvertir también nuestra participación en la mina que es la como fuente clave de materia prima para este negocio», dijo Rainier van Roessel, miembro del Consejo de Administración de Lanxess.
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Lanxess / CueroAmérica
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Bottega Veneta sigue en la mira de los ladrones que esta vez robaron € 300.000
El robo reciente a la tienda de Bottega Veneta tuvo características de golpe comando.
Bottega Veneta volvió a estar en las preferencias de los ladrones, que en la noche del domingo 3 noviembre destrozó el ingreso de su outlet de Vicenza, Italia, y se llevaron productos por un valor estimado en unos € 300,000.
Aproximadam,ente a las 3.30 de la madrugada, embistieron con una camioneta y un SUV en reversa, a toda velocidad contra las vitrinas. El impacto dobló la estructura y derribó la entrada. Los delincuentes tomaron artículos valiosos, incluidos bolsos y objetos de cuero, ropa y accesorios de la marca de lujo del Grupo Kering, y huyeron.
Según testigos y las cámaras de vigilancia toda la operación duró menos de diez minutos, incluido el tiempo necesario para bloquear el camino con algunos bloques de concreto.
Los investigadores de la policía local apuntan a que sería un golpe a pedido, es decir que los productos robados, podrían estar vendidos incluso antes de ser robados.
No es la primera vez que los ladrones atacan la salida de Vicenza de Bottega Veneta. La última vez que sucedió en mayo de 2017, cuando los ladrones rompieron la puerta y se llevaron ropa y accesorios por unos € 50.000. Unos días antes, la sede de Altavilla Vicentina había sido afectada, de la que desaparecieron artículos por unos € 90.000.
En julio de 2017, el objetivo del ataque fue la Villa Schloeder-Da Porto del siglo XIX en Montebello Vicentino, la sede del grifo: desaparecieron € 40.000 euros bolsos y recortes de cuero. En octubre de 2017 los ladrones volvieron a atacar la sede de Altavilla y luego también el taller de Montebello Vicentino. En ambos casos, sin embargo, el sistema de alarma los asustó y huyeron.
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Cronica (Vicenza) / La Conceria / CueroAmérica
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Recomprar los pares de sus clientes, restaurarlos y luego venderlos a un menor precio
El histórico fabricante francés de calzado JM Weston está a punto de lanzar una campaña que es ejemplo de circularidad, en busca de aminorar el descarte y los desechos. El proyecto implica la recompra de los zapatos utilizados por sus clientes, restaurarlos y dar nueva vida a ese calzado y reintroducirlo en el mercado a un precio más barato.
La marca se decidió a dar este paso por lo que considera “el gran atracción de los consumidores por los productos clásicos”. Como informa el colega portal británico Leatherbiz, también influyó la intención de explotar sus conocimientos relacionados con la reparación ya promovida, con éxito, durante algunos años. JM Weston ofrece a sus clientes un servicio de restauración, que ya esta probado.
Los artesanos de JM Weston vuelven a antíguos métodos de recueperación del calzado.
JM Weston fue fundada en 1891 en Limoges y actualmente busca aportar a la reducción de desechos e intenta ingresar en una lógica de circularidad. Según la compañía, la venta de los zapatos renovados podría llevarse a cabo a través de una sección dedicada de su sitio web, ya destinada a accesorios vintage.
Sin embargo, no está excluida la posibilidad de venta en tiendas físicas. En este caso los zapatos renovados podrían tener un precio medio, en comparación con un nuevo modelo.
JM Weston es una de las marcas históricas de calzado de lujo francés. Todavía tiene su producción en la ciudad que la vio nacer, donde ocupan a unos 180 trabajadores, produciendo casi 100.000 pares de zapatos al año, todos hechos en excelente cuero.
La compañía JM Weston ha recibido el premio » Entreprise du Patrimoine vivant», que premia la excelencia de un producto en Francia. El mercado interno es el principal para JM Weston, seguido de Japón, que genera el 15% de las ventas. Justo en Tokio, la marca abrió una tienda en febrero pasado que ofrece un servicio de personalización: 24 modelos, una gama de 110 cueros y 28 colores.
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La Conceria / CueroAmérica
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Cromogenia Units inauguró nuevo laboratorio en México orientado a la sostenibilidad
Laboratorio Cromogenia Mexico.
La representación de Cromogenia Units en México, Units México, inauguró un nuevo laboratorio. Sus cómodas instalaciones en la ciudad de León permitirán dedicar más recursos a la investigación en los distintos campos de la química, en los que Cromogenia Units lleva más de 77 años trabajando y desarrollando productos y procesos sostenibles para curtidos.
Las nuevas instalaciones se componen de más de 1000 metros cuadrados de laboratorio, sala de conferencias y sala de exposiciones. Además, Cromogenia Units México está desarrollando un laboratorio destinado a pruebas piloto ecológicas con el objetivo de desarrollar nuevos productos y procesos sostenibles destinados a una industria del cuero. Con estas nuevas instalaciones también se pretende ofrecer una atención a sus clientes más exclusiva y adaptada a sus necesidades, en procesos que cada día precisan ser más responsables con el medio ambiente
A la inauguración acudieron clientes y profesionales del sector, quienes asistieron a la presentación de las últimas novedades en procesos y productos sostenibles, una línea de trabajo con la que Cromogenia Units está claramente comprometida.
Cromogenia Units México es un equipo compuesto por más de 30 personas que desarrollan una intensa labor en las instalaciones ubicadas en el parque ecológico más grande de la ciudad León, en Guanajuato, México.
La compañía es una empresa del Grupo Units fundada en 1942, que desarrolla y fabrica una gran variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo.
En estos 77 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional llegando a clientes de todos los continentes y produciendo en 6 plantas ubicadas en distintos países alrededor del planeta: España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México y China.
Cromogenia Units es una empresa líder en el sector que no deja de avanzar, apostando por la tecnología más eficaz y por el I+D para mejorar los procesos y productos destinados a sus clientes a lo ancho del planeta. Además trabaja en la investigación y la promoción de tecnologías limpias y respetuosas con el medioambiente. De esta manera, Cromogenia Units ha conseguido ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su desarrollo sostenible”.
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Cromogenia Units / CueroAmérica
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Un informe de EE.UU. acusa a los grupos financieros de poner en riesgo el negocio minorista y miles de empleos
‘Wall Street está destruyendo empleos minoristas’ opina un estudio del Center for Popular Democracy. El trabajo asegura que la inversión de grupos financieros, llamados de “capital privado”, en el comercio minorista ha llevado en los Estados Unidos a la eliminación directa de 597.000 empleos en la última década. Estima además que otras 728.000 personas han perdido sus puestos de trabajo, como resultado indirecto de las inversiones de las empresas.
Según el informe, una ola de quiebras de grandes empresas minoristas y cierres de tiendas en los últimos años se puede atribuir en parte a las inversiones de empresas de ‘capital privado’. Por otra parte, la concentración genera un duelo de titanes en que caen algunos grandes jugadores pero miles de pequeños participantes.
Destaca que las empresas de ‘capital privado’ tienen el doble de probabilidades de quiebra y el 71% de las quiebras minoristas de más alto perfil desde 2012 han estado en cadenas cuya propiedad es de ‘capital privado’. De los minoristas en bancarrota listos para cerrar tiendas en 2019, el 70% están respaldados por Wall Street, entre ellos Payless ShoeSource, K-Mart, Sears y Charlotte Russe, señala el informe.
“Las empresas de ‘capital privado’ tienden a adquirir a través de compras apalancadas (LBO), que a menudo deja a los minoristas con grandes cargas de deuda y, por lo tanto, no pueden realizar inversiones críticas, lo que puede ser perjudicial en un clima de interrupción”, dice.
Por ejemplo, los expertos atribuyen los problemas de Payless a sus propietarios de educación física, que cargaron a la compañía con miles de millones en deudas después de un LBO 2012. Los intentos de limitar las pérdidas a través del cierre de 1.000 tiendas y el cobro de una deuda de US$ 435 millones a través del Capítulo 11 en 2017 no fueron suficientes.
Aunque el minorista logró tener nuevos propietarios después de salir de la bancarrota ese mismo año, finalmente se vio obligado a liquidar las 2.500 ubicaciones restantes de América del Norte en 2019. Fue cuando se declaró en bancarrota por segunda vez, dejando a 16.000 trabajadores desempleados, enumera el estudio
El trabajo del Center for Popular Democracy asegura que las empresas adquiridas por ‘capital privado’ experimentan una disminución del empleo del 12% en los siguientes cinco años en promedio. Este es un análisis de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre más de 3.000 adquisiciones que realizaran empresas de ‘capital privado’.
El informe contabiliza también que las mujeres y las personas de color se ven afectadas de manera desproporcionada por estos recortes, ya que el 76% de los trabajadores de empresas minoristas son mujeres, mientras que el 43% son negros, latinos o asiáticos.
Las inversiones de riesgo están en aumento en 2019, con la proporción de préstamos a empresas de alto riesgo que alcanzó en mayo su nivel más alto desde 2013, según la Reserva Federal. En el futuro, el nuevo informe proyecta como previsible que la pérdida de empleos en el sector minorista continuará en el futuro.
En este informe las víctimas que se cuentan son del sector minorista, pero hay otro gran perdedor y es el sector industrial, que queda en situación debilidad extrema frente a la fortaleza de los grandes minoristas y de las marcas. Y esto es una epidemia que recorre el mundo, y tiene su punto neurálgico en países de Asia y algunos de África y América Latina. Allí donde se permiten condiciones de trabajo por debajo de lo admitido en cualquier ‘papel’ y que genera fuertes pero inocuos reclamos de la las ONU y la Organización Internacional del Trabajo.
Cabe aclarar que denominan empresas de ‘capital de riesgo’ o ‘capital privado’ a las que trabajan con dinero aportado por inversionistas profesionales. Estos aplican su capital en empresas con potencial de crecimiento, con el objetivo principal de incrementar significativamente el valor de las compañías. Generalmente participan directamente en los cuerpos de gobierno corporativo y en la dirección de las empresas que financian.
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FN Footwear News / CueroAmérica
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Jackie Smith incorpora dos nuevos puntos de venta y completa once en Argentina
Jackie Smith, empresa argentina de marroquinería, calzado y ropa, apunta a ampliar su influencia en el mercado con dos nuevas tiendas en el país. Los puntos de venta están ubicados en las ciudades de Buenos Aires y Rosario y con estas incorporaciones la marca completa los doce puntos de venta.
Valeria Smith, titular de la marca Jackie Smith.
Para impulsar su presencia en el interior de Argentina, Jackie Smith eligió el shopping Alto Rosario, propiedad de IRSA, mientras que para Buenos Aires, la firma se instaló en la planta baja del complejo Village Caballito. Ambos nuevos establecimientos comercializan la colorida propuesta de la enseña tanto en piezas indumentaria como de accesorios en bolsos, carteras y otros elementos.
La firma argentina Jackie Smith fue fundada en 2007 bajo la idea creativa de Valeria Smith y la dirección de su esposo Julián Lozzia. La marca con sede en Buenos Aires cuenta con su propia tienda online de cobertura nacional y en el canal físico ya llegó a la decena de boutiques distribuidas en Argentina (en la Ciudad de Buenos Aires, provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe) y en Punta del Este, Uruguay.
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FashionNetwork / CueroAmérica
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Tanatex y Transfar unen su oferta para mejor la atención de la demanda de productos
Tanatex Chemicals B.V. anunció que a partir de octubre ofrece a sus clientes, junto a su conocida línea de especialidades, la gama completa de productos químicos textiles de la marca Transfar.
Hace 3 años Tanatex fue comprada por el Grupo Transfar Chemicals, un proveedor de productos químicos textiles en China. Transfar es conocido como el punto de referencia en auxiliares textiles, especialmente en textiles clásicos. En tanto que Tanatex se destaca en soluciones sostenibles en acabados funcionales, impresión digital y recubrimientos de alto rendimiento.
Michael Zhou, CEO del Grupo Transfar Chemicals.
Michael Zhou, CEO del Grupo Transfar Chemicals explicó que los clientes de su empresa “piden un enfoque de mercado integrado. Quieren hacer uso de la cartera completa de la experiencia y el servicio que ofrecemos como compañías separadas. Ahora los clientes podrán acceder a ambas marcas desde un solo lugar».
Según la compañía, con este movimiento, los clientes de Tanatex obtendrán acceso a más de 3000 productos químicos textiles especializados desde un solo lugar. “De esta forma -destaca- podremos satisfacer prácticamente todas las necesidades imaginables de los clientes. Esto proporciona a las empresas la conveniencia y eficiencia de poder tratar con un proveedor/proveedor de servicios para la mayoría o todas sus necesidades.
Transfar Chemicals es una empresa china que busca desarrollar “productos innovadores que marquen una diferencia real para el usuario final e incluso para el mundo”. La compañía explica que valora las relaciones con sus grupos de interés y “los tratamos como socios. Nuestro negocio se centra en productos de calidad que son fáciles de usar, seguros y amigables con las personas y la naturaleza”.
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Tanatex / Comunidad Textil
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