Empresas y Negocios
PrimeAsia y otras empresas reabren sus plantas y buscan normalizar sus operaciones
Tras la reapertura de Lanxess en Changzhou (Shanghái), PrimeAsia (curtiduría de Huangjiang, el gigante mayorista y minorista de calzado Yue Yuen Industrial y otras de menor volumen están reabriendo sus puertas. Todos observan las estrictas medidas de control que impusieron las autoridades de República Popular China, y buscan generar una paulatina recuperación de la perdida normalidad.
Aún en un contexto condicionado por las consecuencias de la emergencia del coronavirus, algunas empresas en China están anunciando la reanudación de sus operaciones.
Como informamos aparte, Lanxess reanudó la producción el 3 de marzo. También el grupo curtidor PrimeAsia esta trabajando, aunque “en la medida de sus posibilidades”. La compañía anunció que el 85% de la fuerza laboral y toda la gerencia han regresado a sus puestos.
Aunque China deja trascender que la epidemia de coronavirus esta en retroceso, la situación todavía hace sentir su enorme presión. Por ejemplo, PrimeAsia mantiene la prohibición a su personal de viajes «innecesarios» al extranjero y también restringe los viajes nacionales.
Por su parte la fabricante y red de puntos de venta de calzado Yue Yuen Industrial asegura que realiza un «monitoreo constante de la emergencia». Para gestionarlo, ha establecido una Comisión interna especial. El ‘rey’ de la subcontratación de calzado (entre sus clientes hay prácticamente todas las marcas de deportes / actividades al aire libre de EE.UU. y la UE) comienza a normalizarse tras el período más fuerte de la epidemia.
“Los sitios de producción del grupo en China -asegura una nota oficial publicada en línea por Yue Yuen-, se han hecho cargo del negocio por completo. El coloso comienza de nuevo. Pero no será un proceso sencillo y sin complicaciones «debido a la implementación de medidas de control por parte de las autoridades». En otras palabras, «algunos trabajadores no pueden volver a trabajar como estaba planeado originalmente». También hay problemas relacionados con la logística de envíos y suministros.
Por su filial Pou Sheng (con sede en Hong Kong) Yue Yuen ha establecido una comisión interna para monitorear el desarrollo de la epidemia. Esto se debe a que Pou Sheng gestiona directamente 5.500 tiendas y está presente en 3.000 tiendas más. Una red de distribución colosal, que está sufriendo graves consecuencias. Esto conducirá, según las previsiones de Yue Yuen, a «una caída significativa en las ganancias».
Las funciones de la Comisión estarán relacionadas con la gestión de emergencias. Por ejemplo, «colaborar activamente con las autoridades locales de toda China en la implementación de diversas medidas antiepidémicas, para prevenir la propagación de la epidemia y garantizar la salud y seguridad de su personal».
Asimiosmo Yue Yuen Industrial anunció que su compañía Pou Sheng ha «suspendido temporalmente la actividad de la mayoría de sus tiendas en China».
Por todo esto la empresa «espera que la epidemia tenga un importante impacto negativo en los ingresos y los resultados financieros para el primer semestre de 2020». Resultados que impactarán en el balance de todo el grupo.
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LeatherBiz / CueroAmérica
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Lanxess retomó la actividad en su planta de Changzhou y promete rápidas entregas
Lanxess celebró la reapertura de su planta en China.
La compañía de productos químicos para el cuero Lanxess confirmó que el 3 de marzo reinició la producción en su fábrica en Changzhou, China. La empresa alemana dijo que intentará tener sus productos disponibles lo más rápido posible, para ayudar a las curtiembres a restaurar su actividad.
Lanxess había establecido un «equipo de gestión de crisis» en China tan pronto como quedó claro que, debido al brote del coronavirus, no podría reanudar la producción tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar en el final de enero, como estaba planeado. Sobre esto, la empresa comentó que el equipo de gestión de crisis había brindado a los clientes un buen apoyo durante las semanas del cierre de la fábrica.
Planta de Lanxess en China.
La compañía destacó que ahora que la fábrica está en funcionamiento nuevamente, intentará tener sus productos disponibles nuevamente lo más rápido posible. Des este modo, Lanxess buscará ayudar a los productores de cuero a restaurar la producción total en las curtiembres.
Sin embargo, advirtió que la logística y su capacidad para distribuir productos a los curtidores permanecerían «ajustados» durante algunas semanas.
La ciudad de Changzhou esta ubicada a unos 175 kilómetros al oeste de Shanghái.
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Lanxess / CueroAmérica
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Stahl logró la certificación de Nivel 3 de cumplimiento en la certificación ZDHC Gateway
La empresa holandesa de productos químicos especializados Stahl alcanzó el más alto nivel de cumplimiento de la certificación ZDHC Gateway, (Cero Descarga de Productos Químicos Peligrosos), para sus especialidades para wet-end y acabado de cueros.
Como empresa de recubrimientos, procesamiento y tratamientos para diversos materiales, recibió la certificación de Nivel 3. Esto incluye pruebas de productos y auditorías in situ y “subraya el compromiso de Stahl de utilizar una química responsable para mejorar su huella ambiental y contribuir para un cambio positivo en la industria del cuero”, explica la compañía.
El informe señala que “el objetivo del proceso de certificación ZDHC es ayudar a las empresas que trabajan con las industrias de calzado, indumentaria y accesorios a mostrar su compromiso con la gestión responsable de los productos químicos, trabajando hacia el objetivo final de la descarga cero de productos químicos peligrosos”.
“Para lograr la certificación de nivel 3 ZDHC Gateway, Chem-MAP probó los productos y materias primas de Stahl y realizó auditorías in situ de las instalaciones europeas de fabricación de la compañía”, detallan. “Luego de la verificación exitosa del proceso de gestión de productos químicos de Stahl, la empresa recibió la certificación Nivel 3 de ZDHC por su cartera de productos de wet-end y acabado de cueros”.
Michael Costello, director de Sostenibilidad de Stahl.
Michael Costello, director del Group Environmental, Social & Governance de Stahl, afirmó que “el objetivo estratégico de Stahl es lograr una cadena de suministro cristalina para que las partes interesadas puedan tomar mejores decisiones sobre su impacto ambiental y social. La decisión de unirse al programa ZDHC, en 2016, se basó en nuestra creencia de que la Fundación ZDHC y Stahl compartieron este ambicioso objetivo común de transparencia.”
Costello explica que “lograr la conformidad con el Nivel 3 de ZDHC Gateway para nuestra cartera global de cuero no es sólo una confirmación de nuestro compromiso a largo plazo con la eliminación de sustancias restringidas, es un hito importante en el camino hacia una cadena de suministro verdaderamente transparente».
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Stahl / CueroAmérica
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Lanxess reunió a las marcas de moda para hablarles del cuero y aclarar ciertas dudas
La empresa de productos químicos especializados LANXESS organizó un simposio dedicado a la industria que utiliza el cuero como sustrato componente. El objetivo fue brindar a las marcas información técnica para una mejor comprensión sobre el material “ cuero” y especialmente en relación al uso de productos químicos en su procesamiento. También de crear conciencia respecto de las diferencias esenciales con otros sustratos textiles o sintéticos.
Partiendo del compromiso de Lanxess de involucrar mejor a las marcas y otras partes interesadas en la industria, para apoyar el cuero como material valioso, el objetivo del encuentro fue proporcionar una mejor información del material de cuero a las marcas.
El simposio, que tuvo lugar en la sede de la empresa en Colonia el 21 y 22 de enero pasado, se celebró por quinta vez. Alrededor de 90 representantes de fabricantes de marcas líderes de la industria de la moda, institutos de certificación y otras partes interesadas en la industria asistieron al seminario.
El Dr. Dietrich Tegtmeyer es el responsable de Lanxess para el desarrollo global de las relaciones de la industria del cuero.
El Dr. Dietrich Tegtmeyer, responsable de Lanxess para el desarrollo global de las relaciones de la industria del cuero, abrió el evento. En su presentación sobre sostenibilidad y responsabilidad social, habló sobre el cambio general de la economía lineal a la economía circular.
Luego Sebastian Röhrig, Jefe de Responsabilidad Corporativa de Lanxess, se refirió a las actividades de la compañía con respecto a apoyar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . Esta idea fue tomada por Karl Flowers de Authenticae, una agencia británica que ofrece consultoría e investigación para la industria del cuero, quien explicó por qué el cuero es el material perfecto para una bioeconomía circular.
El Dr. Volker Rabe, Gerente Técnico de Productos Crust Leather en Lanxess, presentó una tecnología innovadora para el reciclado de virutas de cuero en la producción, descartadas durante el proceso. Con el proyecto «Producción eficiente de recursos químicos para el cuero» (ReeL), presentó un concepto de planta modular y totalmente conectado en red para la producción de agentes de recurtición de biómero X, realizado directamente en la curtiduría. Esto es un anticipo de la producción del cuero del futuro, combinada con una perspectiva de una tendencia general: el cambio de productos a servicios.
Le siguió una presentación realizada por Thiery Poncet de CTC, el instituto francés de ensayos químicos y físicos de cuero, sobre control de calidad y desarrollo sostenible, que analizó la trazabilidad de cueros y pieles en todos los pasos de la producción de cuero. Proporcionó información detallada sobre los procedimientos de marcado y las herramientas de procesamiento de datos para detectar pieles en cada paso desde el matadero hasta el cuero acabado.
El Dr. Martin Kleban, gerente de HSEQ en la unidad de negocios de cuero Lanxess, hizo una propuesta para restringir las sustancias sensibilizantes de la piel en textiles, cuero y artículos de cuero. Según Kleban, la aplicación en textiles de la restricción solo puede funcionar si se basa en una lista fija de sustancias, similar a la restricción de sustancias CMR (cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción).
Además de esos temas más generales, se realizaron varias presentaciones técnicas entre las que se destacaron cuestiones específicas, como los ‘falsos positivos’ durante las pruebas de sustancias restringidas.
Por último, pero no menos importante, Egbert Dikkers representante de la ONG Leather Naturally en los Países Bajos, habló sobre las actividades de sensibilización sobre el cuero. Especialmente la generación joven cree erróneamente que los animales tienen que morir por la producción de cuero. De hecho, las pieles son un producto de desecho de la industria cárnica.
Dikkers explicó cómo se aplica un enfoque sofisticado a través de los canales de redes sociales en la plataforma web www.metcha.com para presentar el cuero como un material hermoso, duradero y confortable.
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Lanxess / CueroAmérica
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JBS lanzó un sistema que le permite la trazabilidad de sus pieles a lo largo del proceso
JBS presentó su programa ‘360°’, una plataforma que le permite monitorear el producto a lo largo de toda la cadena de suministro, recolectando información desde la reproducción hasta la entrega del cuero terminado. JBS Couros es la división de curtido del gigante brasileño de la industria de la carne.
JBS Couros cuenta con una producción de 35,000 pieles por día, de más de 90,000 proveedores, en sus 21 unidades de producción. Y la herramienta está disponible para todos los clientes de la empresa, que pueden seguir la secuencia de las pieles desde la cria del ganado hasta la entrega de los cueros curtidos.
El esquema desarrollado por JBS 360° permite que cada piel se asocie con un número de identificación. De esta manera, por ejemplo, es posible conocer la fecha de la matanza, el matadero y la curtiduría de procesamiento.
«Valoramos la transparencia en la comunicación y las negociaciones con clientes y proveedores -comentó Guilherme Motta, presidente de JBS Couros-. También garantizamos que las pieles cumplen con los principales criterios socioambientales requeridos por el mercado».
Con el sistema de trazabilidad los clientes y los consumidores puede estar seguros de que los materiales no provienen de áreas deforestadas o de compañías que recurren a prácticas ilegales.
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La Conceria / CueroAmérica
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Un brasilero compró Topper y Alpargatas de Argentina
El empresario brasilero Carlos Wizard Martins anunció que compró el resto de las acciones de Alpargatas S.A.I.C.
El multimillonario brasilero Carlos Wizard Martins anunció que compró el resto de las acciones de Alpargatas S.A.I.C (la sociedad en la Argentina). El empresario ya había adquirido el 21,8% de la compañía en 2018. La adquisición incluye la propiedad de la marca Topper.
En septiembre de 2018, Alpargatas Argentina vendió una parte de sus acciones a Wizard Martins, que pagó US$ 24 millones por quedarse con la marca deportiva Topper en Brasil. La compañía se dividió en dos sociedades: por un lado, una compañía de indumentaria deportiva, y por el otro, el resto del negocio textil y la famosa marca de ojotas Havaianas, de la cual es dueña.
La historia cuenta que la marca Alpargatas fue creada hace 140 años en Argentina y en 1907 creó una subsidiaria en Brasil denominada São Paulo Alpargatas. Con el tiempo la vendió esa empresa a capitales brasileros, y finalmente empresarios de ese país terminaron comprando la compañía de Argentina. En ambos países, la compañía pasó, en este casi siglo y medio, por varias manos.
En un comunicado enviado a la Bolsa de San Pablo, la compañía Alpargatas SA (la sociedad en Brasil) informa que Wizard Martins decidió ejercer de antemano «y de común acuerdo con Alpargatas» la opción de comprar el interés de capital restante de Alpargatas S.A.I.C. (la sociedad en la Argentina), que comprende la unidad de negocios relacionada con la marca Topper «en todo el mundo».
En septiembre de 2018, Alpargatas vendió una parte de sus acciones a Wizard Martins, que pagó US$ 24 millones para quedarse con la marca deportiva Topper en Brasil. La compañía se dividió en dos sociedades: por un lado, una compañía de indumentaria deportiva, y por el otro, el resto del negocio textil y la marca Havaianas, de la cual es dueña.
Una semana después, la compañía anunció el cierre de dos plantas fabriles en Argentina y el despido de 453 empleados, producto de la «difícil situación coyuntural del país, que implica una fuerte caída en el consumo». En julio de 2019, la firma se deshizo de las últimas fábricas textiles que mantenía en la Argentina y, de ese modo, dio por concluida esta unidad de negocios en el país.
Alpargatas comenzó sus actividades en 1880, cuando se asociaron un fabricante de calzados, Juan Etchegaray, y un miembro de una familia de industriales escoceses, Robert Fraser.
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BAE / CueroAmérica
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El grupo LVMH compró parte de la curtiembre Masoni del distrito Santa Croce sull’Arno
Fabrizio Masoni y Hugues Pichon (LVMH Métiers d´Art) firmaron el acuerdo de integración.
LVMH, el grupo de marcas de lujo adquirió una participación minoritaria en Masoni Industria Conciaria, una curtiduría de la famosa región de Santa Croce sull’Arno. La empresa francesa confía que con esta inversión busca “garantizar el acceso a materias primas de calidad” para sus productos.
El acuerdo concretad a mediados de diciembre pasado, marca otra asociación de una empresa de manufacturas de alta calidad con una empresa de la cadena de suministro de cuero italiano.
«Con esta operación -se lee una nota oficial-, LVMH Métiers d’Art se compromete a apoyar y garantizar inversiones a largo plazo en la curtiduría Masoni». Es un compromiso basado en la intención «de consolidar la creatividad e innovación artesanal, la fuerza empresarial y el desarrollo internacional», aseguran.
Bernard Arnault, CEO del grupo LVMH.
Según el informe de prensa, el grupo LVMH, liderado por Bernard Arnault, implementa con los proveedores «una estrategia de desarrollo sostenible global para garantizar el acceso a materias primas de calidad para sus casas de moda».
LVMH ingresa a la capital de Masoni con un acuerdo que prevé la posibilidad de una expansión de su planta de empleados: «La intención del fundador de la compañía, Fabrizio Masoni, que la curtiduría toscana sepa, es crear una asociación constructiva con un socio al que ha estado vinculado por una gran estima mutua durante mucho tiempo», dicen.
Explican que Fabrizio Masoni continuará administrando la compañía como presidente de la junta directiva y director ejecutivo, en tanto la junta de la curtiembre estará compuesta por Marco Pessi, Federica Martini y dos representantes de LVMH Métiers d’Art.
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La Conceria / CueroAmérica
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Vélez abre 5 nuevas tiendas en Colombia y planifica su posible ampliación a Europa
Vista de la nueva curtiembre de Cueros Vélez en Amagá, Colombia.
La firma colombiana de calzado, marroquinería y accesorios en cuero anunció al menos cinco nuevas aperturas en Colombia para 2020 y su potencial desembarco en España. También proyecta la remodelación de 20 de sus tiendas.
En el marco de la edición 2019 de los Premio Portafolio que galardonan cada año lo mejor de la industria Colombiana, Juan Raúl Vélez, fundador y presidente de la firma, fue reconocido con el premio Vida Empresarial, por más de 35 años de emprendimiento en el país.
El empresario anunció que en el 2020 su compañía abrirá algunas tiendas en centros comerciales de Colombia, aunque su fuerte de inversión se concentrará en la renovación de los locales con la nueva imagen, que lanzó en 2019.
Juan Raúl Velez, presidente de Cueros Vélez.
En cuanto a su desembarco en España, que sería la puerta de Vélez hacia el mercado europeo, aún no se revelan mayores detalles pues la empresa se encuentra en proceso de estudio y negociación, aunque afirman que este será el próximo paso, su primero fuera del continente americano.
Actualmente, Vélez cuenta con 270 tiendas en Colombia y 60 locales en seis mercados extranjeros. La marca con producción integrada de manera vertical, tiene propiedad desde la curtiembre –que aseguran es una de las más modernas de la región-, hasta la producción final de las prendas.
Vélez produce anualmente más de 4 millones de productos y cuenta con una facturación promedio de 400.000 millones de unos 130 millones de dólares, que crece a un ritmo del 10% anual.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Covestro creó un poliuretano termoplástico para calzados en 3D totalmente reciclables
Un modelo de calzado cuya suela y capellada son impresas en 3D.
La compañía alemana Covestro, una empresa del grupo Bayer, acaba de anunciar el lanzamiento de un poliueratano termoplástico (TPU) que permite unir la suela y la capellada del calzado cuando se imprime en 3D. Además, admite el reciclado completo del zapato en una sola operación, al final de su vida útil. El lanzamiento fue realizado en el salón Formnext, de Feria de Frankfurt.
Covestro con su nuevo material resuelve varios temas que limitaban la propuesta de la impresión 3D para el calzado. La resolución del problema que surge de unir suela y capellada y la disposición final del bien producido cuando llega el momento de descartarlo. El nuevo producto de Covestro permite la producción automatizada a bajo costo y garantiza que el zapato sea totalmente reciclable.
La solución de Covestro está basada en un polvo y un filamento, ambos creados a partir de un poliuretano termoplástico, que cumplen los requisitos que precisa el sector del calzado. Ofrece gran facilidad de recuperación y una notable resistencia a la abrasión. Por lo tanto, resulta ideal para la producción de las dos partes de un zapato.
Markus Steilemann, director ejecutivo de Covestro.
Además, permite que al final de su vida útil, el zapato sea reciclado por completo con una sola operación, incluido el adhesivo de poliuretano. Los zapatos ya gastados se pueden convertir en un filamento que dará paso a nuevos productos. Esto constituye un verdadero avance en el mundo del reciclado. Hasta ahora resultaba casi imposible el tratamiento del calzado, debido a los diferentes componentes que tiene y a las diversas técnicas de unión usadas.
Covestro surgió de la antigua división de Material Science, de Bayer, que se independizó de la empresa madre, que todavía conserva un tercio de las acciones. Es uno de los mayores proveedores mundiales de polímetros. Cuenta con dos fábricas en España, en Barcelona y Tarragona.
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Covestro / CueroAmérica
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Smit&Zoon propone pulpa de remolacha como alternativa en la elaboración del cuero
Remolacha azucarera de la cual se extraen productos para el procesamiento del cuero.
Smit&Zoon informó que las investigación demostraron que las pectinas de pulpa de remolacha azucarera son adecuadas como ingredientes de base biológica en el procesamiento del cuero. La investigación fue realizada por Wageningen Food & Biobased Research en estrecha colaboración con compañía holandesa y busca genarar una producción de cuero que sea más sostenible.
Según informó Smit&Zoon, el resultado fue parte de una investigación más amplia sobre el reemplazo de ingredientes a base de petróleo por alternativas de base biológica. El objetivo es ayudar a la industria química a que sea más sostenible, reduciendo las emisiones de CO2 de la producción y las sustancias tóxicas y no degradables.
Las pectinas sirven como sustitutos funcionales de los polímeros no degradables, en el proceso de producción en húmedo al final de la producción de cuero. Por ejemplo, pueden influir en la intensidad del color.
Smit&Zoon ve esto como un paso adicional importante en la transición hacia un proceso de producción más sostenible. “Es parte de nuestra misión de sostenibilidad en curso. Nuestro objetivo es ser una de las compañías líderes hacia una cadena de suministro de cuero más sostenible. Creemos que en ese camino, incluso una caída hace la diferencia”, sostiene la empresa.
Cosun Cosun, un proveedor y procesador de pulpa de remolacha, también considera que es un desarrollo interesante. «Esta es claramente una situación beneficiosa para todos. Procesamos nuestro flujo residual de pulpa de remolacha con la mejor calidad posible y la industria química tiene una solución sostenible», dice Harry Raaijmakers, responsable de la experiencia química en Cosun R&D.
«Reemplazar las materias primas petroquímicas con alternativas de base biológica no solo es importante para la reducción de CO2, sino también para la persistencia. Las alternativas de base biológica son biodegradables y menos tóxicas», explica Raaijmakers.
Jacco Van Haveren, gerente de programa de Wageningen Food & Biobased Research.
Para Jacco van Haveren, gerente de programa de Wageningen Food & Biobased Research, «este es un buen ejemplo del desarrollo de nuevos ingredientes de base biológica. «Este es un buen ejemplo de desarrollo de nuevos ingredientes de base biológica. Estos son cruciales para hacer que la industria química sea más sostenible porque producirán menos emisiones de CO2 y más productos biodegradables a largo plazo. Además, los ingredientes completamente nuevos contribuyen a la reducción de riesgos ambientales y para la salud, ya que ya no hay exposición a ciertos químicos».
Smit&Zoon desarrolla y produce productos químicos de cuero utilizados en la elaboración de cuero para marcas conocidas de zapatos, automóviles, muebles, ropa y bolsos. Es un proveedor global líder de productos químicos para curtiembres para de acabado húmedo del cuero.
Smit&Zoon ha participado desde principios de 2018 en un proyecto, cofinanciado por el gobierno holandés con un consorcio compuesto por 4 socios público-privados, que incluye Smit&Zoon, Cosun, Dalli-De Klok y Wageningen University & Research. “Esta es la primera vez en la historia de Smit que estamos ejecutando un proyecto de este tipo”, destacó la compañía.
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Smit&Zoon / CueroAmérica
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