Empresas y Negocios
La brasilera Paquetá cierra su fábrica en Argentina por la fuerte caída en las ventas
La empresa de capitales brasileños Paquetá decidió cerrar su planta ubicada en la ciudad argentina de Chivilcoy, dedicada a producir calzado deportivo Adidas. Las razones son la caída de ventas por la baja de la capacidad de consumo local, a lo que se sumó la competencia de la apertura de las importaciones.
La fabricante brasilera de calzado Paquetá, que produce zapatillas para Adidas, ratificó la decisión de cerrar su planta de Chivilcoy el 31 de diciembre de este año.
Paquetá se instaló en el parque industrial de la pequeña ciudad de Chivilcoy en 2006 y llegó a tener 1.200 empleados y a producir mensualmente 55 mil pares de zapatillas a principios de 2017.
La empresa atraviesa una severa crisis por la baja de sus ventas, motivada por la recesión económica argentina y la simultánea apertura importadora. Según un informe sectorial, la importación de calzados creció un 45% en los últimos dos años. La más afectada es la gama de calzado deportivo, ya que el ingreso de productos terminados o semiterminados desde Brasil aumentó un 116 por ciento en ese período. La competencia también se origina en el ingreso de productos de origen asiático.
Sin embargo, aseguran que la crisis de Paquetá no se limita solo al mercado argentino. La firma cerró una planta en República Dominicana que abastecía a Estados Unidos y las ventas a ese país y en Brasil cayeron. Según la publicación brasileña de negocios Valor, la producción total del grupo bajó de 15 a 9,7 millones de pares de marcas propias y de terceros (entre ellos Adidas, Puma y Asics) desde 2015 y la cantidad de empleados pasó de 18.000 a 12.700.
Planta de Paquetá en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
Cuando la empresa anunció el cierre ofreció retiros voluntarios a sus 600 trabajadores. En Chivilcoy hubo varias manifestaciones de protesta por la relevancia que la compañía tiene en la comunidad, pero finalmente 178 personas aceptaron el retiro y 25 están negociando una salida. Los 397 restantes, en cambio, resisten en sus puestos y reclaman que la firma permanezca abierta.
Por ahora, lo único que la empresa ofrece es una indemnización un 40% por encima de lo que corresponde por ley, pero pide que se levante la disposición gubernamental de ‘conciliación obligatoria’. La firma hizo saber que, de persistir este compás de espera por los días de conciliación obligatoria -en los que no pueden tomar decisiones de ningún tipo-, su situación financiera se vería comprometida y la promesas de pagar indemnizaciones por encima de lo que fija la ley entraría en riesgo. De ese modo, presionan a los trabajadores para ponerle un cierre al conflicto y bajar la persiana definitivamente.
En la Argentina, existen más de 1.000 empresas dedicadas al calzado y emplean a unas 65.000 personas en forma directa, que atraviesan una crítica situación por la caída del consumo y la suba de importaciones.
En este año, la crisis se reflejó en conflictos desatados en empresas destacadas del sector como Paquetá, Dass, Gaelle, Extreme Gear, Alpargatas y una importante cantidad de PYMEs, con pérdidas de varios miles de puestos de trabajo.
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BAE / CueroAmérica
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Nike dice que las zapatillas Zoom Vaporfly 4% Flyknit son su calzado más veloz
El gigante del calzado deportivo Nike aseguró que logró producir las zapatillas más ‘rápidas’ de su historia. Según la empresa, más de la mitad de los atletas que lograron los primeros puestos en los maratones de 2018 usaron el modelo Zoom Vaporfly 4% Flyknit.
El calzado de la familia Zoom fue lanzado al mercado en 2016. Presenta una innovación que Nike asegura que ofrece una mejora del 4% en la economía de la carrera, en comparación a su modelo previo de zapatillas para carrera.
Nike explica que esta familia de zapatillas fue diseñada para maratonistas profesionales y para deportistas amateurs que buscan mejorar sus marcas.
El calzado incluye una entresuela ultra-liviana con espuma de amortiguación que asegura un mejor retorno de energía, así como una placa curva de fibra de carbono de longitud completa que ofrece la sensación de propulsión y disminuye la pérdida de energía en la curva de los dedos del pie.
La nueva versión incorporó una capellada Flyknit, que hace que el calzado sea más liviano y respirable. Nike Zoom Vaporfly 4% Flyknit se puede conseguir en tiendas de todo el mundo y a través de los canales de venta online de la empresa.
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Footwearbiz / Nike / CueroAmérica
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Un nuevo acabado permite resistencia al agua y confort
Sympatex lanzó una nueva tecnología para calzado llamada Utmospheric, que consiste en un revestimiento que la empresa asegura que se adapta perfectamente a la forma de la persona que lo usa. Esta innovadora solución fue lanzada en el marco de reciente feria Lineapelle, realizada en Milán.
Sympatex es una compañía especializada en el desarrollo de materiales funcionales. La firma explicó que su nueva tecnología se produce mediante un proceso de moldeado térmico sin costuras ni pliegues, que no compromete la calidad o funcionalidad del laminado y que usa tecnología de membrana de alto desempeño sostenible y basada en polyester.
La empresa incluso asegura que el proceso tradicional para producir revestimientos con resistencia al agua podría “ser redundante”, gracias a Utmospheric.
“El calzado de este tipo será resistente al agua y respirable para asegurar que los pies se mantengan secos y cómodos, incluso durante actividades fuertes. Producir el interior de un calzado así todavía es un complejo proceso manual. Dado que el necesario laminado funcional basado en membranas estuvo hasta ahora solamente disponible en dos dimensiones, se requiere tiempo y esfuerzo para crear una forma tridimensional del pie” explicó la empresa.
Rüdiger Fox, CEO de Sympatex Technologies.
Sympatex recalcó que Utmospheric puede integrarse en los procesos productivos actuales y ofrecer grandes ventajas. “Esta innovación abrirá un nuevo capítulo en el desarrollo de calzado porque ofrece mejoras importantes tanto para el productor, desde el lado del proceso, como para el cliente, en términos de comodidad”, afirmó Rüdiger Fox, CEO de la empresa.
Sympatex anunció que comenzará a producir y comercializar este producto en 2019.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Un nuevo acabado permite resistencia al agua y confort
Sympatex lanzó una nueva tec
nología para calzado llamada Utmospheric, que consiste en un revestimiento que la empresa asegura que se adapta perfectamente a la forma de la persona que lo usa. Esta innovadora solución fue lanzada en el marco de reciente feria Lineapelle, realizada en Milán.
Sympatex es una compañía especializada en el desarrollo de materiales funcionales. La firma explicó que su nueva tecnología se produce mediante un proceso de moldeado térmico sin costuras ni pliegues, que no compromete la calidad o funcionalidad del laminado y que usa tecnología de membrana de alto desempeño sostenible y basada en polyester.
La empresa incluso asegura que el proceso tradicional para producir revestimientos con resistencia al agua podría “ser redundante”, gracias a Utmospheric.
Rüdiger Fox, CEO de Sympatex Technologies.
“El calzado de este tipo será resistente al agua y respirable para asegurar que los pies se mantengan secos y cómodos, incluso durante actividades fuertes. Producir el interior de un calzado así todavía es un complejo proceso manual. Dado que el necesario laminado funcional basado en membranas estuvo hasta ahora solamente disponible en dos dimensiones, se requiere tiempo y esfuerzo para crear una forma tridimensional del pie” explicó la empresa.
Sympatex recalcó que Utmospheric puede integrarse en los procesos productivos actuales y ofrecer grandes ventajas. “Esta innovación abrirá un nuevo capítulo en el desarrollo de calzado porque ofrece mejoras importantes tanto para el productor, desde el lado del proceso, como para el cliente, en términos de comodidad”, afirmó Rüdiger Fox, CEO de la empresa.
Sympatex anunció que comenzará a producir y comercializar este producto en 2019.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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El Grupo Trumpler compra Langro-Chemie, la empresa de químicos de terminación
Langro-Chemie.
Trumpler, que celebra este año su 150º Aniversario, anunció que la firma de un acuerdo para adquirir la compañía Langro-Chemie Theo Lang, con sede en Stuttgart, Alemania, que reúne una experiencia de más de 85 años el negocio de productos para acabado de cuero.
Trumpler tiene una línea establecida de productos de acabado, sin embargo, la adquisición de Langro-Chemie servirá para fortalecer y aumentar la gama de productos, la experiencia, la presencia y la posición en el mercado de terminación.
El comunicado de Trumpler asegura que ésta y Langro-Chemie “son empresas familiares comprometidas con el cuero con un enfoque mutuo en el servicio al cliente, la calidad y la innovación y las estrategias sostenibles a largo plazo. “Se espera que esta unión sinérgica genere ventas grupales de € 120 millones con una plantilla de más de 380 personas”, informa.
Joachim Müller-Damerau, director gerente de Trumpler.
Según Tilo Schumacher, director gerente de Langro-Chemie, “reunir a Trumpler y Langro es un gran paso adelante y beneficiará a los clientes, empleados y partes interesadas. Reforzará la solidez del nuevo Grupo a los desafíos futuros que enfrenta el mercado del cuero», explicó
Trumpler planea asumir las actividades de Langro-Chemie a partir del 1 de enero de 2019 y todos los empleados del Grupo Langro tendrán un hogar dentro del Grupo Trumpler. La expresa adquirente asegura que Langro-Chemie continuará como una marca de confianza dentro de la industria del cuero.
Hein Vugs, director general de Trumple.
Hein Vugs y Joachim Müller-Damerau, directores gerentes de Trumpler comentaron: «Esta es una excelente oportunidad para que crezcamos nuestra presencia en el mercado de los acabados y un paso importante en la estrategia de Trumpler para proporcionar una gama completa de productos y sistemas a nuestros clientes. Nos complace dar la bienvenida al equipo de Langro y la experiencia técnica, los productos y los conocimientos técnicos que aportan a la mesa».
Trumpler también informó que aumentó la capacidad de producción de engrasantes y otros productos en su planta matriz en Worms, Alemania.
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Trumpler / CueroAmérica
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Smit&zoon celebra el interés de los curtidores en la nueva edición del Product Passport
La empresa de productos químicos Smit & zoon anunció que la segunda edición de su publicación Product Passport logró una muy buena recepción. Incluso, la compañía recibió pedidos para que amplíen el trabajo realizado.
La última versión de Product Passport fue lanzada este año, a fines de agosto, en el marco de All China Leather Exhibition, realizada en Shanghai. De hecho, Hans Van Haarst, CEO de Smit & zoon, recalcó que durante la feria fueron muchos clientes reclamaron un ejemplar para llevar a su empresa.
Hans van Haarst, CEO y Marc Smit, propietario de Smit&Zoon al recibir easte año una distinción.
Según Smit & zoon esta publicación tiene como objetivo ofrecer a los curtidores información detallada sobre el efecto que tienen los químicos sus productos en el cuero, así como el impacto que presentan sobre el medio ambiente. La empresa busca que la cadena de cuero sea en gran medida sostenible para 2025.
En vista de los buenos resultados, Van Haarst comentó que la empresa planea ampliar a Product Passport, especialmente en las áreas que más interés despertaron en los curtidores. El directivo dijo que, en las próximas ediciones, ofrecerán más explicaciones sobre cómo interpretar la información que contiene la publicación.
Van Haarst enfatizó que “queremos que los curtidores vean el valor general de los productos químicos y no solo el costo por kilo. Nuestro objetivo es reducir la huella en la cadena de valor de cuero.
Por esto -agregó-, nuestros próximos pasos incluyen ofrecer una gama de productos que destaque en términos de desempeño e impacto, un porfolio de productos que busque mejoras en los desechos de efluentes, desechos sólidos y emisiones en curtiembres a través de una mejor concentración y absorción”.
Esto reduce el volumen de productos químicos en las aguas residuales, ahorrando costos de tratamiento de efluentes de la curtiembre y disminuyendo el impacto negativo del proceso de curtido en el medio ambiente.
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Leatherbiz / APLF.com / CueroAmérica
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Una nueva tecnología pega los componentes del calzado sin puntadas y en segundos
Las empresas Huntsman Polyurethanes, Desma y Simplicity Works trabajaron en conjunto para desarrollar un nuevo proceso para pegar componentes de calzado sin puntadas y a alta velocidad. Estas compañías aseguran que la tecnología tiene el potencial para generar “el mayor cambio en 40 años en el ensamble o aparado de capelladas”.
Huntsman es una empresa líder en poliuretanos, Desma una desarrolladora de maquinaria y Simplicity Works una firma que diseña tecnologías para adherir diversos tipos de componentes.
Su nuevo método para producir calzado es, según informan, altamente automatizado y costo efectivo. Permite pegar a los componentes en dos dimensiones para formar una capellada sin costuras y en tres dimensiones.
La tecnología de enlace 3D emplea un innovador diseño de molde 3D creado por Simplicity Works. Por otra parte, un material inyectable específicamente diseñado a partir de poliuretanos Huntsman. A esto se une una avanzada máquina de moldeo por inyección de DESMA.
En el primer paso, los componentes superiores individuales se colocan en el molde, en ranuras separadas por canales estrechos, un poco como armar un rompecabezas. Un molde contrario presiona cada pieza en su lugar. La red de canales entre los componentes superiores se inyecta, en un solo disparo, con el poliuretano de alto rendimiento desarrollado por Huntsman.
El resultado final es una parte superior del zapato, unida por un esqueleto flexible de poliuretano, que es funcional y elegante. Para obtener una estructura de espuma de poliuretano de excelente calidad, que forma una piel duradera, con una textura de alta definición, Simplicity Works y Huntsman investigaron exhaustivamente nuevos procesos y materiales.
La española Simplicity Works comentó que su nueva tecnología de pegado en 3D ya fue patentada y recalcó que es la primera de su tipo en el mundo. El proceso no requiere puntadas y conecta a todas las piezas del calzado de forma simultánea en tan solo una cuestión de segundos.
El material esta disponible en diferentes colores y la textura de las líneas de poliuretanos unidos (o estrías) se puede variar. Esto que significa que los diseñadores pueden seleccionar opciones brillantes o mate, combinadas con muchos otros acabados de superficie tipo textil.
Adrian Hernández, CEO de Simplicity Works e inventor de 3D Bonding Technology.
Según las empresas, este sistema es adecuado para crear todo tipo de zapatos y compatible con diferentes materiales sintéticos y naturales, la tecnología de unión 3D puede hacer que la producción de zapatos fuera de los países de bajo costo laboral sea mucho más competitiva en costos.
Sin costuras para coser, el proceso de producción general requiere menos mano de obra, lo que reduce los gastos generales. Los costos de los materiales también son más bajos ya que no hay áreas superpuestas y mucho menos desperdicio.
Desde la perspectiva del consumidor -explican- hay beneficios adicionales. Sin líneas de tejido o de costura, y sin duplicar el material, los zapatos tienen menos puntos de fricción y presión, y se comportan más como un par de calcetines. Los zapatos también son más impermeables, ya que no hay agujeros de aguja o líneas de costura permeables.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Alpargatas Argentina cierra varias plantas de producción
En Argentina la pronunciada caída en el consumo y la apertura de importaciones, afecta la estabilidad de las empresas y sus puestos de trabajo. Uno de los símbolos de esta industria, la empresa Alpargatas, anunció otros 500 despidos en la planta de producción de calzado en Tucumán. Estos se suman a los cierres de las instalaciones en Catamarca y La Pampa, que la compañía realizó en los últimos meses.
Mientras los índices económicos de Argentina hablan de una contracción en la actividad industrial del 9% para este año y un acumulado de más del 30% desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la crisis en compañía brasilera Alpargatas no se detiene. La empresa líder en calzado y textiles contaba con siete plantas industriales: cuatro, destinadas al negocio textil en Corrientes, Buenos Aires, Catamarca y Chaco; y tres dedicadas al negocio de calzado en Tucumán, Catamarca y Santa Rosa. Estas tres fueron las que sufrieron un brutal ajuste.
Planta de Alpargatas en la provincia de Buenos Aires.
En el caso de la planta tucumana de Alpargatas, que funciona en la localidad de Aguilares y contaba con 1.300 trabajadores, la compañía despidió a 500 empleados y es incierta la situación de los otros 800.
“Cerraron la planta de Santa Rosa, una planta histórica, un ícono de 34 años que llegó a albergar a más de 1300 trabajadores”, explicó Nerio Medina, de la Asociación Obrera Textil de La Pampa. Medina relacionó la pronunciada crisis del sector con las políticas económicas del gobierno, que fomenta la entrada de productos extranjeros. “La apertura de importaciones destruye trabajo sistemáticamente en el sector textil. A las PyMes las destrozó. En los últimos siete meses, se perdieron más de 5 mil puestos de trabajo”, puntualizó.
El dirigente gremial afirmó que sólo en una semana se perdieron más de 1000 puestos laborales en Alpargatas. Sumando este recorte, desde diciembre de 2015 la empresa redujo su plantel de trabajadores a más de la mitad. Pasará de tener 3.700 empleados a 1.623, un 57% menos.
Planta de Alpargatas.
“El poder adquisitivo está roto y la población esta recibiendo todo el peso del ajuste. La devaluación fue terrible, la pérdida de salario también. Las paritarias fueron a la baja. Negociamos un 25% pero la inflación trepó a más del 40%”.
Desde la empresa informaron en un comunicado que desde hace tiempo, la compañía atraviesa una situación difícil por la coyuntura actual del país. La compañía de capitales brasileros afirmó que ésta “implica una fuerte caída en el consumo, particularmente en los negocios de calzado y textil, donde Alpargatas es líder».
Además, la compañía sostuvo que «viene sufriendo problemas estructurales que se agravan ante la creciente competencia externa», en especial desde Asia y Brasil. «Como siempre ha sucedido en la compañía, los empleados desvinculados recibirán el pago del 100% de las indemnizaciones», destacó la información de Alpargatas.
En relación de la reciente venta del 22% de la compañía, Nerio Medina, secretario general de la Asociación Obrera Textil destacó que esta operación «fue para pagar las indemnizaciones».
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IProfesional / CueroAmérica
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El grupo ISA TanTec llama al sector curtidor a reducir el nivel de agua que utilizan
Curtiembre de ISA TanTec en Vicksburg en el estado de Mississippi, Estados Unidos.
El grupo de curtiembres ISA TanTec hizo un llamado a favor de la conservación del agua en la industria el cuero. El Presidente Ejecutivo Thomas Shneider afirmó que los productores de cuero deben reducir el volumen de agua que usan en todos sus procesos productivos y recalcó la utilidad de su herramienta LITE para reducir el impacto ambiental.
Thomas Schneider, fundadopr y presidente ejecutivo de ISA TanTec.
En el marco de la reciente feria All China Leather Exhibition (ACLE), en Shanghai, Shneider afirmó que las curtiembres deben dejar de ver a las inversiones en mejoras en gestión ambiental como costos y comenzar a considerarlas oportunidades de ganancias.
El directivo explicó que en 2003 ISA TanTec lanzó un concepto clave para su producción de cuero que es LITE: bajo impacto en el medio ambiente. Al comienzo, la empresa usó esta herramienta de forma interna para medir la reducción en el uso de agua y energía.
Sin embargo, con el tiempo ISA TanTec observó que podía ofrecer información precisa de cada uno de sus artículos y, de esta forma, era posible ayudar a sus clientes a tomar decisiones basadas en un conocimiento más preciso del impacto ambiental de sus productos.
Schneider recalcó que no tiene sentido gastar dinero consumiendo altos volúmenes de agua y luego tener que gastar aún más en tratar los efluentes contaminados. El directivo reiteró que las empresas deben tomar conciencia de lo perentorio que es “reducir el uso de agua”.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Ars Tinctoria obtuvo cinco certificados de excelencia en 5 circuitos Interlaboratorios
El laboratorio italiano Ars Tinctoria, propiedad del tecnólogo argentino Gustavo Defeo, obtuvo los 5 certificados de excelencia de 5 circuitos interlaboratorios de INTERLAB, el Instituto holandés independiente para estudios.
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Gustavo Defeo, fundador y titular del laboratorio Ars Tinctorian.
El laboratorio Ars Tinctoria, establecido en Santa Croce sull’Arno, Italia, se sometió a 5 pruebas del reconocido mundialmente Instituto de Estudios Interlaboratorios, de Holanda.
Los circuitos en los que se probó el laboratorio de Santa Croce sull’Arno, creado por Defeo fueron colorantes AZO sobre cuero, cromo VI sobre cuero, clorofenoles sobre cuero, OPP y otros conservantes sobre cuero, ftalatos sobre cuero.
Según Gustavo Defeo, fundador de Ars Tinctoria, en todos los casos el nivel de competencia reconocida es de excelencia. “Es un resultado que nos deja muy satisfechos y que muestra cómo nuestro trabajo, iniciado en 2011, está dirigido a la mejora constante.»
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La Conceria / CueroAmérica
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