Empresas y Negocios
Inditex renovó en la OIT el acuerdo de respeto a las normas del ‘trabajo decente’
Jyrki Raina de IndustriALL Global Union, Gilbert Houngbo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Pablo Isla de Inditex
La cadena de tiendas de indumentaria Inditex, de origen gallego, anunció la renovación de un acuerdo sobre “trabajo decente”. El mismo fue firmado con la organización sindical internacional IndustriALL Global Union y tiene por objetivo controlar que se cumplan las normas internacionales del trabajo en la cadena de producción y distribución de la empresa.
El presidente de Inditex, Pablo Isla, y el secretario general del sindicato mundial de trabajadores y trabajadoras del sector industrial (IndustriALL Global Union), Jyrki Raina, renovaron el acuerdo marco global que firmaron en 2007 y que desde entonces vela por que se cumplan las normas internacionales del trabajo en su cadena de producción y distribución. Participó del acuerdo Gilbert Houngbo, director general adjunto de Programas Exteriores y Alianzas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En una nota, CCOO explica que la firma de la renovación del acuerdo se ha realizado en la sede central de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra. Su contenido está encaminado al respeto de los derechos humanos en el ámbito laboral y social, mediante la promoción del trabajo decente.
Según la información proporcionada por IndustriALL Global Union, la organización representa a 50 millones de trabajadores en 140 países, en diversos sectores.
El presidente de Inditex y el secretario general de IndustriALL han destacado “la experiencia de estos años tanto para la política de responsabilidad corporativa de la multinacional como para el sindicato que representa los intereses de millones de trabajadores y trabajadoras”.
El coordinador del acuerdo en IndustriALL, Isidor Boix, y el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, también estuvieron presentes en la firma.
“La nota difundida por el sindicato explica que “desde 2007, los firmantes han comprobado que alcanzar los objetivos que se marcaron en el primer acuerdo marco era algo ‘tremendamente complejo’, ya que englobaba multitud de fábricas y trabajadores”.
Señala también que “la cooperación empresarial y sindical de estos años les ha permitido allanar el camino, al resolver los conflictos que se han planteado y al remediar los incumplimientos detectados en el código de conducta de fabricantes y proveedores”.
El documento que se firmó el martes renueva los compromisos del acuerdo que se rubricó hace siete años pero destaca, fundamentalmente, el papel activo que a partir de ahora deben jugar las organizaciones sindicales locales, porque son las que tienen un acceso natural y rápido a la cadena de producción de Inditex.
Inditex S.A. (Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima) es un grupo multinacional español de fabricación y distribución textil, que tiene su sede central en el La Coruña, España. La empresa opera 6.249 tiendas bajo las marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Kiddy’s Class, Uterqüe o Stradivarius, entre otras.
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Fashionmag / CueroAmérica
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Kering reorganiza su división marcas de productos de lujo
Francois-Henri Pinault, CEO de Kering
Kering, el grupo francés de prendas y accesorios, anunció que reorganizará su división de lujo. Esta decisión llega tras la renuncia de su director administrativo y después del aumento del 1,2% en los ingresos registrados en el primer trimestre. Esta suba no incluye a Gucci, que es su principal marca, que mantiene bajos resultados.
El grupo obtuvo ingresos de 2,4 millones de euros, una cifra muy similar a los 2,37 millones que esperada. Las ventas de productos de lujo aumentaron 6,3%, superando el 6,2% estimado. De hecho, las ventas directas de las carteras Bottega Veneta, vestidos Saint Laurent y otros productos de lujo crecieron considerablemente en el trimestre analizado.
Con la nueva estrategia, el grupo se enfocará en las marcas individuales ya que están creciendo más que Gucci.
Con respecto a la renuncia del director administrativo, Alexis Babeau, el grupo explicó el ejecutivo piensa reorientar su actividad laboral. Esa responsabilidad se distribuirá en Marco Bizzarri, que estará a cargo de las marcas de alta costura y marroquinería, excepto Gucci, y en Albert Bensoussan, que se ubicará frente a los segmentos de relojes y joyas.
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Primark esta en aprietos por un mensaje hallado en una prenda de su tienda de Gales
Al mirar las instrucciones de lavado de un vestido comprado en Primark, una consumidora encontró un mensaje escrito a mano que decía:`Obligados a trabajar horas agotadoras´. La cadena europea de tiendas de indumentaria, calzado y marroquinería, ya cuestionada en otras oportunidades, informó que esta investigando el origen de la protesta.
El diario South Wales Evening Post informó que Rebecca Gallagher, una joven de 25 años de la localidad de Swansea, en Gales (Reino Unido), dice haber encontrado un mensaje de denuncia de explotación laboral oculto en el interior de un vestido comprado en la multinacional Primark. Según el diario, en la etiqueta del vestido se puede leer un mensaje que dice «Obligados a trabajar horas agotadoras».
Tras asegurar que su hallazgo le hace pensar que era «un grito de ayuda» para que los británicos «sepan lo que está pasando», Rebecca Gallagher comentó que Primark la llamó por teléfono para interesarse por lo sucedido, «pero me han puesto en espera quince minutos antes de cortar».
Este mensaje pone nuevamente en el punto de mira a uno de los grupos distribuidores de ‘moda rápida’ que más ha crecido en los últimos años. Cabe recordar que esta empresa estuvo duramente cuestionada por ser una de las que contrata su producción en fábricas de Bangledesh, que mantienen condiciones laborables infrahumanas. Por ejemplo, una de éstas funcionaba en un edificio de Dakha que se derrumbó, provocando la muerte de centenares de trabajadores y heridas a más de un millar.
Luego de esta última denuncia del diario galés, la empresa Primark anunció: «estamos investigando el origen de la etiqueta adicional que ha sido encontrada en uno de nuestro vestidos, y que indica que la mercancía fue fabricada en malas condiciones laborales».
Primark también explicó en un comunicado: «Nuestro Código de Conducta establece que los proveedores y las fábricas t
rabajan en buenas condiciones laborales y que las personas que realizan las prendas son tratados decentemente y reciben un salario justo”. Asimismo se justificó diciendo que inspeccionan “cada fábrica para garantizar el cumplimiento del código y los apoyamos dándoles directrices y formación cuando se identifican algunos temas». Pero parece que el sistema de supervisión no les funciona bien.
El mencionado código de responsabilidad corporativa asegura: “Nuestro objetivo es hacer que nuestros empleados, proveedores y comunidades formen parte también de nuestro éxito. Es decir: que los empleados trabajen en igualdad de oportunidades basadas en el mérito, que se trate a los proveedores con respeto, que Primark respete las comunidades en las que se encuentra y que la compañía se tome muy en serio el respeto al medio ambiente”.
La primera tienda Primark se abrió en 1969 en Dublín, Irlanda. Actualmente la compañía opera más de 250 tiendas en ocho países de Europa.
Junto con celebrar su 45º aniversario, la compañía debería comenzar a cumplir sus propias normas en materia de responsabilidad social.
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Dicen que las marcas no son sólo un hecho comercial sino también ‘expresión cultural’
La abogada Cristina Mesa esta especializada en el tema marcario
La abogada Cristina Mesa, especializada en el tema Propiedad Intelectual ha publicado en el Fashion United una nota en la que va a dar que hablar. Sostiene que las grandes marcas “saben muy bien cómo crear vínculos emocionales entre su marca y el público” y que permiten la “excitante es la sensación de pertenencia a un club”, y que esas experiencias son un hecho cultural.
“Cuentan que el mítico Birkin de Hermès se fraguó en un vuelo París-Londres en el que el destino sentó juntos a Jean-Louis Dumas y Jean Birkin, el sueño de cualquier storyteller. Comprar un Birkin no es comprar un bolso, es participar de un rito.
El diseño y la calidad de los materiales se da por hecho, lo excitante es la sensación de pertenencia a un club. Vernos reflejadas en la personalidad de su musa Jean Birkin, el Swinging London y Serge Gainsbourg. Idéntica carga semántica tiene el Speedy de Louis Vuitton, compañero inseparable de Audrey Hepburn y de todas las estrellas que han contribuido a convertirlo en un símbolo indiscutible de glamour.
Hermès y Louis Vuitton saben muy bien cómo crear vínculos emocionales entre su marca y el público. Y hacen bien. Las marcas están obsesionadas con tener una historia que contar. Quieren convertirse en una experiencia única para el consumidor, un símbolo de estatus social, un modo de vida. No cabe duda de que muchas lo han conseguido, transformando la compra en una actividad cultural llena de significados secundarios, una expresión del “yo” que va mucho más allá de la necesidad de cubrir nuestro cuerpo de una forma más o menos agraciada.
Las marcas están obsesionadas con tener una historia que contar. Cuando una marca consigue trascender, ejerce un atracción mucho mayor sobre el consumidor, lo que habitualmente acaba por mejorar sus beneficios. Pero al mismo tiempo, el significado “cultural” de la marca se aleja de la esfera de control de sus propietarios, que no pueden impedir que su historia, la experiencia que desean contar, sea reinterpretada por el gran público. La marca convertida en expresión cultural produce un conflicto muy interesante entre los derechos de exclusiva del dueño de esa marca (como Hermès o Louis Vuitton) y la libertad de expresión de los ciudadanos que utilizan estas marcas como iconos culturales e incluso como mecanismos de denuncia social.
La demanda de la multinacional Mattel, Inc. contra el grupo Aqua por ridiculizar su muñeca Barbie® en la canción Barbie Girl es uno de mis ejemplos preferidos. Mattel acierta al considerar que Aqua se está mofando de los valores que representa la famosa mini-rubia, nadie lo duda. El problema es que el derecho marcario no ha demostrado ser una buena herramienta para combatir este tipo de expresiones culturales. Obviamente, el uso de la marca Barbie® para fabricar muñecas o accesorios sin la autorización de Mattel es una clarísima infracción de marca. Pero no sucede lo mismo cuando el uso de la marca se lleva a cabo con una finalidad distinta. Aqua no pretendía utilizar la marca Barbie® para vender sus propios productos, quería burlarse de los valores que representa. En consecuencia, el tribunal estadounidense consideró que se trataba de un caso claro de parodia, un daño colateral menor que no debía impedir la libertad de expresión, emitiendo una sentencia absolutoria para el grupo danés-noruego.
Las firmas de moda también han sido objeto de reinterpretaciones más o menos dolorosas. Una de las más llamativas es la demanda de Louis Vuitton contra la artista danesa Nadia Plesner por la utilización de su Speedy en la obra Darfurnica. La obra es una reinterpretación de el Guernica, en la que se denuncia la pasividad del primer mundo frente a la crisis humanitaria de Darfur mediante la utilización de iconos culturales como Barack Obama, Paris Hilton, Victoria Beckham o Louis Vuitton. Cuando se le preguntó a Plesner por qué Louis Vuitton, resumió a la perfección el poder simbólico de la marca: “Creo que algunos símbolos se vuelven tan conocidos que son más de lo que parecen ser. Como el logo de McDonald’s® o el logo de Coca-Cola®- que representan algo más que un simple logo” (entrevista completa en The Cut).
Tras una condena inicial, y después de una considerable presión social en defensa de los derechos de la artista, los tribunales holandeses encargados del caso absolvieron a Nadia, reforzando la protección de las libertades de expresión y creación artística en relación con las marcas. En España, el artículo 20 de la Constitución recoge expresamente el derecho de todos los españoles a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, un derecho con rango de fundamental.
Lo que me pregunto –y os pregunto a vosotros- es si este tipo de demandas son buenas para las marcas que las promueven. Ganen o pierdan, las marcas corren el riesgo de perder su conexión con el público por mostrarse demasiado agresivas, o sufrir el temido efecto Streisand. Por otro lado, una permisividad excesiva puede acabar afectando el llamado goodwill o buena reputación de la marca o incluso llevar a la vulgarización de la misma, dificultando la protección de sus funciones más básicas.
Por eso, antes de contratar una manada de abogados furiosos –entre los que me incluyo antes de tomar el primer café de la mañana- las firmas deben sopesar con cuidado los riesgos de mostrarse excesivamente celosas con el control de sus marcas. Estos son los riesgos que conlleva la historia detrás de la marca que, en la mayoría de los casos, queda fuera del abrigo que proporcionan los derechos de propiedad industrial e intelectual.”
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Cristina Mesa (España). Abogada especializada en Propiedad Intelectual
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Stahl renueva su equipo de dirección luego de incorporar la división cuero de Clariant
Huub van Beijeren
Stahl, especializada en productos químicos para productos de cuero y ‘peformance coatings’, ha anunciado que ha renovado su equipo directivo. La empresa asegura que con este cambio busca la expansión de su negocio, especialmente tras la reciente adquisición de Clariant Leather Services Business.
El renovado Equipo Directivo de Stahl está encabezado por Huub van Beijeren, que es su director ejecutivo desde 2007. El Equipo Directivo incluye dos antiguos directores de Clariant Leather Services Business: Ralph Blach y Harald Bauer.
El nuevo equipo directivo de Stahl queda configurado de la siguiente forma:
– Huub van Beijeren, Consejero delegado
– Bram Drexhage, Director financiero
– Jacques Potier, Director de adquisiciones
– Guido Borgart, Director de operaciones y de la línea de suministros
– Harald Bauer, Director de la línea de acabado húmedo, productos químicos y tintes
– Mark Chatwood, Director de productos químicos para tapicería automotriz
– John Fletcher, Director de la línea de acabados de cuero
– Uwe Siebgens, Director de la línea de revestimientos de altas prestaciones
– Ralph Blach, Director de R&D y aplicación técnica
Harald Bauer
«La innovación hacia un futuro más sostenible» será la prioridad del equipo directivo durante el próximo período. Puesto que Stahl cubre ahora toda la cadena de procesamiento del cuero, la empresa está comprometida a acelerar el proceso para lograr que la cadena de procesamiento del cuero sea más sostenible.
Con más de 1.800 empleados en 11 plantas de fabricación y 38 laboratorios en 23 países, se espera que Stahl obtenga una facturación anual superior a los 600 millones de euros.
Ralph Blach
Huub van Beijeren, director ejecutivo de Stahl, comentó que «gracias a esta adquisición, nos hemos convertido en la pieza principal del mercado de productos químicos para productos de cuero en términos de conocimientos, experiencia y variedad de soluciones técnicas», indicó. «A medida que ampliamos nuestro mercado y la cobertura de los productos, somos capaces de impulsar nuestra capacidad de innovación, experiencia en sostenibilidad y niveles de servicio. Esto nos permite responder mejor a las necesidades de nuestros clientes, destacó»
Stahl es la empresa líder de productos químicos para productos de cuero y ‘performance coatings’. Con sus tres marcas, Stahl, Pielcolor y Picassian, la empresa ofrece las mejores soluciones para la principales marcas activas en el sector de la tapicería automotriz y del mueble, y artículos de moda, entre otras. Junto a la consolidación de su posición como líder del mercado de productos de cuero, la empresa prevé un mayor crecimiento del mercado en performance coatings.
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Ediciones Sibil-la / CueroAmérica
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Adidas abrió su tienda más grande en Latinoamérica y esta ubicado en Argentina
El local, de más de 1.000 m2 está ubicado, en uno de los barrios comerciales más populosos de Buenos Aires. Incluye cuatro niveles, una huella digital que invita a descubrir todos los conceptos de la marca, y una pista inteligente creada para escanear la pisada de los deportistas.
Adidas acondicionó su tienda, ubicada en la Avenida Corrientes 3234 de la ciudad de Buenos Aires, con la tecnología más avanzada, pensando en el placer y la interacción con sus clientes.
Según los voceros de la marca, “el Brand Core Store de Adidas es mucho más que un local de venta de indumentaria y calzado deportiva”.
En la inauguración oficial del local, Pablo Iacovino, director de Marketing de Adidas Argentina senaló: “estamos orgullosos de presentar la tienda más importante del mercado deportivo en Argentina y toda Latinoamérica, en donde los fanáticos tendrán la posibilidad de vivir la marca y sus conceptos de una manera única”.
La tienda cuenta con un mecanismo de reconocimiento biométrico que registra las preferencias de los consumidores para ayudarlos a realizar sus compras.
Pablo Iacovino, gerente de marketing de Adidas Argentina
El local ofrece un sector dedicado exclusivamente al “Running-Boost”, en donde los clientes pueden realizar el escaneo de sus pisadas en carrera para determinar qué tipo de calzado necesitan. En esta categoría, Boost es la mayor innovación presentada en el Running.
Hay un sector denominado Football-Battle Pack, para los fanáticos del fútbol. En el hay un espacio pensado para elegir el botín que mejor se ajusta a su tipo de juego, con los modelos del Battle Pack que utilizan las estrellas del Mundial 2014. Además, podrán disfrutar de un recorrido por los momentos históricos de la marca: la Selección Argentina, Lionel Messi, River Plate y “las Leonas” (seleccionado femenino de hockey de Argentina), con sus productos icónicos.
“Los productos de la línea Originals -destaca Adidas-, que marcan el liderazgo de la compañía en el segmento lifestyle y cultura urbana, cuentan con un amplio ambiente en una de las plantas del local. Allí, los clientes de la marca tendrán la posibilidad de personalizar su calzado según sus gustos personales y con el objeto de resaltar su individualidad”.
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Brand Magazine / CueroAmérica
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Tüv Süd ofrece un informe sobre sustancias prohibidas para la industria del calzado
La certificadora Tüv-Süd ha elaborado un documento dirigido a fabricantes e importadores de zapatos y otros productos de calzado. En el incluye los requisitos aplicables a sustancias químicas usadas en el calzado y en sus procesos de producción en los mercados clave. Este documento técnico se puede descargar gratuitamente.
Tüv-Süd explica que cada año se fabrican 17.000 millones de pares de zapatos, con distintos tipos de materiales, y asegura que algunos de ellos contienen materiales potencialmente peligrosos para el consumidor.
La empresa dice que para “hacer frente a la preocupación que esto genera, los reguladores de EEUU, la UE y otras jurisdicciones han aprobado requisitos que restringen o prohíben el uso de ciertas sustancias químicas, pero esas regulaciones varían según los territorios, lo que complica su cumplimiento”.
Tüv-Süd indica que “las regulaciones se aplican mediante inspecciones rígidas y los productos no conformes pueden ser retirados del mercado o incluso rechazados antes de su llegada a él”. Por esto la consultora ha preparado un documento dirigido a fabricantes e importadores de zapatos y otros productos de calzado.
En su presentación la empresa dice que su trabajo presenta los requisitos aplicables a sustancias químicas usadas en el calzado y en sus procesos de producción en los mercados clave, y explica cómo “el marcado Tüv Süd Footwear y su proceso de certificación les ayudan a cumplir con estos requisitos”.
Finalmente explica que los profesionales del sector del calzado pueden descargar gratuitamente este documento técnico.
Tüv Süd es un importante grupo internacional de servicios, con una experiencia de más de 140 años, que ofrece ensayos, inspecciones, auditorías, certificaciones y formación. Con alrededor de 20.000 empleados en todo el mundo, dispone de acreditaciones para el acceso a mercados en Europa, Oriente Medio/África, América y Asia Pacífico, facilitando soluciones integrales que dan soporte al cliente en una entrada segura, rápida y eficiente al mercado global.
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Nike lanza un nuevo calzado para fútbol, pensando en la Copa Mundial Brasil 2014
Cristiano Ronaldo fue el encargado de presentar la nueva Mercurial Superfly
Nike presentó su calzado “más rápido”. Esta colección de denomina Mercurial Superfly, y la empresa asegura que es “un paso adelante” para lograr velocidad. El lanzamiento forma parte de la campaña de esta marca, de cara a la Copa Mundial Brasil 2014.
“La innovación para lograr lo mejor para el deporte está en el alma de Nike. Es el pilar fundamental de quien somos. Es la culminación de ese viaje mientras nos acercamos a Brasil”, declaró Trevor Edwards, presidente de Nike, cuando presentó el nuevo producto.
Explicó que Mercurial Superfly se está desarrollando desde hace cuatro años. Utiliza una tecnología que permite que haya menos material entre el pie del jugador y la pelota, por lo cual mejora el toque del deportista. El talón está diseñado para ofrecer mayor estabilidad y la parte delantera brinda más tracción.
Nike y su rival Adidas estuvieron, en los últimos meses, lanzando muchos productos pensados para la Copa Mundial de Brasil y que, presumen, les dejará importantes ganancias.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Aquaderm X-Pigments de Lanxess, los pigmentos para pieles premium y sostenibles
Lanxess, la empresa alemana especializada en especialidades químicas para la industria del cuero, desarrolló una nueva colección de pigmentos basados en agua para los procesos de terminación. El nombre de esta línea es Aquaderm X-Pigments.
En comunicado Lanxess explica que este nuevo producto consigue un nivel premium en la apariencia y brillo del cuero, con la gran ventaja de que satisface una amplia gama de requisitos ambientales y de seguridad.
Lanxess comenta que hay una fuerte demanda de productos de cuero de alta calidad. Esta situación de mercado requiere además soluciones innovadoras que minimicen el impacto al medio ambiente, cumpliendo con las normas vigentes y los requerimientos de eficiencia ecológica industrial y seguridad para los consumidores.
Aquaderm X-Pigments fue diseñado para todo tipo de cuero premium donde se requiere un terminado de muy alta calidad, por ejemplo en la industria del automotor. La empresa afirma que este producto permite conseguir importantes propiedades, como brillo, resistencia a la migración y el calor, y consistencia en el color.
Además, estos pigmentos orgánicos cumplen todos los criterios exigidos por las normas RSL, REACH y GDSL, por lo cual no incluyen VOC (compuestos volátiles orgánicos), metales pesados, cromo VI, formaldehído ni ftalatos.
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Pese a lograr un buen 2013, BASF se propone despedir a 2000 empleados y cambiar
Kurt Bock CEO de BASF
BASF, la empresa especializada en productos químicos, planea reducir 2000 puestos de trabajo debido al descenso que registró en las ventas del segmento de productos, que incluye a los productos químicos para el cuero.
El presidente del grupo BASF, Kurt Bock, informó a los accionistas de la empresa –en su reunión de mayo- que las ventas aumentaron alrededor del 3% en 2013, al sumar 74.000 millones de euros. Las ganancias, por su parte, mejoraron un 8% al totalizar 7.200 millones de euros. Sin embargo reconoció que “algunas de nuestras actividades están en aguas difíciles”.
Bock advirtió a los accionistas que el grupo siente que ya no tiene los productos adecuados para los requerimientos del mercado en todos los segmentos. Afirmó que ahora los clientes presentan “otras demandas”, diferentes a las del pasado. Esto, en combinación con los cambios que se registran en los mercados y las regiones, hace que algunos mercados se vuelvan muy difíciles.
El ejecutivo aseguró que despedir a 2000 empleados, cambiar estrategias en algunas actividades y realinear otras son pasos necesarios para seguir. “De esta forma, nos podemos concentrar en los negocios en los que queremos crecer”, agregó.
Esto significa que en los próximos cinco años, las inversiones de BASF en Europa caerán para ser, por primera vez, menos del 50% del total global. Para 2020, el grupo estará realizando la mitad de sus actividades de investigación y desarrollo afuera de Europa. Pero Bock aseguró que Alemania seguirá siendo una base fuerte para las investigaciones de BASF.
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