Medio Ambiente
JBS lanzó un sistema que le permite la trazabilidad de sus pieles a lo largo del proceso
JBS presentó su programa ‘360°’, una plataforma que le permite monitorear el producto a lo largo de toda la cadena de suministro, recolectando información desde la reproducción hasta la entrega del cuero terminado. JBS Couros es la división de curtido del gigante brasileño de la industria de la carne.
JBS Couros cuenta con una producción de 35,000 pieles por día, de más de 90,000 proveedores, en sus 21 unidades de producción. Y la herramienta está disponible para todos los clientes de la empresa, que pueden seguir la secuencia de las pieles desde la cria del ganado hasta la entrega de los cueros curtidos.
El esquema desarrollado por JBS 360° permite que cada piel se asocie con un número de identificación. De esta manera, por ejemplo, es posible conocer la fecha de la matanza, el matadero y la curtiduría de procesamiento.
«Valoramos la transparencia en la comunicación y las negociaciones con clientes y proveedores -comentó Guilherme Motta, presidente de JBS Couros-. También garantizamos que las pieles cumplen con los principales criterios socioambientales requeridos por el mercado».
Con el sistema de trazabilidad los clientes y los consumidores puede estar seguros de que los materiales no provienen de áreas deforestadas o de compañías que recurren a prácticas ilegales.
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La Conceria / CueroAmérica
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Usan fibras de plátano para telas aplicadas a capelladas
En España elaboran calzado con un material en base a fibras de plátanos de Colombia, y asumen que es una opción de producción sostenible. La empresa también elabora calzados en cuero curtido al vegetal y otros con fibra de cáñamo.
La empresa catalana Indianes presentó una innovadora propuesta fabricación de calzado ‘ecológico’, elaborado con materiales naturales y biodegradables. Están realizados con fibras del tallo de plátanos de Colombia, que son tratadas y tejidas por una empresa japonesa en Barcelona. La información no hace mención a ensayos de resistencia, confort y durabilidad del material resultante, y su comparación con otros textiles.
El tejido hecho con la fibra de plátano se utiliza para la capellada, mientras que el resto está hecho con cáñamo y algodón orgánicos, corcho, textil de origen vegetal y caucho. En la fabricación se usa adhesivo con base de agua, libre de productos químicos críticos.
Se trata de la cuarta colección creada por Indianes, una empresa fundada y dirigida por Iván Rojas y Diana Feliu. Recientemente tuvieron la idea de crear este producto combinándolo a su vez con otros materiales de origen natural, reciclables y biodegradables.
Rojas explicó que “Indianes obtiene las fibras de plátano directamente de comunidades de agricultores de Colombia, que han utilizado durante siglos este material para elaborar prendas de ropa como muñequeras y mochilas”.
“Tras cruzar más de 8.000 kilómetros por el Atlántico, las fibras llegan a Barcelona, donde son tratadas por la empresa textil japonesa Shima Seiki en su planta de Barberà del Vallès y las transforma en el tejido base para producir el calzado”, precisó.
“Dado que es un material que se puede descomponer en largos filamentos muy resistentes, Indianes considera las fibras del tallo del plátano, un material idóneo para la fabricación de zapatos, que además cumple sus estándares ecológicos”, agregó.
La fibra de plátano cubre el empeine -la parte principal del calzado- mientras que el resto está hecha con cáñamo y algodón orgánicos, corcho, cuero de origen vegetal y caucho, todo ello unido con adhesivo con base de agua libre de productos químicos.
El resultado final, según señala la empresa, es “un calzado hecho con materiales naturales y biodegradables, lo que significa que cuando cumple su vida útil el zapato se puede incluso enterrar y se descompondrá en su totalidad en menos de dos años”.
Además, la compañía indica que el uso de la fibra de plátano reduce hasta un 45% el impacto ecológico que genera la fabricación de un zapato tradicional (una media de 25 kilogramos de CO2 por prenda).
Rojas también remarcó que al tratarse de un residuo agrícola natural, no se tiene que cultivar y consume menos agua, a diferencia del algodón.
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Mag / CueroAmérica
La catalana Indianes elabora calzado con un material en base a fibras del tallo de plátanos colombianos, que tratan y tejen en Barcelona. Dicen que es un residuo agrícola natural y biodegradable. No mencionan ensayos de resistencia, confort y durabilidad del material.
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De la ‘emergencia climática’ a las acciones concretas en un sector con varios temas ambientales para resolver
El Parlamente Europeo decretó la Emergencia Climática en el Continente.
Los legisladores de la Unión Europea declararon a fines de noviembre la «emergencia climática» (429 legisladores a favor, 225 en contra y 19 abstenciones). A esto se añaden los aportes -aunque mínimos- del reciente encuentro «Chile-Madrid Tiempo de actuar». Allí se habla del “imperativo” de que la transición hacia un mundo libre de emisiones debe ser justa, e impulsar la creación de empleo decente y de calidad.
La de la Comunidad Europea fue una votación simbólica, destinada a aumentar su presión a cumbre de las Naciones Unidas, para actuar contra el calentamiento global. «No se trata de política, es una cuestión de nuestra responsabilidad común», dijo el presidente del comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, del grupo Renew Europe. Sin embargo, como la cumbre mundial no logró avanzar mucho, la actitud de la CE se destaca como de mayor compromiso.
En este sentido, podríamos hablar de la responsabilidad que le cabe a la industria de la moda en la lucha por preservar el ambiente. En los últimos años la preocupación por la sostenibilidad ocupa un lugar importante, pero la acción de sus actores no es pareja y en demasiados casos no tienen el ritmo ni el compromiso que debiera.
Los ejecutivos se han dado cuenta de que no solo pueden frenar los impactos negativos en el medio ambiente, sino que también pueden conducir prácticas más responsables transparentes, crear procesos eficientes en sus organizaciones y de menor riesgo.
Vista de unas de las sesiones de la reunión del COP 25, «Chile Madrid, Hora de actual».
Algunas grandes organizaciones han establecido objetivos interesantes de sostenibilidad -o al menos así lo anuncian-, mientras que marcas cada vez más emergentes se están lanzando con la sostenibilidad como uno de sus pilares. Pero a pesar de estos “esfuerzos”, la realidad es que una gran parte de la industria aún tiene que dar pasos significativos para ser más responsables.
Según Morton Lehmann, director de sostenibilidad de Global Fashion Agenda, el 40% de la industria de la confección aún no ha comenzado este proceso. Pero, el informe Pulse of the Fashion Industry 2019 de GFA lamentó que la tasa de progreso medible para la industria en general disminuyó en un tercio de 2018 a 2019.
Si bien esas estadísticas son todo menos alentadoras, hay una gran cantidad de ejemplos de partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro que están haciendo progresos significativos en áreas como materias primas, gestión de residuos, reducción de recursos y uso de productos químicos.
Por su parte, impulsados por una creciente conciencia de los peligros de la crisis climática, los compradores se vuelven más reflexivos en sus compras. Esto es particularmente cierto para los consumidores de la Generación Z. Una encuesta reciente realizada por McKinsey & Company encontró que la mayoría de esta generación (70%) busca empresas éticas y el 65% dice que está dispuesta a esforzarse por investigar todo sobre los productos que compra.
Para las firmas de moda que aún tienen que dar prioridad a la sostenibilidad o aquellas que esperan sobrevivir con un poco del llamado ‘lavado verde’, el hallazgo más importante de la encuesta de McKinsey puede ser que el 80% de estos compradores asegura que boicoteará a una empresa que se vea envuelta en un ‘escándalo’. Entonces, por ejemplo, si la etiqueta dice orgánico pero ese producto demuestra ser cualquier cosa menos eso, podría resultar en un daño irreparable al valor de la marca y su resultado final.
Por esa razón, la transparencia se ha unido a la sostenibilidad como foco para algunas empresas de indumentaria. El Informe de Transparencia 2019 de Sourcing Journal reveló los resultados de una encuesta en toda la industria (EE.UU) en la que el 30% de los encuestados admitió que la presión de los consumidores fue el catalizador para avanzar hacia una mayor transparencia.
Y en la moda, los inversores se centran en mitigar el riesgo, razón por la cual la sostenibilidad se ha convertido en el elemento principal a través del cual son medidas las empresas.
Más allá de proteger a las empresas contra la posible reacción de los consumidores, los esfuerzos de sostenibilidad también señalan a los inversores que se están tomando otros riesgos. Ya no sólo para contra innumerables amenazas como sequías o inundaciones, sino incluso frente a un futuro en el que las materias primas de hoy sean mucho menos abundantes.
En una nota publicada recientemente por McKinsey, la empresa destacó las necesidades que tiene la comunidad de inversores en relación con la presentación de informes de sostenibilidad, y por qué el método actual de presentación de informes se está quedando corto.
Dado que hay casi una docena de marcos principales para los informes de sostenibilidad, la empresa encontró que es difícil obtener la información que necesitan e igualmente complejo comparar conjuntos de datos entre empresas. La empresa de consultoría informó que el 85% de los inversores dijo que una mayor estandarización ayudaría a sus empresas a asignar capital de manera más efectiva, mientras que el 83% dijo que les permitiría a las empresas gestionar mejor el riesgo.
Cuando se trata del cambio climático y cómo revertirlo, existen innumerables iniciativas que trabajan para educar a la industria y a los consumidores sobre mejores prácticas y posibles soluciones.
La Agenda Global de la Moda se ha propuesto generar acciones audaces y urgentes sobre la sostenibilidad. Con ese fin, la organización sin fines de lucro organiza la Cumbre anual de la moda de Copenhague, que reúne a jugadores de la industria, el gobierno, la ciencia y más para impulsar la innovación mediante la colaboración. El Compromiso del Sistema de Moda Circular 2020 de GFA estableció 213 objetivos en 90 signatarios con el objetivo de hacer la transición de la industria a la circularidad.
Si bien algunas marcas y minoristas no toman iniciativas, marcas notables están ayudando a establecer las expectativas de los consumidores en torno a la sostenibilidad y la transparencia. Sus esfuerzos presionaron a sus competidores y exigieron a los socios de la cadena de suministro que hicieran lo mismo.
Estos cambios e inversiones visibles sirven como ejemplos dentro de la industria y para iniciar conversaciones entre el público comprador.
Para garantizar que la sostenibilidad no se detenga ni sea víctima de los recortes presupuestarios, varios gobiernos de todo el mundo están creando una legislación que promueve que todos los sectores, incluida la moda, ‘limpien’ sus acciones.
Por ejemplo, Francia aprobó recientemente una legislación para poner fin a la práctica generalizada de destruir ropa sin vender y artículos de lujo. Según los informes, la nueva ley ahorrará casi US$ 1,1 mil millones en artículos no vendidos que terminen en vertederos o destruidos cada año.
Francia también ha lanzado una campaña mundial de sostenibilidad de la industria de la moda para impulsar el progreso en temas que incluyen la salud de los océanos, la biodiversidad y el cambio climático. El presidente Emmanuel Macron, nombró al CEO de Kering, Francois-Henri Pinault, para liderar el cargo que incluirá objetivos para eliminar los plásticos desechables dentro de tres años o convertirlos en fuentes de energía renovables para 2030.
Además, la Unión Europea (UE) ha adoptado restricciones sobre el uso de 33 sustancias peligrosas en la ropa, el calzado y otros artículos textiles basados en las recomendaciones de la Agencia Europea de Sustancias Químicas y «tras amplias consultas con las partes interesadas», según anunció la Comisión Europea el año en 2018.
Las medidas están diseñadas para proteger la salud de los ciudadanos europeos al limitar su exposición a los químicos CMR, o sustancias clasificadas como cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, que pueden ser «particularmente dañinas» cuando están en contacto frecuente con la piel humana.
En conjunto, los esfuerzos y la conciencia del gobierno, la industria, las ONG, los inversores y los consumidores servirán como 5 fuerzas impulsoras clave de la sostenibilidad en los meses y años venideros. Y el impulso en torno a la sostenibilidad se corresponde con una demanda de responsabilidad.
Con esto en mente, es más importante que nunca tener visibilidad en la cadena de suministro. Hay compañías ofrecen pruebas de laboratorio, pruebas de agua y aire para instalaciones de producción, así como auditorías sociales y ambientales, todo lo cual permite a los clientes cumplir con los estándares de sostenibilidad de toda la industria y garantizar que estén en camino de alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Atractivos trabajos y debates en las Jornadas de AAQTIC al celebrar su 60 Aniversario
Vista parcial de los asistentes a las Jornadas de AAQTIC.
Jornadas de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero que organizó la Asociación Argentina de los Químicos Técnicos de la Industria del Cuero, AAQTIC, se realizó en noviembre pasado. Esta actividad científica fue parte de la celebración del 60 Aniversario de la entidad.
La temática de esta Jornada se centró en mostrar los avances en busca de la sostenibilidad en la industria del cuero actual, las innovaciones introducidas en los procesos productivos y los desafíos que se presentan a lo largo de la cadena de valor.
Además uno de los principales objetivos fue promover el uso de cuero, como material sustentable por excelencia, integrando a los diseñadores que trabajan con ese material, especialmente a los jóvenes, estimulando y apoyando su creatividad.
Sergio Panossian, vicepresidente de la CIC, dio si bienvenida a los participantes de las Jornadas de AATIC.
El evento, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la sala de conferencias de Cámara del Calzado, CIC, contó con 114 participantes entre diseñadores, profesionales, técnicos y empresarios.
La actividad AAQTIC convocó a técnicos de curtiembres y empresas químicas de Buenos Aires y del interior del país y generó tanto interés profesional como entusiasmo, en momentos en que la industria del cuero y sus manufacturas atraviesan un período difícil en medio de la fuerte crisis argentina.
“Fue como un soplo de aire fresco, reencontrarse con colegas que hace tiempo no se acercaban a AAQTIC y tratar a jóvenes diseñadores ávidos por incorporar conocimientos sobre nuestra industria”, destacó Patricia Casey, ex presidenta de la IULTCS y dirigente de la entidad argentina.
Patricia Casey, presentó el proyecto Leather Naturally!
Si bien la actividad fue un encuentro ‘Nacional’, los técnicos argentinos recibieron a colegas de Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, España, Alemania y Reino Unido.
En el transcurso de la Jornada se desarrollaron dieciséis conferencias, a cargo de reconocidos profesionales de Argentina y del exterior.Los asistentes consideraron que todas las presentaciones fueron de muy buen nivel técnico. Asimismo destacaron que en algunos casos “se trataron temas que no se habían abordado hasta el momento, como el desarrollo de nuevas técnicas para identificar los productos químicos más amigables con el ambiente”. Esta es una preocupación constante de los técnicos del cuero y de las industrias, que asumen una participación activa en la búsqueda de procesos que tengan en cuenta el medio ambiente.
Los trabajos presentados fueron los siguientes:
• Remojo de cueros vacunos y su control en las curtiembres, por Ricardo Tournier.
• Cuantificar Productos Bio-Basados para un futuro sustentable, por Ulrich Buckenmeyer (Trumpler).
• El uso de Bio-Disolventes en la formulación de desengrasantes para el proceso del cuero, por Henrique Cadete Pinto (Buckman).
• Revisiónde la literatura científica y tecnológica de fungicidas en la Industria del Cuero: reducción del uso y aumentar la eficiencia de fungicidas en la Industria del Cuero, por Zulfe Urbano Biehl(ATC – Fénix).
• Sistemas Antimicrobianos Sustentables en la Industria del Cuero. Tendencias actuales, por Cleide Caldas Costa (Lonza).
• Productos Sostenibles en la Industria de Curtidos, por Ricardo Micó (Units Sudamericana).
• Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasilero, porÁlvaro Flores (Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil).
• Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, por Michel Breitsamer,(Smit&Zoon).
• Nuevos aislamientos de cepas fúngicas aplicadas al área ribera en el curtido de pieles bovinas, por Betina Galarza (CITEC – Conicet)
• Perfilar el proceso de la curtiembre del futuro: un cambio de paradigma. Gustavo Adrián Defeo(F.S.L.T.C.)
• Mejora de los parámetros ambientales y de uso de un calzado de descanso para el pie diabético, por D.I. Pablo Ungaro/ D.I. Aguyaro (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires CIC)
• Mejorar el curtido Wet blue y libre de cromo para un mejor entorno porOsgood(ATC).
• Agregando valor a un residuo de la Industria del Cuero. Obtención de hidrolizados proteicos, por L .Cortizo (INTI Cueros).
• Aporte de valor a residuos de cuero: Estudios de incorporación al caucho y generación de tableros Cuero-Madera, por A. Bonfranceschi (INTI Cueros).
• Cuero de pescado:cómo transformar un residuo en un material valioso, por F.Trachter.
• Presentación de LeatherNaturally, por Patricia Casey
• Calzado y Marroquineria Naranja: técnica para reutilizar descartes de cuero y desarrollar productos diferentes, sustentables, por Mercedes Saravia
• Certificación B. Experiencia de una diseñadora argentina, por Mayte OssorioDomecq (MaisonDomecq)
• Reciclar no quiere decir destruir y partir de cero, por Mariana Marrari (diseñadora y especialista en calzado).
El primer día de las Jornadas concluyó con la Mesa redonda Sustentabilidad en la industria del cuero y su cadena de valor, cuyos participantes fueron Jorge Garda, Alvaro Flores, Gustavo Defeo, Ulrich Buckenmeyer y Gustavo Liotti.
El común denominador de sus presentaciones, fue la necesidad de que todos los integrantes de la cadena de valor, se unan para difundir las especiales características del cuero como material sostenible, dar a conocer la realidad actual de los procesos productivos de las curtiembres y responder a la difusión de informaciones distorsionadas, incorrectas o mal intencionadas sobre el cuero y la industria curtidora.
Por su parte, el segundo y último día de las Jornadas se cerró con la mesa redonda Necesidades de los jóvenes diseñadores que trabajan con cuero (calzado, vestimenta accesorios, etc.), cómo desarrollar oportunidades de negocios en el país y el exterior. Presentación de casos y proyectos. Diseñadores que usan recortes de cuero, que quedan como residuos de otros procesos (por ejemplo de cueros semiterminados y terminados).
Gustavo Defeo, Mercedes Saravia, Maruiana Marrari y Emilse Benitez debatieron en una de las mesas redondas.
Los participantes fueron Mariana Marrari, Mercedes Saravia, Emilse Benitez y Gustavo Defeo. Las jóvenes diseñadoras, explicaron qué las llevó a trabajar con cuero, por qué eligieron ese material, qué desafíos enfrentan y qué información y soporte necesitan de parte de las curtiembres y los proveedores de cuero en general.
Tantos los trabajos presentados como los paneles tuvieron fueron de gran interés de los profesionales presentes, evidenciado en las preguntas y aportes realizados en cada una de las situaciones.
Los asistentes y participantes celebraron la iniciativa de AAQTIC y manifestaron que este evento debe ser el punto de partida para trabajar juntos a favor de la industria del cuero y su cadena de valor.
Jorge Vergara, presidente de AAQTIC.
El cierre de las Jornadas lo realizó Jorge Vergara, presidente de AAQTIC, quien agradeció a los expositores y a las empresas que auspiciaron la actividad y destacó la importancia del intercambio científico y tecnológico en busca de mejores estándares de calidad y en busca consolidar la sostenibilidad en la industria del cuero.
Las Jornadas de AAQTIC recibieron el apopo de las siguientes empresas: Juan Naab, Units Sudamericana, Pellital, Química APM, Lanxess, ATC, Fénix, Quimargen, Buckman, Melacrom, Lonza, TQA, Curtiembre Arlei, Stahl, Kemia Tau y también del INTI y las instituciones CICA y la CIC, que brindó sus instalaciones.
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AAQTIC / CueroAmérica
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Gucci lanzó un compromiso urgente para reducir en el sector la huella de carbono
Marco Bizzarri presidente y consejero delegado de la compañía italiana GUCCI.
Marco Bizzarri, presidente y consejero delegado de la compañía italiana GUCCI lanzó el «desafío carbono neutral». Hizo un llamado a la acción urgente de los directores ejecutivos de las compañías para que asuman la responsabilidad absoluta e inmediata de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, generadas por sus cadenas de suministro.
El «Desafío de carbono neutral de CEOs» -CEO Carbon Neutral Challenge- que lanzó Gucci pide a las empresas que tomen medidas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de sus cadenas de suministro, que destruyen el clima.
En una carta abierta, publicada recientemente, Bizzari instó a las compañías «en todos los sectores» a seguir la acción de Gucci al adoptar una estrategia de «360 grados». Esta comienza con evitar y reducir las emisiones de carbono dentro de sus operaciones y termina con compensar el resto aunque «basado en la naturaleza soluciones», incluidos proyectos de conservación forestal.
«Ha habido muchos compromisos encomiables hechos individualmente por compañías y a través de coaliciones industriales para alinearse con el Acuerdo de París y avanzar aún más hacia una trayectoria de 1.5 grados centígrados», escribió. En esto se refirió al techo del aumento de temperatura que los expertos dicen que es el punto ‘sin retorno’, por daños climáticos irreparables.
«Sin embargo, creo que podemos dar otro paso directo en la dirección correcta», agregó Bizzarri, «y generar impactos positivos rápidos y concretos en este momento para nuestro mundo natural y para nuestro clima».
Gucci, por su parte, se convirtió en septiembre en la primera casa de lujo del mundo «totalmente» neutral en carbono. Esto ocurrió después de implementar lo que llama una «jerarquía de acciones» para evitar, reducir, restaurar y luego -como medida final-, neutralizar cualquier emisión inevitable a través de Proyectos REDD + en Camboya, Indonesia, Kenia y Perú. (REDD +, un acrónimo para «reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal» y es un programa respaldado por las Naciones Unidas que protege los bosques de la tala).
El mismo mes, Kering, la empresa matriz de Gucci, anunció que todo el grupo haría lo mismo. A su vez François-Henri Pinault, el CEO de Kering, también encabeza el Pacto de la Moda G7… Esta es una coalición de 32 compañías (ver nota aparte) que representan a 150 marcas, incluidas Adidas, Burberry, Chanel, Gap, H&M, Nike, Nordstrom y Prada, que se comprometieron a lograr colectivamente cero emisiones para 2050.
«No tenemos el tiempo suficiente para simplemente trabajar para evitar y reducir nuestros impactos sobre el clima y la biodiversidad a largo plazo», dijo Bizzarri. “Tampoco podemos esperar a que la tecnología y las soluciones climáticamente inteligentes se pongan al día y se amplíen para cumplir con los desafíos de sostenibilidad que todos enfrentamos. Esto podría llevar años que en realidad no tenemos», advierte.
Puntos de partida
El Carbon Neutral Challenge de CEO, presentado por Gucci, comprende seis «principios rectores»: El primero es reconocer que se requieren medidas adicionales, «además de los objetivos de reducción directa», dada la urgencia de la crisis climática.
Las empresas deben tener una «medición objetiva reconocida internacionalmente» de sus emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro y declarar públicamente un cronograma y una hoja de ruta para evitarlos y reducirlos en función de objetivos basados en la ciencia.
Deben implementar «soluciones verificadas y certificadas basadas en la naturaleza», como REDD +, comprar compensaciones dentro de los 12 meses de unirse al desafío y garantizar que brinden «beneficios mensurables y directos» a los ecosistemas de biodiversidad y las comunidades locales.
Además, se espera que las empresas proporcionen informes anuales sobre el impacto y los resultados de los proyectos de compensación, su progreso hacia la reducción de sus emisiones y la verificación por terceros de las inversiones realizadas en los proyectos de compensación «para garantizar la eficacia».
Los participantes en el desafío también deben comprometerse a colaborar con las partes interesadas para crear conciencia sobre soluciones que «amplifiquen los esfuerzos para conservar y restaurar la naturaleza». Para «continuar el impulso positivo», deben comunicarse con otros CEO.
«Creo que la acción colectiva es imprescindible si queremos ayudar a crear un futuro en el que la sociedad pueda prosperar y los negocios puedan tener éxito, mientras la naturaleza se restaura y protege», dijo Bizzarri. «Sinceramente espero que te unas a nosotros», reclama el ejecutivo italiano.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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La brasilera Usaflex buscará usar sólo cueros certificados
Sergio Bocayuva, CEO de la compañía Usaflex.
La industria del calzado Usaflex firmó un Acuerdo de Cooperación con la Certificación Brasilera de Sostenibilidad del Cuero (CSCB) para alentar a sus proveedores de cuero a participar y también ser reconocidos por el programa. El objetivo de la empresa es promover mejores prácticas en el sector del curtido, basadas en pilares de la sostenibilidad como “sociedad, medio ambiente y economía”.
La ceremonia de firma tuvo lugar durante el Foro de Sostenibilidad de CSCB que tuvo lugar el 7 de noviembre, al que asistió Sergio Bocayuva, CEO de Usaflex.
CSCB, la Certificación Brasilera de Sostenibilidad del Cuero, se dedica a mejorar su trabajo en temas como la trazabilidad de las materias primas, el bienestar animal, el consumo reducido de agua y electricidad, el control de calidad y la salud y seguridad de los trabajadores, entre otras.
A partir de ahora, con la firma del acuerdo, Usaflex asegurará a sus clientes un incentivo porque todas las pieles utilizadas en su producción de calzado provendrán de curtiembres que prioricen estos puntos, y la sostenibilidad en general, en sus procesos de producción.
Para Bocayuva, es un acuerdo que se conjuga con los valores de la compañía. «La sostenibilidad es una demanda nuestra y de todos nuestros públicos, lo que implica una mirada cuidadosa y amplia al trabajo de toda la cadena de producción», dice el empresario.
Usaflex es uno de los mayores productores de calzado de cuero y por lo tanto un gran cliente del sector curtidor de Brasil. La mayor parte de su producción en zapatos de mujer y hombre, además de bolsos y carteras, se realiza con esta materia prima, en la que destacan atributos como la comodidad y el refinamiento estético.
Gilmar Harth, presidente del CICB y Sergio Bocayuva, CEO de Usaflex, firman el Acuerdo de Cooperación con el Programa Brasilero de Sustentabilidad del Cuero.
Además de las 200 tiendas de franquicias, Usaflex tiene productos a la venta en más de 7.400 puntos en redes multimarca. En el mercado internacional, la marca ya está presente con sus modelos en 51 países, cuatro de los cuales ya tienen 17 tiendas con licencia de la marca.
Según el acuerdo firmado entre CSCB y Usaflex, se inicia un proceso de incentivos para que los proveedores de curtiembres integren la certificación, reciban el sello (de bronce a diamante o mejoren su nivel, con objetivos de tiempo y posibilidad de plan de acción).
Usaflex llevarán a cabo durante todo el semestre reuniones con todos los proveedores de cuero para dar detalles de la iniciativa. En Brasil, además de Usaflex, las marcas Cali Bibi y Arezzo & Co también tienen acuerdos de asociación similares con CSCB.
La Certificación Brasilera de Sostenibilidad del Cuero (CSCB) promueve y reconoce las mejores prácticas de curtiduría con respecto a los resultados económicos, la reducción del impacto ambiental y las relaciones con los empleados y las comunidades.
La entidad fue construida por la cadena que integra la industria del cuero del país y cuenta con el apoyo del proyecto Brasilero del Cuero, una iniciativa del CICB y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) para Fomentar la participación del cuero del país en el mercado exterior.
La compañía Usaflex nació en 1998 y tiene su sede en Igrejinha, estado de Rio Grande do Sul. Produce principalmente calzado de cuero para mujeres y hombres, con una producción diaria de hasta 25.000 pares que cubren más de 80 líneas de productos diferentes.
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CICB / CueroAmérica
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WAES Footwear lanzó unas zapatillas que son 100% sin plástico y no dejan residuos
WAES Footwear asegura estar orgullosa de presentar la primera colección de zapatillas sostenible, sin plástico ni desperdicios, del mundo. Las suelas están hechas de savia que proviene de árboles de caucho, la capellada es de algodón orgánico y cuero curtido vegetal, las costuras son de cáñamo, lino y algodón y el adhesivo es una resina de coníferas.
La preocupación del planeta por la contaminación del plástico y la emergencia climática es creciente, dice WAES. Cada año, la industria mundial del calzado produce más de 20 mil millones de pares de zapatos imposibles de reciclar que contienen plástico, suficiente para dar la vuelta al mundo 300 veces. WAES Footwear es completamente biodegradable y está diseñado de manera sostenible, con cadenas de suministro y precios totalmente transparentes.
Fabricado en Portugal, el equipo de calzado WAES ha reutilizado una tecnología de producción artesanal para producir las suelas de zapatos, utilizando un proceso de curado tradicional que se remonta a la era maya. Las suelas están hechas de savia que proviene de árboles de caucho cultivados en plantaciones certificadas FSC en el sudeste asiático.
La capellada del calzado está elaborada con algodón orgánico y cuero curtido orgánico de Italia, sin contenido de metales, sin terminación ni fijadores tóxicos, las costuras son de cáñamo, lino y algodón, adhesivo es una resina de coníferas e incluso el embalaje es FSC- Certificado y reutilizable.
Los científicos en Alemania han descubierto que la abrasión de la suela del calzado es el séptimo mayor contribuyente de microplásticos al medio ambiente con 109 gms. por persona cada año.
El cofundador Ed. Temperley cree que el reciclado no resolverá el problema de la contaminación plástica, sino que los productos deben estar libres de plásticos y sin desperdicio desde el principio. Él dice: “Los microplásticos han penetrado en todos los rincones de nuestro entorno. Los estamos ingiriendo todos los días, y la abrasión de la suela del zapato es una causa importante de microplásticos vírgenes”.
“En WAES tenemos una visión para un mundo de calzado sin desperdicio. La mayoría de los zapatos terminan en vertederos o incineradores, por lo que debemos adoptar soluciones de diseño con una filosofía de cuna a cuna por la cual los materiales se pueden reutilizar limpiamente o ir al compost al final de la vida útil del producto».
WAES Footwear fue lanzado en 2019 por Ed Temperley junto a Damian Quinn, quien trabajó con 20 marcas de calzado a lo largo de su carrera.
En septiembre de 2019, el World Footwear Yearbook publicó estadísticas de APICCAPS (Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes, Artículos de Cuero), afirmando que la producción mundial de calzado en 2018 fue de 23.5 mil millones de pares, un crecimiento del 2% desde 2016. Un gran porcentaje de éstos tienen al menos suelas de sintético.
Una investigación publicada por el Instituto Fraunhofer para Tecnología del Medio Ambiente, Seguridad y Energía en Alemania (junio de 2018) encontró que la abrasión de la suela del calzado es el séptimo mayor contribuyente de microplásticos al medio ambiente con 109 g por persona al año.
WAES Footwear vende directamente a los clientes a través de su tienda en línea. Los zapatos son unisex, se venden en todos los tamaños, tanto en cuero negro y blanco sin cromo como en lona orgánica de 12 onzas.
El nombre WAES es un acrónimo de Agua, Aire, Tierra y Sol, los cuatro elementos que necesitamos para seguir existiendo en este planeta en armonía. Representa el compromiso de la marca de usar solo materiales naturales, lo que demuestra que es posible eliminar el plástico de la cadena de suministro y lucir bien al hacerlo.
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WAES / CueroAmérica
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La CSCB de Brasil invitada a un evento de la ONU sobre estándares de sostenibilidad
El sistema de Certificación Brasilera de Sostenibilidad del Cuero (CSCB) fue invitado a participar en el evento internacional la 2da Convención Internacional sobre Comercio y Normas Voluntarias de Sostenibilidad, organizada por el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibilidad (UNFSS, brazo de la ONU para el tema), realizado en Río de Janeiro.
El encuentro tuvo en lugar del 16 al 18 de septiembre en Firjan, Río de Janeiro, y fue coordinado por el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibilidad (UNFSS) Este organismo multilateral es una iniciativa de organismos de la ONU como FAO, ONUDI, UNCTAD, ITC y Medio Ambiente de la ONU.
Álvaro Flores, coordinador técnico de la certificación de CSCB.
La CSCB cuenta con el apoyo del proyecto Leather Brazil, una iniciativa del Centro de la Industria Curtidora de Brasil (CICB) y la Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones (Apex-Brasil) para alentar la participación del cuero del país en el mercado externo.
Álvaro Flores, coordinador técnico de la certificación, destacó que éste fue un reconocimiento muy significativo, debido a la limitación de los temas seleccionados para el evento.
«Se eligieron cuatro grupos de productos (frutas, nueces y aceites vegetales, además del cuero), en función de los reflejos positivos de sus respectivos estándares de sostenibilidad voluntaria», explicó. La Convención se diseñó sobre la base de estos cuatro grupos, cuyas trayectorias y mejores prácticas proyectan la noción de Cadena de Valor Global y cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, con la posibilidad de alentar a otros sectores.
El CSCB participó en el panel “Comprender el impacto de los estándares voluntarios de sostenibilidad para los sectores productivos”.
Brazilian Leather es un proyecto de internacionalización de la industria brasilera del cuero, que está dirigido por el CICB en asociación con Apex-Brasil. Busca alentar la participación de curtiembres en las principales ferias comerciales y misiones comerciales mundiales centradas en relaciones más estrechas entre proveedores y compradores brasileros de otros países.
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CICB / CueroAmérica
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La industria de Brasil opina que hay marcas que buscan hacer marketing utilizando los incendios del Amazonas
La elección de VF Corp, que suspendió las nuevas compras de cuero brasileño hasta que reciba nuevas garantías de sostenibilidad ambiental de sus socios sudamericanos , no asusta a CICB, la asociación que representa la industria curtidora de Brasil.
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En primer lugar, porque los volúmenes de compra de la participación (Vans , Timberland y Wrangler entre las marcas controladas) no afectan el rendimiento general del sector. Y luego porque, según los líderes del CICB, las empresas del país ya cumplen con todos los requisitos requeridos.
Letícia Luft, Gerente de Proyecto de CICB.
Durante la reciente feria de la industria del cuero de Shanghái, la ejecutiva Letícia Luft, Gerente de Proyecto de CICB, explicó que del cuero total utilizado por VF Corp, solo el 0.5% se fabrica en Brasil. En este sentido, entonces, su colega Ricardo Michaelsen describió la elección del holding estadounidense es sólo una «acción de marketing».
Con respecto a las garantías ambientales, el CICB destaca que las curtiembres brasileras dedicadas a la exportación ya están certificadas. El CSCB, el riguroso instituto de certificación brasilero trabaja en sinergia con ICEC (el mayor organismo mundial de certificación del sector cuero) y el proyecto Leather Working Group (LWG), del cual la compañía VF Corp es cofundadora.
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La Concería / CueroAmérica
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Smit&zoon actualizó su logo para reflejar la preocupación a favor de la sostenibilidad
El grupo de productos químicos Smit & zoon lanzó un nuevo logo para Smit & zoon y para Codyeco, la empresa de Italia que adquirió en 2017. El objetivo de la compañía es comunicar al mercado su mensaje de que sostiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad.
Marc Smit, propietario de la compañía Smit & Zoon.
El estilo de ambos logos es similar, ya que cada uno presenta un importante motivo en “gota” que se vincula con la identidad corporativa previa y, a su vez, envía el mensaje de que Smit & zoon y Codyeco son empresas de un mismo grupo.
Marc Smit, uno de los dueños del grupo, declaró que “este es un momento importante en nuestra historia. Dimos varios pasos importantes para demostrar que tomamos seriamente la sostenibilidad, pero debemos hacer más. Queremos ser una de las empresas líderes en lograr que toda la industria del cuero sea más sostenible. Siento que es mi obligación y la responsabilidad de nuestra empresa”, aseguró.
El directivo explicó que la nueva identidad corporativa sugiere que se trata de “una empresa profesional y confiable, que está realmente enfocada en la sostenibilidad, pero mantiene su identidad”. Smit agregó que el símbolo de la gota también incluye la visión de trabajo colaborativo y es acorde al eslogan que va con el nuevo logo: “una gota hace la diferencia”.
El empresario dijo que “es nuestra forma de decir que una gota nuestra hará la diferencia, pero también es una combinación de las gotas de todas las empresas del mercado que cambiarán a la industria del cuero. Es una industria que está bajo presión porque debe disminuir la contaminación y todos debemos hacer nuestra contribución para lograrlo”.
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APLF / CueroAmérica
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