Medio Ambiente
Codyeco presenta el nuevo Aguastop W 200, waterproof y antisuciedad libre de PFC
En Codyeco anunció que, en línea con la política de sostenibilidad de Smit & Zoon, asumió el compromiso de eliminar en 2020 todos los ingredientes pertenecientes a la familia química de los PFC (perfluorocarbonos) de su portafolio de productos.
Los ingredientes PFC se han utilizado en la tecnología del cuero desde hace mucho para otorgar propiedades repelentes al agua. En química orgánica, la fuerza de la unión entre el carbono y el flúor es la más fuerte que podemos encontrar, por eso los PFC son tan persistentes y bioacumulativos en el medio ambiente. Además, los PFC también se han identificado como sustancias hepatotóxicas, cancerígenas y tóxicas para la reproducción.
La empresa asegura que existen muchos problemas a la hora de reemplazar de químicos, especialmente cuando se trata de productos de alto rendimiento. “Son extremadamente complejos y requieren un equipo de expertos con habilidades diversificadas. Después de muchos meses de investigación intensiva, hemos logrado elaborar un producto a base de agua, por eso con orgullo presentamos AGUASTOP W 200”.
Codyeco anuncia que es un producto verdaderamente innovador. “Una interacción entre la tecnología de la ciencia de los materiales y los polisiloxanos funcionales especiales, que nos permitió diseñar un producto completamente libre de PFC”.
Señala que este producto, mejorado a base de agua, brinda protección contra el agua y es anti-suciedad de una manera más sostenible. “Todas las pruebas de aplicación realizadas en nuestros laboratorios, demostraron que Aguastop W 200 ofrece resultados de repelencia al agua de alto rendimiento que están en línea con la tecnología PFC actual, pero con una diferencia muy importante y es que Aguastop W 200 no tiene ningún impacto negativo en el medio ambiente”.
Codyeco ofrece con Aguastop W 200 “un producto sostenible ideal, que da protección repelente al agua a todo tipo de artículos de cuero como zapatos, bolsos de piel, guantes, y es perfecto en combinación con otros productos de protección anti-suciedad para tapicería.
La compañía asegura que con el nuevo producto, los artículos de cuero tendrán una vida útil mucho más larga, por lo que reduce significativamente la huella del producto de cuero final. Mayores informaciones sobre Aguastop W 200 se pueden obtener visitando el sitio web de la compañía.
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Smit & Zoon / CueroAmérica
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La industria exige que se suspenda el puntaje del índice Higg para el cuero
La industria mundial del cuero solicitó formalmente a la Sustainable Apparel Coalition, SAC, que suspenda la puntuación que esa organización aplica al cuero en su Higg Materials Sustainability Index (MSI). Aseguran que las “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos” ubican al cuero con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
Lanzado en 2012, el Higg Index tiene como objetivo ayudar a las marcas, minoristas y fabricantes a evaluar la sostenibilidad de los materiales para su uso en calzado, prendas de vestir y otros productos de consumo. El SAC publicó una versión actualizada del índice en agosto de 2020.
Diversos organismos representativos de la industria del cuero, incluido el Consejo Internacional de Curtidores, la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero, el Consejo del Cuero de Estados Unidos y el organismo representativo del cuero de la Unión Europea, COTANCE, entre otras, revisaron la actualización de agosto del MSI y concluyeron que allí se trata al cuero de manera equivocada y tendenciosa.
En la carta, el Secretario del Consejo Internacional de Curtidores, Dr. Kerry Senior, dijo que “la industria del cuero reconoce la necesidad de evaluar adecuadamente los impactos ambientales de los productos”. Agregó que la industria sigue comprometida con el diálogo con la SAC y trabajará con la organización para hacer que su evaluación del cuero sea más justa y precisa.
El dirigente aseguró que los representantes del sector mundial del cuero no tenían dudas de que el uso de “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos habían llevado al cuero a cargar con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
«Esto ha llevado a una percepción negativa del cuero que no refleja su naturaleza circular y sostenible», dijo el Dr. Senior. “Sobre la base del puntaje Higg actual, los fabricantes están deseleccionando el cuero en favor de productos sintéticos insostenibles derivados de combustibles fósiles.
Creemos que la reputación y la viabilidad de los procesadores de cuero y fabricantes productos de cuero están siendo injustamente dañadas por una evaluación que no refleja la verdadera naturaleza del cuero o, de hecho, las alternativas».
Las preocupaciones que los organismos del sector del cuero plantean en la carta incluyen las de MSI: uso de datos antiguos e inexactos enfoque geográfico estrecho, conceptos erróneos sobre las materias primas que utilizan los curtidores, renuencia a tener en cuenta la durabilidad y longevidad del cuero al evaluar su impacto ambiental, etc.
Las entidades firmantes son la Asociación Australiana de Exportadores de Cueros, Pieles y Cuero (ASHLEA), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (Asociación Brasileña de Curtidores – CICB), Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE), Consejo Internacional de la Asociación de Comerciantes de Pieles y Cueros (ICHSLTA), Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS), L’Unione Nazionale Industria Conciaria (Asociación Italiana de Curtidores – UNIC), Leather and Hide Council of America (LHCA), Leather Naturally, Leather UK (Gran Bretaña) , Grupo de Trabajo del Cuero (LWG), One 4 Leather, entre otras.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Italia le dice basta al engaño de denominaciones como “ecocuero” y “cuero vegano”
El pasado 24 de octubre de 2020, entró en vigencia en Italia el Decreto sobre la denominación del cuero que lleva el título «Nuevas disposiciones sobre el uso de los términos «cuero» y «pieles». Fue aprobado formal y definitivamente por el gobierno italiano el 28 de mayo de 2020 después de una larga y obstinada campaña de concienciación por parte de UNIC, la entidad que representa a los curtidores en ese país.
Entre las medidas previstas por el Decreto Ley, explicó UNIC, «además de una definición más correcta de los términos piel y cuero, en consonancia con la legislación comunitaria y técnica, está la prohibición expresa del uso de los términos piel y cuero» en productos que no lo son.
La prohibición impuesta por el estado italiano se extiende “también a prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de pieles de animales, como es el actual con los términos poco ortodoxos ‘ecocuero’, ‘cuero vegano’ y similares, utilizados para nombrar generalmente a materiales sintéticos”.
Para los curtidores italianos y la industria manufacturera del cuero, la aplicación de esta Lay es la coronación de la larga batalla por el uso correcto de la terminología vinculada al curtido y sus artículos.
“El Decreto del Cuero es una etapa cumplida y ahora el objetivo es que pronto celebrar una resolución idéntica en Bruselas. “En colaboración con Cotance – señala UNIC-, se intensificará la presión sobre la Comisión de la Unión Europea para obtener un estándar en Europa”. Una norma “que puede, por un lado, armonizar lo que ya existe en algunos países (Italia, Francia, España y Bélgica) y, por otro, llenar los vacíos actuales en los demás Estados miembros.
La legislación italiana sobre la utilización correcta de la palabra cuero tiene antecedentes en la que desde años se aplica en Brasil. Estos ejemplos deberían imitarse para dejar de estafar a los consumidores, especialmente a quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
Generalmente se denomina “ecocuero” o “cuero ecológico” a materiales elaborados a partir de derivados del petróleo, que son contaminantes desde el origen y que por ahora es imposible degradar.
Por su parte el cuero es un residuo remanente de la industria que faena animales para el consumo de su carne. Al curtirlo se logra evitar el problema ambiental que generaría ese descarte y se crea un material muy útil, confortable para el usuario, que tiene fortaleza y muy larga duración. Además, cuando se descarta es posible reciclarlo con escaso costo, tanto como dejar que en escaso tiempo se degrade.
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La Conceria / CueroAmérica
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El Pacto de la Moda esta dando los primeros pasos para transformar al sector
El año pasado algunas de las principales marcas de la industria textil y de la moda suscribieron el Pacto de la Moda, con el que se comprometen a limitar los efectos perniciosos del sector sobre el clima, la biodiversidad y los océanos en los próximos años. El grupo originario ha aumentado hasta alcanzar los más de 60 empresas, procedentes de 14 países, que agrupan a más de 200 marcas y que representan a un tercio de la industria total de la moda en todo el mundo.
El Pacto de la Moda ya ha dado sus primeros pasos, incluida la implementación de una estructura de operaciones y el desarrollo de un tablero digital de KPI para medir el impacto conjunto. También comenzó la primera actividad colaborativa sobre biodiversidad, junto con la experiencia técnica de expertos de la industria.
De esta manera, los signatarios del Pacto de la Moda se han comprometido, en relación con el clima, a alcanzar un impacto neto de carbono cero para 2050. Y buscan lograr que, antes de 2025, un cuarto de su abastecimiento de materiales sea de bajo impacto o que la mitad de la energía que consuman provenga de fuentes renovables para 2025 y el 100% para 2030.
La mayoría de las empresas ya se está llevando a cabo acciones individuales importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); de modo que, en conjunto, los signatarios han reducido entre 350.000 y 450.000 toneladas de emisiones de GEI. Los miembros también han conseguido que en 2020 la mitad de la energía que consumen provenga de fuentes renovables.
La biodiversidad sigue siendo un tema clave en la industria de la moda. Por ello desde Pacto de la Moda se han comprometido con la protección de especies amenazadas, así como con la protección y restauración de ecosistemas naturales en peligro. En este sentido, como primeros objetivos tangibles, los miembros se han comprometido a poner en marcha planes individuales en favor de la diversidad para finales de 2020 y a apoyar la deforestación cero y la ordenación forestal sostenible para 2025.
En cuanto a los océanos, la primera área de enfoque de Pacto de la Moda es eliminar el plástico problemático e innecesario en los envases (incluidas las bolsas de polietileno, las perchas, los envases de consumo y las bolsas de venta al por menor). Los signatarios se han comprometido a alcanzar su eliminación en los envases B2C para 2025 y en el B2B para 2030, así como garantizar que al menos la mitad de los demás envases de plástico en B2C tengan un contenido 100 por ciento reciclado para el 2025 y en el 2030 para el B2B. Por el momento, el 60 por ciento de las marcas firmantes ya ha eliminado los envases de plástico en sus bolsas minoristas.
El Fashion Pact se oficializó en Paris, agosto de 2019, antes de la reunión del G7.
El Pacto de la Moda es una coalición global de empresas de la industria textil y de la moda (prêt-à-porter, deporte, estilo de vida y lujo) que se han comprometido con un núcleo común de objetivos medioambientales clave en tres áreas: mitigar el cambio climático, restaurar la biodiversidad y proteger los océanos. Actualmente, está compuesto por más de 60 miembros, como, por ejemplo, Adidas, Bally, Bestseller, Burberry, Chanel, Decathlon, Diesel, El Corte Inglés, Ermenegildo Zegna, Gant, Geox, Armani, H&M, Hèrmes, Inditex, Karl Lagerfeld, Kering, Kiabi, Mango, Nike, Prada, Puma, Ralf Lauren, Salvatore Ferragamo o Stella McCartney, entre otros.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Paraguay ordena el cierre definitivo de una curtiembre por contaminar una laguna
Mades solicita cierre definitivo de la firma WalTrading S.A., por la contaminación de Laguna Cerro.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay ordenó la suspensión definitiva de la curtiembre WalTrading S.A., luego de comprobarse su responsabilidad en el severo daño ambiental que sufre actualmente la Laguna Cerro en el distrito de Limpio.
Las autoridades ordenaron el cierre definitivo de la curtiembre y presentaron ante el Ministerio Público una demanda contra WalTrading S.A., la firma propietaria. En la misma se determina que la empresa, que se dedica al procesamiento de pieles de animales bovinos, es responsable de la gran contaminación ambiental que sufre la laguna.
Según el MADES, los fiscalizadores habían constatado el vertido de efluentes hacia la laguna, además del incumplimiento de las medidas de recuperación que habían sido dispuestas por la institución, todo esto sumado a la negativa de los encargados a que los fiscalizadores verifiquen la planta de tratamiento del sitio, fueron factores que agravaron la situación.
Los resultados de la investigación oficial determinaron la existencia en las aguas del lago de “altos niveles de sales que son conservantes del cuero fresco, así como altos valores de nitrógeno total y sus formas químicas que pueden provenir de la descomposición descontrolada de materia orgánica (sólidos de desechos del cuero)”.
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La Nación / CueroAmérica
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Adidas y Allbirds prometen producir un calzado con la ‘más baja huella de carbono’
El gigante alemán de ropa deportiva Adidas se asoció con la nueva marca de calzado Allbirds. La propuesta es desarrollar zapatos que, según dicen, tendrán la huella de carbono más baja del mundo.
El acuerdo para este proyecto se alinea con el ambicioso objetivo de Allbirds de convertirse en una compañía de ‘carbono negativo’. Justamente el mes pasado anunció nuevos avances en este sentido, con el anuncio de que etiquetaría su calzado con detalles de sus emisiones de carbono.
La fabricación del calzado de Allbirds ya cuenta con una producción de CO2 más baja que muchas alternativas en el mercado, que promedian 12.5 kg por par. A pesar de los 7.6 kg de CO2e de Adidas, esta marca deportiva y Allbirds se esfuerzan por crear un par que durante la fabricación emita solo 2 kg de CO2e.
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T.VEO / CueroAmérica
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Smit&Zoon brindó el informe sobre sus progresos en RSE
El fabricante de productos químicos para el cuero Smit&Zoon publicó su informe de responsabilidad social empresaria (RSE) para 2019, destacando los logros ambientales y sociales. En el brindó detalles del progreso hacia el objetivo de la compañía de «crear una cadena de suministro de cuero social y ambientalmente sostenible para 2025».
Hans van Haarst, CEO de Smit & zoon.
Los puntos destacados del informe incluyen el logro de certificaciones de nivel 3 del programa de Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC) para las fábricas de la compañía en Países Bajos y lo que Smit&Zoon llamó «los enormes pasos realizados por nuestro equipo de innovación en el desarrollo de productos de base biológica».
El presidente ejecutivo, Hans van Haarst, dijo que el progreso que hizo la compañía en 2019 fue «significativo». Destacó que “al reciclar exitosamente las pieles, un subproducto de la industria cárnica, en un material duradero con características únicas, estamos ayudando a la sociedad a avanzar hacia una economía circular. Estoy orgulloso de nuestros logros en 2019 y miro al futuro con gran confianza. Continuaremos nuestras inversiones para mejorar la cadena de valor del cuero”.
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Smit&Zoon / CueroAmérica
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Francia prohibió por Ley la destrucción de productos que no hayan sido vendidos
El estado francés aprobó una ley que prohíbe a las compañías de indumentaria y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos y obliga a su reutilización o reciclado. Pero, la ley no incluye castigos a los infractores. En Francia cada año se destruyen productos por valor de US$ 700 millones.
El parlamento francés aprobó recientemente una ley que prohíbe a las empresas de ropa, calzado, marroquinería y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos -incluidos productos de higiene y cosméticos- y garantizar su reutilización, reciclaje y redistribución. Francia ya prohibió a los supermercados tirar los alimentos no vendidos y los obligó a donarlos a organizaciones benéficas.
Sin embargo, el político francés Arash Derambarsh apuntó un detalle esencial: que la nueva ley no tiene la disposición de castigar a los infractores.
La compañía Burberry fue denunciada por quemar productos no vendidos.
La oficina del primer ministro francés, Édouard Philippe había infromado previamente que cada año en el país se destruyen o tiran más de $ 700 millones en productos de consumo.
El gobierno francés afirmó que la ley es la primera en el mundo. El proyecto de ley de 130 artículos, destinado a promover la economía circular, fue adoptado después de que la cámara baja, Assemblée Nationale, lo aprobara y la cámara alta, el Sénat, llegara a un acuerdo. El proyecto de ley obliga a los productores, importadores y distribuidores a donar productos sin vender, excepto aquellos que presentan riesgos para la salud o la seguridad, según informes de los medios de comunicación europeos.
La ley también apunta a reducir a la mitad el uso de plástico de un solo uso y todo el plástico reciclable en los próximos cinco años. Asimismo prohibe el uso de envases de plástico en restaurantes de comida rápida y comida para llevar en los próximos tres años. La ley tiene una cláusula de «quien contamina paga», según la cual las empresas deben financiar la destrucción de los desechos creados por ellas.
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Itfashion /CueroAmérica
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Curtidores y frigoríficos de Europa acuerdan para lograr la trazabilidad en las pieles
Los curtidores y comerciantes de carne y ganado de Europa, representados en COTANCE y UECBV, se reunieron durante el desarrollo de la feria Lineapelle. Allí, las dos partes establecieron como objetivo lograr para 2030 la trazabilidad de todas las pieles europeas hasta el matadero.
En este segundo encuentro entre productores de carne y cueros de las organizaciones de la industria europea, COTANCE y UECBV, se reunieron para avanzar en dos cuestiones principales de interés común: el bienestar animal y la trazabilidad.
Aseguran que Europa es líder a nivel mundial en lo que respecta a la legislación y las normas de bienestar animal y en términos de trazabilidad y seguridad y que este conocimiento también podría ampliarse a pieles y cueros.
COTANCE y UECBV debatieron la mejor manera de responder a las crecientes demandas del mercado con respecto al Bienestar Animal, de la industria del cuero. Así se logró un acuerdo para mapear los sistemas de certificación y auditoría existentes en la cadena de valor del ganado y para comprender cómo estas normas se vincularían con una trazabilidad total de pieles y cueros.
Las entidades señalaron que su interés en trabajar juntos en esta área está orientada claramente en cueros (bovinos) y pieles (ovinos, caprinos). A este respecto, ambas partes destacaron el premio otorgado por las autoridades gubernamentales españolas y el apoyo financiero de la UE al Proyecto SELAMBQ. Esta iniciativa tiene como objetivo rastrear, rastrear e identificar las causas de defectos específicos de la piel que afectan la calidad del cuero entrefino español en detrimento de todos los eslabones de la cadena de suministro.
El acuerdo orientará la aplicación de una guía de buenas prácticas para promover mejoras, que se está desarrollado en España por todos los socios de la cadena de valor de la cadena de suministro de cuero entrefino español (INTEROVIC, ANAFRIC, ACEXPIEL) con el apoyo de COTANCE, UNIC y FFTM.
COTANCE y UECBV reafirmaron su cooperación en una serie de áreas que se abordan en la estrategia Green Deal y Farm2Fork de la Comisión Europea, así como en el Plan de Acción de Economía Circular y las iniciativas de Investigación e Innovación.
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COTANCE / CueroAmérica
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La industria portuguesa del calzado presentó un plan de acción para la sostenibilidad
La industria portuguesa del calzado lanza un plan de acción para la sostenibilidad
En diciembre, la Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes y Artículos de Cuero (APICCAPS) presentó un nuevo Plan de Acción centrado en la Sostenibilidad
Luís Onofre, presidente de APICCAPS.
Según Luís Onofre, presidente de APICCAPS, «este es un documento único para la economía portuguesa que tiene como objetivo crear una mentalidad sectorial estructurada, para cumplir los diversos dominios de sostenibilidad de manera integrada».
La presentación tuvo lugar durante la Conferencia recientemente organizada por APICCAPS y dedicada al tema: Sostenibilidad: desafíos y oportunidades.
Bajo la coordinación de APICCAPS y CTCP (Centro de Tecnología del Calzado de Portugal), «este documento será una herramienta clave para el reposicionamiento estratégico del sector dentro del escenario competitivo internacional», concluyó el Onofre.
Fabrica de calzado en Portugal.
El Plan de Acción se divide en tres pilares fundamentales: Planet, People and Companies y presenta 12 medidas, distribuidas en más de 50 acciones. El objetivo que se busca es que «la industria portuguesa del calzado sea líder en el desarrollo de soluciones sostenibles». Apunta tanto al desarrollo de nuevos materiales, el seguimiento de las materias primas, la información de los productos, la huella ambiental de los mismos como a la eficiencia energética.
Este plan fue posible debido a una combinación exitosa entre el dinamismo empresarial y las políticas públicas, que actúan juntas sobre los tres factores principales para el mantenimiento y refuerzo de la competitividad: promoción comercial y marketing, calificación de recursos humanos y la innovación. En esto último -explican-, Portugal se ha convertido en el principal usuario de tecnologías innovadoras dentro de la industria del calzado.
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APICCAPS / CueroAmérica
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