Medio Ambiente
Un estudio sobre diversos materiales comprobó que el cuero es el más natural, sostenible y sustentable
El instituto de investigación alemán FILK (Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen) de Alemania realizó un estudio comparando diversas características del cuero -una piel de animal curtida-, de materiales sintéticos y similares de origen natural. El resultado obtenido indicó que ninguno de los sustitutos probados exhibió todas las características de desempeño del cuero. Es decir, comprobaron que ninguno de los sustitutos probados puede realmente definirse como una «alternativa» eficiente al cuero.
Más allá de su belleza, en los productos elaborados con cuero -el calzado, los accesorios, la ropa y la tapicería-, se comprueban muchas propiedades funcionales como durabilidad, resistencia al desgarro, transpirabilidad y la absorción de vapor de agua que no se registran juntos en otro material. Ninguna de las alternativas al cuero mostró su desempeño universal ya que hasta la fecha, esta estructura no se ha podido conseguir con materiales sintéticos ni biológicos.
Quizás corresponda recordar que no se matan animales para la utilizar su piel para la producción de cuero (vacuno, ovino, caprino, porcino, etc.). El cuero es un subproducto de la industria alimentaria ya que el sacrificio de animales por su carne deja como residuo millones de toneladas de pieles. Éstas, si no se procesaran convirtiéndose en cueros, generarían un enorme problema ambiental. Además, por ser un material natural, llegado el momento del final de su vida útil, es biodegradable.
En muchos países, la palabra «cuero» no es un término protegido legalmente. Esta deficiencia es utilizada muchas veces por quienes venden productos de materiales alternativos para usar la palabra cuero en sus descripciones, en un intento de usufructuar las propiedades únicas del original.
La organización que agrupa a las asociaciones europeas de curtidores, COTANCE, quería saber si estos materiales alternativos pueden pretender tener las mismas ventajas que la original. Con este fin, se obtuvieron muestras y se pusieron a disposición del Instituto de Investigación independiente de Cuero y Materiales Sintéticos (FILK) en Freiberg, en el Este Alemán.
Así, FILK pudo examinar las propiedades de los materiales de nueve de las alternativas al cuero a las que se hace referencia con mayor frecuencia. El resultado de este estudio «Alternativas de tendencia para el cuero» ya está disponible. Ninguno de los sustitutos probados exhibió todas las características de desempeño del cuero y algunas sustancias químicas que contenían preocupación.
La fascinación por uno de los materiales naturales más antiguos del mundo permanece inalterada. No es de extrañar, porque el material es un verdadero todoterreno. No solo da un toque noble a la moda, el calzado, los accesorios y el mobiliario, sino que aporta muchas propiedades funcionales como durabilidad, resistencia al desgarro y transpirabilidad.
La fabricación de cuero es un proceso complejo y técnico, con aplicación de mano de obra especializada, por lo tanto a menudo es más caro de producir que sus imitaciones. Además, no está disponible en cantidades ilimitadas porque depende del consumo de carne. Por estas razones, la investigación y la búsqueda de sustitutos para el cuero es numerosa. En los últimos años, las materias primas renovables se han convertido en el centro de las actividades de investigación y desarrollo.
Según el estudio, estos materiales de nuevo desarrollo se pueden dividir en tres grupos: materiales con una base predominantemente natural -como “MuSkin”- que no requieren plásticos, los que están hechos predominantemente de plásticos y productos fabricados exclusivamente con plásticos como el clásico PVC o PUR.
Un ejemplo de los productos que se encuentran en el grupo intermedio es «Desserto», una mezcla de materias primas naturales (fibras de cactus) y plástico (tejido portador textil de poliéster, con dos capas de poliuretano en la parte superior); en este caso el producto es 65% poliuretano.
Estos materiales se anuncian como una alternativa más ‘ecológica’ al cuero. Sin embargo, a menudo hay una falta de transparencia, con información concreta sobre los respectivos ingredientes y propiedades del material simplemente es omitida. Aquí es donde entra en juego el estudio actual «Alternativas de tendencia para el cuero».
En este estudio, fueron investigados un zapato de capellada de cuero, uno de material sintético, y nueve materiales alternativos (Desserto, Kombucha, Pinatex, Noani, Appleskin, Vegea, SnapPap, teca Leaf, y Muskin).
A primera vista, algunos de estos sustitutos apenas se diferencian de un producto de cuero. Además, los nombres de sus productos a menudo utilizan indebidamente la palabra «cuero», que muchos compradores asocian con las características positivas de calidad del cuero.
Los expertos de FILK llevaron a cabo diversos ensayos físicos y químicos estandarizados en nueve sustitutos recientes, alternativa plástica y, como referencia, también en cuero genuino. Dentro de la serie de pruebas, los expertos también examinaron de cerca las características típicas del cuero, como la resistencia al agrietamiento, la resistencia al desgarro, la permeabilidad al vapor de agua y la absorción de vapor de agua, para todos los materiales.
El progreso técnico ha logrado que las propiedades individuales de los materiales sustitutos probados sean similares en algunas de las diversas virtudes del cuero, pero esto de ninguna manera se dio en todos. En particular, la absorción de vapor de agua y la permeabilidad al vapor de agua fue mucho más baja que ofrece el cuero.
El cuero también es superior a sus competidores en términos de longevidad y vida útil, como lo demuestra su desempeño superior en pruebas de durabilidad como resistencia a la flexión y al desgarro.
El resultado del estudio documenta que hasta ahora el cuero es muy superior a sus sustitutos en todas sus propiedades naturales. La conclusión fue que ningún material alternativo estudiado pudo ofrecer todas las virtudes del cuero, no pueden sustituir al ‘original’.
Es importante que los clientes y los consumidores comprendan el déficit de rendimiento de los materiales alternativos y tengan una atención adecuada para que los productos que compran funcionen como esperan.
Es posible leer el artículo científico de FILK aquí: https://doi.org/10.3390/coatings11020226
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COTANCE / CueroAmérica
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Cromogenia Units obtuvo el nivel más alto de certificación de cero descargas químicas
La empresa Cromogenia Units se unió al Programa Cero Vertidos Peligrosos, conocido por sus siglas en inglés ZDHC, (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), obteniendo el Level 3, el nivel más alto de certificación por sus buenas prácticas, certificados por ese organismo de control.
Según el ZDHC, su principal objetivo de es impulsar la innovación para conseguir la protección de las personas, de los recursos naturales y del planeta, reduciendo la huella química en el medioambiente. En esto coincide con Cromogenia Units que sostiene que uno de sus valores más importantes “es el de contribuir a la implantación de una química más sostenible y verde”.
La presentación de Cromogenia Units se realizó a través del programa ChemMAP de los laboratorios BLC/Eurofins. En este nivel, además de analizar los productos químicamente, la documentación y las buenas prácticas de la empresa, también se lleva a cabo una auditoria para analizar todo el proceso de fabricación y las instalaciones.
En 2020, ZDHC actualizó la lista de sustancias restringidas (MRSL, en inglés) resultando en una más amplia que la edición anterior, dado que se incluyeron nuevos productos químicos que no constaban en versión 1.1.
Los productos para piel/cuero y textil de Cromogenia Units han sido verificados y se constatóo que no contienen ninguno de los grupos de sustancias enumerados en la MRSL de ZDHC como materias primas añadidas intencionalmente, como impurezas por encima del límite especificado en la versión 2 vigente, ni a la vez que se generen intencionadamente durante el proceso de fabricación.
Además, Cromogenia Units también dispone del Level 3 en ZDHC para todos los productos que certificó a través de Inditex y que pueden consultarse en The List IV Edition. Esto significa que puede ofrecer a sus clientes una amplia cartera de productos certificados.
Recientemente el Leather Working Group, del cual Cromogenia Units es miembro, ha anunciado su colaboración con ZDHC. Esta asociación es responsable del programa de sostenibilidad más grande del mundo para todos los sectores del cuero. Audita las prácticas ambientales de la industria proporcionando pautas para la mejora continua.
Cromogenia Units es una empresa del Grupo Units fundada en 1942 que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 78 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional y produciendo en 6 plantas ubicadas en España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y EE.UU.
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Cromogenis Units / CueroAmérica
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Una fábrica italiana de suelas busca producir recuperando y tratando desechos industriales
El grupo italiano Mondial Suole obtuvo un préstamo de 6,5 millones de euros del Illimity Bank para su proyecto de construir una planta de recuperación de productos de desecho altamente contaminantes, para convertirlos en gases nobles y materias primas reutilizables. El objetivo es alimentar la producción su grupo fabricante de bases y tacos, de forma sostenible.
El grupo tiene su sede en Porto Recanati y ha estado activo durante más de 40 años en la producción de accesorios para calzado. Emplea a unos 270 empleados. Su capacidad de producción es de unos 100.000 pares de suelas al día, para una facturación anual de € 40 millones.
El Grupo Mondial se formó a finales de los años setenta, inicialmente con la constitución de Mondial Suole SpA y luego con la incorporación de otras empresas especializadas en la producción de fondos de calzado de diversos plásticos. Desde el principio, la empresa también invirtió en plantas de formulación para poder producir internamente el poliuretano a medida necesario para satisfacer los requisitos específicos del cliente final. El Grupo cuenta con un departamento de modelización que anticipa las tendencias del mercado.
Una de las plantas de Mondial Suole en Porto Recanati.
La presencia de un laboratorio interno para realizar pruebas químicas, físicas y mecánicas en las materias primas a la llegada y en los productos terminados al final del proceso demuestra aún más el enfoque puesto en los aspectos cualitativos de los artículos producidos. La tendencia hacia la sostenibilidad medioambiental ha sido una constante en la forma de trabajar del Grupo, y ahora más que nunca quiere potenciar este enfoque a través de proyectos de reciclaje y proyectos de aprovechamiento de materiales elaborados a partir de residuos vegetales para la obtención de poliuretanos ecológicos.
Attilio Mucelli , director general de Mondial Suole.
El plan industrial puesto en marcha por el Grupo Mondial Suole prevé el desarrollo de diversos proyectos vinculados a la economía circular. Dos objetivos principales: el uso de materiales ecológicos a partir de residuos de origen vegetal y el reciclaje de residuos. Por esto el proyecto de la nueva planta de valorización de residuos, que impactaría tanto en el presupuesto, gracias a la reducción de costos, como en el medio ambiente. El objetivo es alimentar todo su planta de producción de forma sostenible.
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La conceria / Marketscreener / CueroAmérica
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Quimser lanzó el Sertan WT ecológico y que logra que el cuero luego sea degradable
A raíz de la presentación del químico para curtido Sertan WT, invitamos a la empresa española Quimser S.A. a acercarnos un material que explicara detalles del producto. La compañía asegura que esta especialidad “busca obtener materia prima más respetuosa con el medio ambiente y aguas residuales que no generen problemas” y que al final del uso el cuero sea totalmente biodegradable. En este sentido, Salvador Esquerra Dot, gerente de Marketing de Quimse explica que buscan “aportar soluciones para un mundo cada vez más exigente en el impacto ambiental generado en los procesos y los productos”.
Ver: La Biodegradabilidad del Cuero
Escribe: Salvador Esquerra Dot
“Todo proceso industrial tiene un impacto en el medio ambiente y el sector de los curtidos no es ninguna excepción. La industria lleva mucho tiempo en el punto de mira por la utilización de cromo y otros metales como agentes curtientes y a pesar de haber desarrollado procesos que minimizan enormemente su impacto y a los rigurosos controles a los que se somete el sector, los consumidores aun miran con recelo esta práctica.
Por este motivo, no es de extrañar que muchas empresas busquen alternativas a los procesos estándar y se decanten por soluciones que generen un menor impacto en el medio ambiente.
En Quimser, especializados en químicos para el curtido, queremos ser críticos con el sector. La gran mayoría de curtiembres mundiales ha implementado pocas mejoras para tratar de solucionar los problemas medioambientales.
La mayoría de curtidores sigue utilizando curtición wet blue con cromo. Es que son muchos que muestran interés con los procesos wet white o libres de metales, pero son pocos los que realmente apuestan por esta tecnología.
También es importante la optimización de los procesos para reducir el consumo de agua y los productos utilizados para mejorar la cantidad de sólidos en suspensión, conductividad, BDO y DBO. Son pocos los que realmente se preocupan por las características ambientales de los productos a utilizar, siendo el precio el único indicador de calidad.
La curtición tiene mucha historia y tradición con poco interés por parte el sector en poner en valor sus mejores características delante de una sociedad animalista, dando entrada a nuevos materiales como el llamado “cuero sintético”, con altísimo efecto contaminante por su composición química de materiales plásticos (PVC).
Desafortunadamente el sector del curtido ha sido objeto de críticas debido principalmente a la desinformación y a la difamación de algunos colectivos. Éstos, lejos de la verdad, se han dedicado a dañar a un sector cuya labor principal consiste en encontrar un nuevo propósito para un subproducto de origen animal que de no ser así implicaría una nueva problemática en la gestión de residuos. Esto ya está afectando a algunos países, donde el consumo de carne sigue en alza pero la industria del curtido ha perdido fuerza. Es aquí donde reside la importancia de demostrar que este es un sector comprometido y concientizado con el medio ambiente.
Es aquí donde Quimser ha centrado sus esfuerzos los últimos meses. Su objetivo ha sido cumplir con las necesidades de un mercado cada vez más abocado y concientizado con su impacto en el medio ambiente. Por ello la empresa cuenta con una gama de productos Eco-friendly con los que ha desarrollado un proceso de curtición y recurtición a base de extractos vegetales, biopolímeros y resinas naturales, que da como resultado pieles con excelentes propiedades y 100% libres de metales.
Por otra parte, Quimser también ha querido actuar de una forma más directa desarrollando el Sertan WT. Este es un producto ideado para sustituir al cromo, con gran capacidad de curtición, libre de metales y de alto poder blanqueante. Un producto que ha dado excelentes resultados en cutido de pieles de ovino y vacuno, especialmente en artículos que buscan un blanco limpio y homogéneo.
Estos son solo algunos de los ejemples con los que Quimser busca aportar soluciones a la problemática ambiental, ya que cuenta con diferentes certificados que avalan su buena praxis en el ejercicio de la elaboración de productos químicos. Por ejemplo, el registro REACH, el cumplimiento de la normativa ISO y forma parte del Leather Working Group, con el nivel de exigencia que ello conlleva.
También aboga por un consumo de proximidad ya que la gran mayoría de su materia primera proviene de proveedores nacionales, fomentando así el comercio de proximidad dando trabajo a empresas cercanas y reduciendo las emisiones de CO2, a consecuencia del transporte.
Quimser cuenta también con un servicio técnico especializado capaz de dar apoyo desde pequeñas a grandes empresas, un servicio que tiene como objetivo asesorar a todos los profesionales que buscan dar un paso más en sus empresas y llevar sus artículos al siguiente nivel de compromiso con el mercado actual.
Activos en las redes sociales para divulgar nuestros conocimientos con el sector, destacando el nuevo canal de YouTube para ofrecer de una forma visual formación y conceptos de valor para mejorar.
Es innegable que el mercado es cada vez más consciente de la necesidad de adaptarse a un mundo que ha tomado conciencia en relación al medio ambiente y el impacto que tanto grandes como pequeños productores tienen en él. Por ello es que en Quimser se trabaja cada día para cubrir esas necesidades y aportar alternativas a una industria en constante evolución.
Apostamos por este cambio ecológico en el sector y confiamos que entre todos podamos revalorizar el cuero.”
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Salvador Esquerra Dot es Gerente de Marketing de Quimser, S.A.
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En 2021 Adidas utilizará en sus productos más del 60% de materiales sostenibles
Recientemente Adidas el gigante de la indumentaria y el calzado deportivo anunció sus iniciativas y objetivos en materia de sostenibilidad. Desde plástico rescatado del mar y reciclado hasta material a base de hongos, las materias primas sostenibles constituirán más del 60% de todos los productos de Adidas en 2021.
Pero, Adidas planea cambiar a usar solo poliéster reciclado a partir de 2024. Como parte de este esfuerzo, dijo que intensificará aún más el uso de plástico oceánico reciclado a través de su relación con Parley for the Oceans. Cinco años después de presentar su primer zapato con esa organización, Adidas utilizó este año desechos del océano para producir más de 15 millones de pares de calzado. En 2021, espera llevar ese total a 17 millones de pares.
Este año, además, el cambio de la compañía al poliéster reciclado llevó al lanzamiento de dos nuevos materiales también reciclados: Primeblue y Primegreen. Las tecnologías han aparecido en lanzamientos de productos a lo largo de 2020, desde máscaras faciales y ropa deportiva hasta relanzamientos ‘veganos’ de algunos de sus zapatos clásicos, como Superstar, Stan Smith y Continental 80.
Adidas también ha estado trabajando para crear un zapato totalmente reciclable. En octubre, rifó 1.500 pares del bucle de ADN Ultraboost. Realizado completamente de un solo material desde la suela hasta los cordones, la zapatilla puede triturarse en pedazos al final de su ciclo de vida y reutilizarse. La compañía planea lanzar ahora al sucesor del calzado para correr en un volumen mayor.
Aunque Adidas ha utilizado exclusivamente algodón sostenible desde 2018, dijo que participa en el desarrollo de materiales reciclados. En asociación con la start-up finlandesa Infinite Fiber, por ejemplo, junto a otros socios están desarrollando un proceso para transformar la ropa usada en un material similar al algodón.
Además, Adidas dijo que está trabajando con sus socios para desarrollar un material puramente biológico hecha de micelio, la parte vegetativa de un hongo, con planes para usarlo este año, por primera vez, en el calzado.
La compañía reveló que este año produjo 15 millones de pares de zapatos hechos de residuos plásticos reciclados.
Después de haber reducido la huella de carbono general de todos los sitios de la empresa en más del 50% desde 2015, Adidas está trabajando con sus proveedores para implementar medidas de protección ambiental y climática en los sitios de los socios de la cadena de suministro. Varios proyectos con proveedores apuntan a reducir las emisiones de carbono y el consumo de agua, así como a preservar un medio ambiente intacto, dijo. El objetivo de la compañía, agregó, es alcanzar la neutralidad climática para 2050 a nivel mundial y en todos los proveedores.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Codyeco presenta el nuevo Aguastop W 200, waterproof y antisuciedad libre de PFC
En Codyeco anunció que, en línea con la política de sostenibilidad de Smit & Zoon, asumió el compromiso de eliminar en 2020 todos los ingredientes pertenecientes a la familia química de los PFC (perfluorocarbonos) de su portafolio de productos.
Los ingredientes PFC se han utilizado en la tecnología del cuero desde hace mucho para otorgar propiedades repelentes al agua. En química orgánica, la fuerza de la unión entre el carbono y el flúor es la más fuerte que podemos encontrar, por eso los PFC son tan persistentes y bioacumulativos en el medio ambiente. Además, los PFC también se han identificado como sustancias hepatotóxicas, cancerígenas y tóxicas para la reproducción.
La empresa asegura que existen muchos problemas a la hora de reemplazar de químicos, especialmente cuando se trata de productos de alto rendimiento. “Son extremadamente complejos y requieren un equipo de expertos con habilidades diversificadas. Después de muchos meses de investigación intensiva, hemos logrado elaborar un producto a base de agua, por eso con orgullo presentamos AGUASTOP W 200”.
Codyeco anuncia que es un producto verdaderamente innovador. “Una interacción entre la tecnología de la ciencia de los materiales y los polisiloxanos funcionales especiales, que nos permitió diseñar un producto completamente libre de PFC”.
Señala que este producto, mejorado a base de agua, brinda protección contra el agua y es anti-suciedad de una manera más sostenible. “Todas las pruebas de aplicación realizadas en nuestros laboratorios, demostraron que Aguastop W 200 ofrece resultados de repelencia al agua de alto rendimiento que están en línea con la tecnología PFC actual, pero con una diferencia muy importante y es que Aguastop W 200 no tiene ningún impacto negativo en el medio ambiente”.
Codyeco ofrece con Aguastop W 200 “un producto sostenible ideal, que da protección repelente al agua a todo tipo de artículos de cuero como zapatos, bolsos de piel, guantes, y es perfecto en combinación con otros productos de protección anti-suciedad para tapicería.
La compañía asegura que con el nuevo producto, los artículos de cuero tendrán una vida útil mucho más larga, por lo que reduce significativamente la huella del producto de cuero final. Mayores informaciones sobre Aguastop W 200 se pueden obtener visitando el sitio web de la compañía.
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Smit & Zoon / CueroAmérica
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La industria exige que se suspenda el puntaje del índice Higg para el cuero
La industria mundial del cuero solicitó formalmente a la Sustainable Apparel Coalition, SAC, que suspenda la puntuación que esa organización aplica al cuero en su Higg Materials Sustainability Index (MSI). Aseguran que las “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos” ubican al cuero con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
Lanzado en 2012, el Higg Index tiene como objetivo ayudar a las marcas, minoristas y fabricantes a evaluar la sostenibilidad de los materiales para su uso en calzado, prendas de vestir y otros productos de consumo. El SAC publicó una versión actualizada del índice en agosto de 2020.
Diversos organismos representativos de la industria del cuero, incluido el Consejo Internacional de Curtidores, la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero, el Consejo del Cuero de Estados Unidos y el organismo representativo del cuero de la Unión Europea, COTANCE, entre otras, revisaron la actualización de agosto del MSI y concluyeron que allí se trata al cuero de manera equivocada y tendenciosa.
En la carta, el Secretario del Consejo Internacional de Curtidores, Dr. Kerry Senior, dijo que “la industria del cuero reconoce la necesidad de evaluar adecuadamente los impactos ambientales de los productos”. Agregó que la industria sigue comprometida con el diálogo con la SAC y trabajará con la organización para hacer que su evaluación del cuero sea más justa y precisa.
El dirigente aseguró que los representantes del sector mundial del cuero no tenían dudas de que el uso de “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos habían llevado al cuero a cargar con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
«Esto ha llevado a una percepción negativa del cuero que no refleja su naturaleza circular y sostenible», dijo el Dr. Senior. “Sobre la base del puntaje Higg actual, los fabricantes están deseleccionando el cuero en favor de productos sintéticos insostenibles derivados de combustibles fósiles.
Creemos que la reputación y la viabilidad de los procesadores de cuero y fabricantes productos de cuero están siendo injustamente dañadas por una evaluación que no refleja la verdadera naturaleza del cuero o, de hecho, las alternativas».
Las preocupaciones que los organismos del sector del cuero plantean en la carta incluyen las de MSI: uso de datos antiguos e inexactos enfoque geográfico estrecho, conceptos erróneos sobre las materias primas que utilizan los curtidores, renuencia a tener en cuenta la durabilidad y longevidad del cuero al evaluar su impacto ambiental, etc.
Las entidades firmantes son la Asociación Australiana de Exportadores de Cueros, Pieles y Cuero (ASHLEA), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (Asociación Brasileña de Curtidores – CICB), Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE), Consejo Internacional de la Asociación de Comerciantes de Pieles y Cueros (ICHSLTA), Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS), L’Unione Nazionale Industria Conciaria (Asociación Italiana de Curtidores – UNIC), Leather and Hide Council of America (LHCA), Leather Naturally, Leather UK (Gran Bretaña) , Grupo de Trabajo del Cuero (LWG), One 4 Leather, entre otras.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Italia le dice basta al engaño de denominaciones como “ecocuero” y “cuero vegano”
El pasado 24 de octubre de 2020, entró en vigencia en Italia el Decreto sobre la denominación del cuero que lleva el título «Nuevas disposiciones sobre el uso de los términos «cuero» y «pieles». Fue aprobado formal y definitivamente por el gobierno italiano el 28 de mayo de 2020 después de una larga y obstinada campaña de concienciación por parte de UNIC, la entidad que representa a los curtidores en ese país.
Entre las medidas previstas por el Decreto Ley, explicó UNIC, «además de una definición más correcta de los términos piel y cuero, en consonancia con la legislación comunitaria y técnica, está la prohibición expresa del uso de los términos piel y cuero» en productos que no lo son.
La prohibición impuesta por el estado italiano se extiende “también a prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de pieles de animales, como es el actual con los términos poco ortodoxos ‘ecocuero’, ‘cuero vegano’ y similares, utilizados para nombrar generalmente a materiales sintéticos”.
Para los curtidores italianos y la industria manufacturera del cuero, la aplicación de esta Lay es la coronación de la larga batalla por el uso correcto de la terminología vinculada al curtido y sus artículos.
“El Decreto del Cuero es una etapa cumplida y ahora el objetivo es que pronto celebrar una resolución idéntica en Bruselas. “En colaboración con Cotance – señala UNIC-, se intensificará la presión sobre la Comisión de la Unión Europea para obtener un estándar en Europa”. Una norma “que puede, por un lado, armonizar lo que ya existe en algunos países (Italia, Francia, España y Bélgica) y, por otro, llenar los vacíos actuales en los demás Estados miembros.
La legislación italiana sobre la utilización correcta de la palabra cuero tiene antecedentes en la que desde años se aplica en Brasil. Estos ejemplos deberían imitarse para dejar de estafar a los consumidores, especialmente a quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
Generalmente se denomina “ecocuero” o “cuero ecológico” a materiales elaborados a partir de derivados del petróleo, que son contaminantes desde el origen y que por ahora es imposible degradar.
Por su parte el cuero es un residuo remanente de la industria que faena animales para el consumo de su carne. Al curtirlo se logra evitar el problema ambiental que generaría ese descarte y se crea un material muy útil, confortable para el usuario, que tiene fortaleza y muy larga duración. Además, cuando se descarta es posible reciclarlo con escaso costo, tanto como dejar que en escaso tiempo se degrade.
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La Conceria / CueroAmérica
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El Pacto de la Moda esta dando los primeros pasos para transformar al sector
El año pasado algunas de las principales marcas de la industria textil y de la moda suscribieron el Pacto de la Moda, con el que se comprometen a limitar los efectos perniciosos del sector sobre el clima, la biodiversidad y los océanos en los próximos años. El grupo originario ha aumentado hasta alcanzar los más de 60 empresas, procedentes de 14 países, que agrupan a más de 200 marcas y que representan a un tercio de la industria total de la moda en todo el mundo.
El Pacto de la Moda ya ha dado sus primeros pasos, incluida la implementación de una estructura de operaciones y el desarrollo de un tablero digital de KPI para medir el impacto conjunto. También comenzó la primera actividad colaborativa sobre biodiversidad, junto con la experiencia técnica de expertos de la industria.
De esta manera, los signatarios del Pacto de la Moda se han comprometido, en relación con el clima, a alcanzar un impacto neto de carbono cero para 2050. Y buscan lograr que, antes de 2025, un cuarto de su abastecimiento de materiales sea de bajo impacto o que la mitad de la energía que consuman provenga de fuentes renovables para 2025 y el 100% para 2030.
La mayoría de las empresas ya se está llevando a cabo acciones individuales importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); de modo que, en conjunto, los signatarios han reducido entre 350.000 y 450.000 toneladas de emisiones de GEI. Los miembros también han conseguido que en 2020 la mitad de la energía que consumen provenga de fuentes renovables.
La biodiversidad sigue siendo un tema clave en la industria de la moda. Por ello desde Pacto de la Moda se han comprometido con la protección de especies amenazadas, así como con la protección y restauración de ecosistemas naturales en peligro. En este sentido, como primeros objetivos tangibles, los miembros se han comprometido a poner en marcha planes individuales en favor de la diversidad para finales de 2020 y a apoyar la deforestación cero y la ordenación forestal sostenible para 2025.
En cuanto a los océanos, la primera área de enfoque de Pacto de la Moda es eliminar el plástico problemático e innecesario en los envases (incluidas las bolsas de polietileno, las perchas, los envases de consumo y las bolsas de venta al por menor). Los signatarios se han comprometido a alcanzar su eliminación en los envases B2C para 2025 y en el B2B para 2030, así como garantizar que al menos la mitad de los demás envases de plástico en B2C tengan un contenido 100 por ciento reciclado para el 2025 y en el 2030 para el B2B. Por el momento, el 60 por ciento de las marcas firmantes ya ha eliminado los envases de plástico en sus bolsas minoristas.
El Fashion Pact se oficializó en Paris, agosto de 2019, antes de la reunión del G7.
El Pacto de la Moda es una coalición global de empresas de la industria textil y de la moda (prêt-à-porter, deporte, estilo de vida y lujo) que se han comprometido con un núcleo común de objetivos medioambientales clave en tres áreas: mitigar el cambio climático, restaurar la biodiversidad y proteger los océanos. Actualmente, está compuesto por más de 60 miembros, como, por ejemplo, Adidas, Bally, Bestseller, Burberry, Chanel, Decathlon, Diesel, El Corte Inglés, Ermenegildo Zegna, Gant, Geox, Armani, H&M, Hèrmes, Inditex, Karl Lagerfeld, Kering, Kiabi, Mango, Nike, Prada, Puma, Ralf Lauren, Salvatore Ferragamo o Stella McCartney, entre otros.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Paraguay ordena el cierre definitivo de una curtiembre por contaminar una laguna
Mades solicita cierre definitivo de la firma WalTrading S.A., por la contaminación de Laguna Cerro.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay ordenó la suspensión definitiva de la curtiembre WalTrading S.A., luego de comprobarse su responsabilidad en el severo daño ambiental que sufre actualmente la Laguna Cerro en el distrito de Limpio.
Las autoridades ordenaron el cierre definitivo de la curtiembre y presentaron ante el Ministerio Público una demanda contra WalTrading S.A., la firma propietaria. En la misma se determina que la empresa, que se dedica al procesamiento de pieles de animales bovinos, es responsable de la gran contaminación ambiental que sufre la laguna.
Según el MADES, los fiscalizadores habían constatado el vertido de efluentes hacia la laguna, además del incumplimiento de las medidas de recuperación que habían sido dispuestas por la institución, todo esto sumado a la negativa de los encargados a que los fiscalizadores verifiquen la planta de tratamiento del sitio, fueron factores que agravaron la situación.
Los resultados de la investigación oficial determinaron la existencia en las aguas del lago de “altos niveles de sales que son conservantes del cuero fresco, así como altos valores de nitrógeno total y sus formas químicas que pueden provenir de la descomposición descontrolada de materia orgánica (sólidos de desechos del cuero)”.
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La Nación / CueroAmérica
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