Medio Ambiente
JBS Couros recibió el sello Diamante de la Certificación Brasileña de Sostenibilidad
La Planta de Marabá de la compañía brasilera JBS Couros es la primera curtiduría wet blue certificada con el sello ‘Diamante’ por la Certificación Brasileña de Sostenibilidad del Cuero (CSCB). La empresa cumplió con el 100% de los criterios e indicadores establecidos por la Norma ABNT NBR 16296, siendo auditada por una organización acreditada por Inmetro
La planta fue calificada con el Sello de Oro en 2019 y, por su visión de mejora continua, ahora recibe el certificado del más alto nivel de sostenibilidad del sector que se otorga en Brasil. El reconocimiento otorgado a JBS Couros motivó una ceremonia ‘en línea’ a la que asistieron los representantes de la empresa, en Marabá, estado de Pará, y San Pablo, y el equipo del proyecto Brazilian Leather, una iniciativa del Centro de la Industria Brasileña de Curtidos (CICB).
Durante la ceremonia José Fernando Bello, presidente Ejecutivo de CICB, destacó que «hay una constante evolución en los procesos de la industria del cuero brasilera, profundamente preocupada por la sustentabilidad. Nos alegra ver a grandes empresas, como JBS Couros, adherirse y comprometerse con este propósito, utilizando el CSCB como herramienta para la mejora continua de procesos y eficiencia en el sector del cuero”.
Guilherme Motta, CEO de la División Leather del Grupo JBS.
Por su parte Adilson Pereira, Gerente de Medio Ambiente de JBS Couros, comentó que “es un logro que premia el esfuerzo colectivo, ya que es el resultado del trabajo colectivo y reafirma el compromiso de la empresa con los temas relacionados con el medio ambiente, con el cuidado de las personas, considerando que es una certificación que evalúa los aspectos sociales y ambientales”.
«El sello Diamante nos muestra que estamos en el camino correcto para honrar nuestro compromiso y responsabilidad con el medio ambiente a través de acciones sostenibles en nuestras actividades productivas. Agradezco a cada uno de nuestros empleados, al Directorio y al equipo corporativo por su incansable y fundamental apoyo a lograr este resultado”,dijo Fábio Leser, director industrial JBS Couros Marabá.
La Certificación Brasileña de Sostenibilidad del Cuero (CSCB) promueve y reconoce las mejores prácticas de las curtidurías en cuanto a resultados económicos, reducción del impacto ambiental y relaciones con empleados y comunidades. Existen más de 100 requisitos que las empresas deben cumplir para ser certificadas por la CSCB, tales como la reducción del consumo de agua y de energía, el control de calidad del producto y la – salud y seguridad de los trabajadores.
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CICB / CueroAmérica
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Máxima calificación de Stahl en sostenibilidad en la lista de la evaluadora EcoVadis
La empresa der productos químicos Stahl anunció que ha logrado una calificación EcoVadis Gold, que la coloca dentro del 5% superior de las empresas evaluadas por EcoVadis. El premio subraya el compromiso de Stahl de garantizar la transparencia en la cadena de valor y colaborar con los socios para mejorar la sostenibilidad de las operaciones y los productos.
EcoVadis es una plataforma de evaluación basada en evidencia reconocida a nivel mundial que revisa el desempeño de una organización en áreas clave para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Incluye el medio ambiente, los derechos laborales y humanos, la ética y los impactos de las adquisiciones sostenibles. Ahora Stahl obtuvo que el último informe de EcoVadis destacara el desempeño positivo de la compañía en todas estas áreas.
La calificación Gold de este año se respalda en la calificación Silver lograda en 2020. El año pasado, junto con socios de toda la cadena de valor, la compañía se comprometió a mejorar aún más su desempeño ambiental y social, proteger las comunidades en las que opera y dar forma una mejor industria química. El objetivo de Stahl para 2030 es mantener la calificación EcoVadis Gold mediante la mejora continua.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Michael Costello, Director de ESG (Environment, Social & Governance), señaló que esta “nueva calificación EcoVadis es un gran logro, que se consiguió gracias al arduo trabajo y la dedicación de muchos colegas de Stahl en todo el mundo”. Y agregó que esta “calificación EcoVadis Gold subraya nuestro compromiso de garantizar un mundo mejor para todas nuestras partes interesadas y destaca que somos un socio de confianza cuando se trata de ESG”, concluyó.
EcoVadis es la más importante evaluadora de Sostenibilidad de empresas a nivel mundial, y analiza las acciones de más de 75.000 empresas de 160 países.
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Stahl / CueroAmérica
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Los curtidores de Guatemala donan 10.000 árboles para mejorar el medio ambiente
La Cámara de curtidores de Guatemala donó árboles.
Como una de sus objetivos de mejorar las condiciones ambientales, la Asociación de Curtidores de Guatemala, desde hace tres años motiva a sus miembros a apoyar la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a sus programas de reforestación. La entidad se comprometió a entregar de diez mil árboles.
La donación se realizó en el marco del proyecto “Reforestemos Guatemala», una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el año del Bicentenario de Guatemala.
Contando con la participación de tenerías de todo el país, 4 de junio miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Curtidores de Guatemala entregaron las plántulas de árboles al Ingeniero Fernando Castillo, Delegado del ministerio en Quetzaltenango.
Las especies donadas han sido elegidas por ingenieros forestales que cuidan que las mismas sean originarias de la región.
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Asociación de Curtidores de Guatemala / CueroAmérica
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Dos empresas se unen para elaborar hilados realizados a partir de desechos de cuero
Sede de KT Trading en Suiza.
Dos empresas elaboraron una fibra realizada a partir de desechos de cuero, que se puede hilar y tejer. El nuevo producto, bautizado Respin, es obra de la compañía finlandesa Spinnova asociada con curtiembre suiza KT Trading. El material presenta una nueva categoría de textiles sostenibles y circulares, que pueden establecer estándares innovadores para la industria, cuando la producción a escala piloto comience a fines de 2021.
Respin es el resultado de una asociación entre la empresa de materiales naturales sostenibles Spinnova y KT Trading, importante proveedor de cueros a la marca de calzado ECCO. Tras una investigación y pruebas exhaustivas, Spinnova y KT Trading han logrado desarrollar un tejido con hilados elaborado en base desechos de cuero, sin utilizar productos químicos nocivos.
De este modo lograron una fibra posee la durabilidad natural del cuero y el peso ligero y la sensación de un textil tradicional. Ahora, las dos compañías se asociaron y están construyendo en Finlandia una planta piloto dedicada a producción de la fibra de cuero.
Kristian Geert Jensen, CEO de KT Trading destacó que “con este nuevo textil, hemos dado un paso más para completar la economía circular para el cuero” Y añadió: “el cuero es un material increíble de alta calidad con propiedades únicas”. Por su parte, Janne Poranen, directora ejecutiva y cofundadora de Spinnova, señaló que están encantados de cerrar este acuerdo sus nuevos socios. “No se trata sólo de reciclar, sino también de crear un nuevo material prometedor que la industria ha estado esperando. Este es también un ejemplo concreto del hecho de que tenemos una tecnología que puede utilizar múltiples materias primas diferentes, el cuero”, apuntó.
La división de Investigación Aplicada de ECCO y Spinnova han estado en colaboración de I+D desde 2018 y han realizado pruebas exitosas con la conversión de la biomasa de proteínas en fibra. El procesamiento de la materia prima del cuero no requiere un mayor desarrollo tecnológico por parte de Spinnova. La empresa ya tiene una amplia experiencia en el uso del método utilizando materias primas provenientes de la madera.
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Cision / CueroAmérica
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ILSA de Brasil ya convirtió residuos de curtiembres en 300.000 T. de fertilizantes
La compañía ILSA Brasil asegura que en mayo alcanzará la producción de 300.000 toneladas de residuos de cuero transformados en fertilizantes, desde el inicio de su operación en 2009. La tecnología que utiliza permite transformar esos desperdicios en un nuevo producto de suma importancia para el medio ambiente, la alimentación y la sociedad.
Este resultado muestra la trayectoria de crecimiento en sostenibilidad e inserción en la economía circular del sector de la curtiduría y sus clientes, teniendo como socio una organización que ofrece soluciones viables y positivas a los problemas ambientales.
El trabajo de la empresa ILSA consiste en transformar los desechos de cuero wet-blue en fertilizantes mediante un proceso de hidrólisis térmica (que solo ILSA es capaz de realizar en América Latina a escala industrial), que los transforma en una especie de gelatina rica en nutrientes orgánicos y carbono. Después de un proceso de secado, se obtiene el material fertilizante.
Las 300.000 toneladas de residuos se transformaron en fertilizante son suficientes para abonar a alrededor de 500 mil hectáreas de cultivos. Como resultado, fue posible beneficiar a los agricultores y consumidores de Brasil, América Latina y Europa, donde ILSA comercializa sus productos para todo tipo de cultivos (pastos, cereales, hortalizas y frutales).
Bolsa de fertilizante obtenido de los residuos de curtiembres.
Son fertilizantes con características únicas, con un alto contenido de nitrógeno orgánico y carbono, importante tanto para la salud de las plantas como del suelo. Un ejemplo muy consistente de cómo la tecnología, la innovación y las mejores prácticas hacen que el ciclo de producción y consumo del cuero sea una cadena sostenible y transparente.
ILSA es una empresa italiana que comenzó su actividad 1956. Su presencia en Brasil comenzó en 2009, comercializando su producción en el mercado latinoamericano. En total, actualmente mantiene negocios en 51 países.
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CICA / CueroAmérica
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Un estudio sobre diversos materiales comprobó que el cuero es el más natural, sostenible y sustentable
El instituto de investigación alemán FILK (Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen) de Alemania realizó un estudio comparando diversas características del cuero -una piel de animal curtida-, de materiales sintéticos y similares de origen natural. El resultado obtenido indicó que ninguno de los sustitutos probados exhibió todas las características de desempeño del cuero. Es decir, comprobaron que ninguno de los sustitutos probados puede realmente definirse como una «alternativa» eficiente al cuero.
Más allá de su belleza, en los productos elaborados con cuero -el calzado, los accesorios, la ropa y la tapicería-, se comprueban muchas propiedades funcionales como durabilidad, resistencia al desgarro, transpirabilidad y la absorción de vapor de agua que no se registran juntos en otro material. Ninguna de las alternativas al cuero mostró su desempeño universal ya que hasta la fecha, esta estructura no se ha podido conseguir con materiales sintéticos ni biológicos.
Quizás corresponda recordar que no se matan animales para la utilizar su piel para la producción de cuero (vacuno, ovino, caprino, porcino, etc.). El cuero es un subproducto de la industria alimentaria ya que el sacrificio de animales por su carne deja como residuo millones de toneladas de pieles. Éstas, si no se procesaran convirtiéndose en cueros, generarían un enorme problema ambiental. Además, por ser un material natural, llegado el momento del final de su vida útil, es biodegradable.
En muchos países, la palabra «cuero» no es un término protegido legalmente. Esta deficiencia es utilizada muchas veces por quienes venden productos de materiales alternativos para usar la palabra cuero en sus descripciones, en un intento de usufructuar las propiedades únicas del original.
La organización que agrupa a las asociaciones europeas de curtidores, COTANCE, quería saber si estos materiales alternativos pueden pretender tener las mismas ventajas que la original. Con este fin, se obtuvieron muestras y se pusieron a disposición del Instituto de Investigación independiente de Cuero y Materiales Sintéticos (FILK) en Freiberg, en el Este Alemán.
Así, FILK pudo examinar las propiedades de los materiales de nueve de las alternativas al cuero a las que se hace referencia con mayor frecuencia. El resultado de este estudio «Alternativas de tendencia para el cuero» ya está disponible. Ninguno de los sustitutos probados exhibió todas las características de desempeño del cuero y algunas sustancias químicas que contenían preocupación.
La fascinación por uno de los materiales naturales más antiguos del mundo permanece inalterada. No es de extrañar, porque el material es un verdadero todoterreno. No solo da un toque noble a la moda, el calzado, los accesorios y el mobiliario, sino que aporta muchas propiedades funcionales como durabilidad, resistencia al desgarro y transpirabilidad.
La fabricación de cuero es un proceso complejo y técnico, con aplicación de mano de obra especializada, por lo tanto a menudo es más caro de producir que sus imitaciones. Además, no está disponible en cantidades ilimitadas porque depende del consumo de carne. Por estas razones, la investigación y la búsqueda de sustitutos para el cuero es numerosa. En los últimos años, las materias primas renovables se han convertido en el centro de las actividades de investigación y desarrollo.
Según el estudio, estos materiales de nuevo desarrollo se pueden dividir en tres grupos: materiales con una base predominantemente natural -como “MuSkin”- que no requieren plásticos, los que están hechos predominantemente de plásticos y productos fabricados exclusivamente con plásticos como el clásico PVC o PUR.
Un ejemplo de los productos que se encuentran en el grupo intermedio es «Desserto», una mezcla de materias primas naturales (fibras de cactus) y plástico (tejido portador textil de poliéster, con dos capas de poliuretano en la parte superior); en este caso el producto es 65% poliuretano.
Estos materiales se anuncian como una alternativa más ‘ecológica’ al cuero. Sin embargo, a menudo hay una falta de transparencia, con información concreta sobre los respectivos ingredientes y propiedades del material simplemente es omitida. Aquí es donde entra en juego el estudio actual «Alternativas de tendencia para el cuero».
En este estudio, fueron investigados un zapato de capellada de cuero, uno de material sintético, y nueve materiales alternativos (Desserto, Kombucha, Pinatex, Noani, Appleskin, Vegea, SnapPap, teca Leaf, y Muskin).
A primera vista, algunos de estos sustitutos apenas se diferencian de un producto de cuero. Además, los nombres de sus productos a menudo utilizan indebidamente la palabra «cuero», que muchos compradores asocian con las características positivas de calidad del cuero.
Los expertos de FILK llevaron a cabo diversos ensayos físicos y químicos estandarizados en nueve sustitutos recientes, alternativa plástica y, como referencia, también en cuero genuino. Dentro de la serie de pruebas, los expertos también examinaron de cerca las características típicas del cuero, como la resistencia al agrietamiento, la resistencia al desgarro, la permeabilidad al vapor de agua y la absorción de vapor de agua, para todos los materiales.
El progreso técnico ha logrado que las propiedades individuales de los materiales sustitutos probados sean similares en algunas de las diversas virtudes del cuero, pero esto de ninguna manera se dio en todos. En particular, la absorción de vapor de agua y la permeabilidad al vapor de agua fue mucho más baja que ofrece el cuero.
El cuero también es superior a sus competidores en términos de longevidad y vida útil, como lo demuestra su desempeño superior en pruebas de durabilidad como resistencia a la flexión y al desgarro.
El resultado del estudio documenta que hasta ahora el cuero es muy superior a sus sustitutos en todas sus propiedades naturales. La conclusión fue que ningún material alternativo estudiado pudo ofrecer todas las virtudes del cuero, no pueden sustituir al ‘original’.
Es importante que los clientes y los consumidores comprendan el déficit de rendimiento de los materiales alternativos y tengan una atención adecuada para que los productos que compran funcionen como esperan.
Es posible leer el artículo científico de FILK aquí: https://doi.org/10.3390/coatings11020226
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COTANCE / CueroAmérica
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Cromogenia Units obtuvo el nivel más alto de certificación de cero descargas químicas
La empresa Cromogenia Units se unió al Programa Cero Vertidos Peligrosos, conocido por sus siglas en inglés ZDHC, (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), obteniendo el Level 3, el nivel más alto de certificación por sus buenas prácticas, certificados por ese organismo de control.
Según el ZDHC, su principal objetivo de es impulsar la innovación para conseguir la protección de las personas, de los recursos naturales y del planeta, reduciendo la huella química en el medioambiente. En esto coincide con Cromogenia Units que sostiene que uno de sus valores más importantes “es el de contribuir a la implantación de una química más sostenible y verde”.
La presentación de Cromogenia Units se realizó a través del programa ChemMAP de los laboratorios BLC/Eurofins. En este nivel, además de analizar los productos químicamente, la documentación y las buenas prácticas de la empresa, también se lleva a cabo una auditoria para analizar todo el proceso de fabricación y las instalaciones.
En 2020, ZDHC actualizó la lista de sustancias restringidas (MRSL, en inglés) resultando en una más amplia que la edición anterior, dado que se incluyeron nuevos productos químicos que no constaban en versión 1.1.
Los productos para piel/cuero y textil de Cromogenia Units han sido verificados y se constatóo que no contienen ninguno de los grupos de sustancias enumerados en la MRSL de ZDHC como materias primas añadidas intencionalmente, como impurezas por encima del límite especificado en la versión 2 vigente, ni a la vez que se generen intencionadamente durante el proceso de fabricación.
Además, Cromogenia Units también dispone del Level 3 en ZDHC para todos los productos que certificó a través de Inditex y que pueden consultarse en The List IV Edition. Esto significa que puede ofrecer a sus clientes una amplia cartera de productos certificados.
Recientemente el Leather Working Group, del cual Cromogenia Units es miembro, ha anunciado su colaboración con ZDHC. Esta asociación es responsable del programa de sostenibilidad más grande del mundo para todos los sectores del cuero. Audita las prácticas ambientales de la industria proporcionando pautas para la mejora continua.
Cromogenia Units es una empresa del Grupo Units fundada en 1942 que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 78 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional y produciendo en 6 plantas ubicadas en España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y EE.UU.
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Cromogenis Units / CueroAmérica
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Una fábrica italiana de suelas busca producir recuperando y tratando desechos industriales
El grupo italiano Mondial Suole obtuvo un préstamo de 6,5 millones de euros del Illimity Bank para su proyecto de construir una planta de recuperación de productos de desecho altamente contaminantes, para convertirlos en gases nobles y materias primas reutilizables. El objetivo es alimentar la producción su grupo fabricante de bases y tacos, de forma sostenible.
El grupo tiene su sede en Porto Recanati y ha estado activo durante más de 40 años en la producción de accesorios para calzado. Emplea a unos 270 empleados. Su capacidad de producción es de unos 100.000 pares de suelas al día, para una facturación anual de € 40 millones.
El Grupo Mondial se formó a finales de los años setenta, inicialmente con la constitución de Mondial Suole SpA y luego con la incorporación de otras empresas especializadas en la producción de fondos de calzado de diversos plásticos. Desde el principio, la empresa también invirtió en plantas de formulación para poder producir internamente el poliuretano a medida necesario para satisfacer los requisitos específicos del cliente final. El Grupo cuenta con un departamento de modelización que anticipa las tendencias del mercado.
Una de las plantas de Mondial Suole en Porto Recanati.
La presencia de un laboratorio interno para realizar pruebas químicas, físicas y mecánicas en las materias primas a la llegada y en los productos terminados al final del proceso demuestra aún más el enfoque puesto en los aspectos cualitativos de los artículos producidos. La tendencia hacia la sostenibilidad medioambiental ha sido una constante en la forma de trabajar del Grupo, y ahora más que nunca quiere potenciar este enfoque a través de proyectos de reciclaje y proyectos de aprovechamiento de materiales elaborados a partir de residuos vegetales para la obtención de poliuretanos ecológicos.
Attilio Mucelli , director general de Mondial Suole.
El plan industrial puesto en marcha por el Grupo Mondial Suole prevé el desarrollo de diversos proyectos vinculados a la economía circular. Dos objetivos principales: el uso de materiales ecológicos a partir de residuos de origen vegetal y el reciclaje de residuos. Por esto el proyecto de la nueva planta de valorización de residuos, que impactaría tanto en el presupuesto, gracias a la reducción de costos, como en el medio ambiente. El objetivo es alimentar todo su planta de producción de forma sostenible.
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La conceria / Marketscreener / CueroAmérica
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Quimser lanzó el Sertan WT ecológico y que logra que el cuero luego sea degradable
A raíz de la presentación del químico para curtido Sertan WT, invitamos a la empresa española Quimser S.A. a acercarnos un material que explicara detalles del producto. La compañía asegura que esta especialidad “busca obtener materia prima más respetuosa con el medio ambiente y aguas residuales que no generen problemas” y que al final del uso el cuero sea totalmente biodegradable. En este sentido, Salvador Esquerra Dot, gerente de Marketing de Quimse explica que buscan “aportar soluciones para un mundo cada vez más exigente en el impacto ambiental generado en los procesos y los productos”.
Ver: La Biodegradabilidad del Cuero
Escribe: Salvador Esquerra Dot
“Todo proceso industrial tiene un impacto en el medio ambiente y el sector de los curtidos no es ninguna excepción. La industria lleva mucho tiempo en el punto de mira por la utilización de cromo y otros metales como agentes curtientes y a pesar de haber desarrollado procesos que minimizan enormemente su impacto y a los rigurosos controles a los que se somete el sector, los consumidores aun miran con recelo esta práctica.
Por este motivo, no es de extrañar que muchas empresas busquen alternativas a los procesos estándar y se decanten por soluciones que generen un menor impacto en el medio ambiente.
En Quimser, especializados en químicos para el curtido, queremos ser críticos con el sector. La gran mayoría de curtiembres mundiales ha implementado pocas mejoras para tratar de solucionar los problemas medioambientales.
La mayoría de curtidores sigue utilizando curtición wet blue con cromo. Es que son muchos que muestran interés con los procesos wet white o libres de metales, pero son pocos los que realmente apuestan por esta tecnología.
También es importante la optimización de los procesos para reducir el consumo de agua y los productos utilizados para mejorar la cantidad de sólidos en suspensión, conductividad, BDO y DBO. Son pocos los que realmente se preocupan por las características ambientales de los productos a utilizar, siendo el precio el único indicador de calidad.
La curtición tiene mucha historia y tradición con poco interés por parte el sector en poner en valor sus mejores características delante de una sociedad animalista, dando entrada a nuevos materiales como el llamado “cuero sintético”, con altísimo efecto contaminante por su composición química de materiales plásticos (PVC).
Desafortunadamente el sector del curtido ha sido objeto de críticas debido principalmente a la desinformación y a la difamación de algunos colectivos. Éstos, lejos de la verdad, se han dedicado a dañar a un sector cuya labor principal consiste en encontrar un nuevo propósito para un subproducto de origen animal que de no ser así implicaría una nueva problemática en la gestión de residuos. Esto ya está afectando a algunos países, donde el consumo de carne sigue en alza pero la industria del curtido ha perdido fuerza. Es aquí donde reside la importancia de demostrar que este es un sector comprometido y concientizado con el medio ambiente.
Es aquí donde Quimser ha centrado sus esfuerzos los últimos meses. Su objetivo ha sido cumplir con las necesidades de un mercado cada vez más abocado y concientizado con su impacto en el medio ambiente. Por ello la empresa cuenta con una gama de productos Eco-friendly con los que ha desarrollado un proceso de curtición y recurtición a base de extractos vegetales, biopolímeros y resinas naturales, que da como resultado pieles con excelentes propiedades y 100% libres de metales.
Por otra parte, Quimser también ha querido actuar de una forma más directa desarrollando el Sertan WT. Este es un producto ideado para sustituir al cromo, con gran capacidad de curtición, libre de metales y de alto poder blanqueante. Un producto que ha dado excelentes resultados en cutido de pieles de ovino y vacuno, especialmente en artículos que buscan un blanco limpio y homogéneo.
Estos son solo algunos de los ejemples con los que Quimser busca aportar soluciones a la problemática ambiental, ya que cuenta con diferentes certificados que avalan su buena praxis en el ejercicio de la elaboración de productos químicos. Por ejemplo, el registro REACH, el cumplimiento de la normativa ISO y forma parte del Leather Working Group, con el nivel de exigencia que ello conlleva.
También aboga por un consumo de proximidad ya que la gran mayoría de su materia primera proviene de proveedores nacionales, fomentando así el comercio de proximidad dando trabajo a empresas cercanas y reduciendo las emisiones de CO2, a consecuencia del transporte.
Quimser cuenta también con un servicio técnico especializado capaz de dar apoyo desde pequeñas a grandes empresas, un servicio que tiene como objetivo asesorar a todos los profesionales que buscan dar un paso más en sus empresas y llevar sus artículos al siguiente nivel de compromiso con el mercado actual.
Activos en las redes sociales para divulgar nuestros conocimientos con el sector, destacando el nuevo canal de YouTube para ofrecer de una forma visual formación y conceptos de valor para mejorar.
Es innegable que el mercado es cada vez más consciente de la necesidad de adaptarse a un mundo que ha tomado conciencia en relación al medio ambiente y el impacto que tanto grandes como pequeños productores tienen en él. Por ello es que en Quimser se trabaja cada día para cubrir esas necesidades y aportar alternativas a una industria en constante evolución.
Apostamos por este cambio ecológico en el sector y confiamos que entre todos podamos revalorizar el cuero.”
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Salvador Esquerra Dot es Gerente de Marketing de Quimser, S.A.
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En 2021 Adidas utilizará en sus productos más del 60% de materiales sostenibles
Recientemente Adidas el gigante de la indumentaria y el calzado deportivo anunció sus iniciativas y objetivos en materia de sostenibilidad. Desde plástico rescatado del mar y reciclado hasta material a base de hongos, las materias primas sostenibles constituirán más del 60% de todos los productos de Adidas en 2021.
Pero, Adidas planea cambiar a usar solo poliéster reciclado a partir de 2024. Como parte de este esfuerzo, dijo que intensificará aún más el uso de plástico oceánico reciclado a través de su relación con Parley for the Oceans. Cinco años después de presentar su primer zapato con esa organización, Adidas utilizó este año desechos del océano para producir más de 15 millones de pares de calzado. En 2021, espera llevar ese total a 17 millones de pares.
Este año, además, el cambio de la compañía al poliéster reciclado llevó al lanzamiento de dos nuevos materiales también reciclados: Primeblue y Primegreen. Las tecnologías han aparecido en lanzamientos de productos a lo largo de 2020, desde máscaras faciales y ropa deportiva hasta relanzamientos ‘veganos’ de algunos de sus zapatos clásicos, como Superstar, Stan Smith y Continental 80.
Adidas también ha estado trabajando para crear un zapato totalmente reciclable. En octubre, rifó 1.500 pares del bucle de ADN Ultraboost. Realizado completamente de un solo material desde la suela hasta los cordones, la zapatilla puede triturarse en pedazos al final de su ciclo de vida y reutilizarse. La compañía planea lanzar ahora al sucesor del calzado para correr en un volumen mayor.
Aunque Adidas ha utilizado exclusivamente algodón sostenible desde 2018, dijo que participa en el desarrollo de materiales reciclados. En asociación con la start-up finlandesa Infinite Fiber, por ejemplo, junto a otros socios están desarrollando un proceso para transformar la ropa usada en un material similar al algodón.
Además, Adidas dijo que está trabajando con sus socios para desarrollar un material puramente biológico hecha de micelio, la parte vegetativa de un hongo, con planes para usarlo este año, por primera vez, en el calzado.
La compañía reveló que este año produjo 15 millones de pares de zapatos hechos de residuos plásticos reciclados.
Después de haber reducido la huella de carbono general de todos los sitios de la empresa en más del 50% desde 2015, Adidas está trabajando con sus proveedores para implementar medidas de protección ambiental y climática en los sitios de los socios de la cadena de suministro. Varios proyectos con proveedores apuntan a reducir las emisiones de carbono y el consumo de agua, así como a preservar un medio ambiente intacto, dijo. El objetivo de la compañía, agregó, es alcanzar la neutralidad climática para 2050 a nivel mundial y en todos los proveedores.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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