Medio Ambiente
La exigencia de trazabilidad en los cueros ayudará a frenar el impacto de la deforestación
La deforestación de los bosques nativos en Paraguay tiene un grave impacto ambienrtal.
El reciente acuerdo firmado entre la Asociación de la Industria Curtidora Italiana (UNIC) y la World Wildlife Fund, WWF-US (Fundación Internacional Vida Silvestre) representa un avance hacia una industria más comprometida con el cuidado ambiental y el respeto a los derechos humanos. La deforestación de la región del Chaco en Paraguay, con gran impacto en el calentamiento global, y también el desplazamiento de la población local es un claro ejemplo de lo que podría evitarse con la iniciativa que avanza en el mundo del cuero.
El objetivo del acuerdo es generar un programa que mejore las prácticas medioambientales, sociales y gubernamentales relacionadas con la producción de cuero. Fundamentalmente, se busca producir un sistema de trazabilidad de los cueros para garantizar que estos no provienen de zonas deforestadas. Este tipo de iniciativas resulta de gran importancia para detener la expansión desmedida de los espacios para crianza de ganado en desmedro de los bosques nativos.
Curtiembre paraguaya.
Los acuerdo enhebrados por World Wildlife Fund (WWF-US) abarcan no sólo a la industria curtidora de Italia, sino también al sector comercializador de pieles de los Estado Unidos -encabezado por la USDA-, curtiembres como la monumental Prime Asia de China, asi como otras entidades europeas o chinas.
Destacan que si las curtiembres se comprometen a no comprar materia prima proveniente de zonas deforestadas se podría evitar el gran deterioro ambiental y la injusticia social que se produce actualmente en lugares como el Chaco Paraguayo.
Un informe publicado por Earthsight muestra claramente que los cueros utilizados en los tapizados de autos de alta gama provienen de bosques que han sido destruidos y que pertenecían a los últimos pueblos originarios de Paraguay. La importancia de detener la destrucción del Chaco paraguayo se hizo patente cuando se confirmó que ese territorio contiene 20 veces más carbono por hectárea de lo que se creía. Ante el avance del calentamiento global, resulta vital proteger estas zonas que, de continuar la deforestación, no solo afectará a Paraguay sino que también tendrá su incidencia en el planeta.
Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de que los principales mercados consumidores apliquen regulaciones que eviten estas prácticas ilegales, la violación de los derechos humanos y la pérdida de bosques. El informe de Earthsight exhibió los vínculos existentes entre la tala ilegal en Paraguay y el cuero utilizado por grandes automotrices como BMW y Jaguar Land Rover.
El informe asegura que las autoridades paraguayas han sido negligentes o directamente cómplices en este tipo de ilícitos. Dos fincas ubicadas dentro del territorio de los Ayoreo Totobiegosode (el último pueblo no-contactado de América fuera de la Amazonía) deforestaron más de 3.000 hectáreas en los últimos años. Esto fue posible gracias a los permisos de deforestación irregulares otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente que ha sido acusado de inacción y corrupción generalizada. Estos permisos se concedían, en muchos casos, luego de que los bosques fueran talados.
A esto hay que sumarle la serie de incendios intencionales que se produjeron en la zona en la misma época. Si bien un grupo de ONGs paraguayas exigieron al gobierno que investigara estos casos, las autoridades del país todavía no han hecho nada al respecto. Lo único que manifestaron fue que no había registro de deforestación ilegal. También agregaron que no era el gobierno nacional quien debía investigar los incendios sino el municipio en donde se produjeron. Una clara maniobra para que no se investigue absolutamente nada.
Del otro lado del Atlántico tampoco las grandes automotrices han tomado medidas concretas. Earthsight demostró que muchas empresas se abastecían de cuero en curtiembres europeas implicadas en la investigación. Si bien afirmaron que no compraban cuero paraguayo, no pudieron demostrar el origen de su materia prima por falta de un sistema de trazabilidad.
Pasubio, una de las curtiembres indicadas de adquirir estos cueros, afirmó que le había pedido al Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay la garantía de que sus operaciones eran legales. Luego aclaró que no tenían el poder de cuestionar la información brindada por el gobierno de otro país.
Es decir, los bosques del Chaco paraguayo están siendo arrasados para destinar esas tierras a la ganadería y los pobladores que viven en la zona, ven vulnerado su hábitat, ante la inacción estatal. Si bien algunos grandes compradores de materias primas prefieren no enterarse de las condiciones en que se producen. esto está cambiando porque diversas entidades de Europa, los Estados Unidos y Asia se están comprometiendo con el tema.
Es por eso que resulta indispensable que toda la cadena de la industria del cuero trabaje en conjunto para lograr que el sistema de trazabilidad se convierta en una práctica común, que evite este tipo de ilícitos.
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Earthsight / CueroAmérica
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La industria del cuero envió un manifiesto a la reunión de ONU por el cambio climático
Industria curtidora en Italia.
Más de 30 organizaciones del sector del cuero de todas partes del mundo han firmado el Manifiesto COP26 de la industria. Los firmantes publicaron el documento el 28 de octubre en el marco de la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebra en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre.
El manifiesto es una iniciativa iniciada por el International Council of Tanners, ICT (Consejo Internacional de Curtidores), el Leather and Hide Council of America de Estados Unidos y el grupo Leather Naturally. Estas tres organizaciones luego trabajaron para asegurar el apoyo de las organizaciones del cuero y las partes interesadas de la cadena de valor del cuero en todo el mundo.
Al publicar el manifiesto en los días previos a la conferencia, pidieron a todos los signatarios que comunicaran su mensaje a las delegaciones de la COP26 de sus países, incluidos representantes de gobiernos nacionales, partidos políticos, medios de comunicación y otros con influencia o interés en “el debate sobre una sociedad circular y responsable”.
En el texto, el manifiesto pide a la COP26 que dé prioridad a los materiales naturales como un medio para mitigar directamente el impacto climático y reconozca las características cíclicas y climáticamente eficientes de las fibras naturales, incluido el cuero.
“Las fibras naturales son parte del ciclo del carbono biogénico”, dice el documento, “y como tales están compuestas por carbono que ha estado en la atmósfera durante milenios. Estas materias primas, cuando se producen éticamente, son un reemplazo importante para los sintéticos a base de fósiles, lo que reduce la necesidad de extracción de fósiles y retiene más carbono en la tierra».
Continúa diciendo que, al final de la vida, los materiales naturales producidos adecuadamente se biodegradarán, mitigando las consecuencias dañinas que a menudo se asocian con los materiales sintéticos, incluida la contaminación por microplásticos.
Planta de tratamiento de efluentes de curtiembre Arlei.
Los materiales naturales como el cuero, sugiere la presentación, «a menudo se descartan» debido a la falta de comprensión de los procesos de fabricación y cadena de suministro. A veces, la oposición a estos materiales proviene de una “ciencia cuestionable” en forma de ejercicios de evaluación del ciclo de vida (ACV) “incompletos, incomparables u obsoletos”, apunta.
El documento de la industria curtido mundial destaca que las empresas que fabrican y comercializan materiales alternativos, a menudo sintéticos –es decir, a base de combustibles fósiles-, «utilizan esta confusión para hacer afirmaciones infundadas sobre su sostenibilidad».
Consulte el artículo separado que contiene el texto completo del Manifiesto COP26 de la industria del cuero, y los nombres de todos los signatarios, aquí.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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La trazabilidad del ganado vacuno gana terreno en la comercialización del cuero
En un reciente seminario realizado por la publicación ILM se explicó de qué se trata la trazabilidad de la cadena de suministro del cuero y cuáles son las ventajas de incorporar esta tecnología que permite conocer el origen de la materia prima de los productos que consumimos. Así, un zapato, una cartera o un tapizado podrán contener la información necesaria que pueda dar fe de que es fruto de una producción sostenible y respetuosa del medio ambiente.
La trazabilidad es una especie de “historia clínica” del animal que guarda toda la información del ejemplar desde su nacimiento hasta la comercialización final de la carne y el cuero. El principal sistema para identificar ganado es la etiqueta auricular con código de barras que contiene, entre otros datos, el lugar en el que fue criado, las vacunas recibidas, enfermedades y cambios de propietario. Una vez que se procesa al ejemplar, la etiqueta se puede asociar de forma permanente al cuero para conservar la información. A su vez, el comprador del cuero terminado la puede transferir al producto final (zapatos, carteras, etc.) para obtener una mercancía que conserva su historia.
Una de las razones más importantes para incorporar este sistema es que con esta tecnología se puede saber el origen del cuero y asegurarse de que no proviene de zonas que han sido deforestadas para ser destinadas a la ganadería.
Sam Setter en un artículo publicado en International Leather Maker remarcó que la trazabilidad era una antigua demanda de las marcas y que ahora se está volviendo realidad. Dado el cambio producido en el comportamiento de los consumidores cada vez más preocupados por el deterioro ambiental, los grandes fabricantes de productos de cuero buscan materia prima que sea completamente rastreable.
En algunos países de la Comunidad Europea, la trazabilidad es una exigencia de la legislación alimentaria y su expansión de la industria cárnica a los cueros era solo cuestión de tiempo y tecnología disponible. Setter cree también que establecer estos sistemas en países donde no existe una legislación similar, será un proceso más dificultoso especialmente en los países emergentes. Pero, ante el cambio de hábitos de los consumidores, estas naciones deberán adoptar la nueva tecnología si no quieren quedar fuera del circuito de comercialización. La solución, según el periodista, depende de las regulaciones que impongan los países exportadores y los requisitos de importación que exijan los países importadores.
Por otra parte, los compradores de cuero y pieles deberán ofrecer incentivos a los productores que venden lotes rastreables y las marcas que comercializan estos productos deberán colaborar y participar activamente en sistemas prácticos de trazabilidad.
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ILM / CueroAmérica
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“Es el marketing, estúpido” Las mentiras de Volvo para desdeñar el tapizado de cuero
Volvo dice que los tapizados serán de lana.
La empresa automotriz sueca ha lanzado un nueva línea de automóviles con el lema “100% eléctrico – 0% cuero”, otorgándole al uso del cuero la misma gravedad que el consumo de combustibles fósiles. Como si reciclar un residuo que produce la industria cárnica fuera contaminante, y nada menos que tanto como el petróleo, que contamina cuando se lo procesa y cuando se lo utiliza. Es decir que Volvo esta cometiendo una estafa conceptual y hace un uso maquiavélico de un supuesto marketing ambiental.
Volvo anunció recientemente su plan de conversión de motores: para 2030, el 100% de los automóviles producidos serán eléctricos. El plan también incluye otros objetivos: “Para 2025, el 25% de los materiales en los nuevos Volvo estarán compuestos por componentes reciclados y de base biológica para luego convertirse en una empresa completamente circular para 2040” -aseguran-.
Sus objetivos son excelentes, salvo por un detalle totalmente incongruente: anuncia la eliminación del cuero de sus tapizados argumentando por “los impactos ambientales negativos derivado de la cría de ganado y sus “emisiones globales de gases de efecto invernadero”.
Nuevo Volvo, eléctrico y sin cuero.
La afirmación de la argumentación de Volvo propone la engañosa idea de que una nueva generación de motores ambientalmente más limpios es coherente con la exclusión de un material que ayuda a resolver un problema ambiental. Porque la industria del cuero, es decir el procesamiento de la piel de un animal que fue muerto para comer su carne, lo que hace es reconvertir un residuo -que representa millones de toneladas anuales de materia orgánica- en un material de gran utilidad. El cuero permite un uso muy prolongado, es resistente, confortable, abarca innumerables usos y puede lograr una gran belleza. Su procesamiento es cada vez más limpio y, que cuando culmina su uso, se puede reciclar o se degrada en poco tiempo, cerrando un círculo virtuoso.
Los argumentos de Volvo para justificar su publicidad son intrincados. Parece que el fabricante de automóviles sueco considera insostenible la industria ganadera, y por eso deja de utilizar el cuero. Pero parece olvidar que la cría de los animales se realiza por el exclusivo y excluyente motivo del consumo de su carne, y no aconseja dejar de comerla, por lo que la decisión de Volvo, lejos de tener un efecto positivo, ahondará el supuesto problema. Situación -las de las pieles-, que crece día a día, y que si no se procesaran las pieles que quedan luego de la faena, el problema ambiental podría escalar en forma dramática.
Por si acaso, ya hay quien ofrece butacas de cuero para el nuevo modelo.
Hace muchos años el tecnólogo brasilero Adolfo Klein enunció, en un congreso de técnicos del cuero en Bolivia, que ésta industria debería ser considerada básicamente ecológica, por resolver el problema de las pieles que quedan tras el sacrificio de los vacunos y otros animales. Los participantes del congreso acabábamos de visitar una planta de procesamiento y teníamos en nuestra retina el momento en que le quitan el pellejo a los vacunos. Pero Klein le puso números al problema y nos nutrió de las cifras, en millones de toneladas, de pieles que se apilan cada día en los mataderos de todo el mundo. Eso fue hace muchos años, pero hoy el portal leatherbiz.com de la prestigiosa colega World Leather, tiene un sector que aporta datos actualizados. Sin duda, impactantes.
La gente de Volvo dice que quieren “contribuir al bienestar animal ayudando a la reducción de la demanda de cuero”, como si en algún lugar del mundo se matara a un vacuno para utilizar su cuero.
Sin duda los publicitarios de la empresa sueca buscan seducir con la ‘onda vegana’. Pero la traicionan. En vez de esclarecer e informar, de cuidar el ambiente, sólo buscan ganar dinero.
La publicidad de Volvo no informa de qué material harán los tapizados de sus magníficos automóviles eléctricos. Descartamos que sean productos provenientes de materiales fósiles, pero sería bueno que difundieran el costo ambiental de los materiales que utilizarán. Seguramente se sorprenderían de los problemas que genera la producción de muchos de los materiales vegetales que tienen ‘in mente’, de los cuales hasta el momento ninguno tiene el largo y efectivo rendimiento del cuero.
Entonces, la falta de congruencia nos hace pensar que sólo es una acción promocional. Marketing del peor. Un golpe bajo a la credibilidad de una compañía.
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Mauricio Herzovich – CueroAmérica
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Las marcas del grupo Kering ya no utlizarán pieles en la confección de ropa de lujo
Las marcas del grupo Kering dejarán de usar pieles en la confección de prendas.
Saint Laurent y Brioni, las dos últimas marcas del grupo de lujo Kering que utilizan pieles (de animales que no se comen), dejarán de hacerlo a partir de las colecciones de otoño de 2022. El anuncio del grupo se agrega al que ya habían realizado para sus marcas Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen.
Gucci fue la primera en hacerlo dentro del grupo y ya anunció en octubre de 2017 que dejaría de utilizar pieles a partir de las colecciones de primavera-verano de 2018, una iniciativa a la que se sumaron después Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen. Desde hace varios años, muchas marcas de lujo, entre las que se encuentran gigantes como Chanel, han renunciado a utilizar pieles.
Brioni y Saint Laurent eran las únicas no habían dado el paso dentro del grupo Kering, lo que llevó a la organización de defensa de los animales Peta a manifestarse el 10 de marzo frente a la tienda de Saint Laurent de la avenida Montaigne de París, después de iniciar protestas en las redes sociales por un anuncio en el que la modelo Kate Moss posaba con una chaqueta de zorro.
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering.
Marie-Claire Daveu, directora de desarrollo sostenible de Kering, declaró a la AFP: «Creemos que sacrificar animales que no se van a comer solo para utilizar su piel no corresponde al lujo moderno, que tiene que ser ético, en sintonía con la época y las cuestiones sociales.
En cuanto a las «normas de bienestar animal» publicadas por el grupo en 2019, «se seguirán aplicando de forma rigurosa con respecto a otras fibras y materiales de origen animal», dijo. «En el sector del lujo, lo que hacemos influye, marcamos tendencia, así que creemos que es parte de nuestra responsabilidad impulsar las cosas».
Por su parte, la empresa rival LVMH declaró que ha prohibido el uso de pieles «de especies en peligro de extinción» y que una «carta de bienestar animal» rige el aprovisionamiento del grupo, que aspira a conseguir una «trazabilidad del 100%» en sus cadenas de suministro «de aquí a 2026».
La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy’s dejó de vender pieles a principios de 2021 y la marca Canada Goose, conocida por sus abrigos de plumas de ganso con piel de coyote en la capucha, dejará de fabricarlos a finales de 2022.
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Fashion Network / CueroAmérica
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EL WWF, Fondo Mundial por la Naturaleza, firmó un pacto con el sector cuero de EEUU
El Leather & Hide Council of America (L & HCA) ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con World Wildlife Fund (WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza), uniendo fuerzas para colaborar en una serie de iniciativas destinadas a mejorar el medio ambiente, Prácticas sociales y de gobernanza (ESG) en la industria del cuero de EE.UU. La industria estadounidense asegura que el acuerdo “posicionará a la industria estadounidense como líder mundial en la producción de cuero sostenible”.
Stephen Sothmann, presidente de L&HCA.
“Este es un momento histórico para la industria del cuero”, dijo Stephen Sothmann, presidente de L & HCA. «Al asociarse con WWF y adoptar las prácticas de ESG como un principio central de su cultura empresarial, la industria del cuero de EE.UU. Está preparada para tomar la iniciativa para abordar los desafíos más críticos que enfrentamos hoy y en el futuro».
Con el apoyo y la orientación de WWF, L&HCA será un conducto para proyectos que promuevan soluciones para ayudar a las empresas estadounidenses a adoptar sistemas y procesos sólidos para construir, implementar y demostrar el progreso en compromisos ESG basados en datos y basados en la ciencia.
“Debido a su posición privilegiada en el mercado global, WWF cree que el sector del cuero de EE.UU. Está bien posicionado para avanzar significativamente en la disociación de la deforestación de las cadenas de valor mundiales del cuero”, dijo Mauricio Bauer, director senior, Cadenas de suministro de cuero y carne de vacuno, WWF-USA. “Esta asociación con L&HCA es un importante paso adelante. Al construir un sólido cuerpo de trabajo destinado a abordar estos problemas de una manera abierta, basada en la ciencia y basada en datos, las empresas de cuero de EE.UU. Estarán haciendo una contribución sustancial a la sostenibilidad del sector del cuero en su conjunto».
Mauricio Bauer, director senior, Cadenas de suministro de cuero y carne de vacuno, WWF-USA.
Entre los temas que se abordarán a través de la asociación entre las dos organizaciones se incluyen la deforestación, la administración del agua, los derechos humanos y laborales y cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. La asociación también tiene la intención de promover un diálogo abierto con una multitud de partes interesadas, desde el mundo académico y las ONG hasta el sector público y las instituciones financieras.
El Memorando de Entendimiento se basa en los esfuerzos de colaboración anteriores entre las dos organizaciones, así como con la Federación Nacional de Vida Silvestre (NWF) de los Estados Unidos.
WWF es una de las organizaciones conservacionistas líderes en el mundo, que trabaja en casi 100 países desde hace más de medio siglo para ayudar a las personas y la naturaleza a prosperar. Con el apoyo de más de 5 millones de miembros en todo el mundo, WWF se dedica a brindar soluciones basadas en la ciencia para preservar la diversidad y abundancia de vida en la Tierra, detener la degradación del medio ambiente y combatir la crisis climática.
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USleather / CueroAmérica
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Gran Bretaña reclama a las empresas de moda reducir un 50% la producción anual
El British Fashion Council (BFC) pide a las marcas que reduzcan la demanda de indumentaria nueva en un 50% para reducir el desperdicio y crear un ecosistema de moda circular para el Reino Unido. La propuesta figura en un nuevo informe del Ecosistema de Moda Circular (CFE) del Instituto de Moda Positiva (IPF) de BFC, que busca abordar el impacto actual de la industria en el planeta a través de modelos de producción lineal.
El trabajo dice que el mercado de la moda del Reino Unido es uno de los más grandes del mundo, con ingresos de £ 118 mil millones (US$ 162.000 millones), 890,000 trabajadores y una contribución de £ 35.000 millones (US $ 48.000 millones) al PIB ‘prepandémico’ del Reino Unido.
El documento asegura que se necesita un cambio sistémico para abordar el desperdicio en toda la cadena de suministro, con 4.000 millones de prendas de vestir compradas anualmente en el Reino Unido y gran parte de ellas actualmente destinadas al vertedero.
Zapatos descartados.
La propuesta tiene como objetivo un estado en el que las marcas y los minoristas se beneficien de la reutilización y la prestación de servicios en lugar de ese enorme consumo. El informe destaca que el 37% de los compradores ya utilizan servicios de alquiler, el 58% repara la ropa en su casa y el 63% compra artículos usados.
El informe hace un llamado a todos los involucrados en la moda del Reino Unido para que se unan, adopten la visión de cambio establecida por la BFC y creen un plan para un ecosistema de moda circular para el Reino Unido.
Sostiene que el sector de la moda del Reino Unido está bien posicionado para avanzar hacia una forma completamente circular, pero dice que esto requeriría la colaboración intersectorial en un programa de transformación de la industria. En este sentido dice éste plan podría crear nuevos empleos en todo el Reino Unido y ayudaría a reducir la huella de carbono del país.
El informe proporciona a la industria de la moda tres objetivos clave:
– Volumen reducido de ropa física nueva
– Utilización maximizada y revalorización a través de la circularidad del producto
– Métodos de clasificación optimizados y recuperación de materiales.
Estos se basan en 10 acciones prioritarias sobre diseño circular, empoderamiento del consumidor, modelos comerciales circulares y compartidos, demanda de fibras circulares y sostenibles, ecosistema posterior al uso, clasificación y reciclaje, identificación y seguimiento mejorados, modelado de ecosistemas, políticas y regulaciones e infraestructura.
El proyecto busca que el gobierno implemente un esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) para los desechos textiles, invierta en nuevas tecnologías de clasificación de desechos, ofrezca subvenciones a las nuevas empresas circulares y proporcione apoyo en efectivo para las empresas que desarrollan tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado y regenerativo.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council.
El BFC ahora llevará adelante el informe en un intento por involucrar a las partes interesadas y consultar sobre los pasos prácticos necesarios para poner en marcha los programas de transformación.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, aseguró que “el Reino Unido tiene todos los ingredientes necesarios para crear un plan para una economía circular de la moda, que generará importantes beneficios ambientales, comerciales y sociales. El enorme trabajo que tenemos que realizar para poner esto en acción se puede potenciar a través de un programa de moda sostenible. En él que la industria, el gobierno y las partes interesadas se deben acercar a la mesa para desempeñar su papel más allá del enfoque de cada negocio individual”, comentó.
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EcoTextile / CueroAmérica
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El curtido de Italia acordó con la WWF controlar el origen y la trasabililidad de las pieles
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
La asociación de la industria curtira de Italia (UNIC) firmó un acuerdo con la Fundación Internacional Vida Silvestre (The World Wildlife Fund / WWF), el instituto de certificación ICEC Implementar nuevas estrategias para mejorar su desempeño el campo de la sostenibilidad ambiental. El acuerdo esta referido al conpromiso de las empresas del sector en la lucha contra la deforestación y la trazabilidad de la materia prima cuero.
La entidades UNIC/Italian Tanneries, el Instituto Italiano de Certificación de la Calidad para el Sector del Cuero, ICEC, y WWF (The World Wildlife Fund) acordarton unir fuerzas en busca de fomentar el diálogo para compartir resultados con la industria mundial del cuero.
El punto de coincidencia es un programa de iniciativas «destinadas a mejorar las prácticas ESG » (medioambientales, sociales y de gobernanza), que se compromete a promover un aumento de la sostenibilidad de la industria del curtido. Este proceso se realizará de forma abierta, colaborativa, científica y basada en datos. El acuerdo se refiere específicamente a los campos de la lucha contra la deforestación y la trazabilidad de las materias primas, y también en la protección del medio ambiente y gestión de los recursos hídricos .
Fabrizio Nuti, presidente de UNIC, aseguró que “la sostenibilidad siempre ha sido un tema central para el sector del curtido italiano. En las últimas décadas nuestras empresas han logrado resultados notables y medibles en todos los aspectos que componen la sostenibilidad de la producción de cuero, incluida la circularidad y las áreas sociales. Pero también estamos convencidos de que se trata de un proceso de mejora continua.
“La UNIC -agregó Nuti-, apoya activamente a las curtidurías italianas en estos desafíos y la asociación con WWF, una de las organizaciones ambientales más importantes del mundo, sin duda fortalecerá el desarrollo de estrategias, actividades y herramientas que puedan garantizar aún más nuestro alto nivel de compromiso en estos aspectos”.
Por su parte, Mauricio S. Bauer, de WWF USA, opinó que “la industria italiana de la piel está perfectamente posicionada para seguir contribuyendo a la sostenibilidad global, especialmente cuando se trata de los criterios de adquisición de pieles bovinas”. Esto esencialmente para “sacar a las cadenas de suministro del problema de la deforestación tropical. Las curtidoras italianas representan una palanca fundamental para apoyar el cambio en la cadena de suministro bovino en áreas geográficas amenazadas y WWF cree que esta colaboración con UNIC e ICEC representa un nuevo capítulo importante de este viaje”.
Aseguran que la asociación entre UNIC, ICEC y WWF promoverá soluciones para construir un progreso certificable hacia la sostenibilidad. El objetivo es ayudar a las empresas a comunicarse con todas las partes involucradas en el desafío, uniendo los eslabones desde la academia a las ONG, pasando por el sector público y las instituciones financieras.
“Estamos convencidos de que crear un sistema y reunir habilidades es fundamental para practicar la sostenibilidad en beneficio de todo el planeta -concluyó Paola Arosio del ICEC-. La asociación con WWF es un paso más en esta dirección. Solo podemos ganar este desafío dialogando y colaborando”, concluyó.
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La Conceria / CueroAmérica
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El Foro Sostenible del Cuero debarirá en París la relación de la industria con el ambiente
El 13 de septiembre, el Palais Brongniart acogerá la tercera edición del Foro Sostenible del Cuero, dedicado a la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) en las industrias del cuero, el lujo y la moda, organizado por el Consejo Nacional del Cuero, y diseñado para abordar los principales retos del sector.
La jornada se estructurará en torno a cuatro sesiones principales. La primera estará dedicada al movimiento vegano, al bienestar de los animales y a las respuestas a estos temas. También se hablará de la huella de carbono del cuero y de su impacto en la deforestación, con datos objetivos para responder a las críticas. Se debatirá el lugar que ocupa el mercado del deporte y el ocio en el sector en relación con el lujo y la moda a través de los retos del abastecimiento responsable.
Palais Brongniart de Paris, también llamado el Palacio de la Bolsa.
Además se analizará el lugar de la información al consumidor sobre el origen de los productos, en una sesión dedicada a este tema. Una charla ofrecerá una visión general de los productos que se presentan como alternativas a la piel, a través de un estudio de Filk.
Entre los panelistas que participarán en los debates y discursos se encuentran Hélène Valade, directora de Desarrollo Medioambiental del grupo LVMH, Mickaël Royer, vicepresidente del grupo Royer, Marie Laure Piednoir, directora de Desarrollo Sostenible de Salomon, Damien Pellé, director de Desarrollo Sostenible de Galeries Lafayette y BHV Marais, Pauline Ranger, directora de Producto de Calzado, y Guillaume de Seynes, presidente del Comité de Estrategia del Sector de la Moda y el Lujo.
También se han anunciado a Mauricio Bauer (WWF US), Jean-Luc Angot (Comité Nacional de Ética de los Mataderos), Eric Denécé (Centro de Investigación de la Inteligencia Francesa), Egbert Dikkers (Leather Naturally), Bettina Laville (Comité 21), Daniela Liebetegger (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), Patrick Mainguené (Insoft), Michael Meyer (Filk Freiberg Institut), Ywan Penvern (Deloitte Sustainability France), Rym Trabelsi (Clear Fashion), Christina Trautmann (Leather Working Group) y Régis Léty (CTC).
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Fashion Network / CueroAmérica
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Leather Química accedió al Nivel 1 de ZDHC, es decir 0 vertido de líquidos peligrosos
Leather Química acaba de obtener el nivel 1 de conformidad con el programa Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). Esta firma española especializada en productos químicos para la curtición ha logrado la acreditación tras completar con éxito el proceso de certificación Chem-MAP ZDHC del laboratorio Eurofins.
El certificado nivel 1 de ZDHC garantiza que los productos de la empresa cumplen con todos los requisitos relacionados con la eliminación de los vertidos químicos peligrosos propuestos por en el listado MRSL V2.0.
Jordi Carreras, director técnico de la empresa, explicó que “este proceso forma parte del compromiso de Leather Química por lograr un cuero más sostenible a través de una química responsable. Al lograr la conformidad con el nivel 1 de ZDHC, queremos demostrar dicho compromiso para lograr nuestros objetivos a largo plazo”. Por su parte, Georgina Mawer, directora de Chem-MAP, afirmó que alcanzar el nivel 1 del ZDHC “es un paso positivo hacia la transparencia química y la sostenibilidad en la cadena de suministro del cuero”.
José Luis Torres, gerente general de Leather Química.
Leather Química es una empresa con más de 16 años de trayectoria como proveedor de productos químicos para la industria curtidora. En 2008 se integró dentro del Grupo Mathiesen, empresa líder en el comercio global y en el suministro de materias primas para la industria química y de curtidos, entre otras.
Con sede en Igualada (Barcelona), Leather Química cuenta con 5.500 metros cuadrados, repartidos en dos naves. Una parte importante la ocupan los tres laboratorios de los que dispone: laboratorio de aplicación de productos; laboratorio de control de calidad, tanto de productos que entran para fabricación como los que se suministran.
La compañía también cuenta con un laboratorio de I+D+i, que está en constante desarrollo de nuevos productos e innovando en procesos y fórmulas para obtener los mejores resultados y ser más competitivos en los mercados nacionales e internacionales. Sus ventas se reparten en un 80 por ciento el mercado internacional y un 20 por ciento el mercado nacional.
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LederPiel / CueroAmérica
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