Medio Ambiente
El centro tecnológico español presentó una guía para lograr los objetivos de sostenibilidad
El Centro Tecnológico del Calzado, INESCOP, lanzó una guía dirigida al sector calzado y su cadena de valor señalando los beneficios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por la Comunidad Europea.
La guía fue elaborada junto con el Cluster Calzado e Innovación y resalta las oportunidades que pueden tener las empresas si se adhieren a la Agenda 2030 de producción sostenible de la Comunidad Europea.
También incluye ideas para la integración de los ODS en las estrategias y modelos de negocio de estas empresas. El documento abarca desde la elección de materias primas hasta el diseño del producto para que los fabricantes puedan ajustarse a los nuevos modelos de consumo más sostenibles.
Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP.
Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP explicó que “con esta guía queremos sensibilizar al sector sobre la necesidad de incorporar estos objetivos en sus hojas de ruta, ya que son el lenguaje común en el ámbito empresarial para comunicar sostenibilidad y responsabilidad social y medioambiental”
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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Calzados Beira Rio tendrá su cadena de producción 100% sostenible en 2025
Calzados Beira Rio, uno de los mayores fabricantes de calzado de Brasil, se ha propuesto un objetivo amigable con el medio ambiente para los próximos años. A partir de 2025, toda su cadena de suministro tendrá que tener un modo de producción sustentable.
Para ello, Beira Rio reunió a 50 de sus principales proveedores para transmitirles las pautas de producción sostenible: tener al menos el 50% de los proveedores acreditados por el Programa para el 2023 y el 100% de ellos acreditados en 2025.
Beira Rio realizó una importante reunión con sus proveedores en busca de acordar un proceso de mayor sustentabilidad.
A la reunión, que se realizó el 5 de noviembre, fueron invitados directivos de Origen Sostenible, la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) y la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes de Cuero, Calzado y Marroquinería (Assintecal) para transmitir las guías para la certificación de proveedores. Al respecto, Aline Santos, gerenta de Relaciones y Marketing de Assintecal señaló que “cada vez más, el consumidor, brasileño y mundial, busca productos de empresas sostenibles. El hecho se ha reflejado en toda la cadena. El movimiento en Beira Rio, hoy no está aislado y responde a un deseo de la sociedad”.
Origen Sustentable es una entidad creada en 2003 y realiza auditorías obligatorias acreditadas por SGS, Bureau Veritas, ABNT y Senai. Las clasificaciones que realiza tiene cuatro categorías: Bronce (para empresas que cumplan con un mínimo del 20% al 30% de los indicadores propuestos), Plata (40%), Oro (60%) y Diamante (80%). Calzados Beira Rio accedió a esta última categoría por su buena performance en la producción sustentable.
Roberto Argenta, director Presidente de la compañía Beira Rio.
La empresa produce más de 25 millones de pares al año y reutiliza unas 250 toneladas de residuos al mes. Su proyecto Ecomodeler transforma materiales que de otro modo serían desechados. Además del reciclado de residuos, Beira Rio captura el agua de lluvia para reutilizarla en sus fábricas y reducir su huella hídrica.
Esta política del gigante del calzado brasileño es un gran paso para lograr una producción sostenible dado que cuenta con más 500 proveedores y, seguramente, otras empresas del rubro se verán motivadas a seguir sus pasos.
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Diego Rosinha -Assessoria de Imprensa / CueroAmérica
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La planta uruguaya de Bader recibió el premio nacional de economía circular de la ONU
La división uruguaya del fabricante de cuero automotriz Bader fue galardonada como o líder en la categoría de grandes empresas en los ‘Premios Circular’ de Uruguay. El certamen esta auspiciado por la Alianza de las Naciones Unidas para la Acción sobre Economía Verde (PAGE) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Estos organismos trabajan junto al Ministerio de Industria de Uruguay y la agencia nacional de desarrollo del país.
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Este año es la tercera edición de los premios, que reconocen los esfuerzos de las organizaciones de todo el país para integrar los procesos de la economía circular en su trabajo.
En este caso, la curtiembre Bader ganó uno de los seis premios por un proyecto de reciclaje de agua que ha puesto en marcha en su planta de fabricación de cuero en Ciudad del Plata, 35 kilómetros al oeste del centro de Montevideo.
El director gerente de Bader Uruguay, Willie Tucci, junto a la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y a la gerente ambiental de la curtiduría, Luciana Torres, exiben el premio.
El reciclaje del agua de los procesos de acabado ha supuesto un ahorro en el volumen de agua que Bader tiene que extraer de un pozo y una reducción del 40% en el volumen de aguas residuales que descarga.
Al recibir el premio en una ceremonia en Montevideo a fines de octubre, la gerente ambiental de la curtiduría, Luciana Torres, dijo que lograr esa distinción es un honor para el equipo de Bader. Torres agregó que ella y sus colegas continuarán sus esfuerzos para integrar prácticas sostenibles y seguir ayudando a Bader Uruguay a mover sus operaciones hacia un marco de economía circular.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Presentan un nuevo hilado de celulosa que reemplazaría a los de poliéster y al nailon
La empresa desarrolladora de tecnología textil HeiQ lanzó un hilado celulósico derivado de una amplia gama de fuentes naturales, que incluyen pulpa de madera y algas. La compañía que dice podría ser «un cambio potencial» para las marcas de indumentaria y complementos de moda, que buscan reemplazar el poliéster y el nailon.
HeiQ fue fundada por Carlo Centonze y Dr Murray Height, del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH), y cuenta con más de 200 profesionales de 20 nacionalidades, que trabajan en 12 países, de 5 Continentes. La empresa se dedica a investigación científica, la fabricación de materiales especiales y es marca de productos para el consumidor.
Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
Al lanzar AeoniQ, el nuevo hilado, la compañía dijo que fue diseñado para circularidad de “punta a punta” y que se puede reciclar repetidamente manteniendo una calidad constante de la fibra.
La empresa anunció que está invirtiendo US$ 5 millones para establecer una planta piloto para el nuevo producto en Herzogenburg en Austria. Su objetivo es que esta planta piloto esté operativa para el segundo trimestre de 2022, con una capacidad inicial para producir 100 toneladas de AeoniQ al año y los primeros socios que realicen colecciones cápsula utilizando este hilado.
Los productores esperan que su proceso de fabricación consuma un 99% menos de agua que los procesos comúnmente utilizados para producir hilados de algodón. Asimismo, que AeoniQ ofrezca propiedades de rendimiento comparables a las de los hilados de poliéster, nailon y celulosa regenerada convencional. Otro tema destacado es que la planta piloto utilizará únicamente energía procedente de recursos renovables.
Desde este principio, el objetivo de HeiQ es construir lo que llama una gigafábrica para AeoniQ antes de finales de 2024. Se estima que esto requerirá una inversión de US$ 300 millones y entregará una capacidad de 30.000 toneladas por año. Todavía no sabe dónde estará esta gigafábrica.
La ambición de la compañía es que los empresarios y socios de fabricación de todo el mundo vean el mismo potencial en el nuevo hilo para eventualmente reemplazar el poliéster y el nailon y ayudarlos a expandir la idea de la gigafábrica y que el volumen de Aeoniq producido aumente hasta los 80 millones de toneladas. de poliéster y nailon que se producen en la actualidad.
Cuando sportstextiles le preguntó qué apetito detectaba entre las marcas por alejarse genuinamente del poliéster y el nailon, el director ejecutivo y cofundador de HeiQ, Carlo Centonze, dijo: “Las marcas no han tenido alternativa hasta ahora. El algodón es una fibra maravillosa, pero sus credenciales ecológicas están en contra y no podemos escalarlo más porque necesitamos tierras agrícolas para obtener alimentos. Creemos que las marcas estarán interesadas en cambiar».
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Sportstextiles.com / Comunidad Textil
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Una exposición en Barcelona interroga por cualidades del plastico: “Genial o perverso”
Edificio del Museo de la Piel de Igualada, en Catalunya.
El Museo de la Piel de Igualada presenta la exposición “Plástico. Genial o perverso, tú como lo ves?”. La muestra, organizada por el Leather Cluster Barcelona, es una propuesta de reflexión sobre el plástico a partir de las artes visuales. Los términos piel o cuero se utilizan en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, recuerdan en el sector. En este sentido, sostienen que la muestra es una buena oportunidad para reflexionar sobre biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan.
La muestra cuenta con la participación de una veintena de artistas locales e internacionales y reúne objetos, fotografías, videos e instalaciones artísticas en torno al plástico que interpelan y preguntan constantemente al visitante: “Tú, como lo ves?“
El Leather Cluster Barcelona participa de la exposición reflexionando sobre la biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan hechos a partir de plástico. Argumenta que están elaborados a partir de compuestos derivados del petróleo, un recurso natural limitado, que más allá del impacto medioambiental negativo durante su proceso de producción, es costoso y complicado de reciclar y tiene una el peor nivel de biodegradabilidad.
La entidad catalana recuerda que el término piel -o cuero- se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen. El cuero es rico en carbono, nitrógeno y oxígeno, tres elementos que a las bacterias y los hongos les gusta comer. Este es un factor que permitirá que una vez depositada en un vertedero normal, se biodegradará en unos pocos años, y mucho más rápido por ejemplo, que los materiales sintéticos, que tardan entre 100 y 500 años (polietileno) o más (PVC y polipropileno). Además, a diferencia del plástico, el cuero es inocuo para los océanos y no comporta el peligro que se formen microplásticos.
El ‘clúster’ a través de esta exposición, quiere reivindicar la piel como ejemplo de economía circular,y la utilización correcta del término piel solo para aquellos artículos de origen natural. El término piel se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, denuncian fuentes del clúster.
“La piel de origen animal, como materia prima para confeccionar producto de consumo, es un material biofílico. Es decir, que nos reconecta con la naturaleza, porque su origen es natural. La llamada “polipiel“ (cuerina, ecocuero…) es de origen fósil y por tanto se apodera del término piel por sus connotaciones positivas, que como material sintético no puede ofrecer, porque ni es natural, ni duradero, ni embellece con el paso del tiempo” destacan.
“Y el cuero o piel ‘vegana’, término aparecido más recientemente, responde a productos artificiales o sintéticos, o a variedades de nuevos biomateriales que están emergiendo. Aun así, este último término demasiado a menudo se utiliza para confundir a las personas haciéndolos creer que se trata de un material de origen natural cuando en realidad es sintético o combinado con polímeros sintéticos”, argumenta el Leather Cluster Barcelona..
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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La exigencia de trazabilidad en los cueros ayudará a frenar el impacto de la deforestación
La deforestación de los bosques nativos en Paraguay tiene un grave impacto ambienrtal.
El reciente acuerdo firmado entre la Asociación de la Industria Curtidora Italiana (UNIC) y la World Wildlife Fund, WWF-US (Fundación Internacional Vida Silvestre) representa un avance hacia una industria más comprometida con el cuidado ambiental y el respeto a los derechos humanos. La deforestación de la región del Chaco en Paraguay, con gran impacto en el calentamiento global, y también el desplazamiento de la población local es un claro ejemplo de lo que podría evitarse con la iniciativa que avanza en el mundo del cuero.
El objetivo del acuerdo es generar un programa que mejore las prácticas medioambientales, sociales y gubernamentales relacionadas con la producción de cuero. Fundamentalmente, se busca producir un sistema de trazabilidad de los cueros para garantizar que estos no provienen de zonas deforestadas. Este tipo de iniciativas resulta de gran importancia para detener la expansión desmedida de los espacios para crianza de ganado en desmedro de los bosques nativos.
Curtiembre paraguaya.
Los acuerdo enhebrados por World Wildlife Fund (WWF-US) abarcan no sólo a la industria curtidora de Italia, sino también al sector comercializador de pieles de los Estado Unidos -encabezado por la USDA-, curtiembres como la monumental Prime Asia de China, asi como otras entidades europeas o chinas.
Destacan que si las curtiembres se comprometen a no comprar materia prima proveniente de zonas deforestadas se podría evitar el gran deterioro ambiental y la injusticia social que se produce actualmente en lugares como el Chaco Paraguayo.
Un informe publicado por Earthsight muestra claramente que los cueros utilizados en los tapizados de autos de alta gama provienen de bosques que han sido destruidos y que pertenecían a los últimos pueblos originarios de Paraguay. La importancia de detener la destrucción del Chaco paraguayo se hizo patente cuando se confirmó que ese territorio contiene 20 veces más carbono por hectárea de lo que se creía. Ante el avance del calentamiento global, resulta vital proteger estas zonas que, de continuar la deforestación, no solo afectará a Paraguay sino que también tendrá su incidencia en el planeta.
Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de que los principales mercados consumidores apliquen regulaciones que eviten estas prácticas ilegales, la violación de los derechos humanos y la pérdida de bosques. El informe de Earthsight exhibió los vínculos existentes entre la tala ilegal en Paraguay y el cuero utilizado por grandes automotrices como BMW y Jaguar Land Rover.
El informe asegura que las autoridades paraguayas han sido negligentes o directamente cómplices en este tipo de ilícitos. Dos fincas ubicadas dentro del territorio de los Ayoreo Totobiegosode (el último pueblo no-contactado de América fuera de la Amazonía) deforestaron más de 3.000 hectáreas en los últimos años. Esto fue posible gracias a los permisos de deforestación irregulares otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente que ha sido acusado de inacción y corrupción generalizada. Estos permisos se concedían, en muchos casos, luego de que los bosques fueran talados.
A esto hay que sumarle la serie de incendios intencionales que se produjeron en la zona en la misma época. Si bien un grupo de ONGs paraguayas exigieron al gobierno que investigara estos casos, las autoridades del país todavía no han hecho nada al respecto. Lo único que manifestaron fue que no había registro de deforestación ilegal. También agregaron que no era el gobierno nacional quien debía investigar los incendios sino el municipio en donde se produjeron. Una clara maniobra para que no se investigue absolutamente nada.
Del otro lado del Atlántico tampoco las grandes automotrices han tomado medidas concretas. Earthsight demostró que muchas empresas se abastecían de cuero en curtiembres europeas implicadas en la investigación. Si bien afirmaron que no compraban cuero paraguayo, no pudieron demostrar el origen de su materia prima por falta de un sistema de trazabilidad.
Pasubio, una de las curtiembres indicadas de adquirir estos cueros, afirmó que le había pedido al Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay la garantía de que sus operaciones eran legales. Luego aclaró que no tenían el poder de cuestionar la información brindada por el gobierno de otro país.
Es decir, los bosques del Chaco paraguayo están siendo arrasados para destinar esas tierras a la ganadería y los pobladores que viven en la zona, ven vulnerado su hábitat, ante la inacción estatal. Si bien algunos grandes compradores de materias primas prefieren no enterarse de las condiciones en que se producen. esto está cambiando porque diversas entidades de Europa, los Estados Unidos y Asia se están comprometiendo con el tema.
Es por eso que resulta indispensable que toda la cadena de la industria del cuero trabaje en conjunto para lograr que el sistema de trazabilidad se convierta en una práctica común, que evite este tipo de ilícitos.
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Earthsight / CueroAmérica
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La industria del cuero envió un manifiesto a la reunión de ONU por el cambio climático
Industria curtidora en Italia.
Más de 30 organizaciones del sector del cuero de todas partes del mundo han firmado el Manifiesto COP26 de la industria. Los firmantes publicaron el documento el 28 de octubre en el marco de la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebra en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre.
El manifiesto es una iniciativa iniciada por el International Council of Tanners, ICT (Consejo Internacional de Curtidores), el Leather and Hide Council of America de Estados Unidos y el grupo Leather Naturally. Estas tres organizaciones luego trabajaron para asegurar el apoyo de las organizaciones del cuero y las partes interesadas de la cadena de valor del cuero en todo el mundo.
Al publicar el manifiesto en los días previos a la conferencia, pidieron a todos los signatarios que comunicaran su mensaje a las delegaciones de la COP26 de sus países, incluidos representantes de gobiernos nacionales, partidos políticos, medios de comunicación y otros con influencia o interés en “el debate sobre una sociedad circular y responsable”.
En el texto, el manifiesto pide a la COP26 que dé prioridad a los materiales naturales como un medio para mitigar directamente el impacto climático y reconozca las características cíclicas y climáticamente eficientes de las fibras naturales, incluido el cuero.
“Las fibras naturales son parte del ciclo del carbono biogénico”, dice el documento, “y como tales están compuestas por carbono que ha estado en la atmósfera durante milenios. Estas materias primas, cuando se producen éticamente, son un reemplazo importante para los sintéticos a base de fósiles, lo que reduce la necesidad de extracción de fósiles y retiene más carbono en la tierra».
Continúa diciendo que, al final de la vida, los materiales naturales producidos adecuadamente se biodegradarán, mitigando las consecuencias dañinas que a menudo se asocian con los materiales sintéticos, incluida la contaminación por microplásticos.
Planta de tratamiento de efluentes de curtiembre Arlei.
Los materiales naturales como el cuero, sugiere la presentación, «a menudo se descartan» debido a la falta de comprensión de los procesos de fabricación y cadena de suministro. A veces, la oposición a estos materiales proviene de una “ciencia cuestionable” en forma de ejercicios de evaluación del ciclo de vida (ACV) “incompletos, incomparables u obsoletos”, apunta.
El documento de la industria curtido mundial destaca que las empresas que fabrican y comercializan materiales alternativos, a menudo sintéticos –es decir, a base de combustibles fósiles-, «utilizan esta confusión para hacer afirmaciones infundadas sobre su sostenibilidad».
Consulte el artículo separado que contiene el texto completo del Manifiesto COP26 de la industria del cuero, y los nombres de todos los signatarios, aquí.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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La trazabilidad del ganado vacuno gana terreno en la comercialización del cuero
En un reciente seminario realizado por la publicación ILM se explicó de qué se trata la trazabilidad de la cadena de suministro del cuero y cuáles son las ventajas de incorporar esta tecnología que permite conocer el origen de la materia prima de los productos que consumimos. Así, un zapato, una cartera o un tapizado podrán contener la información necesaria que pueda dar fe de que es fruto de una producción sostenible y respetuosa del medio ambiente.
La trazabilidad es una especie de “historia clínica” del animal que guarda toda la información del ejemplar desde su nacimiento hasta la comercialización final de la carne y el cuero. El principal sistema para identificar ganado es la etiqueta auricular con código de barras que contiene, entre otros datos, el lugar en el que fue criado, las vacunas recibidas, enfermedades y cambios de propietario. Una vez que se procesa al ejemplar, la etiqueta se puede asociar de forma permanente al cuero para conservar la información. A su vez, el comprador del cuero terminado la puede transferir al producto final (zapatos, carteras, etc.) para obtener una mercancía que conserva su historia.
Una de las razones más importantes para incorporar este sistema es que con esta tecnología se puede saber el origen del cuero y asegurarse de que no proviene de zonas que han sido deforestadas para ser destinadas a la ganadería.
Sam Setter en un artículo publicado en International Leather Maker remarcó que la trazabilidad era una antigua demanda de las marcas y que ahora se está volviendo realidad. Dado el cambio producido en el comportamiento de los consumidores cada vez más preocupados por el deterioro ambiental, los grandes fabricantes de productos de cuero buscan materia prima que sea completamente rastreable.
En algunos países de la Comunidad Europea, la trazabilidad es una exigencia de la legislación alimentaria y su expansión de la industria cárnica a los cueros era solo cuestión de tiempo y tecnología disponible. Setter cree también que establecer estos sistemas en países donde no existe una legislación similar, será un proceso más dificultoso especialmente en los países emergentes. Pero, ante el cambio de hábitos de los consumidores, estas naciones deberán adoptar la nueva tecnología si no quieren quedar fuera del circuito de comercialización. La solución, según el periodista, depende de las regulaciones que impongan los países exportadores y los requisitos de importación que exijan los países importadores.
Por otra parte, los compradores de cuero y pieles deberán ofrecer incentivos a los productores que venden lotes rastreables y las marcas que comercializan estos productos deberán colaborar y participar activamente en sistemas prácticos de trazabilidad.
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ILM / CueroAmérica
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“Es el marketing, estúpido” Las mentiras de Volvo para desdeñar el tapizado de cuero
Volvo dice que los tapizados serán de lana.
La empresa automotriz sueca ha lanzado un nueva línea de automóviles con el lema “100% eléctrico – 0% cuero”, otorgándole al uso del cuero la misma gravedad que el consumo de combustibles fósiles. Como si reciclar un residuo que produce la industria cárnica fuera contaminante, y nada menos que tanto como el petróleo, que contamina cuando se lo procesa y cuando se lo utiliza. Es decir que Volvo esta cometiendo una estafa conceptual y hace un uso maquiavélico de un supuesto marketing ambiental.
Volvo anunció recientemente su plan de conversión de motores: para 2030, el 100% de los automóviles producidos serán eléctricos. El plan también incluye otros objetivos: “Para 2025, el 25% de los materiales en los nuevos Volvo estarán compuestos por componentes reciclados y de base biológica para luego convertirse en una empresa completamente circular para 2040” -aseguran-.
Sus objetivos son excelentes, salvo por un detalle totalmente incongruente: anuncia la eliminación del cuero de sus tapizados argumentando por “los impactos ambientales negativos derivado de la cría de ganado y sus “emisiones globales de gases de efecto invernadero”.
Nuevo Volvo, eléctrico y sin cuero.
La afirmación de la argumentación de Volvo propone la engañosa idea de que una nueva generación de motores ambientalmente más limpios es coherente con la exclusión de un material que ayuda a resolver un problema ambiental. Porque la industria del cuero, es decir el procesamiento de la piel de un animal que fue muerto para comer su carne, lo que hace es reconvertir un residuo -que representa millones de toneladas anuales de materia orgánica- en un material de gran utilidad. El cuero permite un uso muy prolongado, es resistente, confortable, abarca innumerables usos y puede lograr una gran belleza. Su procesamiento es cada vez más limpio y, que cuando culmina su uso, se puede reciclar o se degrada en poco tiempo, cerrando un círculo virtuoso.
Los argumentos de Volvo para justificar su publicidad son intrincados. Parece que el fabricante de automóviles sueco considera insostenible la industria ganadera, y por eso deja de utilizar el cuero. Pero parece olvidar que la cría de los animales se realiza por el exclusivo y excluyente motivo del consumo de su carne, y no aconseja dejar de comerla, por lo que la decisión de Volvo, lejos de tener un efecto positivo, ahondará el supuesto problema. Situación -las de las pieles-, que crece día a día, y que si no se procesaran las pieles que quedan luego de la faena, el problema ambiental podría escalar en forma dramática.
Por si acaso, ya hay quien ofrece butacas de cuero para el nuevo modelo.
Hace muchos años el tecnólogo brasilero Adolfo Klein enunció, en un congreso de técnicos del cuero en Bolivia, que ésta industria debería ser considerada básicamente ecológica, por resolver el problema de las pieles que quedan tras el sacrificio de los vacunos y otros animales. Los participantes del congreso acabábamos de visitar una planta de procesamiento y teníamos en nuestra retina el momento en que le quitan el pellejo a los vacunos. Pero Klein le puso números al problema y nos nutrió de las cifras, en millones de toneladas, de pieles que se apilan cada día en los mataderos de todo el mundo. Eso fue hace muchos años, pero hoy el portal leatherbiz.com de la prestigiosa colega World Leather, tiene un sector que aporta datos actualizados. Sin duda, impactantes.
La gente de Volvo dice que quieren “contribuir al bienestar animal ayudando a la reducción de la demanda de cuero”, como si en algún lugar del mundo se matara a un vacuno para utilizar su cuero.
Sin duda los publicitarios de la empresa sueca buscan seducir con la ‘onda vegana’. Pero la traicionan. En vez de esclarecer e informar, de cuidar el ambiente, sólo buscan ganar dinero.
La publicidad de Volvo no informa de qué material harán los tapizados de sus magníficos automóviles eléctricos. Descartamos que sean productos provenientes de materiales fósiles, pero sería bueno que difundieran el costo ambiental de los materiales que utilizarán. Seguramente se sorprenderían de los problemas que genera la producción de muchos de los materiales vegetales que tienen ‘in mente’, de los cuales hasta el momento ninguno tiene el largo y efectivo rendimiento del cuero.
Entonces, la falta de congruencia nos hace pensar que sólo es una acción promocional. Marketing del peor. Un golpe bajo a la credibilidad de una compañía.
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Mauricio Herzovich – CueroAmérica
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Las marcas del grupo Kering ya no utlizarán pieles en la confección de ropa de lujo
Las marcas del grupo Kering dejarán de usar pieles en la confección de prendas.
Saint Laurent y Brioni, las dos últimas marcas del grupo de lujo Kering que utilizan pieles (de animales que no se comen), dejarán de hacerlo a partir de las colecciones de otoño de 2022. El anuncio del grupo se agrega al que ya habían realizado para sus marcas Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen.
Gucci fue la primera en hacerlo dentro del grupo y ya anunció en octubre de 2017 que dejaría de utilizar pieles a partir de las colecciones de primavera-verano de 2018, una iniciativa a la que se sumaron después Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen. Desde hace varios años, muchas marcas de lujo, entre las que se encuentran gigantes como Chanel, han renunciado a utilizar pieles.
Brioni y Saint Laurent eran las únicas no habían dado el paso dentro del grupo Kering, lo que llevó a la organización de defensa de los animales Peta a manifestarse el 10 de marzo frente a la tienda de Saint Laurent de la avenida Montaigne de París, después de iniciar protestas en las redes sociales por un anuncio en el que la modelo Kate Moss posaba con una chaqueta de zorro.
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering.
Marie-Claire Daveu, directora de desarrollo sostenible de Kering, declaró a la AFP: «Creemos que sacrificar animales que no se van a comer solo para utilizar su piel no corresponde al lujo moderno, que tiene que ser ético, en sintonía con la época y las cuestiones sociales.
En cuanto a las «normas de bienestar animal» publicadas por el grupo en 2019, «se seguirán aplicando de forma rigurosa con respecto a otras fibras y materiales de origen animal», dijo. «En el sector del lujo, lo que hacemos influye, marcamos tendencia, así que creemos que es parte de nuestra responsabilidad impulsar las cosas».
Por su parte, la empresa rival LVMH declaró que ha prohibido el uso de pieles «de especies en peligro de extinción» y que una «carta de bienestar animal» rige el aprovisionamiento del grupo, que aspira a conseguir una «trazabilidad del 100%» en sus cadenas de suministro «de aquí a 2026».
La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy’s dejó de vender pieles a principios de 2021 y la marca Canada Goose, conocida por sus abrigos de plumas de ganso con piel de coyote en la capucha, dejará de fabricarlos a finales de 2022.
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Fashion Network / CueroAmérica
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