Medio Ambiente
Timberland lanza el proyecto Take-back para recuperar los calzados que ya no se usan
La empresa de calzado Timberland se ha propuesto llegar a una producción totalmente circular para 2030. Dentro de ese proyecto, lanzó en los Estados Unidos el programa Take-back, para que sus clientes puedan devolver los zapatos en desuso a cambio de un descuento del 10% en su próxima compra.
Los zapatos recuperados serán desarmados, reciclados y vueltos a utilizar en nuevos productos. En cada tienda de la marca habrá una “Caja de donación” donde se podrá dejar el calzado a reciclar. También se podrán devolver utilizando el correo. Quienes deseen usar esta opción deberán entrar a la página de la empresa y descargar la etiqueta para que el envío sea gratuito.
Susie Mulder presidenta de Timberland.
Susie Mulder, presidente de Timberland, declaró que “nuestros productos están diseñados para durar mucho tiempo. Estamos muy contentos porque con este programa nuestro calzado podrá durar aún más gracias al reciclado”.
Por el momento, el programa está disponible sólo en Estados Unidos, en Grand Island y Hasting, ambos en el estado de Nebraska. Sin embargo, los consumidores norteamericanos que vivan fuera de ese área podrán enviar sus zapatos utilizando el correo tradicional. Es de esperar que esta iniciativa se replique en el resto de los países donde la marca tiene presencia.
—————————————————
World Footwear / Cuero América
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Desarrollan una tecnología que recupera el caucho de los neumáticos para hacer suelas
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico Cetec-Región de Murcia ha desarrollado una tecnología que permite recuperar el caucho procedente de los neumáticos que se encuentran fuera de uso. Con el apoyo de este organismo, la empresa Synthelast ha instalado una planta piloto para la desvulcanización del caucho.
A partir de ruedas fuera de uso, trituradas, o de suelas de calzado de goma tanto postindustriales como postconsumo se logró el desarrollo denominado Value-Rubber. Esta tecnología permite obtener un caucho desvulcanizado para ser utilizado como un sustituto de cauchos vírgenes en procesos de fabricación convencionales. El material mantiene sus propiedades de origen y de calidad, y evita el consumo de recursos no renovables. Este material reciclado puede ser utilizado por diferentes sectores como la industria del calzado para sus suelas de zapatos.
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico Cetec-Región de Murcia.
Francisco Javier Rodríguez, director general de Synthelast, explicó que “a través de un proceso combinado de microondas y extrusión, (se logra) convertir unos desperdicios que son termoestables, en un producto parcialmente termoplástico para su reutilización, tanto en los mismos productos como en otros productos o procesos diferentes”.
El desarrollo de la tecnología Value-Rubber comenzó en septiembre de 2012 a través de un consorcio formado por diferentes entidades procedentes de España, Bélgica y Francia.
Además del Cetec, participan del proyecto empresas e instituciones de la Región como el departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y socios como la empresa Synthelast de Elche (España).
————————————————————
Murcia Diario / Synthelast / Cuero América
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
 |
El Senado de Italia prohibió la crianza de animales para el uso en la industria peletera
El Comité de Presupuesto del Senado italiano aprobó una enmienda a favor de que se prohíban las granjas de cría de animales para peletería. En los próximos seis meses se cerrarán las que están en funcionamiento y desde el 1° de enero se prohibirá totalmente la apertura de nuevos criaderos.
Si bien aún falta la aprobación del Parlamento, todo indica que la ley finalmente será votada y, de este modo, Italia se sumaría a la lista de los quince países europeos donde las granjas peleteras han sido prohibidas.
Según la resolución, desde el comienzo del próximo año queda prohibida la cría de visones, zorros, mapaches, chinchillas y animales de cualquier especie que se reproduzcan en cautividad y se maten con el fin de obtener pieles. La medida incluye una compensación para los granjeros por un total de 3 millones de euros en 2022 para que puedan reconvertirse.
La nueva ley se votó luego de la presión generada por los debates de las sociedades protectoras de animales. En sintonía con esta tendencia, marcas como Valentino, Armani, Gucci, Prada y Versace han dejado de utilizar pieles en sus colecciones.
Recordemos que a principios de este año el gobierno italiano ordenó la suspensión de las granjas de visones luego de una serie de brotes de COVID-19. Por el mismo motivo, en 2021 fueron sacrificados millones de visones en Europa. Según un estudio publicado por Frontiers, el magazine de virología, la susceptibilidad de esta especie al coronavirus, combinada con las condiciones insalubres y de hacinamiento en la cría intensiva de pieles hacen de la industria un entorno de alto riesgo para esta y cualquier pandemia futura.
———————————————–
Fashion United / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Francia prohibió que desde el 1 de enero se destruyan los productos no comercializados
El gobierno francés decidió prohibir la destrucción de manufacturas no alimentarias a partir del 1° de enero de 2022. La medida se aplicará a productos textiles, calzado, muebles, artículos de higiene, muebles y libros, entre otros. La nueva norma deriva de la ley anti residuos y apunta a reciclar los € 2.000 millones en mercancías que quedan sin vender al finalizar cada temporada.
Los productos no vendidos ya no podrán ser destruidos y su nuevo destino será el reciclado o la donación a organizaciones de beneficencia. El objetivo de la ley apunta a minimizar los residuos, las emisiones de gases de efecto invernadero y crear nuevas formas de acción social.
Para hacer efectivo el cumplimiento de la medida, la Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude realizará inspecciones y podrá imponer multas de hasta € 15.000.
En defensa de la nueva normativa, las autoridades francesas resaltaron que gran cantidad de productos se destruyen por incineración mientras que tres millones de franceses no acceden a productos básicos.
——————————————
Info Retail / Comunidad Textil
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
La empresa holandesa Stahl ya cuenta con 1800 productos con la certificación ZDHC
Stahl anunció que obtuvo la certificación DZHC, Cero Descargas de Químicos Peligrosos, en 400 productos más, llevando el número total de sus químicos certificados a 1800.
La certificación DZHC Zero Discharge of Hazardous Chemicals permite que las empresas demuestren su gestión responsable de las sustancias químicas con el objetivo final de no desechar ningún residuo químico peligroso.
La compañía holandesa ya había recibido esta certificación en 1.400 productos químicos para cuero y recubrimientos de alto rendimiento. Este año se sumaron 400 más y espera seguir aumentando el número de productos certificados ZDHC Gateway Level 3 durante 2022.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Para conseguir este reconocimiento, los productos de la empresa fueron probados con la lista de sustancias restringidas de fabricación (MRSL) de ZDHC por el laboratorio de pruebas Eurofins | Chem-MAP.
Michael Costello, director del grupo ambiental, social y de gobernanza de Stahl señaló que: “Esta última expansión de nuestra cartera de productos que cumple con la ZDHC es un hito en el objetivo de eliminar las sustancias restringidas de toda la cadena de suministro”
————————————-
Stahl / Cuero América
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
El centro tecnológico español presentó una guía para lograr los objetivos de sostenibilidad
El Centro Tecnológico del Calzado, INESCOP, lanzó una guía dirigida al sector calzado y su cadena de valor señalando los beneficios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por la Comunidad Europea.
La guía fue elaborada junto con el Cluster Calzado e Innovación y resalta las oportunidades que pueden tener las empresas si se adhieren a la Agenda 2030 de producción sostenible de la Comunidad Europea.
También incluye ideas para la integración de los ODS en las estrategias y modelos de negocio de estas empresas. El documento abarca desde la elección de materias primas hasta el diseño del producto para que los fabricantes puedan ajustarse a los nuevos modelos de consumo más sostenibles.
Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP.
Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP explicó que “con esta guía queremos sensibilizar al sector sobre la necesidad de incorporar estos objetivos en sus hojas de ruta, ya que son el lenguaje común en el ámbito empresarial para comunicar sostenibilidad y responsabilidad social y medioambiental”
———————————————–
Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
 |
Calzados Beira Rio tendrá su cadena de producción 100% sostenible en 2025
Calzados Beira Rio, uno de los mayores fabricantes de calzado de Brasil, se ha propuesto un objetivo amigable con el medio ambiente para los próximos años. A partir de 2025, toda su cadena de suministro tendrá que tener un modo de producción sustentable.
Para ello, Beira Rio reunió a 50 de sus principales proveedores para transmitirles las pautas de producción sostenible: tener al menos el 50% de los proveedores acreditados por el Programa para el 2023 y el 100% de ellos acreditados en 2025.
Beira Rio realizó una importante reunión con sus proveedores en busca de acordar un proceso de mayor sustentabilidad.
A la reunión, que se realizó el 5 de noviembre, fueron invitados directivos de Origen Sostenible, la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) y la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes de Cuero, Calzado y Marroquinería (Assintecal) para transmitir las guías para la certificación de proveedores. Al respecto, Aline Santos, gerenta de Relaciones y Marketing de Assintecal señaló que “cada vez más, el consumidor, brasileño y mundial, busca productos de empresas sostenibles. El hecho se ha reflejado en toda la cadena. El movimiento en Beira Rio, hoy no está aislado y responde a un deseo de la sociedad”.
Origen Sustentable es una entidad creada en 2003 y realiza auditorías obligatorias acreditadas por SGS, Bureau Veritas, ABNT y Senai. Las clasificaciones que realiza tiene cuatro categorías: Bronce (para empresas que cumplan con un mínimo del 20% al 30% de los indicadores propuestos), Plata (40%), Oro (60%) y Diamante (80%). Calzados Beira Rio accedió a esta última categoría por su buena performance en la producción sustentable.
Roberto Argenta, director Presidente de la compañía Beira Rio.
La empresa produce más de 25 millones de pares al año y reutiliza unas 250 toneladas de residuos al mes. Su proyecto Ecomodeler transforma materiales que de otro modo serían desechados. Además del reciclado de residuos, Beira Rio captura el agua de lluvia para reutilizarla en sus fábricas y reducir su huella hídrica.
Esta política del gigante del calzado brasileño es un gran paso para lograr una producción sostenible dado que cuenta con más 500 proveedores y, seguramente, otras empresas del rubro se verán motivadas a seguir sus pasos.
——————————————————————————-
Diego Rosinha -Assessoria de Imprensa / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
La planta uruguaya de Bader recibió el premio nacional de economía circular de la ONU
La división uruguaya del fabricante de cuero automotriz Bader fue galardonada como o líder en la categoría de grandes empresas en los ‘Premios Circular’ de Uruguay. El certamen esta auspiciado por la Alianza de las Naciones Unidas para la Acción sobre Economía Verde (PAGE) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Estos organismos trabajan junto al Ministerio de Industria de Uruguay y la agencia nacional de desarrollo del país.
 |
 |
Este año es la tercera edición de los premios, que reconocen los esfuerzos de las organizaciones de todo el país para integrar los procesos de la economía circular en su trabajo.
En este caso, la curtiembre Bader ganó uno de los seis premios por un proyecto de reciclaje de agua que ha puesto en marcha en su planta de fabricación de cuero en Ciudad del Plata, 35 kilómetros al oeste del centro de Montevideo.
El director gerente de Bader Uruguay, Willie Tucci, junto a la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y a la gerente ambiental de la curtiduría, Luciana Torres, exiben el premio.
El reciclaje del agua de los procesos de acabado ha supuesto un ahorro en el volumen de agua que Bader tiene que extraer de un pozo y una reducción del 40% en el volumen de aguas residuales que descarga.
Al recibir el premio en una ceremonia en Montevideo a fines de octubre, la gerente ambiental de la curtiduría, Luciana Torres, dijo que lograr esa distinción es un honor para el equipo de Bader. Torres agregó que ella y sus colegas continuarán sus esfuerzos para integrar prácticas sostenibles y seguir ayudando a Bader Uruguay a mover sus operaciones hacia un marco de economía circular.
———————————————–
Leatherbiz.com / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
Presentan un nuevo hilado de celulosa que reemplazaría a los de poliéster y al nailon
La empresa desarrolladora de tecnología textil HeiQ lanzó un hilado celulósico derivado de una amplia gama de fuentes naturales, que incluyen pulpa de madera y algas. La compañía que dice podría ser «un cambio potencial» para las marcas de indumentaria y complementos de moda, que buscan reemplazar el poliéster y el nailon.
HeiQ fue fundada por Carlo Centonze y Dr Murray Height, del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH), y cuenta con más de 200 profesionales de 20 nacionalidades, que trabajan en 12 países, de 5 Continentes. La empresa se dedica a investigación científica, la fabricación de materiales especiales y es marca de productos para el consumidor.
Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
Al lanzar AeoniQ, el nuevo hilado, la compañía dijo que fue diseñado para circularidad de “punta a punta” y que se puede reciclar repetidamente manteniendo una calidad constante de la fibra.
La empresa anunció que está invirtiendo US$ 5 millones para establecer una planta piloto para el nuevo producto en Herzogenburg en Austria. Su objetivo es que esta planta piloto esté operativa para el segundo trimestre de 2022, con una capacidad inicial para producir 100 toneladas de AeoniQ al año y los primeros socios que realicen colecciones cápsula utilizando este hilado.
Los productores esperan que su proceso de fabricación consuma un 99% menos de agua que los procesos comúnmente utilizados para producir hilados de algodón. Asimismo, que AeoniQ ofrezca propiedades de rendimiento comparables a las de los hilados de poliéster, nailon y celulosa regenerada convencional. Otro tema destacado es que la planta piloto utilizará únicamente energía procedente de recursos renovables.
Desde este principio, el objetivo de HeiQ es construir lo que llama una gigafábrica para AeoniQ antes de finales de 2024. Se estima que esto requerirá una inversión de US$ 300 millones y entregará una capacidad de 30.000 toneladas por año. Todavía no sabe dónde estará esta gigafábrica.
La ambición de la compañía es que los empresarios y socios de fabricación de todo el mundo vean el mismo potencial en el nuevo hilo para eventualmente reemplazar el poliéster y el nailon y ayudarlos a expandir la idea de la gigafábrica y que el volumen de Aeoniq producido aumente hasta los 80 millones de toneladas. de poliéster y nailon que se producen en la actualidad.
Cuando sportstextiles le preguntó qué apetito detectaba entre las marcas por alejarse genuinamente del poliéster y el nailon, el director ejecutivo y cofundador de HeiQ, Carlo Centonze, dijo: “Las marcas no han tenido alternativa hasta ahora. El algodón es una fibra maravillosa, pero sus credenciales ecológicas están en contra y no podemos escalarlo más porque necesitamos tierras agrícolas para obtener alimentos. Creemos que las marcas estarán interesadas en cambiar».
—————————————————–
Sportstextiles.com / Comunidad Textil
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
Una exposición en Barcelona interroga por cualidades del plastico: “Genial o perverso”
Edificio del Museo de la Piel de Igualada, en Catalunya.
El Museo de la Piel de Igualada presenta la exposición “Plástico. Genial o perverso, tú como lo ves?”. La muestra, organizada por el Leather Cluster Barcelona, es una propuesta de reflexión sobre el plástico a partir de las artes visuales. Los términos piel o cuero se utilizan en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, recuerdan en el sector. En este sentido, sostienen que la muestra es una buena oportunidad para reflexionar sobre biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan.
La muestra cuenta con la participación de una veintena de artistas locales e internacionales y reúne objetos, fotografías, videos e instalaciones artísticas en torno al plástico que interpelan y preguntan constantemente al visitante: “Tú, como lo ves?“
El Leather Cluster Barcelona participa de la exposición reflexionando sobre la biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan hechos a partir de plástico. Argumenta que están elaborados a partir de compuestos derivados del petróleo, un recurso natural limitado, que más allá del impacto medioambiental negativo durante su proceso de producción, es costoso y complicado de reciclar y tiene una el peor nivel de biodegradabilidad.
La entidad catalana recuerda que el término piel -o cuero- se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen. El cuero es rico en carbono, nitrógeno y oxígeno, tres elementos que a las bacterias y los hongos les gusta comer. Este es un factor que permitirá que una vez depositada en un vertedero normal, se biodegradará en unos pocos años, y mucho más rápido por ejemplo, que los materiales sintéticos, que tardan entre 100 y 500 años (polietileno) o más (PVC y polipropileno). Además, a diferencia del plástico, el cuero es inocuo para los océanos y no comporta el peligro que se formen microplásticos.
El ‘clúster’ a través de esta exposición, quiere reivindicar la piel como ejemplo de economía circular,y la utilización correcta del término piel solo para aquellos artículos de origen natural. El término piel se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, denuncian fuentes del clúster.
“La piel de origen animal, como materia prima para confeccionar producto de consumo, es un material biofílico. Es decir, que nos reconecta con la naturaleza, porque su origen es natural. La llamada “polipiel“ (cuerina, ecocuero…) es de origen fósil y por tanto se apodera del término piel por sus connotaciones positivas, que como material sintético no puede ofrecer, porque ni es natural, ni duradero, ni embellece con el paso del tiempo” destacan.
“Y el cuero o piel ‘vegana’, término aparecido más recientemente, responde a productos artificiales o sintéticos, o a variedades de nuevos biomateriales que están emergiendo. Aun así, este último término demasiado a menudo se utiliza para confundir a las personas haciéndolos creer que se trata de un material de origen natural cuando en realidad es sintético o combinado con polímeros sintéticos”, argumenta el Leather Cluster Barcelona..
————————————————-
Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
|
