Medio Ambiente
Presentan un nuevo material biodegradable con 90% de materias primas biológicas
La empresa estadounidense Texon anunció el próximo lanzamiento de su nuevo producto Texon Verde, un material biodegradable de base biológica. Para ser utilizado en la fabricación de accesorios sostenibles para la moda y el hogar, el material contiene hasta un 90% de materias primas de base biológica, aglutinantes vegetales y pigmentos naturales.
El nuevo producto, fabricado con pulpa de madera de celulosa de origen sostenible, estará disponible a partir de abril y se presenta como una opción para reducir el impacto ambiental de los artículos. Según informó la empresa, se trata de un material ligero, fácil de manejar, resistente al desgarro y que se puede limpiar. Está optimizado para ofrecer un impacto medioambiental bastante menor que los materiales convencionales usados en ese segmento del mercado.
Texon asegura que su nuevo producto está fabricado únicamente con tratamientos mecánicos y químicos respetuosos con el medio ambiente; no contiene ninguna sustancia nociva y utiliza un sistema aglutinante de origen vegetal que es compostable. Puede ser utilizado en la fabricación de bolsos, cuadernos, accesorios para el hogar y muchos otros productos de consumo. Saldrá al mercado en tres colores: blanco, caramelo y negro.
Boyd Mulder, Director del Grupo NPDI, de Sostenibilidad y de Marketing de Texon, señaló que Texon Verde “cumple todos los requisitos en cuanto a la protección del medio ambiente y a las propiedades necesarias para su uso en la moda de lujo”. También manifestó que “estamos muy orgullosos de sus credenciales ecológicas: biodegradable y con un alto nivel de contenido biológico.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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La curtiembre Arlei dio un paso muy importante en el camino de afirmar su sustentabilidad
Vista aérea de la planta de Arlei en Las Toscas, Santa Fe.
Arlei es La primera empresa de Argentina que se une a la Sustainable Leather Foundation (SLF). Fundada en 1938, Curtiembre Arlei es un proveedor global de la industria automotriz y, en promedio, procesa unas 10.000 pieles al día.
Por su parte Sustainable Leather Foundation es una entidad que esta centrada en el consumidor, y su esencia esta en el SLF Transparency Dashboard, vinculado a un estándar de certificación que evalúa el cumplimiento y el desempeño de los productores de cuero y sus instalaciones asociadas. En este sentido destacan los tres pilares de la sostenibilidad, dentro de la cadena de valor del cuero en lo ambiental, social y de gobernanza.
Al comentar este acontecimiento, Tatiana Apstein, Responsable de Sostenibilidad de Arlei
destacó: “Creemos que la sustentabilidad es el camino para el éxito continuo de la industria del cuero. Nuestra asociación con SLF nos ayudará a compartir nuestros valores de una manera más transparente”.
Planta de tratamiento de efluentes.
Por su parte Deborah Taylor, directora general de Sustainable Leather Foundationdio su bienvenida a Arlei Leather Group como primera curtiembre argentina asociada. “Los valores fundamentales que tiene Arlei (equilibrar la responsabilidad ambiental y social con la rentabilidad) están alineados con la visión de SLF para el éxito continuo de la industria del cuero y esperamos trabajar con ellos para promover nuestros objetivos colectivos para un futuro sostenible.
Asimismo Taylor señaló que “construir nuestros vínculos con la cadena de valor automotriz también es clave para garantizar que aprovechamos el poder de la asociación para proporcionar mecanismos a largo plazo que satisfagan las expectativas de los consumidores, y trabajar con Arlei también fortalece nuestra capacidad para influir y apoyar cambios positivos para este sector también”.
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Sustainable Leather Foundation / CueroAmérica
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Cromogenia Units diseñó una gama de recurtientes para cueros sin bisfenoles
La compañía española de productos químicos Cromogenia Units anunció el lanzamiento de Gama XL, una gama de productos recurtientes que obtienen artículos de confección, marroquinería y tapicería libre de bisfenoles. La empresa, que este año celebra su 80 Aniversario, es una empresa química con una larga trayectoria en curtidos “que se caracteriza por la calidad de sus productos, la apuesta por el medio ambiente y la atención especializada hacia sus clientes”.
La empresa sostiene que “la apuesta por la sostenibilidad, por el respeto a nuestro entorno, por el cuidado de las personas, las tecnologías más limpias, en definitiva, por productos y procesos más sostenibles y sensibles con el medioambiente es, sin duda, el camino que hace décadas que Cromogenia Units decidió tomar y que hoy, más que nunca, sigue defendiendo”.
Cromogenia Units Laboratorio.
Asegura que la prueba de ello, es que ha dedicado sus esfuerzos de I+D en mejorar procesos y conseguir productos que cumplan con los altos estándares de calidad, que se adapten a las necesidades de sus clientes. Y de igual modo, “que son sostenibles y más ‘eco-friendly’, además de cumplir con los requerimientos de sustancias tóxicas como los bisfenoles”.
La división de Curtidos de Cromogenia Units ha diseñado una gama de productos recurtientes GAMA XL, con bisfenol S y F no detectable en piel. Esta gama está compuesta por varios productos con los que se consiguen artículos para confección, marroquinería o tapicería libres de bisfenoles.
“A pesar de que no existen restricciones ni método oficial de análisis sobre estos dos bisfenoles, nuestros clientes demandan productos con nulo o bajo bisfenol F y S. Y es que el compromiso del sector del cuero con el medioambiente y la salud es profundo”, explicó Olga Ballús, responsable del Labotario de Aplicación de Curtidos, de la compañía.
Olga Ballús responsable del Labotario de Aplicación de Curtidos de Cromogenia Units.
“La innovadora GAMA XL de productos recurtientes, con un elevado contenido en biomasa, da un paso más hacia la sostenibilidad, el respeto por el entorno y por la salud de las personas en la industria del cuero”, explican.
El uso de bisfenol A (BPA) ha sido restringido en la Unión Europea para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. El bisfenol A puede dañar la fertilidad y ha sido identificado como disruptor endocrino, es decir, se trata de una sustancia que puede alterar el sistema hormonal de humanos y animales y, consecuentemente, puede causar distintas enfermedades.
Por todo ello, desde inicios del 2020, la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) está analizando el resto de bisfenoles y sus derivados, puesto que existe la preocupación de que puedan provocar problemas de salud similares al BPA. Sin embargo, de momento no hay ningún informe definitivo al respecto ni ninguna restricción.
El bisfenol A no se encuentra en los productos recurtientes. Sin embargo el bisfenol S (BFS) y el bisfenol F (BFF) se pueden hallar en algunos recurtientes sintéticos. El bisfenol S es el monómero constituyente del polímero sulfona y, por lo tanto, todos los recurtientes base sulfona pueden contener un cierto porcentaje de BPS libre. Por otro lado, el bisfenol F es un subproducto generado durante síntesis de los polímeros fenólicos con lo que los recurtientes base fenólicos pueden contener una cierta cantidad de BPF libre.
Cromogenia Units, fundada en 1942 y que celebra su 80 aniversario, es una empresa química con una larga trayectoria en curtidos “que se caracteriza por la calidad de sus productos, la apuesta por el medio ambiente y la atención especializada hacia sus clientes”.
Forma parte del Grupo Units que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 80 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional llegando a clientes de todos los continentes y produciendo en 5 plantas ubicadas en distintos países alrededor del planeta: España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y los EE.UU.
Cromogenia Units concluye reconociendo que “se ha erigido como una empresa líder en el sector que no deja de avanzar, apostando por la tecnología más eficaz y por el I+D para mejorar los procesos y productos destinados a sus clientes repartidos por todo el planeta, así como en la investigación y la promoción de tecnologías limpias y respetuosas con el medioambiente. De esta manera, Cromogenia Units ha conseguido ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su desarrollo sostenible”.
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Cromogenia Units / CueroAmérica
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La Unión Europea impondrá una etiqueta ecológica para el calzado y la marroquinería
La Comisión Europea se encuentra dando los últimos detalles a un proyecto que impondrá una etiqueta ecológica para productos de confección calzado, marroquinería y confecciones. La medida apunta a combatir el “greenwashing” de las empresas y a orientar a los consumidores para que puedan escoger productos más sostenibles. La etiqueta será obligatoria para todos los artículos que se comercialicen dentro del territorio comunitario y comenzará a regir en 2023.
A partir de la puesta en marcha de la medida, las empresas deberán justificar las declaraciones medioambientales en base a una única metodología. El criterio que se utilizará será el de la Huella Ambiental del Producto (HAP) utilizada por la UE desde 2013 para medir el impacto medioambiental de los productos en base a una evaluación de su ciclo de vida útil.
Con esta medida, la Comisión espera poner freno a la utilización abusiva de términos como sostenible y circular que muchas empresas asocian a sus productos pero que no tienen un correlato real con el modo de producción. La etiqueta deberá ofrecer al consumidor información clara, certificada y concisa en materia de sostenibilidad.
Actualmente, cada marca utiliza sus propias etiquetas para calificar a sus productos como sostenibles. A partir de la nueva ley, se eliminarán esas miles de etiquetas para implantar un sistema de identificación único como sucede hoy en día con los electrodomésticos.
La Comisión evalúa ordenar los productos en 16 categorías según el impacto ambiental que generen. Estas categorías tomarán en cuenta toda la cadena de producción; desde la compra de materias primas hasta el final de la vida útil de la prenda o el calzado. Se tendrá en cuenta, entre otros parámetros, cuánto afectan los artículos a la capa de ozono, su grado de toxicidad con efectos cancerígenos y que tan contaminantes resultan.
Ante el anuncio de utilizar la HAP como parámetro, la International Wool Textile Organisation (IWTO) sostuvo que si no se incluyen ciertos criterios específicos, la medida terminaría distorsionando la información que llega al consumidor. “Existen impactos medioambientales críticos que no se tienen plenamente en cuenta o no se incluyen en la metodología de la HAP” afirmaron. La organización pide que no solo se tengan en cuenta los impactos medioambientales negativos sino también los positivos y pidió “no olvidar que los impactos sociales también deben considerarse para una evaluación holística de la sostenibilidad de un producto”.
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Fashion United / CueroAmérica
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La industria mundial del cuero rechaza el uso de pieles con origen en zonas deforestadas
Curtiembre en Rusia.
El Consejo Internacional de Curtidores (ICT) emitió un comunicado manifestando su preocupación por el problema de la deforestación y la cría de ganado en esas zonas de bosques devastadas ilegalmente. Afirma que “los industriales del cuero y sus clientes exigen cada vez más una mayor transparencia de sus cadenas de suministro y la garantía de que sus productos se obtienen de manera ética”.
El ITC (International Council of Tanners) es la organización global de la industria del cuero, que representa compañías de 34 países productores y un 50% de la producción mundial. En su comunicado la organización empresaria explica que la industria mundial del cuero reconoce la gravedad del problema de la deforestación y “está muy preocupada por la presencia en su cadena de suministro de pieles de animales provenientes de regiones -en diversas partes del mundo- donde los bosques fueron deforestadas ilegalmente. Por esto reclaman mayor transparencia de sus cadenas de suministro y la garantía de que sus productos se obtienen de manera ética.
Destaca que la industria del cuero busca mejorar la trazabilidad dentro de la cadena de suministro y para eso se han tomado medidas para garantizar que la cadena de suministro de cuero no contenga pieles provenientes de áreas deforestadas ilegalmente. Y de este modo para dar confianza de que sus productos de ningún modo están contribuyendo ni avalando la deforestación.
Estas acciones incluyen la colaboración de toda la industria, las marcas, el sector público y las ONG para desarrollar la certificación de trazabilidad de las materias primas con el fin de garantizar su origen.
El ICT dice que “debe reconocerse que la deforestación ilegal en las regiones de interés se debe a la corrupción, los abusos de poder, el ‘acaparamiento de tierras’ y el ‘lavado de ganado’. Incluso las empresas más diligentes podrían ser engañadas sobre la procedencia de las materias primas que obtienen, principalmente de sus proveedores indirectos. Como cliente de la industria cárnica -apunta-, los procesadores de cuero no participan en las primeras etapas de la cadena de suministro y tampoco en el abastecimiento ni en el rastreo del ganado. Además, las pieles tienen poca importancia para la cadena de valor de la carne, ya que representan tan solo el 0,8 % del valor del animal, y hasta el 40 % de las pieles simplemente se desechan”.
Salado de pieles.
Asegura que “el sector del cuero tiene muy poco margen para influir en la cadena de suministro anterior” y que “la industria del cuero apoya la eliminación de las materias primas provenientes de la deforestación de su cadena de suministro, deben reconocerse las limitaciones de su influencia en esa parte de la cadena de suministro”
Reitera que “el cuero no impulsa la crianza del ganado y por extensión”, tampoco influye en la deforestación. “La investigación en la Universidad de Montana, EE.UU, ha demostrado que la demanda de pieles para cuero no tiene una influencia directa en la cantidad de animales criados y sacrificados” aclara el sector curtidor.
“No obstante -expresa el ICT-, la industria mundial del cuero no niega su lugar en las cadenas de suministro que incluyen la deforestación y desempeñará su papel en la búsqueda de resolver los problemas relacionados con la transparencia y la trazabilidad de las materias primas provenientes de regiones con riesgo de deforestación”. Asimismo, al finaliza su documento la entidad global define que “al comprometerse con nuestros proveedores e insistir en el cambio, los fabricantes de cuero y sus clientes pueden ser parte de la solución”.
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International Council of Tanners (ICT) / CueroAmérica
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Timberland lanza el proyecto Take-back para recuperar los calzados que ya no se usan
La empresa de calzado Timberland se ha propuesto llegar a una producción totalmente circular para 2030. Dentro de ese proyecto, lanzó en los Estados Unidos el programa Take-back, para que sus clientes puedan devolver los zapatos en desuso a cambio de un descuento del 10% en su próxima compra.
Los zapatos recuperados serán desarmados, reciclados y vueltos a utilizar en nuevos productos. En cada tienda de la marca habrá una “Caja de donación” donde se podrá dejar el calzado a reciclar. También se podrán devolver utilizando el correo. Quienes deseen usar esta opción deberán entrar a la página de la empresa y descargar la etiqueta para que el envío sea gratuito.
Susie Mulder presidenta de Timberland.
Susie Mulder, presidente de Timberland, declaró que “nuestros productos están diseñados para durar mucho tiempo. Estamos muy contentos porque con este programa nuestro calzado podrá durar aún más gracias al reciclado”.
Por el momento, el programa está disponible sólo en Estados Unidos, en Grand Island y Hasting, ambos en el estado de Nebraska. Sin embargo, los consumidores norteamericanos que vivan fuera de ese área podrán enviar sus zapatos utilizando el correo tradicional. Es de esperar que esta iniciativa se replique en el resto de los países donde la marca tiene presencia.
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World Footwear / Cuero América
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Desarrollan una tecnología que recupera el caucho de los neumáticos para hacer suelas
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico Cetec-Región de Murcia ha desarrollado una tecnología que permite recuperar el caucho procedente de los neumáticos que se encuentran fuera de uso. Con el apoyo de este organismo, la empresa Synthelast ha instalado una planta piloto para la desvulcanización del caucho.
A partir de ruedas fuera de uso, trituradas, o de suelas de calzado de goma tanto postindustriales como postconsumo se logró el desarrollo denominado Value-Rubber. Esta tecnología permite obtener un caucho desvulcanizado para ser utilizado como un sustituto de cauchos vírgenes en procesos de fabricación convencionales. El material mantiene sus propiedades de origen y de calidad, y evita el consumo de recursos no renovables. Este material reciclado puede ser utilizado por diferentes sectores como la industria del calzado para sus suelas de zapatos.
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico Cetec-Región de Murcia.
Francisco Javier Rodríguez, director general de Synthelast, explicó que “a través de un proceso combinado de microondas y extrusión, (se logra) convertir unos desperdicios que son termoestables, en un producto parcialmente termoplástico para su reutilización, tanto en los mismos productos como en otros productos o procesos diferentes”.
El desarrollo de la tecnología Value-Rubber comenzó en septiembre de 2012 a través de un consorcio formado por diferentes entidades procedentes de España, Bélgica y Francia.
Además del Cetec, participan del proyecto empresas e instituciones de la Región como el departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y socios como la empresa Synthelast de Elche (España).
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Murcia Diario / Synthelast / Cuero América
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El Senado de Italia prohibió la crianza de animales para el uso en la industria peletera
El Comité de Presupuesto del Senado italiano aprobó una enmienda a favor de que se prohíban las granjas de cría de animales para peletería. En los próximos seis meses se cerrarán las que están en funcionamiento y desde el 1° de enero se prohibirá totalmente la apertura de nuevos criaderos.
Si bien aún falta la aprobación del Parlamento, todo indica que la ley finalmente será votada y, de este modo, Italia se sumaría a la lista de los quince países europeos donde las granjas peleteras han sido prohibidas.
Según la resolución, desde el comienzo del próximo año queda prohibida la cría de visones, zorros, mapaches, chinchillas y animales de cualquier especie que se reproduzcan en cautividad y se maten con el fin de obtener pieles. La medida incluye una compensación para los granjeros por un total de 3 millones de euros en 2022 para que puedan reconvertirse.
La nueva ley se votó luego de la presión generada por los debates de las sociedades protectoras de animales. En sintonía con esta tendencia, marcas como Valentino, Armani, Gucci, Prada y Versace han dejado de utilizar pieles en sus colecciones.
Recordemos que a principios de este año el gobierno italiano ordenó la suspensión de las granjas de visones luego de una serie de brotes de COVID-19. Por el mismo motivo, en 2021 fueron sacrificados millones de visones en Europa. Según un estudio publicado por Frontiers, el magazine de virología, la susceptibilidad de esta especie al coronavirus, combinada con las condiciones insalubres y de hacinamiento en la cría intensiva de pieles hacen de la industria un entorno de alto riesgo para esta y cualquier pandemia futura.
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Fashion United / CueroAmérica
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Francia prohibió que desde el 1 de enero se destruyan los productos no comercializados
El gobierno francés decidió prohibir la destrucción de manufacturas no alimentarias a partir del 1° de enero de 2022. La medida se aplicará a productos textiles, calzado, muebles, artículos de higiene, muebles y libros, entre otros. La nueva norma deriva de la ley anti residuos y apunta a reciclar los € 2.000 millones en mercancías que quedan sin vender al finalizar cada temporada.
Los productos no vendidos ya no podrán ser destruidos y su nuevo destino será el reciclado o la donación a organizaciones de beneficencia. El objetivo de la ley apunta a minimizar los residuos, las emisiones de gases de efecto invernadero y crear nuevas formas de acción social.
Para hacer efectivo el cumplimiento de la medida, la Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude realizará inspecciones y podrá imponer multas de hasta € 15.000.
En defensa de la nueva normativa, las autoridades francesas resaltaron que gran cantidad de productos se destruyen por incineración mientras que tres millones de franceses no acceden a productos básicos.
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Info Retail / Comunidad Textil
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La empresa holandesa Stahl ya cuenta con 1800 productos con la certificación ZDHC
Stahl anunció que obtuvo la certificación DZHC, Cero Descargas de Químicos Peligrosos, en 400 productos más, llevando el número total de sus químicos certificados a 1800.
La certificación DZHC Zero Discharge of Hazardous Chemicals permite que las empresas demuestren su gestión responsable de las sustancias químicas con el objetivo final de no desechar ningún residuo químico peligroso.
La compañía holandesa ya había recibido esta certificación en 1.400 productos químicos para cuero y recubrimientos de alto rendimiento. Este año se sumaron 400 más y espera seguir aumentando el número de productos certificados ZDHC Gateway Level 3 durante 2022.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Para conseguir este reconocimiento, los productos de la empresa fueron probados con la lista de sustancias restringidas de fabricación (MRSL) de ZDHC por el laboratorio de pruebas Eurofins | Chem-MAP.
Michael Costello, director del grupo ambiental, social y de gobernanza de Stahl señaló que: “Esta última expansión de nuestra cartera de productos que cumple con la ZDHC es un hito en el objetivo de eliminar las sustancias restringidas de toda la cadena de suministro”
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Stahl / Cuero América
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