Medio Ambiente
ISA TanTec y WWF acuerdan buscar la trazabilidad de las pieles en Brasil y Paraguay
La deforestación de los bosques nativos en Paraguay tiene un grave impacto ambiental.
La curtiembre estadounidense ISA TanTec anunció el lanzamiento de un proyecto de trazabilidad en colaboración con la WWF (World Wildlife Fund). La sinergia tiene como objetivo establecer estándares para los proveedores de la materia prima piel con el fin de proteger el bienestar de los animales y trabajar en contra de la deforestación en Brasil y Paraguay. Fundada en 1995, ISA TanTec actualmente posee cuatro grandes plantas de producción, dos Estados Unidos y otras dos en China y Vietnam.
ISA TanTec exigirá a sus proveedores que las pieles que le vendan sean de animales que no hayan vivido en la Amazonía brasilera o el Chaco paraguayo, es decir de bosques nativos que fueron deforestados. El proyecto también se compromete a respetar los principios de Five Animal Freedom para la cría.
Para eso el grupo curtidor anunció la colaboración con WWF, a fin de establecer “un estándar de política de abastecimiento responsable que apunta a combatir la deforestación y el bienestar animal en Brasil y Paraguay».
El proyecto complementa el programa LITE Sourcing, lanzado en 2020 para elevar la gestión de la cadena de suministro «de una manera transparente, ética, sostenible y socialmente consciente».
Thomas Schneider, fundador y presidente ejecutivo de ISA TanTec.
El acuerdo establece que los proveedores de ISA TanTec deberán cumplir con las cláusulas de trazabilidad de las pieles que compre y procese la compañía. Específicamente, las pieles suministradas al grupo de curtidor no podrán provenir de animales criados en el bioma amazónico brasilero o en el del Chaco paraguayo, que sufrieron en los últimos años la eliminación de la vegetación nativa.
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La Conceria / CueroAmérica
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Un estudio denuncia que hay certificados de sostenibilidad que son licencia para engañar
El estudio, publicado en marzo pasado por la organización Changing Markets, sostiene que la mayoría de las certificaciones de sostenibilidad no exigen altos grados de compromiso ecológico. Explica que las etiquetas ‘verdes’ terminan siendo, en la práctica, una licencia para que las empresas laven su imagen y adquieran el preciado y marketinero galardón “sustentable”.
Licence for Greenwash, tal el nombre de la investigación, tomó al azar 10 certificaciones de las aproximadamente 100 que se ofrecen en el mercado. La mayoría de ellas no establecía requerimientos estrictos ni tiempos definidos para mejorar la sustentabilidad de las empresas. En cambio, evaluaban exigencias menores que permitía a las compañías obtener la certificación sin realizar grandes cambios. El informe define a estas certificaciones como “cortinas de humo” para obtener una licencia para greenwashing (lavado verde).
El documento indica que la mayoría de las certificaciones analizadas se centraban en unos pocos aspectos de una selección arbitraria de las etapas del ciclo de vida de un producto. Esta forma de evaluación permite a las empresas mostrar cierto grado de sustentabilidad que en la realidad no existe. El informe también señala la falta de rendición de cuentas y sugirió que las empresas certificadoras tienen una “independencia comprometida” porque pueden estar influidas por marcas que financian estas iniciativas.
Otro punto cuestionado por la organización se refiere a la transparencia. El documento afirma que las certificaciones funcionan como una caja negra, sin escrutinio externo. Según el análisis de Licence for Greenwash, la transparencia no significa inundar al público con información sino de presentar públicamente los datos de modo claro y fácil de comprender.
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World Footwear / CueroAmérica
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Argentina: Santa Fe avanza para certificar las carnes y cueros libres de deforestación
Reunión en el Ministerio de la Producción de Santa Fe con los actores de la cadena de valor de la carne y el cuero.
En un proceso articulado con todos los actores de la cadena de valor y con entidades de conservación como la World Wildlife Fund WWF (Fundación Vida Silvestre Internacional), la provincia de Santa Fe reunió a frigoríficos y curtiembres para establecer una certificación de trazabilidad de carnes y pieles de animales criados en campos que no hayan sido deforestados ni reconvertida la vegetación nativa. Este requerimiento es ya una demanda constante de grandes compradores internacionales de cueros y un requerimiento en los mercados de Europa y los Estados Unidos.
El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, junto a la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, mantuvo este jueves 28 de abril un encuentro con representantes de entidades ligadas a la conservación y actores de la cadena de valor ganadera. El objetivo del encuentro fue invitar a los sectores frigorífico y curtidor de la de la provincia de Santa Fe a formar parte en la construcción de un sistema de trazabilidad sólido. Se busca que ese esquema permita asegurar en carnes y cueros bovinos un atributo diferencial de libre de deforestación o de conversión de ambientes naturales, en ese territorio provincial.
El mencionado sistema de trazabilidad permitirá garantizar que todo el proceso de producción, desde el nacimiento del ternero e industrialización de las carnes y, consecuentemente, los cueros, ha sido bajo estos estándares de cuidados ambientales.
La iniciativa parte de un proyecto propuesto por la World Wildlife Fund (WWF), que está llevando adelante un plan piloto en la Argentina, y que en este caso coincide con los proyectos ambientales de la provincia de Santa Fe. Por eso en el encuentro estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia; el asesor de la Organización Mundial de Conservación (WWF), Victor Tonelli; el especialista en Ganadería Sustentable de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Pablo Preliasco; y representantes de las empresas frigoríficas y curtiembres, entre ellas la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), Frigoríficos Marfrig, Cotto Argentina, Swift y Rafaela Alimentos, la curtiembre Sadesa, entre otros.
En la reunión, Costamagna expresó que “hubo una excelente predisposición de las industrias frigoríficas y curtiembres para avanzar y trabajar articuladamente con la provincia en el desarrollo de este sistema de trazabilidad que permitirá diferenciar las carnes y cueros en los mercados internacionales y locales”.
El funcionario hizo hincapié en que “es clave la convivencia entre lo productivo y la conservación de los recursos naturales”, y aclaró que “es un desafío para producir más y mejor. En este sentido, nosotros podemos hacer una pequeña contribución que seguramente iniciará un camino que juntos podemos perfeccionar y manejar, sabiendo que la sustentabilidad tiene que promover la generación de trabajo, arraigo y desarrollo de todos los sectores en un contexto internacional”.
Por su parte, Tonelli dijo que “Santa Fe tiene todos los elementos necesarios para poder aplicar este sistema y con ello en todos eslabones de la cadena productiva, demostrar como país, como provincia y como ganaderos de que cuando el mundo nos diga ´queremos carnes libres de deforestación’, nosotros estemos a la altura de las circunstancias, teniendo un modelo productivo que garantice este atributo” concluyó Tonelli.
En ese sentido, Preliasco afirmó que “en un contexto de crisis ecológica y climática mundial, es importante asumir compromisos e implementar acciones de manera conjunta para llevar a cabo una producción de carne bovina y cuero compatible con la conservación de la biodiversidad».
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Gobierno de la Prov. De Santa Fe / CueroAmérica
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Los mercados desarrollados exportan contaminación en forma de indumentaria usada
Un informe de la organización ecologista Greenpeace señala que el 40% de las exportaciones de ropa usada de los países centrales se hacen, en realidad, para descartar desechos textiles y calzado. De este modo, las naciones más desarrolladas se despreocupan de mejorar sus programas de reciclado y exportan indumentaria que termina contaminando los países de América Latina, Europa del Este y África.
Según “Regalos envenenados”, tal el nombre del informe, España produce «en torno a 990. 000 toneladas de productos textiles» que van a parar, cada año a los vertederos, mientras que en Alemania la cifra de residuos textiles supera el millón de toneladas. De todo ese volumen, solo se recoge post consumo para su reutilización o reciclado entre el 10 y 12% y únicamente el 1% de la producción total se recicla en ciclo cerrado, es decir, con el mismo uso o similar.
Celia Ojeda Martínez, responsable de Biodiversidad y Consumo de Greenpeace fue clara al explicar la situación. «Con esta investigación, hemos evidenciado cómo los países y las empresas del Norte Global están evadiendo su responsabilidad a la hora de gestionar las enormes cantidades de ropa que no se venden o se desechan, muchas de ellas con compuestos peligrosos» afirmó.
De la cantidad descomunal de ropa y calzado que fabrican estos países producto de la “fast fashion” solo un pequeño porcentaje de prendas es revendida en el mismo país en el que se recoge: entre un 10 y un 30% en Reino Unido y tan solo un 8% en Estados Unidos y Canadá. Más del 70% de la ropa reutilizada en Gran Bretaña termina en países extranjeros.
Al desierto de Atacama, en el Norte de Chile, lo han convertido en un vertedero de ropa que subrepticiamente ingresa por el puerto libre de Iquique.
Los principales afectados son Kenia y Tanzania donde la ropa vieja de los países ricos terminan en «enormes montañas de basura que contaminan los ríos y el aire». Otro tanto pasa en America Latina con vertederos ilegales como el que contamina el desierto del norte de Chile, ejemplos atroces de los abusos que genera el mundo ‘desarrollado’.
Según Ojeda Martinez, es necesario “un acuerdo internacional que prohíba la exportación de desechos de indumentaria, que regule los diseños para que sean verdaderamente reciclables y fomenten una economía circular, así como un impuesto global que incluya el principio de quien contamina paga».
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La Unión Europea exigirá garantías de durabilidad y puntaje de reparabilidad
La Comisión Europea presentó un muy esperado paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para todo tipo de artículos. Su objetivo es lograr que en la Unión Europea «los productos sostenibles sean la norma», para impulsar los modelos comerciales circulares y «empoderar a los consumidores para la transición verde». La información ambiental en los productos deberá ser detallada y comprobable.
Estas propuestas tienen como objetivo establecer nuevas reglas para hacer que en el mercado de la Unión Europea casi todos los bienes físicos sean más amigables con el medio ambiente, más circulares y energéticamente eficientes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta el uso diario, reutilización y final de vida.
La Comunidad busca que los consumidores estén mejor informados sobre la sostenibilidad ambiental de los productos y mejor protegidos contra el ‘lavado verde’. Por ejemplo, entrarán en vigor nuevas normas de la UE para garantizar que los consumidores reciban información en el punto de venta que describa «una garantía comercial de durabilidad», así como información relevante para la reparación.
La resolución, difundida el 30 de marzo pasado, sugiere que se alentará a los fabricantes, marcas y minoristas a publicar «una puntuación de reparabilidad» para los productos vendan.
La longevidad y la reparabilidad son dos de las características que hacen que el cuero encaje perfectamente con todas y cada una de las discusiones sobre la economía circular.
Las afirmaciones ambientales, como ‘verde’, ‘ecológico’, ‘bueno para el medio ambiente’, serán permitidas “solo si están respaldadas por cualidades reconocidas en el desempeño ambiental”, dice el documento. Las etiquetas de sostenibilidad voluntarias que cubran aspectos ambientales o sociales deberán contar con la verificación de terceros comprobables o ser establecidas por las autoridades públicas.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Presentan un nuevo material biodegradable con 90% de materias primas biológicas
La empresa estadounidense Texon anunció el próximo lanzamiento de su nuevo producto Texon Verde, un material biodegradable de base biológica. Para ser utilizado en la fabricación de accesorios sostenibles para la moda y el hogar, el material contiene hasta un 90% de materias primas de base biológica, aglutinantes vegetales y pigmentos naturales.
El nuevo producto, fabricado con pulpa de madera de celulosa de origen sostenible, estará disponible a partir de abril y se presenta como una opción para reducir el impacto ambiental de los artículos. Según informó la empresa, se trata de un material ligero, fácil de manejar, resistente al desgarro y que se puede limpiar. Está optimizado para ofrecer un impacto medioambiental bastante menor que los materiales convencionales usados en ese segmento del mercado.
Texon asegura que su nuevo producto está fabricado únicamente con tratamientos mecánicos y químicos respetuosos con el medio ambiente; no contiene ninguna sustancia nociva y utiliza un sistema aglutinante de origen vegetal que es compostable. Puede ser utilizado en la fabricación de bolsos, cuadernos, accesorios para el hogar y muchos otros productos de consumo. Saldrá al mercado en tres colores: blanco, caramelo y negro.
Boyd Mulder, Director del Grupo NPDI, de Sostenibilidad y de Marketing de Texon, señaló que Texon Verde “cumple todos los requisitos en cuanto a la protección del medio ambiente y a las propiedades necesarias para su uso en la moda de lujo”. También manifestó que “estamos muy orgullosos de sus credenciales ecológicas: biodegradable y con un alto nivel de contenido biológico.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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La curtiembre Arlei dio un paso muy importante en el camino de afirmar su sustentabilidad
Vista aérea de la planta de Arlei en Las Toscas, Santa Fe.
Arlei es La primera empresa de Argentina que se une a la Sustainable Leather Foundation (SLF). Fundada en 1938, Curtiembre Arlei es un proveedor global de la industria automotriz y, en promedio, procesa unas 10.000 pieles al día.
Por su parte Sustainable Leather Foundation es una entidad que esta centrada en el consumidor, y su esencia esta en el SLF Transparency Dashboard, vinculado a un estándar de certificación que evalúa el cumplimiento y el desempeño de los productores de cuero y sus instalaciones asociadas. En este sentido destacan los tres pilares de la sostenibilidad, dentro de la cadena de valor del cuero en lo ambiental, social y de gobernanza.
Al comentar este acontecimiento, Tatiana Apstein, Responsable de Sostenibilidad de Arlei
destacó: “Creemos que la sustentabilidad es el camino para el éxito continuo de la industria del cuero. Nuestra asociación con SLF nos ayudará a compartir nuestros valores de una manera más transparente”.
Planta de tratamiento de efluentes.
Por su parte Deborah Taylor, directora general de Sustainable Leather Foundationdio su bienvenida a Arlei Leather Group como primera curtiembre argentina asociada. “Los valores fundamentales que tiene Arlei (equilibrar la responsabilidad ambiental y social con la rentabilidad) están alineados con la visión de SLF para el éxito continuo de la industria del cuero y esperamos trabajar con ellos para promover nuestros objetivos colectivos para un futuro sostenible.
Asimismo Taylor señaló que “construir nuestros vínculos con la cadena de valor automotriz también es clave para garantizar que aprovechamos el poder de la asociación para proporcionar mecanismos a largo plazo que satisfagan las expectativas de los consumidores, y trabajar con Arlei también fortalece nuestra capacidad para influir y apoyar cambios positivos para este sector también”.
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Sustainable Leather Foundation / CueroAmérica
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Cromogenia Units diseñó una gama de recurtientes para cueros sin bisfenoles
La compañía española de productos químicos Cromogenia Units anunció el lanzamiento de Gama XL, una gama de productos recurtientes que obtienen artículos de confección, marroquinería y tapicería libre de bisfenoles. La empresa, que este año celebra su 80 Aniversario, es una empresa química con una larga trayectoria en curtidos “que se caracteriza por la calidad de sus productos, la apuesta por el medio ambiente y la atención especializada hacia sus clientes”.
La empresa sostiene que “la apuesta por la sostenibilidad, por el respeto a nuestro entorno, por el cuidado de las personas, las tecnologías más limpias, en definitiva, por productos y procesos más sostenibles y sensibles con el medioambiente es, sin duda, el camino que hace décadas que Cromogenia Units decidió tomar y que hoy, más que nunca, sigue defendiendo”.
Cromogenia Units Laboratorio.
Asegura que la prueba de ello, es que ha dedicado sus esfuerzos de I+D en mejorar procesos y conseguir productos que cumplan con los altos estándares de calidad, que se adapten a las necesidades de sus clientes. Y de igual modo, “que son sostenibles y más ‘eco-friendly’, además de cumplir con los requerimientos de sustancias tóxicas como los bisfenoles”.
La división de Curtidos de Cromogenia Units ha diseñado una gama de productos recurtientes GAMA XL, con bisfenol S y F no detectable en piel. Esta gama está compuesta por varios productos con los que se consiguen artículos para confección, marroquinería o tapicería libres de bisfenoles.
“A pesar de que no existen restricciones ni método oficial de análisis sobre estos dos bisfenoles, nuestros clientes demandan productos con nulo o bajo bisfenol F y S. Y es que el compromiso del sector del cuero con el medioambiente y la salud es profundo”, explicó Olga Ballús, responsable del Labotario de Aplicación de Curtidos, de la compañía.
Olga Ballús responsable del Labotario de Aplicación de Curtidos de Cromogenia Units.
“La innovadora GAMA XL de productos recurtientes, con un elevado contenido en biomasa, da un paso más hacia la sostenibilidad, el respeto por el entorno y por la salud de las personas en la industria del cuero”, explican.
El uso de bisfenol A (BPA) ha sido restringido en la Unión Europea para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. El bisfenol A puede dañar la fertilidad y ha sido identificado como disruptor endocrino, es decir, se trata de una sustancia que puede alterar el sistema hormonal de humanos y animales y, consecuentemente, puede causar distintas enfermedades.
Por todo ello, desde inicios del 2020, la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) está analizando el resto de bisfenoles y sus derivados, puesto que existe la preocupación de que puedan provocar problemas de salud similares al BPA. Sin embargo, de momento no hay ningún informe definitivo al respecto ni ninguna restricción.
El bisfenol A no se encuentra en los productos recurtientes. Sin embargo el bisfenol S (BFS) y el bisfenol F (BFF) se pueden hallar en algunos recurtientes sintéticos. El bisfenol S es el monómero constituyente del polímero sulfona y, por lo tanto, todos los recurtientes base sulfona pueden contener un cierto porcentaje de BPS libre. Por otro lado, el bisfenol F es un subproducto generado durante síntesis de los polímeros fenólicos con lo que los recurtientes base fenólicos pueden contener una cierta cantidad de BPF libre.
Cromogenia Units, fundada en 1942 y que celebra su 80 aniversario, es una empresa química con una larga trayectoria en curtidos “que se caracteriza por la calidad de sus productos, la apuesta por el medio ambiente y la atención especializada hacia sus clientes”.
Forma parte del Grupo Units que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 80 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional llegando a clientes de todos los continentes y produciendo en 5 plantas ubicadas en distintos países alrededor del planeta: España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y los EE.UU.
Cromogenia Units concluye reconociendo que “se ha erigido como una empresa líder en el sector que no deja de avanzar, apostando por la tecnología más eficaz y por el I+D para mejorar los procesos y productos destinados a sus clientes repartidos por todo el planeta, así como en la investigación y la promoción de tecnologías limpias y respetuosas con el medioambiente. De esta manera, Cromogenia Units ha conseguido ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su desarrollo sostenible”.
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Cromogenia Units / CueroAmérica
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La Unión Europea impondrá una etiqueta ecológica para el calzado y la marroquinería
La Comisión Europea se encuentra dando los últimos detalles a un proyecto que impondrá una etiqueta ecológica para productos de confección calzado, marroquinería y confecciones. La medida apunta a combatir el “greenwashing” de las empresas y a orientar a los consumidores para que puedan escoger productos más sostenibles. La etiqueta será obligatoria para todos los artículos que se comercialicen dentro del territorio comunitario y comenzará a regir en 2023.
A partir de la puesta en marcha de la medida, las empresas deberán justificar las declaraciones medioambientales en base a una única metodología. El criterio que se utilizará será el de la Huella Ambiental del Producto (HAP) utilizada por la UE desde 2013 para medir el impacto medioambiental de los productos en base a una evaluación de su ciclo de vida útil.
Con esta medida, la Comisión espera poner freno a la utilización abusiva de términos como sostenible y circular que muchas empresas asocian a sus productos pero que no tienen un correlato real con el modo de producción. La etiqueta deberá ofrecer al consumidor información clara, certificada y concisa en materia de sostenibilidad.
Actualmente, cada marca utiliza sus propias etiquetas para calificar a sus productos como sostenibles. A partir de la nueva ley, se eliminarán esas miles de etiquetas para implantar un sistema de identificación único como sucede hoy en día con los electrodomésticos.
La Comisión evalúa ordenar los productos en 16 categorías según el impacto ambiental que generen. Estas categorías tomarán en cuenta toda la cadena de producción; desde la compra de materias primas hasta el final de la vida útil de la prenda o el calzado. Se tendrá en cuenta, entre otros parámetros, cuánto afectan los artículos a la capa de ozono, su grado de toxicidad con efectos cancerígenos y que tan contaminantes resultan.
Ante el anuncio de utilizar la HAP como parámetro, la International Wool Textile Organisation (IWTO) sostuvo que si no se incluyen ciertos criterios específicos, la medida terminaría distorsionando la información que llega al consumidor. “Existen impactos medioambientales críticos que no se tienen plenamente en cuenta o no se incluyen en la metodología de la HAP” afirmaron. La organización pide que no solo se tengan en cuenta los impactos medioambientales negativos sino también los positivos y pidió “no olvidar que los impactos sociales también deben considerarse para una evaluación holística de la sostenibilidad de un producto”.
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Fashion United / CueroAmérica
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La industria mundial del cuero rechaza el uso de pieles con origen en zonas deforestadas
Curtiembre en Rusia.
El Consejo Internacional de Curtidores (ICT) emitió un comunicado manifestando su preocupación por el problema de la deforestación y la cría de ganado en esas zonas de bosques devastadas ilegalmente. Afirma que “los industriales del cuero y sus clientes exigen cada vez más una mayor transparencia de sus cadenas de suministro y la garantía de que sus productos se obtienen de manera ética”.
El ITC (International Council of Tanners) es la organización global de la industria del cuero, que representa compañías de 34 países productores y un 50% de la producción mundial. En su comunicado la organización empresaria explica que la industria mundial del cuero reconoce la gravedad del problema de la deforestación y “está muy preocupada por la presencia en su cadena de suministro de pieles de animales provenientes de regiones -en diversas partes del mundo- donde los bosques fueron deforestadas ilegalmente. Por esto reclaman mayor transparencia de sus cadenas de suministro y la garantía de que sus productos se obtienen de manera ética.
Destaca que la industria del cuero busca mejorar la trazabilidad dentro de la cadena de suministro y para eso se han tomado medidas para garantizar que la cadena de suministro de cuero no contenga pieles provenientes de áreas deforestadas ilegalmente. Y de este modo para dar confianza de que sus productos de ningún modo están contribuyendo ni avalando la deforestación.
Estas acciones incluyen la colaboración de toda la industria, las marcas, el sector público y las ONG para desarrollar la certificación de trazabilidad de las materias primas con el fin de garantizar su origen.
El ICT dice que “debe reconocerse que la deforestación ilegal en las regiones de interés se debe a la corrupción, los abusos de poder, el ‘acaparamiento de tierras’ y el ‘lavado de ganado’. Incluso las empresas más diligentes podrían ser engañadas sobre la procedencia de las materias primas que obtienen, principalmente de sus proveedores indirectos. Como cliente de la industria cárnica -apunta-, los procesadores de cuero no participan en las primeras etapas de la cadena de suministro y tampoco en el abastecimiento ni en el rastreo del ganado. Además, las pieles tienen poca importancia para la cadena de valor de la carne, ya que representan tan solo el 0,8 % del valor del animal, y hasta el 40 % de las pieles simplemente se desechan”.
Salado de pieles.
Asegura que “el sector del cuero tiene muy poco margen para influir en la cadena de suministro anterior” y que “la industria del cuero apoya la eliminación de las materias primas provenientes de la deforestación de su cadena de suministro, deben reconocerse las limitaciones de su influencia en esa parte de la cadena de suministro”
Reitera que “el cuero no impulsa la crianza del ganado y por extensión”, tampoco influye en la deforestación. “La investigación en la Universidad de Montana, EE.UU, ha demostrado que la demanda de pieles para cuero no tiene una influencia directa en la cantidad de animales criados y sacrificados” aclara el sector curtidor.
“No obstante -expresa el ICT-, la industria mundial del cuero no niega su lugar en las cadenas de suministro que incluyen la deforestación y desempeñará su papel en la búsqueda de resolver los problemas relacionados con la transparencia y la trazabilidad de las materias primas provenientes de regiones con riesgo de deforestación”. Asimismo, al finaliza su documento la entidad global define que “al comprometerse con nuestros proveedores e insistir en el cambio, los fabricantes de cuero y sus clientes pueden ser parte de la solución”.
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International Council of Tanners (ICT) / CueroAmérica
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