Medio Ambiente
Más de 1000 curtiembres ya tienen certificación ambiental del Leather Working Group
Leather Working Group (LWG) anunció un nuevo hito de membresía, con más de 1.000 curtiembres que obtuvieron la severa certificación LWG, lo que significa que están comprometidas con la producción ambientalmente responsable del cuero.
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Esas más de 1000 curtiembres de todo el mundo forman parte de una comunidad global que han pasado por el exigente proceso de certificación de LWG y lo han aprobado. Hasta julio de 2022, los auditores del Leather Working Group ha analizado un total de 1040 plantas y les ha otorgado una de las cuatro calificaciones (bronce, plata u oro) al cumplir con los requisitos del estándar de auditoría global de LWG.
Christina Trautmann, directora del Leather Working Group.
Sobre este logro de la industria Christina Trautmann, directora del Leather Working Group, comentó que la “membresía ha crecido rápidamente en los últimos dos años y, de hecho, solo alcanzamos los 1000 miembros en todos los sectores en 2020”.
Es excelente ver a tantas curtiembres involucrarse y unirse a nuestra comunidad, ya que es crucial para hacer realidad el objetivo de una cadena de suministro de cuero totalmente responsable. Este colectivo de empresas que ahora trabajan juntas impulsará acciones positivas a gran escala y amplificará nuestro impacto”, opinó.
Con la creciente membresía de LWG, han visto un aumento en el nivel de compromiso con el tema ambiental y colaboración en todos los sectores, incluidas las curtiembres, los comerciantes de cuero, los subcontratistas, los fabricantes de manufacturas, las marcas y los minoristas, los proveedores, las ONG y más.
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CueroAmérica
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Stahl apunta a reducir en un 25% las emisiones indirectas en los próximos diez años
La empresa de productos químicos presentó su plan de reducción de gases de efecto invernadero en pos de conseguir, en el futuro, la neutralidad de carbono. El objetivo que se propuso Stahl es disminuir en un 25% las emisiones indirectas de alcance 3 dentro de los próximos diez años. Este tipo de gases son los que se producen en la cadena de valor de la empresa pero que no están bajo su control. En este rubro se incluyen los viajes de negocios, el desplazamiento de los empleados y la eliminación de residuos entre otros ítems.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl .
Para lograrlo, la compañía química reemplazará la materia prima de origen fósil por alternativas bajas en carbono. El objetivo final es cumplir con el Acuerdo del Clima celebrado en París en 2015 que se propone limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales.
Este compromiso se suma a los ya tomados por Stahl para reducir sus emisiones de alcance 1 y 2 y que pudieron ser disminuidos en un 30%. Las emisiones de alcance 3 representan, actualmente, más del 90% de la huella de carbono de la compañía.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Maarten Heijbroek, CEO de la empresa, declaró que “alinearse con el compromiso de París es una meta ambiciosa que requerirá avances constantes en tecnología en toda la cadena de valor”. El directivo también señaló que “informaremos de nuestros avances en nuestro reporte anual”.
Por su parte, Michael Costello, director ESG de Stahl, afirmó que “estamos comprometidos a tomar las medidas necesarias para cumplir este objetivo por nuestros clientes y empleados, la sociedad y el planeta”.
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Stahl / CueroAmérica
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Los sectores del cuero y textil europeo piden apoyo a la UE para lograr su sostenibilidad
Industria curtidora en Italia.
La Confederación de Calzado, la Asociación de Curtiembres, la Confederación Textil y la Unión Industrial europeas emitieron una declaración conjunta para solicitarle a las autoridades de la Unión Europea legislación y financiamiento que facilite el acceso a modos de producción más sustentables.
En marzo de 2022 la Comisión Europea presentó su estrategia para llegar a una producción circular y sustentable para 2030. Las medidas incluyen nuevos requerimientos para el diseño de productos textiles y de cuero, información clara acerca de los artículos, un pasaporte digital verde, acciones contra el greenwashing (lavado verde) y normas para evitar la destrucción de prendas no vendidas.
Gustavo Gonzalez Quijano, director ejecutivo de COTANCE.
Para cumplir con estos requisitos, el sector TCLF (textiles, clothing, leather and footwear) solicitó fondos a nivel nacional, regional y europeo. Además, los empresarios pidieron el lanzamiento de campañas de concientización para los consumidores, iniciativas para atraer nuevos trabajadores y ayuda para la capacitación de los empleados. También remarcaron la necesidad de que la UE tome acciones concretas para que el ecosistema textil se mantenga competitivo garantizando condiciones igualitarias a nivel mundial.
Dirk Vantyghem, director general de Euratex, señaló que “la esencia de la industria textil es reconciliar la sustentabilidad con la competitividad”. El directivo agregó que “para que esto suceda, necesitamos una legislación adecuada, apoyo oficial para la transición y la conciencia del consumidor para que elija productos sustentables”.
Carmen Arias, sercretaria general de la CEC.
Por su parte, Carmen Arias, secretaria general de la Confederación Europea de Calzado afirmó que “la industria del calzado se está reinventando para adaptarse al nuevo escenario” y señaló que las empresas “necesitan apoyo gubernamental”. Agregó que “cualquier legislación exitosa debe considerar la complejidad de un zapato y la cantidad de materiales y procesos que se necesitan para su fabricación”.
Al final del comunicado, las agrupaciones empresarias manifestaron que continuarán cooperando en la creación del proceso hacia una industria resiliente y sustentable, y resaltaron la importancia del diálogo entre todos los sectores.
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COTANCE / CueroAmérica
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Acusan a las curtiembres de apoyar la deforestación y los europeos responden fuerte
Curtiembre en Rusia.
La federación de asociaciones de curtidores de Europa, COTANCE, rechazó nuevamente publicaciones absurdas con acusaciones a esta industria de fomentar la deforestación. La entidad aclaró una vez más que la industria curtidora nada tiene ver con la cria y el sacrificio de animales. Que éstas tiene como objetivo comercializar la carne para la alimentación humana, que las pieles son un residuo que deja esa acción y que las curtiembres, al procesarlas, resuelven un grave problema ambiental.
La publicación es un Informe de Global Witness, cuyos conceptos erróneos fueron reproducidos por un artículo del periódico británico The Guardian, donde nuevamente describen a la industria del cuero como un impulsor de la deforestación.
La industria del cuero en todo el mundo investiga, invierte y trabaja desde hace muchos años para ser en su proceso cada vez más respetuosa del medio ambiente y se ha dicho reiteradamente que no tiene punto de contacto con la cría de los animales ni con el motivo de su sacrificio.
En su comunicado COTANCE comienza diciendo que “lamenta que todos los esfuerzos desplegados por gobiernos y organismos internacionales para frenar la deforestación y degradación de los bosques no hayan sido capaces de detener o reducir los incalculables daños que causan al planeta”. Simultáneamente la entidad dice que “la industria europea del cuero rechaza las acusaciones de que la cadena de valor del cuero es un motor de deforestación solo porque genera riqueza con el reciclaje de un residuo de la industria cárnica”.
Queda claro que la alimentación humana representa una decisión que supera cualquier otro motivo. Por su importancia, y por el valor económico que genera, no tiene parangón con ninguna otra actividad que sea derivada de esta acción. La pieles son un descarte y el valor que representan en los ingresos generados por la industria cárnica es tan pequeño (0-2%) que su influencia en la cría y matanza de animales no es tenida en cuenta. Además, la entidad empresaria europea sostiene que muy por el contario cada vez más los “cueros y pieles se destruyen en muchos lugares, ya que la demanda de cueros es cada vez menor. Éste debería ser el real motivo de preocupación porque su traslado a vertederos genera entonces un fuerte riesgo ambiental
COTANCE sostiene que culpar a los curtidores es un acción lamentable que sólo favorece a los materiales plásticos -derivados del petróleo- y desechos relacionados, mientras que se está perdiendo un recurso natural, renovable, duradero y valioso.
“Este es un gran error económico y ambiental” -sostienen la entidad-. La industria del cuero se enorgullece de considerarse una actividad de reciclaje, generadora de riqueza y empleos con la transformación de un residuo en uno de los materiales más versátiles, confortables y bellos del mundo. El cuero es uno de los ejemplos más antiguos de la economía circular”.
“COTANCE condena la deforestación y la degradación forestal y utiliza todos sus canales de comunicación con la industria cárnica para trasladarles los requisitos éticos de la cadena de valor del cuero. La falta de un sistema público transparente de trazabilidad de los cueros y pieles en la UE y en muchos otros mercados es una grave falla normativa que COTANCE ha denunciado en varias ocasiones -explica el comunicado-. Remediar esto ayudaría a la industria del cuero a no recibir cueros y pieles con riesgo de deforestación en su cadena de suministro y ser tomados como rehenes de calumniadores en la prensa”, dice.
COTANCE finaliza haciendo un llamado “a las partes interesadas, públicas y privadas, para que reconozcan que los bosques del mundo no se salvarán deteniendo el comercio del cuero y que reciclar pieles iilegales’ junto a pieles ‘legales’ sigue siendo una solución ambientalmente racional, siempre y cuando no haya una solución segura”, es decir, una manera de identificarlos.
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COTANCE / CueroAmérica
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Puma probará sus nuevas zapatillas biodegradables con un ensayo en Alemania
La empresa de calzado deportivo Puma está desarrollando una versión biodegradable de uno de sus modelos más conocidos. El proyecto, denominado RE:SUEDE, apunta a desarrollar nuevos estándares de sostenibilidad en calzado deportivo.
Para probar este nuevo calzado, la empresa alemana convocó a 500 personas que utilizarán el producto durante seis meses. Pasado ese lapso de uso lo devolverán a Puma para que la compañía compruebe la biodegradabilidad de la zapatilla en una instalación de compostaje industrial.
Stefan Seidel, responsable de Sostenibilidad Corporativa de Puma, explicó que quieren que “los participantes usen las RE:SUEDE como si fueran parte de su rutina diaria. Solo así podremos recabar información realista sobre la durabilidad de los materiales utilizados en la zapatilla”, explicó.
Esta reversión del modelo Suede está fabricado con gamuza curtida con Zeology, elastómero termoplástico (TPE) biodegradable y fibras de cáñamo. Puma compartirá los resultados de este ensayo con otras empresas del sector con el objetivo de que la industria logre mejores soluciones a la gestión de residuos.
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Residuos Profesional / Cuero América
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ISA TanTec y WWF acuerdan buscar la trazabilidad de las pieles en Brasil y Paraguay
La deforestación de los bosques nativos en Paraguay tiene un grave impacto ambiental.
La curtiembre estadounidense ISA TanTec anunció el lanzamiento de un proyecto de trazabilidad en colaboración con la WWF (World Wildlife Fund). La sinergia tiene como objetivo establecer estándares para los proveedores de la materia prima piel con el fin de proteger el bienestar de los animales y trabajar en contra de la deforestación en Brasil y Paraguay. Fundada en 1995, ISA TanTec actualmente posee cuatro grandes plantas de producción, dos Estados Unidos y otras dos en China y Vietnam.
ISA TanTec exigirá a sus proveedores que las pieles que le vendan sean de animales que no hayan vivido en la Amazonía brasilera o el Chaco paraguayo, es decir de bosques nativos que fueron deforestados. El proyecto también se compromete a respetar los principios de Five Animal Freedom para la cría.
Para eso el grupo curtidor anunció la colaboración con WWF, a fin de establecer “un estándar de política de abastecimiento responsable que apunta a combatir la deforestación y el bienestar animal en Brasil y Paraguay».
El proyecto complementa el programa LITE Sourcing, lanzado en 2020 para elevar la gestión de la cadena de suministro «de una manera transparente, ética, sostenible y socialmente consciente».
Thomas Schneider, fundador y presidente ejecutivo de ISA TanTec.
El acuerdo establece que los proveedores de ISA TanTec deberán cumplir con las cláusulas de trazabilidad de las pieles que compre y procese la compañía. Específicamente, las pieles suministradas al grupo de curtidor no podrán provenir de animales criados en el bioma amazónico brasilero o en el del Chaco paraguayo, que sufrieron en los últimos años la eliminación de la vegetación nativa.
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La Conceria / CueroAmérica
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Un estudio denuncia que hay certificados de sostenibilidad que son licencia para engañar
El estudio, publicado en marzo pasado por la organización Changing Markets, sostiene que la mayoría de las certificaciones de sostenibilidad no exigen altos grados de compromiso ecológico. Explica que las etiquetas ‘verdes’ terminan siendo, en la práctica, una licencia para que las empresas laven su imagen y adquieran el preciado y marketinero galardón “sustentable”.
Licence for Greenwash, tal el nombre de la investigación, tomó al azar 10 certificaciones de las aproximadamente 100 que se ofrecen en el mercado. La mayoría de ellas no establecía requerimientos estrictos ni tiempos definidos para mejorar la sustentabilidad de las empresas. En cambio, evaluaban exigencias menores que permitía a las compañías obtener la certificación sin realizar grandes cambios. El informe define a estas certificaciones como “cortinas de humo” para obtener una licencia para greenwashing (lavado verde).
El documento indica que la mayoría de las certificaciones analizadas se centraban en unos pocos aspectos de una selección arbitraria de las etapas del ciclo de vida de un producto. Esta forma de evaluación permite a las empresas mostrar cierto grado de sustentabilidad que en la realidad no existe. El informe también señala la falta de rendición de cuentas y sugirió que las empresas certificadoras tienen una “independencia comprometida” porque pueden estar influidas por marcas que financian estas iniciativas.
Otro punto cuestionado por la organización se refiere a la transparencia. El documento afirma que las certificaciones funcionan como una caja negra, sin escrutinio externo. Según el análisis de Licence for Greenwash, la transparencia no significa inundar al público con información sino de presentar públicamente los datos de modo claro y fácil de comprender.
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World Footwear / CueroAmérica
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Argentina: Santa Fe avanza para certificar las carnes y cueros libres de deforestación
Reunión en el Ministerio de la Producción de Santa Fe con los actores de la cadena de valor de la carne y el cuero.
En un proceso articulado con todos los actores de la cadena de valor y con entidades de conservación como la World Wildlife Fund WWF (Fundación Vida Silvestre Internacional), la provincia de Santa Fe reunió a frigoríficos y curtiembres para establecer una certificación de trazabilidad de carnes y pieles de animales criados en campos que no hayan sido deforestados ni reconvertida la vegetación nativa. Este requerimiento es ya una demanda constante de grandes compradores internacionales de cueros y un requerimiento en los mercados de Europa y los Estados Unidos.
El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, junto a la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, mantuvo este jueves 28 de abril un encuentro con representantes de entidades ligadas a la conservación y actores de la cadena de valor ganadera. El objetivo del encuentro fue invitar a los sectores frigorífico y curtidor de la de la provincia de Santa Fe a formar parte en la construcción de un sistema de trazabilidad sólido. Se busca que ese esquema permita asegurar en carnes y cueros bovinos un atributo diferencial de libre de deforestación o de conversión de ambientes naturales, en ese territorio provincial.
El mencionado sistema de trazabilidad permitirá garantizar que todo el proceso de producción, desde el nacimiento del ternero e industrialización de las carnes y, consecuentemente, los cueros, ha sido bajo estos estándares de cuidados ambientales.
La iniciativa parte de un proyecto propuesto por la World Wildlife Fund (WWF), que está llevando adelante un plan piloto en la Argentina, y que en este caso coincide con los proyectos ambientales de la provincia de Santa Fe. Por eso en el encuentro estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia; el asesor de la Organización Mundial de Conservación (WWF), Victor Tonelli; el especialista en Ganadería Sustentable de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Pablo Preliasco; y representantes de las empresas frigoríficas y curtiembres, entre ellas la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), Frigoríficos Marfrig, Cotto Argentina, Swift y Rafaela Alimentos, la curtiembre Sadesa, entre otros.
En la reunión, Costamagna expresó que “hubo una excelente predisposición de las industrias frigoríficas y curtiembres para avanzar y trabajar articuladamente con la provincia en el desarrollo de este sistema de trazabilidad que permitirá diferenciar las carnes y cueros en los mercados internacionales y locales”.
El funcionario hizo hincapié en que “es clave la convivencia entre lo productivo y la conservación de los recursos naturales”, y aclaró que “es un desafío para producir más y mejor. En este sentido, nosotros podemos hacer una pequeña contribución que seguramente iniciará un camino que juntos podemos perfeccionar y manejar, sabiendo que la sustentabilidad tiene que promover la generación de trabajo, arraigo y desarrollo de todos los sectores en un contexto internacional”.
Por su parte, Tonelli dijo que “Santa Fe tiene todos los elementos necesarios para poder aplicar este sistema y con ello en todos eslabones de la cadena productiva, demostrar como país, como provincia y como ganaderos de que cuando el mundo nos diga ´queremos carnes libres de deforestación’, nosotros estemos a la altura de las circunstancias, teniendo un modelo productivo que garantice este atributo” concluyó Tonelli.
En ese sentido, Preliasco afirmó que “en un contexto de crisis ecológica y climática mundial, es importante asumir compromisos e implementar acciones de manera conjunta para llevar a cabo una producción de carne bovina y cuero compatible con la conservación de la biodiversidad».
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Gobierno de la Prov. De Santa Fe / CueroAmérica
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Los mercados desarrollados exportan contaminación en forma de indumentaria usada
Un informe de la organización ecologista Greenpeace señala que el 40% de las exportaciones de ropa usada de los países centrales se hacen, en realidad, para descartar desechos textiles y calzado. De este modo, las naciones más desarrolladas se despreocupan de mejorar sus programas de reciclado y exportan indumentaria que termina contaminando los países de América Latina, Europa del Este y África.
Según “Regalos envenenados”, tal el nombre del informe, España produce «en torno a 990. 000 toneladas de productos textiles» que van a parar, cada año a los vertederos, mientras que en Alemania la cifra de residuos textiles supera el millón de toneladas. De todo ese volumen, solo se recoge post consumo para su reutilización o reciclado entre el 10 y 12% y únicamente el 1% de la producción total se recicla en ciclo cerrado, es decir, con el mismo uso o similar.
Celia Ojeda Martínez, responsable de Biodiversidad y Consumo de Greenpeace fue clara al explicar la situación. «Con esta investigación, hemos evidenciado cómo los países y las empresas del Norte Global están evadiendo su responsabilidad a la hora de gestionar las enormes cantidades de ropa que no se venden o se desechan, muchas de ellas con compuestos peligrosos» afirmó.
De la cantidad descomunal de ropa y calzado que fabrican estos países producto de la “fast fashion” solo un pequeño porcentaje de prendas es revendida en el mismo país en el que se recoge: entre un 10 y un 30% en Reino Unido y tan solo un 8% en Estados Unidos y Canadá. Más del 70% de la ropa reutilizada en Gran Bretaña termina en países extranjeros.
Al desierto de Atacama, en el Norte de Chile, lo han convertido en un vertedero de ropa que subrepticiamente ingresa por el puerto libre de Iquique.
Los principales afectados son Kenia y Tanzania donde la ropa vieja de los países ricos terminan en «enormes montañas de basura que contaminan los ríos y el aire». Otro tanto pasa en America Latina con vertederos ilegales como el que contamina el desierto del norte de Chile, ejemplos atroces de los abusos que genera el mundo ‘desarrollado’.
Según Ojeda Martinez, es necesario “un acuerdo internacional que prohíba la exportación de desechos de indumentaria, que regule los diseños para que sean verdaderamente reciclables y fomenten una economía circular, así como un impuesto global que incluya el principio de quien contamina paga».
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La Unión Europea exigirá garantías de durabilidad y puntaje de reparabilidad
La Comisión Europea presentó un muy esperado paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para todo tipo de artículos. Su objetivo es lograr que en la Unión Europea «los productos sostenibles sean la norma», para impulsar los modelos comerciales circulares y «empoderar a los consumidores para la transición verde». La información ambiental en los productos deberá ser detallada y comprobable.
Estas propuestas tienen como objetivo establecer nuevas reglas para hacer que en el mercado de la Unión Europea casi todos los bienes físicos sean más amigables con el medio ambiente, más circulares y energéticamente eficientes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta el uso diario, reutilización y final de vida.
La Comunidad busca que los consumidores estén mejor informados sobre la sostenibilidad ambiental de los productos y mejor protegidos contra el ‘lavado verde’. Por ejemplo, entrarán en vigor nuevas normas de la UE para garantizar que los consumidores reciban información en el punto de venta que describa «una garantía comercial de durabilidad», así como información relevante para la reparación.
La resolución, difundida el 30 de marzo pasado, sugiere que se alentará a los fabricantes, marcas y minoristas a publicar «una puntuación de reparabilidad» para los productos vendan.
La longevidad y la reparabilidad son dos de las características que hacen que el cuero encaje perfectamente con todas y cada una de las discusiones sobre la economía circular.
Las afirmaciones ambientales, como ‘verde’, ‘ecológico’, ‘bueno para el medio ambiente’, serán permitidas “solo si están respaldadas por cualidades reconocidas en el desempeño ambiental”, dice el documento. Las etiquetas de sostenibilidad voluntarias que cubran aspectos ambientales o sociales deberán contar con la verificación de terceros comprobables o ser establecidas por las autoridades públicas.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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