Medio Ambiente
Stahl recibió la calificación más alta por su producción responsable y sostenible
La compañía holandesa de productos químicos Stahl recibió el premio, EcoVadis Platinum. Así la empresa se ubica entre el 1% de las empresas con la mejor evaluación con respecto a la producción responsable y sostenible.
Stahl fue galardonada con la calificación EcoVadis Platinum por su compromiso con la reducción del impacto ambiental y su objetivo de construir una cadena de suministro más responsable y transparente.
La plataforma de evaluación EcoVadis mide el desempeño de más de 90.000 organizaciones en relación a los criterios de sostenibilidad. En su medición, la empresa califica el impacto ambiental, los estándares laborales y de derechos humanos, la ética empresarial y las prácticas sostenibles.
En su último informe, la plataforma destacó el progreso de Stahl en todas las áreas monitoreadas. La empresa química ya había obtenido en 2021 la categoría Gold y con este reconocimiento escala a la posición más alta.
Actualmente, Stahl se encuentra reforzando la responsabilidad y transparencia de su cadena de suministro a través de la creación de una división especial dedicada a supervisar a sus proveedores. Esta división se encarga de la coordinación del nuevo marco de desarrollo de productos que prioriza el abastecimiento responsable de materias primas.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
Stahl se fijó como objetivo reducir las emisiones upstream de Alcance 3 en al menos un 25% durante los próximos 10 años. Para lograrlo, la empresa trabajará con sus proveedores para reemplazar las materias primas de origen fósil con alternativas con menos carbono.
Ingrid Weijer, gerenta del Departamento ambiental, social y de gobierno de Stahl, declaró al respecto que “lograr una calificación EcoVadis Platinum es una prueba más de nuestro compromiso de trabajar con nuestros proveedores y otros socios de la industria para reducir nuestro impacto ambiental y construir una cadena de valor más responsable”.
“Al trabajar codo con codo, podemos lograr nuestro objetivo común de ayudar a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para 2050, según lo acordado en los Acuerdos Climáticos de París de 2015” concluyó la ejecutiva.
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Stahl / CueroAmérica
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La UE sigue diciendo que el cuero está involucrado en el problema de la deforestación
Incendio en El Cerrado, Brasil.
La deforestación del planeta es un problema candente y el Parlamento Europeo votó y decidió cuáles son los sectores que tienen un pasivo en esta cuestión ambiental. En la más reciente votación –a mediados de septiembre- los eurodiputados votaron por escasa mayoría que se debe incluir a la industria del cuero entre las industrias involucradas en esta cuestión.
Esta situación claramente errada e injusta generó una fuerte respuesta de COTANCE, la entidad que representa a los curtidores europeos. Según esta federación empresaria, muchos miembros del Parlamento Europeo que votaron en contra de una exención para el cuero lo hicieron como resultado de caer en la trampa de una campaña de ‘lobbying’ bien diseñada por parte de organizaciones “activistas radicales”. Denuncian que éstas difundieron mentiras y desinformación, apuntando específicamente al cuero.
COTANCE reaccionó con decepción ante el resultado de la votación, aunque ha señalado que aún podrían surgir cambios en las propuestas de las conversaciones a puerta cerrada entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE para finalizar la legislación.
Estas conversaciones tendrán lugar antes de fines de este año y COTANCE dijo que todavía espera que una de las instituciones europeas defendiera el cuero.
Como se ha dicho reiteradamente, el cuero es el resultado de la transformación de un residuo que genera la producción de carne para consumo humano. Está absolutamente demostrado que la demanda de cuero no impulsa la producción ni el sacrificio de ganado y, por lo tanto, el cuero no puede considerarse como un factor de deforestación. Por el contrario, la industria del curtido es una historia de éxito en reciclaje y pionera en la economía circular.
Según los curtidores europeos, con esta actitud de desconocimiento de la realidad, la UE simplemente está fortaleciendo a la industria de otras regiones y la adición de valor en terceros países y empujando a la industria de la Europa a trasladarse al extranjero.
COTANCE apunta que las consecuencias de esta legislación afectarán aún más el mercado abierto de materias primas de cuero, que ya está muy distorsionado por las restricciones a la exportación implementadas en aproximadamente el 60% de la disponibilidad global.
“Es probable que el efecto sobre los precios de las materias primas y el cuero sea devastador, pero la Comisión Europea nunca evaluó el impacto de esto, como se debe estudiar antes de cualquier legislación.
Los requisitos de diligencia debida que deberán implementar los operadores europeos de la industria del cuero constituyen un desafío para las pymes del sector y ponen en riesgo hasta 450.000 puestos de trabajo en la cadena de valor europea del cuero.
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Leather Insiderts / Cotance / CueroAmérica
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Lanzan un sistema para dar trazabilidad a los cueros del curtido a la manufacturación
Sistema ALIS de marcación.
El Centro Tecnológico del Calzado, Cuero y Marroquinería (CTC) de Francia acaba de presentar su sistema ALIS, con el que busca resolver la trazabilidad unitaria del cuero, durante el proceso de curtido. Esta tecnología identifica el origen y reconstruye la ruta que realiza la materia prima a lo largo de todo el proceso de curtido, desde la piel cruda hasta el cuero terminado.
Según aseguran sus responsables del CTC, esta innovadora solución satisface todas las exigencias en relación con la responsabilidad social corporativa (RSC), como es el bienestar animal, el cuidado del medioambiente, ayudar a evitar la deforestación o mejorar la calidad de las pieles.
Esta tecnología, desarrollada por los expertos en I+D de CTC, se compone de dos bloques complementarios: ALIS Marking y ALIS Reading. El ALIS Marking utiliza un sistema láser de CO2, de alta potencia, para realizar una marca con el código de identificación único de cada animal en el interior de la piel en bruto. Este marcaje se puede realizar en todo tipo de cueros (bovinos o bovinos grandes) sobre el cuello, en estado crudo, fresco o salado. Ha sido diseñado y patentado para soportar el proceso de transformación del cuero.
Por su parte, ALIS Reading es una herramienta industrial que asegura la lectura automática y segura de marcas frente a las deformaciones inducidas por los procesos de curtido y transformación del cuero. Este dispositivo se basa en un sistema de adquisición de cámaras y algoritmos de inteligencia artificial. La información relacionada con la calidad y el origen de cada piel se retiene y almacena automáticamente en una base de datos, lo que permite compartir información entre los diferentes sectores, desde la cría hasta el cuero acabado.
Sistema ALIS de marcación. lee el códgo que se desea aplicar.
Los responsables del CTC afirman que ALIS es una herramienta segura y de alto rendimiento diseñada para abordar las limitaciones de la industria. Está integrado por dispositivos autónomos adaptados a entornos industriales húmedos y salinos que pueden adaptarse a las líneas de producción ya existentes.
Las operaciones de marcado y lectura se llevan a cabo como tareas de fondo y se completan en un segundo. De esta manera, se garantiza un conocimiento preciso del origen y la cadena de suministro de la materia prima y se mejora el control de la calidad del cuero.
Según el CTC, ya hay nueve empresas francesas del sector (mataderos y curtidores) que están equipadas con el sistema de trazabilidad ALIS.
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CTC / CueroAmérica
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El dueño de Patagonia donó su empresa para apoyar el cuidado del medio ambiente
Yvon Chouinard, fundador y propietario de la marca Patagonia.
El fundador de la marca de ropa para actividades outdoor Patagonia, conocido por sus posiciones a favor del medioambiente, quiere hacer más por el planeta y decidió, a sus 83 años, donar su empresa. Yvon Chouinard pudo vender la marca, valorada en 3.000 millones de dólares según el New York Times, o hacerla entrar en la bolsa.
Pero, tras ponerse de acuerdo con su esposa y sus dos hijos, decidió transferir el 100% de su parte del paquete accionario a un fideicomiso. Éste se encargará de que sus valores sean respetados, y a una asociación de lucha contra la crisis climática y la protección de la naturaleza, a las que se donarán los beneficios.
«La Tierra es ahora nuestra única accionista», escribió en una carta publicada en el sitio de Patagonia. «Nunca quise ser un hombre de negocios. Comencé como artesano, fabricando material de escalada para mis amigos y para mí mismo, antes de pasar a la ropa», recuerda.
Fundada hace unos 50 años, Patagonia se comprometió rápidamente a favor de la protección del medioambiente, eligiendo con cuidado sus materias primas o donando 1% de sus ventas cada año a ONGs medioambientales. Pero esto no era suficiente, según su fundador.
«Una opción era vender Patagonia y donar todo el dinero. Pero no podíamos estar seguros de que un nuevo dueño mantendría nuestros valores y conservaría al conjunto de nuestros empleados», resalta en su carta. Y hacer entrar a Patagonia en bolsa habría sido un «desastre», opinó.
«Incluso las empresas con buenas intenciones que cotizan, son sometidas a demasiada presión para generar ganancias a corto plazo en detrimento de la vitalidad y la responsabilidad de largo plazo».
Patagonia seguirá siendo una empresa que se preocupa por su situación financiera y funcionará con un consejo de administración y un director general. La familia de Chouinard continuará «guiando» el trabajo del fideicomiso y de la asociación.
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Fashion United / Comunidad Textil
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El Leather Working Group lanza el proyecto de cadena de “suministro transparente”
En la próxima conferencia de integrantes a realizarse el 22 de septiembre, el Leather Working Group (LWG) lanzará la primera fase del proyecto Chain of Custody. El objetivo de la iniciativa es promover la transparencia y brindar herramientas para verificar las declaraciones ambientales.
Esta organización considera que hay una “necesidad urgente de productos con sólidas credenciales ecológicas” para satisfacer “las demandas de los consumidores, así como para cumplir con las nuevas regulaciones que tienen como objetivo evitar el lavado verde”.
Para ello, LWG considera que el etiquetado “es clave porque proporciona visibilidad a los atributos positivos, mostrando de manera simple y precisa cómo se fabricó un producto o de dónde proviene”. Otro punto importante del proyecto es verificar la legalidad de esas etiquetas para que realmente sean confiables.
Christina Trautmann, directora del Leather Working Group.
“Poder hacer afirmaciones de sostenibilidad verificadas, respaldadas por evidencia, es una prioridad crítica” señaló Christina Trautmann, directora de LWG, al celebrar el inminente lanzamiento. “Estamos emocionados de lanzar el Proyecto de Cadena de Custodia de LWG y lo haremos en la conferencia de miembros en septiembre. Esta iniciativa creará una base para exhibir productos de cuero sostenibles”, declaró.
Trautmann también comprometió a los integrantes de la cadena de producción para que se sumen al proyecto. “Hacemos un llamado a las partes interesadas de la industria para que adopten esta iniciativa trabajando con nosotros para generar transparencia y confianza en el cuero como material sostenible” agregó.
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LWG / CueroAmérica
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Las entidades europeas del sector curtidor ponderan su tratamiento de los efluentes
En un reciente comunicado lanzado en conjunto por la Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE) y la Asociación Española del Curtido (Acexpiel) se afirma que las plantas de tratamiento de efluentes “demuestran una gran excelencia técnica”
El documento también señala que las prácticas medioambientales de las curtiembres europeas están “acreditadas por conocidas auditorías en el tratamiento de aguas residuales” y que estas “se tratan bajo parámetros muy exigentes”.
Como ejemplo del estándar alcanzado, la COTANCE pondera la planta italiana de tratamiento de efluentes de los clústeres de Toscana, Véneto y Campania. La misma se ha convertido en un referente internacional en el rubro. Lo mismo sucede con el distrito de Alcanena en Portugal que recoge por separado los baños de las curtiembres y recicla los agentes residuales.
Otro caso que destaca COTANCE es la planta de Igualada en Barcelona que trata las aguas de veintiocho curtiembres. Luego del tratamiento, esta planta logra que el agua tenga características similares a las aguas residuales domésticas y puedan ser devueltas sin riesgos al medio ambiente. La depuradora fue uno de los casos destacados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el informe del Global Water Intelligence.
Por último, el documento sostiene que la industria europea del curtido está “perfectamente alineada con el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (agua limpia y saneamiento)” y afirma que el sector busca constantemente “estándares de sostenibilidad más altos”.
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LederPiel / CueroAmérica
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La IULTCS reclama a la U.E. por nuevas normas sobre los productos químicos en cuero
La Unión Internacional de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS) envió un documento a la Comisión Europea solicitando que revea las restricciones sobre la presencia de cromo VI y bisfenol en cueros. La entidad científica considera que las nuevas normas impactan seriamente en la industria, especialmente en la Unión Europea.
IULTCS solicita a las autoridades europeas que estudien adecuadamente el impacto de las medias en el ambiente, la población y la producción. Jean-Pierre Gualino, presidente de IULTCS pidió que “se realice un estudio más detallado sobre el cromo VI y su método de testeo y nos otorguen más tiempo para implementar las restricciones al bisfenol”.
El sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) bajó el límite de cromo VI en cueros de 3 partes por millón a 1 ppm. Al respecto, la Unión señaló que “en nuestra opinión no hay base científica para disminuir el límite existente”.
Para medir la presencia de cromo en los cueros se utiliza el método ISO al que IULTCS considera “la forma más precisa” de detectar si el límite a la cantidad de químicos se ha respetado. La organización advierte que, si se baja el límite, la medición pierde efectividad y pueden surgir muchos falsos positivos y negativos. Por eso afirman que “no hay justificación científica para bajar el límite de detección del método ISO”.
“La industria celebraría la oportunidad de desarrollar un nuevo método dado que el actual no mide si la exposición de la piel al cuero causa sensibilización” señalan. Además, explican que “los productos de cuero no entran en contacto con la piel salvo en casos muy aislados” y agregan que evaluar la presencia de químicos considerando el contacto del cuero con la piel es “el peor escenario para medir la sensibilización al cromo VI”.
Como solución, IULTCS propone “que se evalúe la transferencia superficial de cromo VI mediante estudios de frotamiento estandarizados y muestras de cuero comercial con 3 ppm de cromo VI o más”. El estudio que proponen “debería ser realizado con soluciones de transpiración en condiciones húmedas y secas con y sin envejecimiento”.
Esta investigación puede determinar, sostiene la Unión, “la concentración adecuada de cromo VI y establecer si hay riesgo de sensibilización en forma de alergia o dermatitis”. Los estudios realizados hasta el momento indican que el límite de 3 ppm es seguro, afirma IULTCS.
Por último, el documento pide a las autoridades que evalúen la propuesta “a la luz de la ciencia” para medir de manera adecuada el impacto de las medidas propuestas por la Comisión Europea en la cadena de valor del cuero.
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IULTCS / CueroAmérica
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Fernando Bellese pasará de PrimeAsia a un cargo clave en World Wildlife Fund de USA
Fernando Bellese, es habitual panelista en los foros de Sostenibilidad realizados durante las ediciones de APLF.
La empresa china PrimeAsia Leather Company, la mayor curtiembre del mundo, anunció que Fernando Bellese, su Director de Sostenibilidad, dejará la compañía el 2 de septiembre para unirse a World Wildlife Fund en los Estados Unidos. PrimeAsia explica en su comunicado que la sustentabilidad es una parte central del trabajo de su estrategia como compañía.
Fernando Bellese es uno de los más importantes expertos en sostenibilidad en la industria del cuero. Antes de ser contratado por PrimeAsia trabajó largos años en la empresa brasilera JBS, que posee la curtiembre más grande de América Latina y es el mayor exportador der carne del mundo.
PrimeAsia agradeció a Fernando Bellese -quien se unió a la empresa en 2019- por este aporte en el apoyo a los proyectos de la empresa en los últimos años, e informó que ha comenzado la búsqueda de su nuevo Chief Sustainability Officer.
La planta de Prime Asia Leather Co. se provee de energía a través de paneles solares.
PrimeAsia produce cueros sostenibles e innovadoras para los mercados mundiales de calzado, prendas de vestir y artículos de piel. PrimeAsia tiene dos curtiembres LWG Gold Rated ubicadas en Dongguan, China y Ba Ria-Vung Tau, Vietnam. Un extenso equipo de personal de PrimeAsia se dedica a proporcionar desarrollo e innovación líderes en la industria tanto en materiales como en procesos.
La compañía china también recordó en su comunicado que su compromiso es relacionarse con sus clientes, empleados y las comunidades en las que opera de manera ética y responsable con el medio ambiente.
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PrimeAsia / CueroAmérica
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Desarrollan tecnología para transformar los residuos de cuero en material aislante
Instalaciones de la sede central de CITEVE, en Portugal.
Las empresas portuguesas ERT y Citeve presentaron una tecnología por hidrólisis que transforma los residuos de cuero en revestimientos textiles para la fabricación de componentes para el sector automotriz.
El proyecto contó con el apoyo del CTIC, el centro tecnológico portugués del cuero y forma parte del programa Texboost, que promueve la colaboración entre empresas e instituciones de I+D en el sector textil.
Para lograr el producto, fueron necesarios innumerables ensayos y sobreponerse a varios fracasos. Tras pruebas y errores, el éxito fue producto de la aplicación de un método de hidrólisis, que usa un químico que extrae la proteína del cuero. El proceso resultó sostenible y de base biológica.
“Ha sido un largo camino, en el que hemos ido optimizando soluciones, introduciendo mejoras y perfeccionando el proceso en el que se utilizaba un porcentaje considerable de productos reciclados, con un menor impacto ambiental. Un proceso, por tanto, susceptible de recibir la certificación Global Recycled Standard” declaró Augusta Silva, directora de Innovación, Estampación y Recubrimiento de Citeve.
David Macário de ERT y Augusta Silva de Citeve.
El nuevo producto fue bautizado Phoenix en alusión al renacer de los residuos y captó la atención de varias empresas del sector automotor. Mercedes, BMW y VW ya están probando el cuero reciclado en sus unidades que están en fase de desarrollo.
El próximo paso que deben dar los investigadores es lograr que el producto sea económicamente viable. David Macário, director de Innovación de ERT señaló que “ahora mismo, el precio de la piel reciclada está reñido con un valor de mercado. Estamos diseñando el producto para industrializarlo de la forma más barata posible, haciendo un esfuerzo para bajar su precio, sin renunciar a sus cualidades y ventajas” señaló.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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La empresa química Stahl se unió a CLIB, la red de biotecnología a nivel global
La empresa proveedora de productos químicos anunció que se unió al Cluster industrial biotechnology (CLIB). La red mundial de biotecnología conecta a grandes empresas, pymes, empresas emergentes, institutos académicos y universidades relacionadas con la economía circular y la bioeconomía.
Con esta unión, Stahl afianza su compromiso de utilizar la biotecnología para fomentar la sostenibilidad. A través de esta membresía, la empresa apunta a reducir las emisiones de alcance 3 en toda su cadena de valor.
Al incorporarse a esta asociación, Sthal se conectará con miembros que también buscan aumentar el uso de soluciones de base biológica y derivadas biológicas en sus productos químicos y aplicaciones. Además, la compañía hará su aporte al grupo ofreciendo soluciones biotecnológicas a través de su amplia gama de productos.
El primer encuentro presencial con los miembros de la red se llevará a cabo en octubre durante el CLIB Networking Day. Tim Kidd, gerente de innovación de la empresa química, declaró que “unirse a CLIB es una gran oportunidad para que Stahl innove junto con socios que comparten nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular”.
“Esta membresía refuerza nuestro enfoque en la innovación abierta y en la construcción de asociaciones mutuamente beneficiosas con la cadena de valor” agregó el ejecutivo. Según Kidd, esta asociación “nos permitirá cumplir con nuestros compromisos de alcance 3 y apuntar a proyectos ambientales más amplios”.
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Sathl / CueroAmérica
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