Medio Ambiente
Las entidades europeas del sector curtidor ponderan su tratamiento de los efluentes
En un reciente comunicado lanzado en conjunto por la Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE) y la Asociación Española del Curtido (Acexpiel) se afirma que las plantas de tratamiento de efluentes “demuestran una gran excelencia técnica”
El documento también señala que las prácticas medioambientales de las curtiembres europeas están “acreditadas por conocidas auditorías en el tratamiento de aguas residuales” y que estas “se tratan bajo parámetros muy exigentes”.
Como ejemplo del estándar alcanzado, la COTANCE pondera la planta italiana de tratamiento de efluentes de los clústeres de Toscana, Véneto y Campania. La misma se ha convertido en un referente internacional en el rubro. Lo mismo sucede con el distrito de Alcanena en Portugal que recoge por separado los baños de las curtiembres y recicla los agentes residuales.
Otro caso que destaca COTANCE es la planta de Igualada en Barcelona que trata las aguas de veintiocho curtiembres. Luego del tratamiento, esta planta logra que el agua tenga características similares a las aguas residuales domésticas y puedan ser devueltas sin riesgos al medio ambiente. La depuradora fue uno de los casos destacados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el informe del Global Water Intelligence.
Por último, el documento sostiene que la industria europea del curtido está “perfectamente alineada con el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (agua limpia y saneamiento)” y afirma que el sector busca constantemente “estándares de sostenibilidad más altos”.
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LederPiel / CueroAmérica
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La IULTCS reclama a la U.E. por nuevas normas sobre los productos químicos en cuero
La Unión Internacional de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS) envió un documento a la Comisión Europea solicitando que revea las restricciones sobre la presencia de cromo VI y bisfenol en cueros. La entidad científica considera que las nuevas normas impactan seriamente en la industria, especialmente en la Unión Europea.
IULTCS solicita a las autoridades europeas que estudien adecuadamente el impacto de las medias en el ambiente, la población y la producción. Jean-Pierre Gualino, presidente de IULTCS pidió que “se realice un estudio más detallado sobre el cromo VI y su método de testeo y nos otorguen más tiempo para implementar las restricciones al bisfenol”.
El sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) bajó el límite de cromo VI en cueros de 3 partes por millón a 1 ppm. Al respecto, la Unión señaló que “en nuestra opinión no hay base científica para disminuir el límite existente”.
Para medir la presencia de cromo en los cueros se utiliza el método ISO al que IULTCS considera “la forma más precisa” de detectar si el límite a la cantidad de químicos se ha respetado. La organización advierte que, si se baja el límite, la medición pierde efectividad y pueden surgir muchos falsos positivos y negativos. Por eso afirman que “no hay justificación científica para bajar el límite de detección del método ISO”.
“La industria celebraría la oportunidad de desarrollar un nuevo método dado que el actual no mide si la exposición de la piel al cuero causa sensibilización” señalan. Además, explican que “los productos de cuero no entran en contacto con la piel salvo en casos muy aislados” y agregan que evaluar la presencia de químicos considerando el contacto del cuero con la piel es “el peor escenario para medir la sensibilización al cromo VI”.
Como solución, IULTCS propone “que se evalúe la transferencia superficial de cromo VI mediante estudios de frotamiento estandarizados y muestras de cuero comercial con 3 ppm de cromo VI o más”. El estudio que proponen “debería ser realizado con soluciones de transpiración en condiciones húmedas y secas con y sin envejecimiento”.
Esta investigación puede determinar, sostiene la Unión, “la concentración adecuada de cromo VI y establecer si hay riesgo de sensibilización en forma de alergia o dermatitis”. Los estudios realizados hasta el momento indican que el límite de 3 ppm es seguro, afirma IULTCS.
Por último, el documento pide a las autoridades que evalúen la propuesta “a la luz de la ciencia” para medir de manera adecuada el impacto de las medidas propuestas por la Comisión Europea en la cadena de valor del cuero.
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IULTCS / CueroAmérica
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Fernando Bellese pasará de PrimeAsia a un cargo clave en World Wildlife Fund de USA
Fernando Bellese, es habitual panelista en los foros de Sostenibilidad realizados durante las ediciones de APLF.
La empresa china PrimeAsia Leather Company, la mayor curtiembre del mundo, anunció que Fernando Bellese, su Director de Sostenibilidad, dejará la compañía el 2 de septiembre para unirse a World Wildlife Fund en los Estados Unidos. PrimeAsia explica en su comunicado que la sustentabilidad es una parte central del trabajo de su estrategia como compañía.
Fernando Bellese es uno de los más importantes expertos en sostenibilidad en la industria del cuero. Antes de ser contratado por PrimeAsia trabajó largos años en la empresa brasilera JBS, que posee la curtiembre más grande de América Latina y es el mayor exportador der carne del mundo.
PrimeAsia agradeció a Fernando Bellese -quien se unió a la empresa en 2019- por este aporte en el apoyo a los proyectos de la empresa en los últimos años, e informó que ha comenzado la búsqueda de su nuevo Chief Sustainability Officer.
La planta de Prime Asia Leather Co. se provee de energía a través de paneles solares.
PrimeAsia produce cueros sostenibles e innovadoras para los mercados mundiales de calzado, prendas de vestir y artículos de piel. PrimeAsia tiene dos curtiembres LWG Gold Rated ubicadas en Dongguan, China y Ba Ria-Vung Tau, Vietnam. Un extenso equipo de personal de PrimeAsia se dedica a proporcionar desarrollo e innovación líderes en la industria tanto en materiales como en procesos.
La compañía china también recordó en su comunicado que su compromiso es relacionarse con sus clientes, empleados y las comunidades en las que opera de manera ética y responsable con el medio ambiente.
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PrimeAsia / CueroAmérica
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Desarrollan tecnología para transformar los residuos de cuero en material aislante
Instalaciones de la sede central de CITEVE, en Portugal.
Las empresas portuguesas ERT y Citeve presentaron una tecnología por hidrólisis que transforma los residuos de cuero en revestimientos textiles para la fabricación de componentes para el sector automotriz.
El proyecto contó con el apoyo del CTIC, el centro tecnológico portugués del cuero y forma parte del programa Texboost, que promueve la colaboración entre empresas e instituciones de I+D en el sector textil.
Para lograr el producto, fueron necesarios innumerables ensayos y sobreponerse a varios fracasos. Tras pruebas y errores, el éxito fue producto de la aplicación de un método de hidrólisis, que usa un químico que extrae la proteína del cuero. El proceso resultó sostenible y de base biológica.
“Ha sido un largo camino, en el que hemos ido optimizando soluciones, introduciendo mejoras y perfeccionando el proceso en el que se utilizaba un porcentaje considerable de productos reciclados, con un menor impacto ambiental. Un proceso, por tanto, susceptible de recibir la certificación Global Recycled Standard” declaró Augusta Silva, directora de Innovación, Estampación y Recubrimiento de Citeve.
David Macário de ERT y Augusta Silva de Citeve.
El nuevo producto fue bautizado Phoenix en alusión al renacer de los residuos y captó la atención de varias empresas del sector automotor. Mercedes, BMW y VW ya están probando el cuero reciclado en sus unidades que están en fase de desarrollo.
El próximo paso que deben dar los investigadores es lograr que el producto sea económicamente viable. David Macário, director de Innovación de ERT señaló que “ahora mismo, el precio de la piel reciclada está reñido con un valor de mercado. Estamos diseñando el producto para industrializarlo de la forma más barata posible, haciendo un esfuerzo para bajar su precio, sin renunciar a sus cualidades y ventajas” señaló.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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La empresa química Stahl se unió a CLIB, la red de biotecnología a nivel global
La empresa proveedora de productos químicos anunció que se unió al Cluster industrial biotechnology (CLIB). La red mundial de biotecnología conecta a grandes empresas, pymes, empresas emergentes, institutos académicos y universidades relacionadas con la economía circular y la bioeconomía.
Con esta unión, Stahl afianza su compromiso de utilizar la biotecnología para fomentar la sostenibilidad. A través de esta membresía, la empresa apunta a reducir las emisiones de alcance 3 en toda su cadena de valor.
Al incorporarse a esta asociación, Sthal se conectará con miembros que también buscan aumentar el uso de soluciones de base biológica y derivadas biológicas en sus productos químicos y aplicaciones. Además, la compañía hará su aporte al grupo ofreciendo soluciones biotecnológicas a través de su amplia gama de productos.
El primer encuentro presencial con los miembros de la red se llevará a cabo en octubre durante el CLIB Networking Day. Tim Kidd, gerente de innovación de la empresa química, declaró que “unirse a CLIB es una gran oportunidad para que Stahl innove junto con socios que comparten nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular”.
“Esta membresía refuerza nuestro enfoque en la innovación abierta y en la construcción de asociaciones mutuamente beneficiosas con la cadena de valor” agregó el ejecutivo. Según Kidd, esta asociación “nos permitirá cumplir con nuestros compromisos de alcance 3 y apuntar a proyectos ambientales más amplios”.
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Sathl / CueroAmérica
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Más de 1000 curtiembres ya tienen certificación ambiental del Leather Working Group
Leather Working Group (LWG) anunció un nuevo hito de membresía, con más de 1.000 curtiembres que obtuvieron la severa certificación LWG, lo que significa que están comprometidas con la producción ambientalmente responsable del cuero.
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Esas más de 1000 curtiembres de todo el mundo forman parte de una comunidad global que han pasado por el exigente proceso de certificación de LWG y lo han aprobado. Hasta julio de 2022, los auditores del Leather Working Group ha analizado un total de 1040 plantas y les ha otorgado una de las cuatro calificaciones (bronce, plata u oro) al cumplir con los requisitos del estándar de auditoría global de LWG.
Christina Trautmann, directora del Leather Working Group.
Sobre este logro de la industria Christina Trautmann, directora del Leather Working Group, comentó que la “membresía ha crecido rápidamente en los últimos dos años y, de hecho, solo alcanzamos los 1000 miembros en todos los sectores en 2020”.
Es excelente ver a tantas curtiembres involucrarse y unirse a nuestra comunidad, ya que es crucial para hacer realidad el objetivo de una cadena de suministro de cuero totalmente responsable. Este colectivo de empresas que ahora trabajan juntas impulsará acciones positivas a gran escala y amplificará nuestro impacto”, opinó.
Con la creciente membresía de LWG, han visto un aumento en el nivel de compromiso con el tema ambiental y colaboración en todos los sectores, incluidas las curtiembres, los comerciantes de cuero, los subcontratistas, los fabricantes de manufacturas, las marcas y los minoristas, los proveedores, las ONG y más.
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CueroAmérica
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Stahl apunta a reducir en un 25% las emisiones indirectas en los próximos diez años
La empresa de productos químicos presentó su plan de reducción de gases de efecto invernadero en pos de conseguir, en el futuro, la neutralidad de carbono. El objetivo que se propuso Stahl es disminuir en un 25% las emisiones indirectas de alcance 3 dentro de los próximos diez años. Este tipo de gases son los que se producen en la cadena de valor de la empresa pero que no están bajo su control. En este rubro se incluyen los viajes de negocios, el desplazamiento de los empleados y la eliminación de residuos entre otros ítems.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl .
Para lograrlo, la compañía química reemplazará la materia prima de origen fósil por alternativas bajas en carbono. El objetivo final es cumplir con el Acuerdo del Clima celebrado en París en 2015 que se propone limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales.
Este compromiso se suma a los ya tomados por Stahl para reducir sus emisiones de alcance 1 y 2 y que pudieron ser disminuidos en un 30%. Las emisiones de alcance 3 representan, actualmente, más del 90% de la huella de carbono de la compañía.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Maarten Heijbroek, CEO de la empresa, declaró que “alinearse con el compromiso de París es una meta ambiciosa que requerirá avances constantes en tecnología en toda la cadena de valor”. El directivo también señaló que “informaremos de nuestros avances en nuestro reporte anual”.
Por su parte, Michael Costello, director ESG de Stahl, afirmó que “estamos comprometidos a tomar las medidas necesarias para cumplir este objetivo por nuestros clientes y empleados, la sociedad y el planeta”.
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Stahl / CueroAmérica
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Los sectores del cuero y textil europeo piden apoyo a la UE para lograr su sostenibilidad
Industria curtidora en Italia.
La Confederación de Calzado, la Asociación de Curtiembres, la Confederación Textil y la Unión Industrial europeas emitieron una declaración conjunta para solicitarle a las autoridades de la Unión Europea legislación y financiamiento que facilite el acceso a modos de producción más sustentables.
En marzo de 2022 la Comisión Europea presentó su estrategia para llegar a una producción circular y sustentable para 2030. Las medidas incluyen nuevos requerimientos para el diseño de productos textiles y de cuero, información clara acerca de los artículos, un pasaporte digital verde, acciones contra el greenwashing (lavado verde) y normas para evitar la destrucción de prendas no vendidas.
Gustavo Gonzalez Quijano, director ejecutivo de COTANCE.
Para cumplir con estos requisitos, el sector TCLF (textiles, clothing, leather and footwear) solicitó fondos a nivel nacional, regional y europeo. Además, los empresarios pidieron el lanzamiento de campañas de concientización para los consumidores, iniciativas para atraer nuevos trabajadores y ayuda para la capacitación de los empleados. También remarcaron la necesidad de que la UE tome acciones concretas para que el ecosistema textil se mantenga competitivo garantizando condiciones igualitarias a nivel mundial.
Dirk Vantyghem, director general de Euratex, señaló que “la esencia de la industria textil es reconciliar la sustentabilidad con la competitividad”. El directivo agregó que “para que esto suceda, necesitamos una legislación adecuada, apoyo oficial para la transición y la conciencia del consumidor para que elija productos sustentables”.
Carmen Arias, sercretaria general de la CEC.
Por su parte, Carmen Arias, secretaria general de la Confederación Europea de Calzado afirmó que “la industria del calzado se está reinventando para adaptarse al nuevo escenario” y señaló que las empresas “necesitan apoyo gubernamental”. Agregó que “cualquier legislación exitosa debe considerar la complejidad de un zapato y la cantidad de materiales y procesos que se necesitan para su fabricación”.
Al final del comunicado, las agrupaciones empresarias manifestaron que continuarán cooperando en la creación del proceso hacia una industria resiliente y sustentable, y resaltaron la importancia del diálogo entre todos los sectores.
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COTANCE / CueroAmérica
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Acusan a las curtiembres de apoyar la deforestación y los europeos responden fuerte
Curtiembre en Rusia.
La federación de asociaciones de curtidores de Europa, COTANCE, rechazó nuevamente publicaciones absurdas con acusaciones a esta industria de fomentar la deforestación. La entidad aclaró una vez más que la industria curtidora nada tiene ver con la cria y el sacrificio de animales. Que éstas tiene como objetivo comercializar la carne para la alimentación humana, que las pieles son un residuo que deja esa acción y que las curtiembres, al procesarlas, resuelven un grave problema ambiental.
La publicación es un Informe de Global Witness, cuyos conceptos erróneos fueron reproducidos por un artículo del periódico británico The Guardian, donde nuevamente describen a la industria del cuero como un impulsor de la deforestación.
La industria del cuero en todo el mundo investiga, invierte y trabaja desde hace muchos años para ser en su proceso cada vez más respetuosa del medio ambiente y se ha dicho reiteradamente que no tiene punto de contacto con la cría de los animales ni con el motivo de su sacrificio.
En su comunicado COTANCE comienza diciendo que “lamenta que todos los esfuerzos desplegados por gobiernos y organismos internacionales para frenar la deforestación y degradación de los bosques no hayan sido capaces de detener o reducir los incalculables daños que causan al planeta”. Simultáneamente la entidad dice que “la industria europea del cuero rechaza las acusaciones de que la cadena de valor del cuero es un motor de deforestación solo porque genera riqueza con el reciclaje de un residuo de la industria cárnica”.
Queda claro que la alimentación humana representa una decisión que supera cualquier otro motivo. Por su importancia, y por el valor económico que genera, no tiene parangón con ninguna otra actividad que sea derivada de esta acción. La pieles son un descarte y el valor que representan en los ingresos generados por la industria cárnica es tan pequeño (0-2%) que su influencia en la cría y matanza de animales no es tenida en cuenta. Además, la entidad empresaria europea sostiene que muy por el contario cada vez más los “cueros y pieles se destruyen en muchos lugares, ya que la demanda de cueros es cada vez menor. Éste debería ser el real motivo de preocupación porque su traslado a vertederos genera entonces un fuerte riesgo ambiental
COTANCE sostiene que culpar a los curtidores es un acción lamentable que sólo favorece a los materiales plásticos -derivados del petróleo- y desechos relacionados, mientras que se está perdiendo un recurso natural, renovable, duradero y valioso.
“Este es un gran error económico y ambiental” -sostienen la entidad-. La industria del cuero se enorgullece de considerarse una actividad de reciclaje, generadora de riqueza y empleos con la transformación de un residuo en uno de los materiales más versátiles, confortables y bellos del mundo. El cuero es uno de los ejemplos más antiguos de la economía circular”.
“COTANCE condena la deforestación y la degradación forestal y utiliza todos sus canales de comunicación con la industria cárnica para trasladarles los requisitos éticos de la cadena de valor del cuero. La falta de un sistema público transparente de trazabilidad de los cueros y pieles en la UE y en muchos otros mercados es una grave falla normativa que COTANCE ha denunciado en varias ocasiones -explica el comunicado-. Remediar esto ayudaría a la industria del cuero a no recibir cueros y pieles con riesgo de deforestación en su cadena de suministro y ser tomados como rehenes de calumniadores en la prensa”, dice.
COTANCE finaliza haciendo un llamado “a las partes interesadas, públicas y privadas, para que reconozcan que los bosques del mundo no se salvarán deteniendo el comercio del cuero y que reciclar pieles iilegales’ junto a pieles ‘legales’ sigue siendo una solución ambientalmente racional, siempre y cuando no haya una solución segura”, es decir, una manera de identificarlos.
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COTANCE / CueroAmérica
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Puma probará sus nuevas zapatillas biodegradables con un ensayo en Alemania
La empresa de calzado deportivo Puma está desarrollando una versión biodegradable de uno de sus modelos más conocidos. El proyecto, denominado RE:SUEDE, apunta a desarrollar nuevos estándares de sostenibilidad en calzado deportivo.
Para probar este nuevo calzado, la empresa alemana convocó a 500 personas que utilizarán el producto durante seis meses. Pasado ese lapso de uso lo devolverán a Puma para que la compañía compruebe la biodegradabilidad de la zapatilla en una instalación de compostaje industrial.
Stefan Seidel, responsable de Sostenibilidad Corporativa de Puma, explicó que quieren que “los participantes usen las RE:SUEDE como si fueran parte de su rutina diaria. Solo así podremos recabar información realista sobre la durabilidad de los materiales utilizados en la zapatilla”, explicó.
Esta reversión del modelo Suede está fabricado con gamuza curtida con Zeology, elastómero termoplástico (TPE) biodegradable y fibras de cáñamo. Puma compartirá los resultados de este ensayo con otras empresas del sector con el objetivo de que la industria logre mejores soluciones a la gestión de residuos.
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Residuos Profesional / Cuero América
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