Medio Ambiente
Para Ecco el material hecho con hongos no es alternativa al cuero, que es sustentable
Panos Mytaros.
El director ejecutivo del grupo de calzado Ecco, Panos Mytaros, le dijo a leatherbiz.com que la empresa sigue comprometida con la producción y el uso del cuero. A pesar del acuerdo para apoyar la investigación para realizar un material en base a hongos, el directivo aseguró que “Ecco Leather continuará con sus esfuerzos para ayudar al cuero a reclamar su lugar en la economía circular”.
Hizo los comentarios a raíz de un anuncio de que la división de curtido del grupo, Ecco Leather, que Mytaros solía dirigir, había llegado a un acuerdo con un proveedor de tecnología de micelio (hongos) con sede en Nueva York, Ecovative. Las dos compañías anunciaron el 11 de noviembre que trabajarían juntas para desarrollar materiales de micelio para su uso en una gama de productos terminados.
Panos Mytaros explicó que Ecco Leather ya había pasado siete años investigando la posibilidad de hacer un nuevo material que fuera «cultivado de la naturaleza», pero que no tuviera una base animal y que no tuviera poliuretano ni otros plásticos.
“El mundo necesita material libre de poliuretano”, dijo el director ejecutivo de Ecco. Pero destacó que nadie debería interpretar este desarrollo como un alejamiento del cuero por parte de Ecco. Explicó que era simplemente una cuestión de dar a los consumidores la variedad que quieren.
“La gente puede interpretar las cosas como quiera, pero esta no es una alternativa al cuero”, respondió sobre el material de micelio. “Tenemos claro que Ecco Leather es marroquinería y nuestro compromiso con el cuero se mantiene. Pero somos un fabricante de cuero que impulsa la innovación y está tratando de hacer que una industria pasada de moda sea moderna”.
El ejecutivo dijo que Ecco Leather continuaría con sus esfuerzos para ayudar al cuero a reclamar su lugar en la economía circular. También sostuvo que las innovaciones circulares que la compañía ya ha presentado están recibiendo menos atención de la que merecen. Respecto de esto mencionó como ejemplo la tecnología de curtido DriTan, que la empresa introdujo en 2018.
En el momento de su lanzamiento, Ecco Leather dijo que DriTan le permitiría ahorrar 250 millones de litros de agua por año en su curtiduría ubicada en los Países Bajos.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Tanac logró la certificación como ‘empresa de carbono negativo’ de Bureau Veritas
Planta de Tanac en Montenegro, en el estado de Rio grande do Sul, Brasil.
El programa de expansión forestal de la brasilera Tanac S.A. elimina más emisiones de carbono de las que genera durante la producción de taninos. Con este sistema, la compañía registra un nivel de emisiones de CO2 negativo. Por eso, el organismo de pruebas, inspección y certificación Bureau Veritas otorgó a la empresa Tanac S.A. el certificado de “empresa de carbono negativo”.
Según lo expuesto por la certificadora, el programa de expansión forestal y el aumento del número de acacias plantadas por Tanac eliminan más emisiones de CO2 de las que genera.
Por cada tonelada de gas de efecto invernadero que produce Tanac S.A. sus bosques eliminan siete toneladas. La compañía había analizado su rendimiento y estimó que secuestraba más de seis Tn por cada tonelada emitida.
Plantines de la acacia negra en el vivero de Tanac.
En este sentido, cuando el Bureau Veritas chequeó esa información comprobó que la cantidad era mayor y elevó el número a siete Toneladas. El motivo de este rendimiento se debe, según el organismo, al aumento del número de acacias negras plantadas por la empresa.
En la evaluación de Bureau Veritas se tuvieron en cuenta los tres tipos de emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones 1, que son las generadas por las propias operaciones de la empresa; emisiones 2, las generadas por el consumo de electricidad y las emisiones 3 que se relacionan con los gases producidos por empresas de terceros que realizan actividades en nombre de Tanac S.A.
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CueroAmérica
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Textile Exchange no admitirá menciones engañosas que digan ‘cuero’ y no sea cuero
La organización sin fines de lucro Textile Exchange decidió denunciar a los fabricantes de materiales alternativos que utilicen el término “cuero” en sus etiquetas. La asociación Leather and Hide Council of America (LHCA) de los Estados Unidos celebró la decisión.
Ante la aparición de una variedad de materiales sintéticos que abusan de la palabra “cuero” en sus etiquetas, Textile Exchange decidió que los productos que no se ajusten a la definición de cuero fijada por la organización, no podrán usar esa denominación en sus productos.
De esta manera, Textile Exchange intenta combatir a los productores de materiales sintéticos que utilizan abusivamente el prestigio que el cuero tiene entre los consumidores para enmascarar las materias primas con que están hechos sus productos.
Para la organización, para ser denominado cuero, el material debe tener su estructura fibrosa original más o menos intacta y curtida para que no se pudra. Puede tener pelo o lana adheridos y se puede dividir antes o después del curtido. También puede contar con un revestimiento superficial de 0,15 milímetros o menos.
Textile Exchange agrega que el término “cuero reciclado” solo puede usarse si la estructura de la fibra permanece intacta durante el proceso de reciclaje. Además, estipula que para que un material pueda ser llamado “fibra de cuero reciclada” debe contener el 50% de fibras de cuero secas.
Desde la organización informaron que “los materiales que no cumplan con la definición anterior no serán descritos por Textile Exchange como cuero, independientemente de cualquier designación anterior o uso común del término”. En su comunicado agregaron que “actualmente existe una brecha en el marco legal de la clasificación y denominación de los diversos materiales vendidos como materiales alternativos al cuero. Esto conduce a un etiquetado engañoso”.
Los materiales que actualmente abusan de la mención de la palabra ‘cuero’ sin que el material del producto cumpla con estas definiciones, pasarán a ser denominados momentáneamente como “materiales sin fibra hechos por el hombre”. Eso ocurrirá hasta que haya un marco legal sobre esta categoría.
La asociación Leather and Hide Council of America (LHCA) de EE.UU., apoyó a la decisión de Textile Exchange. “Este es un importante paso adelante en la transparencia del mercado y el etiquetado del consumidor. Durante demasiado tiempo, las marcas de moda y calzado han ocultado a los consumidores el verdadero perfil de los materiales de sus productos mediante el uso de términos ambiguos y engañosos” afirmó Stephen Sothmann, presidente de la Asociación. El directivo agradeció a Textile Exchange por “dar un paso tan importante para promover la verdad en el etiquetado” y se mostró esperanzado en que “las marcas miembro de la organización adopten una mayor transparencia en el marketing de consumo”.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Miles de kilos de neumáticos se reciclan y son usados para hacer zapatillas de bajo costo
Así publicita Xinca sus zapatillas.
La empresa argentina Xinca, ubicada en la provincia de Mendoza, fabrica mensualmente 1.500 pares de zapatillas a partir de neumáticos reciclados. “Nuestras zapatillas son basura” bromea el eslogan de la marca.
En Argentina se generan más de 130.000 toneladas anuales de residuos producto del recambio de neumáticos. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el país hay 15 millones de vehículos que deben cambiar sus neumáticos con cierta regularidad. Si bien cada fabricante puede tener algún programa de responsabilidad extendida al momento de desechar sus productos, la realidad es que no hay ninguna ley que los obligue a hacerse cargo de ese residuo.
Alejandro Malgor de Xinca, muestra el producto.
Xinca, la empresa mendocina creada por tres amigos en 2013, encontró una manera de utilizar parte de ese material de descarte en la fabricación de zapatillas, de bajo costo. “En la Argentina, se desecha una gran cantidad y se recicla poco. Después de su uso primario, no se sabe qué hacer con los neumáticos. En África, suelen hacer sandalias cortando directamente sobre la rueda, pero quedaban estéticamente mal. Quisimos romper con ese paradigma demostrando que con un residuo se puede hacer un producto de calidad”, afirmó Alejandro Margor, cofundador de la compañía junto a Nazareno El Hom y Ezequiel Gatti.
En este emprendimiento, sus fundadores tienen claro que los proyectos ecológicos deben tener una dimensión comercial para que sean viables. “Se recicla solamente entre un 5% y 7% de los neumáticos. Pero tenemos claro que hacer las zapatillas es sólo una parte del trabajo. Si no lográs venderla, la intención de reciclar no sirve de nada. Por eso, diseñamos pares simples, atemporales y unisex. Quisimos romper con otro paradigma: el de los productos sustentables caros” agrega Margor.
Aquí se fabrican las zapatilla Xinca, en base a neumáticos reciclados.
Actualmente, Xinca fabrica unos 1.500 pares de zapatillas por mes, que se comercializan en unas diez ciudades del país y en su plataforma de comercio electrónico. El precio del producto ronda los US$ 21, una cifra mucho menor a los US$ 70 que cuesta un calzado deportivo de primera marca. El objetivo de la empresa es incorporar a un inversor con fábrica propia para comenzar su etapa exportadora.
El proyecto no solo contribuye con el medio ambiente sino que también impacta favorablemente en la comunidad en que se encuentra. El 90% de la producción se realiza en los talleres del penal San Felipe de Mendoza. “Quisimos trabajar con personas que no hayan tenido la suerte ni las oportunidades a las que accedimos nosotros. Fue un gran desafío producir desde un penal y buena parte de la rentabilidad de la empresa vuelve en maquinarias e inversión. Les pagamos por su trabajo igual, o quizás un poco más, que lo establecido para los trabajadores del calzado en la Argentina” señaló el empresario.
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CueroAmérica
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El cuero lanzó su manifiesto de cara a la COP27, la nueva reunión mundial sobre clima
El ICT (Consejo Internacional de Curtidores) y otras asociaciones representativas de la industria mundial del cuero suscribieron un importante documento que será presentado a la COP 27, la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El gran encuentro se realiza en Sharm el Sheick, Egipto, del 6 al 18 de noviembre.
Queda claro que no puede haber una cumbre sobre políticas verdes para el planeta sin que los participantes tengan la justa consideración del papel del curtido en el cuidado del ambiente. Por esto, la industria presenta su Manifiesto del Cuero.
Entre otras consideraciones, el documento señala que ésta es «una cadena de suministro de cuero respeta el papel de la ganadería en la regeneración del suelo, que evita el desperdicio de un subproducto y conduce a la elaboración de productos de larga duración, y que ayuda a limitar el daño de los materiales sintéticos, basados en combustibles fósiles”.
El Manifiesto del Cuero de ICT fue firmado, también por UNIC – Curtidurías italianas , COTANCE (que representa a las asociaciones de curtiembres de la Unión Europea) y LHCA (federación de curtidurías y comerciantes de cueros de EE. UU.). Como ya sucedió en el contexto de la COP 26, cuando conoció la supuesta “alternativa vegana” al cuero que presentó Stella McCartney, la prioridad del Manifiesto del Cuero es restablecer la verdad sobre la circularidad del curtido.
El presidente Gustavo Petro aseguró que «Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica».
El Manifiesto del Cuero pretende aclarar la idea de algunos que proponen que ciertos materiales alternativos son la solución. El problema actual es que “todos los años unos 120 millones de cueros, equivalentes a casi 600 millones de metros cuadrados de material, no son curtido y terminan en vertederos -afirma el documento-. El verdadero drama es que de esta situación se derivan casi 15 millones de toneladas de emisiones de CO2”.
El riesgo es que, prosigue el ICT, la industria reemplace un material natural “por alternativas sintéticas derivadas de combustibles fósiles”. Es por eso que el Manifiesto del Cuero pide a la COP 27 el apoyo a las fibras naturales, la metodología LCA y el “slow fashion”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Stahl recibió la calificación más alta por su producción responsable y sostenible
La compañía holandesa de productos químicos Stahl recibió el premio, EcoVadis Platinum. Así la empresa se ubica entre el 1% de las empresas con la mejor evaluación con respecto a la producción responsable y sostenible.
Stahl fue galardonada con la calificación EcoVadis Platinum por su compromiso con la reducción del impacto ambiental y su objetivo de construir una cadena de suministro más responsable y transparente.
La plataforma de evaluación EcoVadis mide el desempeño de más de 90.000 organizaciones en relación a los criterios de sostenibilidad. En su medición, la empresa califica el impacto ambiental, los estándares laborales y de derechos humanos, la ética empresarial y las prácticas sostenibles.
En su último informe, la plataforma destacó el progreso de Stahl en todas las áreas monitoreadas. La empresa química ya había obtenido en 2021 la categoría Gold y con este reconocimiento escala a la posición más alta.
Actualmente, Stahl se encuentra reforzando la responsabilidad y transparencia de su cadena de suministro a través de la creación de una división especial dedicada a supervisar a sus proveedores. Esta división se encarga de la coordinación del nuevo marco de desarrollo de productos que prioriza el abastecimiento responsable de materias primas.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
Stahl se fijó como objetivo reducir las emisiones upstream de Alcance 3 en al menos un 25% durante los próximos 10 años. Para lograrlo, la empresa trabajará con sus proveedores para reemplazar las materias primas de origen fósil con alternativas con menos carbono.
Ingrid Weijer, gerenta del Departamento ambiental, social y de gobierno de Stahl, declaró al respecto que “lograr una calificación EcoVadis Platinum es una prueba más de nuestro compromiso de trabajar con nuestros proveedores y otros socios de la industria para reducir nuestro impacto ambiental y construir una cadena de valor más responsable”.
“Al trabajar codo con codo, podemos lograr nuestro objetivo común de ayudar a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para 2050, según lo acordado en los Acuerdos Climáticos de París de 2015” concluyó la ejecutiva.
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Stahl / CueroAmérica
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La UE sigue diciendo que el cuero está involucrado en el problema de la deforestación
Incendio en El Cerrado, Brasil.
La deforestación del planeta es un problema candente y el Parlamento Europeo votó y decidió cuáles son los sectores que tienen un pasivo en esta cuestión ambiental. En la más reciente votación –a mediados de septiembre- los eurodiputados votaron por escasa mayoría que se debe incluir a la industria del cuero entre las industrias involucradas en esta cuestión.
Esta situación claramente errada e injusta generó una fuerte respuesta de COTANCE, la entidad que representa a los curtidores europeos. Según esta federación empresaria, muchos miembros del Parlamento Europeo que votaron en contra de una exención para el cuero lo hicieron como resultado de caer en la trampa de una campaña de ‘lobbying’ bien diseñada por parte de organizaciones “activistas radicales”. Denuncian que éstas difundieron mentiras y desinformación, apuntando específicamente al cuero.
COTANCE reaccionó con decepción ante el resultado de la votación, aunque ha señalado que aún podrían surgir cambios en las propuestas de las conversaciones a puerta cerrada entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE para finalizar la legislación.
Estas conversaciones tendrán lugar antes de fines de este año y COTANCE dijo que todavía espera que una de las instituciones europeas defendiera el cuero.
Como se ha dicho reiteradamente, el cuero es el resultado de la transformación de un residuo que genera la producción de carne para consumo humano. Está absolutamente demostrado que la demanda de cuero no impulsa la producción ni el sacrificio de ganado y, por lo tanto, el cuero no puede considerarse como un factor de deforestación. Por el contrario, la industria del curtido es una historia de éxito en reciclaje y pionera en la economía circular.
Según los curtidores europeos, con esta actitud de desconocimiento de la realidad, la UE simplemente está fortaleciendo a la industria de otras regiones y la adición de valor en terceros países y empujando a la industria de la Europa a trasladarse al extranjero.
COTANCE apunta que las consecuencias de esta legislación afectarán aún más el mercado abierto de materias primas de cuero, que ya está muy distorsionado por las restricciones a la exportación implementadas en aproximadamente el 60% de la disponibilidad global.
“Es probable que el efecto sobre los precios de las materias primas y el cuero sea devastador, pero la Comisión Europea nunca evaluó el impacto de esto, como se debe estudiar antes de cualquier legislación.
Los requisitos de diligencia debida que deberán implementar los operadores europeos de la industria del cuero constituyen un desafío para las pymes del sector y ponen en riesgo hasta 450.000 puestos de trabajo en la cadena de valor europea del cuero.
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Leather Insiderts / Cotance / CueroAmérica
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Lanzan un sistema para dar trazabilidad a los cueros del curtido a la manufacturación
Sistema ALIS de marcación.
El Centro Tecnológico del Calzado, Cuero y Marroquinería (CTC) de Francia acaba de presentar su sistema ALIS, con el que busca resolver la trazabilidad unitaria del cuero, durante el proceso de curtido. Esta tecnología identifica el origen y reconstruye la ruta que realiza la materia prima a lo largo de todo el proceso de curtido, desde la piel cruda hasta el cuero terminado.
Según aseguran sus responsables del CTC, esta innovadora solución satisface todas las exigencias en relación con la responsabilidad social corporativa (RSC), como es el bienestar animal, el cuidado del medioambiente, ayudar a evitar la deforestación o mejorar la calidad de las pieles.
Esta tecnología, desarrollada por los expertos en I+D de CTC, se compone de dos bloques complementarios: ALIS Marking y ALIS Reading. El ALIS Marking utiliza un sistema láser de CO2, de alta potencia, para realizar una marca con el código de identificación único de cada animal en el interior de la piel en bruto. Este marcaje se puede realizar en todo tipo de cueros (bovinos o bovinos grandes) sobre el cuello, en estado crudo, fresco o salado. Ha sido diseñado y patentado para soportar el proceso de transformación del cuero.
Por su parte, ALIS Reading es una herramienta industrial que asegura la lectura automática y segura de marcas frente a las deformaciones inducidas por los procesos de curtido y transformación del cuero. Este dispositivo se basa en un sistema de adquisición de cámaras y algoritmos de inteligencia artificial. La información relacionada con la calidad y el origen de cada piel se retiene y almacena automáticamente en una base de datos, lo que permite compartir información entre los diferentes sectores, desde la cría hasta el cuero acabado.
Sistema ALIS de marcación. lee el códgo que se desea aplicar.
Los responsables del CTC afirman que ALIS es una herramienta segura y de alto rendimiento diseñada para abordar las limitaciones de la industria. Está integrado por dispositivos autónomos adaptados a entornos industriales húmedos y salinos que pueden adaptarse a las líneas de producción ya existentes.
Las operaciones de marcado y lectura se llevan a cabo como tareas de fondo y se completan en un segundo. De esta manera, se garantiza un conocimiento preciso del origen y la cadena de suministro de la materia prima y se mejora el control de la calidad del cuero.
Según el CTC, ya hay nueve empresas francesas del sector (mataderos y curtidores) que están equipadas con el sistema de trazabilidad ALIS.
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CTC / CueroAmérica
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El dueño de Patagonia donó su empresa para apoyar el cuidado del medio ambiente
Yvon Chouinard, fundador y propietario de la marca Patagonia.
El fundador de la marca de ropa para actividades outdoor Patagonia, conocido por sus posiciones a favor del medioambiente, quiere hacer más por el planeta y decidió, a sus 83 años, donar su empresa. Yvon Chouinard pudo vender la marca, valorada en 3.000 millones de dólares según el New York Times, o hacerla entrar en la bolsa.
Pero, tras ponerse de acuerdo con su esposa y sus dos hijos, decidió transferir el 100% de su parte del paquete accionario a un fideicomiso. Éste se encargará de que sus valores sean respetados, y a una asociación de lucha contra la crisis climática y la protección de la naturaleza, a las que se donarán los beneficios.
«La Tierra es ahora nuestra única accionista», escribió en una carta publicada en el sitio de Patagonia. «Nunca quise ser un hombre de negocios. Comencé como artesano, fabricando material de escalada para mis amigos y para mí mismo, antes de pasar a la ropa», recuerda.
Fundada hace unos 50 años, Patagonia se comprometió rápidamente a favor de la protección del medioambiente, eligiendo con cuidado sus materias primas o donando 1% de sus ventas cada año a ONGs medioambientales. Pero esto no era suficiente, según su fundador.
«Una opción era vender Patagonia y donar todo el dinero. Pero no podíamos estar seguros de que un nuevo dueño mantendría nuestros valores y conservaría al conjunto de nuestros empleados», resalta en su carta. Y hacer entrar a Patagonia en bolsa habría sido un «desastre», opinó.
«Incluso las empresas con buenas intenciones que cotizan, son sometidas a demasiada presión para generar ganancias a corto plazo en detrimento de la vitalidad y la responsabilidad de largo plazo».
Patagonia seguirá siendo una empresa que se preocupa por su situación financiera y funcionará con un consejo de administración y un director general. La familia de Chouinard continuará «guiando» el trabajo del fideicomiso y de la asociación.
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Fashion United / Comunidad Textil
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El Leather Working Group lanza el proyecto de cadena de “suministro transparente”
En la próxima conferencia de integrantes a realizarse el 22 de septiembre, el Leather Working Group (LWG) lanzará la primera fase del proyecto Chain of Custody. El objetivo de la iniciativa es promover la transparencia y brindar herramientas para verificar las declaraciones ambientales.
Esta organización considera que hay una “necesidad urgente de productos con sólidas credenciales ecológicas” para satisfacer “las demandas de los consumidores, así como para cumplir con las nuevas regulaciones que tienen como objetivo evitar el lavado verde”.
Para ello, LWG considera que el etiquetado “es clave porque proporciona visibilidad a los atributos positivos, mostrando de manera simple y precisa cómo se fabricó un producto o de dónde proviene”. Otro punto importante del proyecto es verificar la legalidad de esas etiquetas para que realmente sean confiables.
Christina Trautmann, directora del Leather Working Group.
“Poder hacer afirmaciones de sostenibilidad verificadas, respaldadas por evidencia, es una prioridad crítica” señaló Christina Trautmann, directora de LWG, al celebrar el inminente lanzamiento. “Estamos emocionados de lanzar el Proyecto de Cadena de Custodia de LWG y lo haremos en la conferencia de miembros en septiembre. Esta iniciativa creará una base para exhibir productos de cuero sostenibles”, declaró.
Trautmann también comprometió a los integrantes de la cadena de producción para que se sumen al proyecto. “Hacemos un llamado a las partes interesadas de la industria para que adopten esta iniciativa trabajando con nosotros para generar transparencia y confianza en el cuero como material sostenible” agregó.
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LWG / CueroAmérica
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