Medio Ambiente
Easy White Tan de Stahl, el curtido sin metales que no daña las fibras de colágeno
Stahl asegura que el EasyWhite Tan ofrece a la industria un importante paso adelante en la evolución del curtido sostenible y sin metales.
Stahl presentó su nuevo desarrollo Easy White Tan, libre de metales para el curtido. El sistema causa menos daños a la fibra de colágeno logrando mayor duración del cuero. La empresa asegura que esta tecnología presenta varias ventajas sobre los sistemas tradicionales metal free. El proceso logra un cuero suave y liviano en todos los colores con menor impacto ambiental y procesos de curtido más simples y breves.
Según informó la proveedora holandesa de productos químicos para la industria del cuero, su base blanca es lo más adecuado para permitir un amplio rango de colores en la etapa posterior y así ampliar las posibilidades del diseño. El sistema se puede utilizar para la confección de chaquetas, pantalones, zapatos, bolsos y guantes. Easy White Tan logra una alta performance física incluyendo la resistencia al fuego.
Frente a otros sistemas libres de metales, esta tecnología provoca un menor daño en la fibra de colágeno lo que permite un grano más apretado y un cuero con menos arrugas. Al conservar mejor la fibra, el producto es resistente al desgarro.
Con respecto a su impacto en el medio ambiente, Stahl informa que su tecnología elimina la necesidad de decapado y basificación, eliminando hasta el 80 % de las sales y ácidos durante el curtido. El proceso es más eficiente en cuanto al uso de energía y requiere menor cantidad de agua.
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Stahl / CueroAmérica
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Ars Tinctoria instaló equipos para la detección de CO2 en la biomasa de cuero y textil
La empresa italiana Ars Tinctoria instaló en su laboratorio un espectrómetro SCAR que permite conocer el contenido de carbono derivado de biomasa en cuero, textiles y materiales alternativos. Este laboratorio es el primero de su tipo instalado en una empresa privada italiana y el segundo de Europa. Ars Tinctoria es propiedad del tecnólogo argentino Gustavo Defeo.
Luego de dos años de investigación entre PPQ Sense y el Instituto Nacional de Óptica de Florencia, el Prof. Saverio Bartalini y su equipo lograron instalar en el laboratorio de Ars Tinctoria el espectrómetro SCAR (Saturated-Absorption Cavity Ring-Down). Este avance permitirá el estudio del contenido de carbono derivado de biomasa en cueros, textiles y materiales alternativos.
Junto al espectrómetro SCAR, posan en la foto, de izquierda a derecha, Dr. Alessio Montori (CNR-INO / PPQ Sense), Dr. Federico Carcione (Univ. Florence), Dra. Amelia Detti (PPQ-Sense), Prof. Saverio Bartalini (CNR-INO / PPQ Sense) y Gustavo Defeo FSLTC.
La importancia de este desarrollo se basa en que la medición del radiocarbono permite comprender los orígenes del carbono presente en los materiales, ya sean modernos o fósiles. Esto resulta fundamental para determinar la circularidad de los materiales.
Gustavo Defeo, titular del equipo biobased Ars Tinctoria, señaló que la instalación del espectrómetro SCAR “es un hito importante para nuestra empresa” y explicó la utilidad del nuevo equipamiento. “La espectrometría SCAR permite calcular con alta precisión tanto el contenido intrínseco de carbono derivado de biomasa como el carbono fósil en cualquier material orgánico. Estos valores son muy importantes no solo para comprender la circularidad de un material, sino también la posible contribución en gases de efecto invernadero (CO2 y NO2) en caso de incineración. Estos parámetros son fundamentales para el correcto cálculo del LCA (evaluación del ciclo de vida) de cualquier material, y permite cuantificar el ahorro en emisiones si se aplican prácticas virtuosas de reutilización o reciclado como el compostaje, la producción de fertilizantes, alimentos para animales y otros productos derivados”.
Vista de un sector de los laboratorios de Ars Tinctorian en Santa Croce sull’Arno Italia.
Con este desarrollo, Ars Tinctoria puede brindar un importante servicio a las proveedoras de insumos para curtido. “El estudio del contenido de carbono renovable es fundamental en los productos químicos -afirma Defeo-, desde el inicio de nuestro proyecto varios fabricantes de químicos, curtiembres y marcas internacionales han confiado en nuestro laboratorio para analizar nuevas propuestas de productos y materiales biobasados”.
Según Defeo, los materiales biobasados “serán, en los próximos años, condición fundamental para permanecer en el mercado”. “El cuero es naturalmente biobasado. Nuestro sector debe procurar mantenerse entre los materiales más sostenibles a través de la elección de productos adecuados en futuros desarrollos de artículos”.
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Ars Tinctoria / CueroAmérica
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Más de 500 marcas de moda y diseñadores comprometidos con proteger bosques nativos
CanopyStyle Reunió a más de 500 marcas y diseñadores en busca de proteger los bosques nativos.
A través de Canopy, la organización medioambiental sin fines de lucro, 515 reconocidos diseñadores y grandes marcas de moda firmaron un compromiso para no utilizar materias primas provenientes de bosques en peligro de extinción.
En un paso más hacia una industria más cuidadosa con el medio ambiente, un conjunto de grandes jugadores de la industria de la moda se comprometieron a implementar prácticas de producción que disminuyan sus emisiones de carbon.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy.
Entre los compromisos asumidos figuran no utilizar tejidos fabricados con materias primas que provengan de bosques en peligro de extinción; buscar modos de producción que produzcan menos emisiones y fabricar prendas utilizando textiles reciclados. Algunas de las marcas que firmaron el documento son Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Grupo Kering, Walmart, John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L’Estrange, Rachel Comey, BAM Clothing, Nique, Grain de Malice y BN3TH.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy, declaró que “estamos orgullosos de celebrar los notables progresos realizados por el colectivo de más de 500 marcas de CanopyStyle”. La ejecutiva se mostró conforme porque “juntos hemos conseguido que casi la mitad de la producción de tela viscosa no provenga de bosques en peligro de extinción, hemos conseguido avances en materia de conservación y hemos impulsado la producción de textiles de última generación bajos en carbono”.
Rycroft reconoció que “el trabajo aún no ha terminado” y aseguró que “estamos redoblando los esfuerzos para mantener en pie los bosques antiguos y en peligro de extinción, ampliando la producción comercial de alternativas circulares y moviendo la aguja en la acción climática”.
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La iniciativa de CanopyStyle ha logrado que el 50% de la producción mundial de viscosa tenga un bajo riesgo de proceder de bosques antiguos y en peligro de extinción. Otro de sus logros fue conseguir la primera fábrica de celulosa del mundo que producirá únicamente con residuos textiles como materia prima. Si el 100% de la producción de moda se realizara sin afectar los bosques nativos, se evitaría una pérdida de carbono forestal equivalente a la eliminación de todas las emisiones de países como Suiza, Guatemala o Dinamarca.
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Fashion United / CueroAmérica
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INESCOP de España presentó ‘Life’, el proyecto para que los residuos sean materia prima
Sede de Inescop en Elda, España.
El centro de investigación de la industria del calzado español, INESCOP, trabaja en el proyecto LIFE ByProtVal para reconvertir los residuos de residuos líquidos y sólidos de las curtiembre en nuevos recurtientes y en fertilizantes.
Según datos publicados por la European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA) los frigoríficos europeos sacrifican alrededor de 328 millones de cabezas de ganado y 6.000 millones de aves anualmente. Esto genera una gran cantidad de residuos de bajo riesgo denominados ABP de Categoría 3.
El Centro de Investigación de la Industria del Calzado de España INESCOP, dentro de su proyecto LIFE ByProtVal busca darle una nueva vida útil a estos subproductos para que regresen a la cadena de valor y contribuyan a la economía circular. Las 3,5 millones de toneladas de residuos proteicos animales se podrían utilizar como materia prima para generar productos para la industria del cuero en forma de biopolímeros recurtientes.
Uno de los inconvenientes que había para recuperar estos residuos era la gran cantidad de energía y agua que requería la hidrólisis térmica. Para aminorar esto Inescop desarrolló un método alternativo: la hidrólisis enzimática, que tiene un menor impacto ambiental y un rendimiento superior al del proceso térmico.
Miguel Ángel Martínez, director de Inescop.
Durante el proyecto, se tomaron muestras de wet blue curtido de manera convencional y se las sometió a un recurtido de un cuero para capellada estándar de la industria. Las pruebas demostraron que los biopolímeros obtenidos tenían las características adecuadas para ser utilizados como recurtientes. Al comparar las huellas de carbono entre el proceso tradicional y el tratamiento enzimático se confirmó que este último reduce a la mitad esa huella. Por otro lado, el uso de un agente recurtiente proteico tiene una mejor biodegradabilidad que el cuero curtido con recurtientes sintéticos.
Actualmente, el proyecto LIFE ByProtVal se encuentra en una etapa de escalamiento del proceso de producción. En Soria, España se ha instalado una planta piloto que tiene una capacidad de recuperación de más de 100 toneladas anuales de subproductos animales.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Textile Exchange se une a The Leather Working Group en contra de la deforestación
Las dos organizaciones hicieron un llamado a las marcas y tiendas minoristas para que luchen por detener la deforestación. Para 2030 o antes, el cuero debería provenir de animales que fueron criados en zonas que no hayan sido deforestadas de sus bosques nativos.
Textile Exchange Group y el The Leather Worki
ng Group (LWG) realizaron un “llamado a la acción” a los referentes de la industria del cuero para terminar con la deforestación de los bosques. Las organizaciones piden que la cadena de valor se comprometa a certificar que la materia prima que utiliza no provenga de bovinos criados en bosques talados.
La iniciativa busca aprovechar el poder de las grandes marcas para impulsar el compromiso de la cadena de valor. Entre sus objetivos se encuentra enviar una señal clara a los productores acerca de la demanda de los consumidores de cueros libres de deforestación y facilitar inversiones para la reconversión.
La propuesta apunta solo al cuero vacuno pero se insta a las marcas a extender esta política a otros commodities que puedan estar relacionadas con la deforestación. La primera fase de la iniciativa consiste en dar a conocer las guías y herramientas para asumir el compromiso. La segunda etapa apunta a que las empresas se reconviertan para adaptar el nuevo modelo productivo.
Las marcas deberán monitorear que todos sus mataderos estén certificados como “libres de deforestación” y se les pedirá que haya trazabilidad a lo largo de toda la cadena. El lanzamiento oficial de este compromiso se realizará el 21 de marzo de 2023, Día de los Bosques, y se acompañará con la Regulación sobre Deforestación que la UE publicará a fines de este año.
El cronograma del programa establece que en los primeros seis meses las empresas deben fijar una política de abastecimiento de cuero ‘libre de deforestación’ y hacer públicos los detalles de ese compromiso.
Luego de un año, se espera que las empresas hayan comenzado el plan de inversiones para criar ganado libre de deforestación. A los 18 meses, las compañías que firmaron el compromiso deberán tener su cadena de suministro monitoreada y conocer la ubicación de todos los mataderos de los cuales se proveen de cuero.
Si bien la iniciativa pone como fecha límite el año 2030, impulsa a las empresas a cumplir los objetivos antes de esa fecha. Las organizaciones entienden que no todas las compañías poseen el mismo nivel de conocimiento de su cadena de suministro y se necesita tiempo para desarrollar las herramientas y soluciones para asegurar que el cuero proviene de bosques libres de deforestación.
La convocatoria está abierta a todas las empresas que quieran unirse y en marzo de 2023 se publicarán los nombres de las marcas que hayas firmado el compromiso que propone el Deforestation-Free Call to Action for Leather.
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Textile Exchange / CueroAmérica
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Para Ecco el material hecho con hongos no es alternativa al cuero, que es sustentable
Panos Mytaros.
El director ejecutivo del grupo de calzado Ecco, Panos Mytaros, le dijo a leatherbiz.com que la empresa sigue comprometida con la producción y el uso del cuero. A pesar del acuerdo para apoyar la investigación para realizar un material en base a hongos, el directivo aseguró que “Ecco Leather continuará con sus esfuerzos para ayudar al cuero a reclamar su lugar en la economía circular”.
Hizo los comentarios a raíz de un anuncio de que la división de curtido del grupo, Ecco Leather, que Mytaros solía dirigir, había llegado a un acuerdo con un proveedor de tecnología de micelio (hongos) con sede en Nueva York, Ecovative. Las dos compañías anunciaron el 11 de noviembre que trabajarían juntas para desarrollar materiales de micelio para su uso en una gama de productos terminados.
Panos Mytaros explicó que Ecco Leather ya había pasado siete años investigando la posibilidad de hacer un nuevo material que fuera «cultivado de la naturaleza», pero que no tuviera una base animal y que no tuviera poliuretano ni otros plásticos.
“El mundo necesita material libre de poliuretano”, dijo el director ejecutivo de Ecco. Pero destacó que nadie debería interpretar este desarrollo como un alejamiento del cuero por parte de Ecco. Explicó que era simplemente una cuestión de dar a los consumidores la variedad que quieren.
“La gente puede interpretar las cosas como quiera, pero esta no es una alternativa al cuero”, respondió sobre el material de micelio. “Tenemos claro que Ecco Leather es marroquinería y nuestro compromiso con el cuero se mantiene. Pero somos un fabricante de cuero que impulsa la innovación y está tratando de hacer que una industria pasada de moda sea moderna”.
El ejecutivo dijo que Ecco Leather continuaría con sus esfuerzos para ayudar al cuero a reclamar su lugar en la economía circular. También sostuvo que las innovaciones circulares que la compañía ya ha presentado están recibiendo menos atención de la que merecen. Respecto de esto mencionó como ejemplo la tecnología de curtido DriTan, que la empresa introdujo en 2018.
En el momento de su lanzamiento, Ecco Leather dijo que DriTan le permitiría ahorrar 250 millones de litros de agua por año en su curtiduría ubicada en los Países Bajos.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Tanac logró la certificación como ‘empresa de carbono negativo’ de Bureau Veritas
Planta de Tanac en Montenegro, en el estado de Rio grande do Sul, Brasil.
El programa de expansión forestal de la brasilera Tanac S.A. elimina más emisiones de carbono de las que genera durante la producción de taninos. Con este sistema, la compañía registra un nivel de emisiones de CO2 negativo. Por eso, el organismo de pruebas, inspección y certificación Bureau Veritas otorgó a la empresa Tanac S.A. el certificado de “empresa de carbono negativo”.
Según lo expuesto por la certificadora, el programa de expansión forestal y el aumento del número de acacias plantadas por Tanac eliminan más emisiones de CO2 de las que genera.
Por cada tonelada de gas de efecto invernadero que produce Tanac S.A. sus bosques eliminan siete toneladas. La compañía había analizado su rendimiento y estimó que secuestraba más de seis Tn por cada tonelada emitida.
Plantines de la acacia negra en el vivero de Tanac.
En este sentido, cuando el Bureau Veritas chequeó esa información comprobó que la cantidad era mayor y elevó el número a siete Toneladas. El motivo de este rendimiento se debe, según el organismo, al aumento del número de acacias negras plantadas por la empresa.
En la evaluación de Bureau Veritas se tuvieron en cuenta los tres tipos de emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones 1, que son las generadas por las propias operaciones de la empresa; emisiones 2, las generadas por el consumo de electricidad y las emisiones 3 que se relacionan con los gases producidos por empresas de terceros que realizan actividades en nombre de Tanac S.A.
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CueroAmérica
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Textile Exchange no admitirá menciones engañosas que digan ‘cuero’ y no sea cuero
La organización sin fines de lucro Textile Exchange decidió denunciar a los fabricantes de materiales alternativos que utilicen el término “cuero” en sus etiquetas. La asociación Leather and Hide Council of America (LHCA) de los Estados Unidos celebró la decisión.
Ante la aparición de una variedad de materiales sintéticos que abusan de la palabra “cuero” en sus etiquetas, Textile Exchange decidió que los productos que no se ajusten a la definición de cuero fijada por la organización, no podrán usar esa denominación en sus productos.
De esta manera, Textile Exchange intenta combatir a los productores de materiales sintéticos que utilizan abusivamente el prestigio que el cuero tiene entre los consumidores para enmascarar las materias primas con que están hechos sus productos.
Para la organización, para ser denominado cuero, el material debe tener su estructura fibrosa original más o menos intacta y curtida para que no se pudra. Puede tener pelo o lana adheridos y se puede dividir antes o después del curtido. También puede contar con un revestimiento superficial de 0,15 milímetros o menos.
Textile Exchange agrega que el término “cuero reciclado” solo puede usarse si la estructura de la fibra permanece intacta durante el proceso de reciclaje. Además, estipula que para que un material pueda ser llamado “fibra de cuero reciclada” debe contener el 50% de fibras de cuero secas.
Desde la organización informaron que “los materiales que no cumplan con la definición anterior no serán descritos por Textile Exchange como cuero, independientemente de cualquier designación anterior o uso común del término”. En su comunicado agregaron que “actualmente existe una brecha en el marco legal de la clasificación y denominación de los diversos materiales vendidos como materiales alternativos al cuero. Esto conduce a un etiquetado engañoso”.
Los materiales que actualmente abusan de la mención de la palabra ‘cuero’ sin que el material del producto cumpla con estas definiciones, pasarán a ser denominados momentáneamente como “materiales sin fibra hechos por el hombre”. Eso ocurrirá hasta que haya un marco legal sobre esta categoría.
La asociación Leather and Hide Council of America (LHCA) de EE.UU., apoyó a la decisión de Textile Exchange. “Este es un importante paso adelante en la transparencia del mercado y el etiquetado del consumidor. Durante demasiado tiempo, las marcas de moda y calzado han ocultado a los consumidores el verdadero perfil de los materiales de sus productos mediante el uso de términos ambiguos y engañosos” afirmó Stephen Sothmann, presidente de la Asociación. El directivo agradeció a Textile Exchange por “dar un paso tan importante para promover la verdad en el etiquetado” y se mostró esperanzado en que “las marcas miembro de la organización adopten una mayor transparencia en el marketing de consumo”.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Miles de kilos de neumáticos se reciclan y son usados para hacer zapatillas de bajo costo
Así publicita Xinca sus zapatillas.
La empresa argentina Xinca, ubicada en la provincia de Mendoza, fabrica mensualmente 1.500 pares de zapatillas a partir de neumáticos reciclados. “Nuestras zapatillas son basura” bromea el eslogan de la marca.
En Argentina se generan más de 130.000 toneladas anuales de residuos producto del recambio de neumáticos. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el país hay 15 millones de vehículos que deben cambiar sus neumáticos con cierta regularidad. Si bien cada fabricante puede tener algún programa de responsabilidad extendida al momento de desechar sus productos, la realidad es que no hay ninguna ley que los obligue a hacerse cargo de ese residuo.
Alejandro Malgor de Xinca, muestra el producto.
Xinca, la empresa mendocina creada por tres amigos en 2013, encontró una manera de utilizar parte de ese material de descarte en la fabricación de zapatillas, de bajo costo. “En la Argentina, se desecha una gran cantidad y se recicla poco. Después de su uso primario, no se sabe qué hacer con los neumáticos. En África, suelen hacer sandalias cortando directamente sobre la rueda, pero quedaban estéticamente mal. Quisimos romper con ese paradigma demostrando que con un residuo se puede hacer un producto de calidad”, afirmó Alejandro Margor, cofundador de la compañía junto a Nazareno El Hom y Ezequiel Gatti.
En este emprendimiento, sus fundadores tienen claro que los proyectos ecológicos deben tener una dimensión comercial para que sean viables. “Se recicla solamente entre un 5% y 7% de los neumáticos. Pero tenemos claro que hacer las zapatillas es sólo una parte del trabajo. Si no lográs venderla, la intención de reciclar no sirve de nada. Por eso, diseñamos pares simples, atemporales y unisex. Quisimos romper con otro paradigma: el de los productos sustentables caros” agrega Margor.
Aquí se fabrican las zapatilla Xinca, en base a neumáticos reciclados.
Actualmente, Xinca fabrica unos 1.500 pares de zapatillas por mes, que se comercializan en unas diez ciudades del país y en su plataforma de comercio electrónico. El precio del producto ronda los US$ 21, una cifra mucho menor a los US$ 70 que cuesta un calzado deportivo de primera marca. El objetivo de la empresa es incorporar a un inversor con fábrica propia para comenzar su etapa exportadora.
El proyecto no solo contribuye con el medio ambiente sino que también impacta favorablemente en la comunidad en que se encuentra. El 90% de la producción se realiza en los talleres del penal San Felipe de Mendoza. “Quisimos trabajar con personas que no hayan tenido la suerte ni las oportunidades a las que accedimos nosotros. Fue un gran desafío producir desde un penal y buena parte de la rentabilidad de la empresa vuelve en maquinarias e inversión. Les pagamos por su trabajo igual, o quizás un poco más, que lo establecido para los trabajadores del calzado en la Argentina” señaló el empresario.
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CueroAmérica
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El cuero lanzó su manifiesto de cara a la COP27, la nueva reunión mundial sobre clima
El ICT (Consejo Internacional de Curtidores) y otras asociaciones representativas de la industria mundial del cuero suscribieron un importante documento que será presentado a la COP 27, la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El gran encuentro se realiza en Sharm el Sheick, Egipto, del 6 al 18 de noviembre.
Queda claro que no puede haber una cumbre sobre políticas verdes para el planeta sin que los participantes tengan la justa consideración del papel del curtido en el cuidado del ambiente. Por esto, la industria presenta su Manifiesto del Cuero.
Entre otras consideraciones, el documento señala que ésta es «una cadena de suministro de cuero respeta el papel de la ganadería en la regeneración del suelo, que evita el desperdicio de un subproducto y conduce a la elaboración de productos de larga duración, y que ayuda a limitar el daño de los materiales sintéticos, basados en combustibles fósiles”.
El Manifiesto del Cuero de ICT fue firmado, también por UNIC – Curtidurías italianas , COTANCE (que representa a las asociaciones de curtiembres de la Unión Europea) y LHCA (federación de curtidurías y comerciantes de cueros de EE. UU.). Como ya sucedió en el contexto de la COP 26, cuando conoció la supuesta “alternativa vegana” al cuero que presentó Stella McCartney, la prioridad del Manifiesto del Cuero es restablecer la verdad sobre la circularidad del curtido.
El presidente Gustavo Petro aseguró que «Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica».
El Manifiesto del Cuero pretende aclarar la idea de algunos que proponen que ciertos materiales alternativos son la solución. El problema actual es que “todos los años unos 120 millones de cueros, equivalentes a casi 600 millones de metros cuadrados de material, no son curtido y terminan en vertederos -afirma el documento-. El verdadero drama es que de esta situación se derivan casi 15 millones de toneladas de emisiones de CO2”.
El riesgo es que, prosigue el ICT, la industria reemplace un material natural “por alternativas sintéticas derivadas de combustibles fósiles”. Es por eso que el Manifiesto del Cuero pide a la COP 27 el apoyo a las fibras naturales, la metodología LCA y el “slow fashion”.
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La Conceria / CueroAmérica
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