Medio Ambiente
120 de fabricantes de calzado de Portugal firmaron un pacto para bajar emisiones de CO2
Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, durante el acto en Oporto para firnar el «Portuguese Shoes Green Pact».
La industria portuguesa del calzado busca posicionarse como un país productor de zapatos de alta gama fabricados de manera sostenible. En este contexto, las 120 fábricas que adhirieron al Green Pact se comprometieron a reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 2030 con respecto a 2022 y llegar a ser neutras en CO2 en 2050.
El pasado 24 de febrero, las 120 empresas participaron junto al comisario europeo de medio ambiente, Virginijus Sinkevicius, de un acto donde firmaron el acuerdo. Con éste, los empresarios se comprometen con los objetivos ambientales de las Naciones Unidas y la Unión Europea.
“El pacto está muy en línea con los esfuerzos europeos, porque tiene en cuenta todas las etapas de la vida del producto: integra el diseño, el uso de la energía, el embalaje y todas las fases de producción y comercialización. Pero no se olvida del consumo, porque lo que el consumidor espera es transparencia. La transición nunca es fácil, pero podemos garantizar cierto acceso a la financiación”, declaró durante la conferencia Virginijus.
Firma del Green Pact en Oporto, Porugal.
El comisario europeo de Medio Ambiente agregó que quieren crear un modelo que pueda ampliarse. “La comisión estará ahí para avanzar juntos. Hacer que el sector sea más ecológico no es solo para Portugal, sino que puede convertirse en un modelo a seguir en la industria de la moda. Y estoy seguro de que ustedes serán los primeros en beneficiarse de estas ventajas”, destacó el funcionario comunitario.
Para cumplir con los objetivos, la industria portuguesa se enfocará en optimizar sus líneas de producción, minimizar la importación de materias primas y reducir o reciclar los residuos. Además, implementarán dos programas, el BioShoes4All y el FAIST para promover el uso de nuevos materiales y mejor tecnología.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Avanza la iniciativa ‘Cotance’ sobre los lineamientos para lograr la trazabilidad del cuero
Salado de pieles.
En la última reunión celebrada el 27 de enero, las organizaciones certificadoras ICEC, LWG, SLF, Oekotex y Textile Exchange, acordaron los últimos detalles a los Términos de referencia sobre los Esquemas de Trazabilidad del Cuero. El evento se realizó en la Feria Lineapelle en Milán donde comenzó la firma del acuerdo.
El acuerdo, que se había lanzado durante la edición de septiembre 2022 de Lineapelle, y el equipo de trabajo mantiene su programa de reuniones mensuales.
Las organizaciones firmantes fueron Leather Working Group, ICEC (Instituto de Certificación para el sector del cuero) y la Fundación Cuero Sostenible. Quedan pendientes las firmas de Oekotex y Textile Exchange que no estuvieron presentes en la feria y rubricarán el documento próximamente.
El acuerdo prevé ampliar la participación a las Organizaciones Intergubernamentales pertinentes, como la ONUDI o la CEPE, las ONG y las organizaciones del sector ganadero. Entre las entidades que manifestaron su interés en participar figuran la World Wildlife Fund y la National Wildlife Federation. La próxima reunión está prevista para el 16 de marzo.
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Gustavo González Quijano, secretario general de COTANCE, señaló que estaba “muy emocionado con este desarrollo, porque si logramos llevar esta iniciativa a una conclusión exitosa, proporcionaremos a la industria herramientas de trazabilidad del cuero que excluirán los estándares típicos y la fatiga de auditoría en las curtiembres y evitarán costos improductivos para la cadena de valor del cuero”.
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Euroleather / CueroAmérica
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Europa prepara impuestos a ciertos productos hechos con materiales no reciclados
En un paso más hacia la disminución de residuos, la Unión Europea prepara una serie de medidas para estimular el consumo de productos ecoamigables, especialmente la reutilización de materiales. Por esto se propone que los artículos textiles elaborados sin material reciclado pagarían un impuesto extra.
Los Estados Miembros de la Unión Europea se proponen reforzar las medidas legislativas que promueven el consumo responsable. La propuesta consta de tres puntos: otorgar nuevos incentivos para diseñar productos fáciles de reciclar, fortalecer los objetivos de reciclaje y un impuesto extra a los productos nuevos que no contenga material reciclado.
Con esta carga tributaria, que encarece el precio de los artículos nuevos, la UE busca que los productos hechos con material reciclado se vuelvan más competitivos. Esta propuesta sale a la luz poco después que Bruselas admitiera que el reciclaje de plásticos, biorresiduos, maderas, textiles y material de construcción no está funcionando como debiera. Asimismo, que las políticas de reciclado sólo son efectivas en materiales como aluminio, papel o vidrio.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
En el comunicado, la UE señaló que “según una evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), de los ocho reciclables más comunes, solo el aluminio, el papel y el vidrio tienen mercados secundarios que funcionan bien”. Para el organismo supranacional, “las ambiciones de Europa para una economía circular requieren el suministro oportuno de materias primas recicladas de buena calidad a los fabricantes”.
“La falta de estandarización y la competencia con los nuevos materiales se encuentran entre los desafíos para otros mercados, como la madera y los textiles” añade el documento.
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Libre Mercado / CueroAmérica
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Las certificaciones Oeko-Tex requerirán nuevos requisitos a partir de abril de este año
La certificadora internacional actualizará a partir del 1 de abril los requisitos para otorgar la etiqueta Leather Standard by Oeko-Tex. Las nuevas exigencias se refieren a la prohibición de utilizar determinadas sustancias químicas.
Desde el 1° de abril, Oeko-Tex dejará de certificar artículos de cuero, calzado y textiles que contengan sustancias alquiladas perfluoradas y polifluorada (PFAS / PFC). Con esta actualización, la certificadora internacional se alínea con los cambios que se produjeron en la Lista de Sustancias Restringidas de Fabricación (MRSL) de Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) versión 3.0 y su Guía de Conformidad 2.0. Tampoco podrán obtener la etiqueta Leather Standard by Oeko-Tex artículos que contengan pesticidas como el clorotalonil que estaba en observación y ahora pasó a ser una sustancia prohibida.
La Etiqueta OEKO-TEX es una herramienta de verificación que está aumentando la transparencia.
Oeko-Tex forjó una alianza con GoBlu para desarrollar una aplicación que facilite saber cuáles son los productos restringidos. Con esta tecnología, los fabricantes podrán obtener información de los productos químicos que se utilizan en las distintas fábricas y saber cuáles cumplen con los requisitos exigidos por las marcas. La aplicación estará disponible desde abril para los clientes de Oeko-Tex que hayan obtenido la certificación.
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LederPiel / CueroAmérica
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Italia busca que la prohibición de destruir los artículos no vendidos sea ley en Europa
En 2020, Francia, con la ley “anti-gaspillage” (derroche), estableció la prohibición de destruir los artículos no vendidos. Ahora Italia, a través de su ministro de Empresa y Made in Italy, busca incorporar esa medida al Reglamento Comunitario de Ecodiseño, que rige en Europa.
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El ministro Adolfo Urso, anunció su intención de trabajar en favor de la prohibición de destruir los productos no vendidos en toda la Comunidad Europea. El funcionario expresó su postura durante el encuentro sobre moda “Sostenibilidad e innovación: nuevos retos y oportunidades para el sector”. En el evento organizado por la Embajada de Francia en Italia, Urso afirmó que pretende incorporar la prohibición al Reglamento Comunitario de Ecodiseño.
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El ministro señaló que “el eje Roma / París se escuchará en Bruselas”. Asimismo explicó que harán especial hincapié “en lo que se refiere a las obligaciones sobre la prohibición de destrucción de bienes no vendidos, el pasaporte digital de productos, reciclabilidad y aumento de vida útil del producto”.
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La Conceria / Comunidad Textil
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El Foro de Sostenibilidad de CICB se realiza en Fimec y tendrá traducción simultánea
José Fernando Bello, presidente del CICB.
El 8 de marzo, en el Foro de Sostenibilidad del CICB, el Centro de la Industrias del Curtido de Brasil, se debatirán las principales herramientas que permiten identificar todo el proceso de origen y transformación de un cuero en forma sostenible. Pero el gran evento de este año de ideas para el sector de curtiembres, tendrá como tema central los Caminos para la Trazabilidad. El encuentro tendrá lugar durante la feria Fimec, en Novo Hamburgo (RS), Brasil, de manera presencial.
Serán cinco conferencias y un panel en el que se presentarán herramientas, soluciones, evolución y perspectivas en el campo de la trazabilidad. Geotecnología, automatización, alcance de datos y los principales números del escenario actual de la industria del cuero estarán en la agenda con especialistas de Brasil y del exterior.
Foro de Sustentabilidad del CICB.
El Encuentro se realiza desde 2012 y el Foro es un centro tradicional para actualizar, intercambiar ideas y construir relaciones en el sector del cuero. Reúne a públicos como técnicos de curtiduría, directores, compradores, clientes de la industria del calzado, los muebles y automóviles, prensa y proveedores del sector. Con su realización durante la 46 Fimec, se enriquecerá con el público visitante de la feria, que es referencia en negocios y promoción de grandes novedades para quienes trabajan en la industria.
Organización del Foro de Sostenibilidad del CICB: Proyecto Cuero Brasilero, iniciativa del centro de la Industria Brasilera de curtidos (CICB) y de la Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil). Patrocinadores Oro: Niceplanet, GER, Feltre y Abrameq con Master, NBN y Bremm Peck.
Para participar en el Foro, también es necesario registrarse en la página web del CICB.
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CICB / CueroAmérica
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EE.UU. revisará y actualizará las Guías Verdes para evitar el engaño del ‘greenwashing’
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), dedicada a promover los derechos de los consumidores, actualizará sus recomendaciones sobre marketing ambiental. El foco está puesto en eliminar prácticas consideradas de ‘lavado verde’.
Publicadas por primera vez en 1992, las ‘guías verdes’ de la FTC se crearon para que las empresas tuvieran directrices claras sobre cómo hacer marketing ambiental y los consumidores pudieran acceder a información clara y precisa.
La última actualización de estas recomendaciones se realizó en 2012. Por este motivo y dada la incorporación de nuevas tecnologías en la industria textil, el mundo de la moda se encuentra un poco a la deriva en cuanto a formas de promocionar productos ecoamigables.
La decisión de renovar las guías se tomó luego de que un grupo de consumidores y varias organizaciones exigieran dicha actualización y la FTC resolvió pedir a los consumidores que aporten sus comentarios y experiencias. Lina Khan, presidenta de la FTC, explicó que “las falsas promesas (en el marketing ambiental) pueden distorsionar el mercado y dañar negocios confiables”.
Chelsea Murtha, directora de sustentabilidad de la AAFA.
Entre los solicitantes figuran el American Chemistry Council, el grupo Politically In Fashion y asociaciones de la industria de la confección como The American Apparel and Footwear Association (AAFA). Al referirse a esto, Chelsea Murtha, directora de sustentabilidad de la AAFA señaló que contar con “directrices sólidas sobre el lavado verde serían ventajosas tanto para los consumidores como para las empresas”.
Por su parte, Hilary Jochmans, fundadora de Politically in Fashion sostuvo con respecto al marketing ambiental que “la información debe ser veraz, razonable y útil para el comprador”.
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Yarns & Fibers / CueroAmérica
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La Unión Europea a un paso de prohibir la importación de cueros de animales criados en campos deforestados
Los diputados del Parlamento Europeo rubricaron un acuerdo preliminar con los gobiernos de los países integrantes de la Unión Europea para la aprobación que impida la compra de productos originados en campos que hayan sido deforestados. una ley que protege los bosques en todo el planeta. La medida prohíbe la comercialización de productos que no sean “libres de deforestación” en territorio europeo.
En un paso más para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo preliminar para prohibir la importación y la venta en el Continente de productos que provengan de zonas deforestadas, en cualquier parte del mundo. Cuando la ley entre en vigencia -cosa que ocurrirá pronto-, las empresas estarán obligadas a emitir una declaración de «diligencia debida». Dicha declaración deberá asegurar que los artículos ingresados al territorio europeo no han contribuido con la deforestación y la degradación forestal.
Además, las empresas deberán verificar que se cumpla la legislación de cada país en cuanto a regulaciones de producción, derechos humanos y derechos de pueblos originarios. De este modo, los consumidores europeos podrán asegurarse de que sus consumos no agravan la situación de los bosques y de los habitantes de esas regiones. Los productos alcanzados por la medida son ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera. También quedan incorporados artículos que contengan estos insumos básicos como los artículos de cuero, el chocolate y los muebles.
Las autoridades europeas encargadas de hacer cumplir la medida podrán usar herramientas de monitoreo satelital y análisis de ADN para verificar de dónde provienen los productos. La Comisión Europea elaborará un ranking de países según el tipo de riesgo que presenten; alto, medio y bajo. A los países de riesgo algo se les verificará el 9% del volumen total de productos, 3% a los de riesgo medio y 1% a los de riesgo bajo. Las sanciones por incumplimiento tendrán un máximo equivalente al 4% del volumen de negocios anual total en la UE del comerciante incumplidor.
El parlamentario europeo Christophe Hansen señaló con respecto a la firma del acuerdo que “no fue fácil, pero obtuvimos un resultado sólido y ambicioso antes de la conferencia COP15 sobre biodiversidad en Montreal. Además, nos aseguramos de que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente protegidos. También aseguramos una definición sólida de degradación forestal que cubrirá una extensa área de bosque”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en los últimos 20 años se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques. El consumo de los países miembros de la UE fue el responsable del 10% de esa pérdida. Los productos que más han contribuido con la deforestación (dos tercios del total) son la soja y el aceite de palma.
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News European Parliament / CueroAmérica
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Schill+Seilacher presentó un producto para curtido que es básicamente biodegradable
La empresa química Schill+Seilacher GmbH lanzó SUCCUIR, un nuevo producto para precurtido y curtido de cueros. El producto se basa en una fórmula triosa, que se deriva de las corrientes residuales de aceite vegetal.
El producto fue presentado en la última feria Lineapelle, donde también se lanzó un ‘Libro Blanco’ en el que se brinda detalles de la tecnología. El equipo técnico de la compañía alemana estuvo en el stand y estuvo a disposición de los profesionales, para responder sus consultas técnicas. Actualmente el Libro Blanco está disponible en la página web de la empresa.
Rüdiger Ackermann, Director General de Schill + Seilacher «Struktol» GmbH.
El producto lanzado se centra en la química sostenible, la biodegradabilidad, la versatilidad de procesos y la química biogénica. En una charla realizada durante el evento la empresa destacó que es un producto 100% biogénico, y de gran interés para el sector de la automoción. Además, el método de curtido con azúcar permite un curtido altamente biodegradable y renovable, que se puede convertir en cualquier artículo de cuero.
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Schill+Seilacher GmbH / CueroAmérica
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JBS Couros lanzó Essntial, el cuero perfumado que permite una producción más limpia
Vista aérea de la planta de Itumbiara, la curtiembre más grande de JBS Couros.
JBS Couros anunció el lanzamiento de un tipo de cuero para tapicería producido de una nueva forma que potencia su carácter medioambientalmente responsable. Bautizado como «Essntial», este cuero fue presentado en noviembre durante la reciente feria Interwoven en High Point North Carolina, EE.UU.
Según JBS, «Essntial está hecho con un proceso que requiere hasta un 70% menos de agua y necesita hasta un 40% menos de productos químicos para la producción. Por último, pero no menos importante, el cuero tiene un aroma amaderado, que desprende una esencia “floral”.
Este cuero fue desarrollado en la compañía bajo el nombre Kind Leather. El concepto se centra en la producción de cuero que tenga la misma o mejor calidad que la que ya está disponible. Además, como queda dicho, se elebora con menos energía, productos químicos y agua.
Un giro completamente nuevo es la inclusión de diferentes aromas en el cuero. Ambos aromas utilizados, amaderados y florales, se eligieron en base a una investigación de mercado. La investigación y desarrollo se realizó en Conceria Priante, la división de JBS Couros con sede en Italia, que desarrolló una investigación de mercado con una gama 26 esencias diferentes que se plantearon como alternativas.
Guilherme Motta, presidente de JBS Couros.
“El nombre Essntial refleja el significado de los productos que se crearán con esta tecnología, que es usar solo lo esencial para producir el cuero. Además, agregar un aroma muy delicado crea una curiosidad adicional sobre la producción y tiene potencial de atracción en el mercado”, asegura Guilherme Motta, presidente de JBS Couros. “La innovación nació del supuesto de que las nuevas generaciones dan más importancia a la experiencia que a las propiedades de las cosas materiales y, con el aspecto del aroma, buscamos que la interacción del consumidor con el cuero sea única y memorable”, dice Motta.
El concepto Kind Leather, que se introdujo en 2019, utiliza un proceso de producción más eficiente e innovador que elimina las partes de cuero en su mayoría inutilizables desde el principio. En lugar de desperdiciarse, este material se transfiere a otros sectores, como la fabricación de gelatinas y productos farmacéuticos. Los residuos, en cambio, se convierten en materia prima para otras industrias y se suman a la cadena de valor de este subproducto animal.
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Leathermag / CueroAmérica
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