Medio Ambiente
La marca de bolsos de lujo Loewe abrió su primera tienda para reparar sus productos
La compañía abrió su primera tienda Loewe ReCraft en Osaka.
La empresa de origen español dedicada a la marroquinería de alta calidad se sumó a las recomendaciones que promueven el uso prolongado de los artículos de cuero. Este primer local llamado Loewe ReCraft se inauguró en Osaka, la ciudad portuaria japonesa.
La nueva tienda se dedica íntegramente a la reparación y mantenimiento de los productos confeccionados con cuero. El arreglo de los artículos está a cargo de artesanos especializados en ese material que trabajan para la firma. De este modo, la empresa no solo contribuye al slow fashion sino que también recupera un trabajo artesanal que la moda rápida había dejado de lado.
Desde la compañía destacaron la durabilidad de sus artículos la cual se puede extender aún más con una reparación adecuada. “La reutilización está en las costuras de la filosofía de reelaboración de Loewe para garantizar un uso de por vida de sus productos, manteniéndolos con la ayuda de artesanos locales”, informó la marca.
Loewe también dio a conocer el valor de cada reparación. Recoser un artículo de marroquinería tiene un costo de 20 euros, repintar cuesta unos 73, el cambio de asa o manija, 110 y el reemplazo de ojalillos o remaches alrededor de 44.
El local comercializará, además, bolsos de cuero confeccionados con materiales excedentes de colecciones anteriores. Estos artículos llevan parches y correas realizados con cueros desechados de otras producciones.
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Leder Piel / CueroAmérica
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El Leather Council de EE.UU. pide eliminar términos como “cuero ecológico” o “vegano”
La organización que representa al sector del cuero y pieles de los Estados Unidos reclamó al gobierno endurecer el marco regulatorio acerca del uso de información vaga, opaca y confusa que puede llevar a engaño a los consumidores y que perjudica el medio ambiente. El Consejo le pidió a la Comisión Federal de Comercio una postura firme y acciones decisivas para combatir el ‘greenwashing’.
El pasado 24 de abril, el Leather and Hide Council of America (LHCA) respondió a la solicitud de comentarios sobre las Guías Verdes propuestas por la Comisión Federal de Comercio (FTC). En su presentación, Stephen Sothmann, presidente de LHCA, manifestó su pleno apoyo a la propuesta de revisar las pautas que rigen el uso de declaraciones de marketing ambiental.
Stephen Sothmann, presidente de L&HCA.
Sothmann señaló que las pautas deben actualizarse para contemplar los nuevos desarrollos en ciencia y tecnología ambiental y la medición del ciclo de vida del producto (LCA). El representante del sector cuero se refirió específicamente a la proliferación de productos sintéticos que se promocionan con términos como “cuero ecológico” o “vegano”.
“El consumidor está siendo engañado por afirmaciones de lavado verde, particularmente en el sector textil que está impulsado por sintéticos (derivados del petróleo), que a menudo disfrazan sus productos como “verdes” o buenos para el medio ambiente. Lo hacen utilizando un lenguaje vago u opaco en sus materiales de marketing, términos como cuero vegano, cuero libre de crueldad animal, cuero de origen vegetal o cuero ecológico, enmascarando que en realidad están hechos con plástico” resaltó.
Sothmann apuntó al efecto que estas prácticas engañosas tienen en el comportamiento del consumidor y señaló el impacto que provoca en la industria. El directivo remarcó que, cada año, se desechan cueros y pieles en vertederos e incineradores debido al auge de los materiales sintéticos (plásticos) que desplazan el uso de cuero, promovidos por afirmaciones de marketing que carecen de veracidad.
“Creemos que es importante tomar una posición en nombre de los materiales de origen natural y del consumidor, y exigir el fin del lavado verde en el marketing que es responsable de causar tanta confusión y daño al medio ambiente. Instamos a la FTC a adoptar una postura firme y una acción decisiva en la actualización de las Guías Verdes para promover prácticas de comercialización ambiental, veraces y precisas, ya que debe detenerse el actual engaño deliberado del público” reclamó Sothmann.
El presidente de la LHCA mostró su preocupación por las consecuencias negativas para el ambiente que traen aparejadas estas prácticas. En primer lugar señaló que los cueros incinerados o arrojados al vertedero liberan gas metano y otras emisiones de CO2. Además, resaltó el daño ambiental resultante de la fabricación de plásticos vírgenes. “Esos plásticos a base de petróleo no sólo afectan negativamente al clima cuando se extraen y refinan, sino que también producen microplásticos peligrosos durante el uso y al final de su vida útil que dañan aún más los ecosistemas a medida que entran en la cadena alimenticia”.
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Just Style / CueroAmérica
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La UE prohibió la importación de cueros que sean de zonas que hayan sido deforestadas
El Consejo de la Unión Europea aprobó una ley contra la deforestación. Con esta nueva legislación, Europa prohibirá la importación y venta de productos agroindustriales (madera, café, carne vacuna, cueros, soja, chocolate, etc.) que hayan sido generados en áreas cuyos bosques nativos hayan sido deforestados. A partir de ahora las grandes y medianas empresas tendrán sólo 18 meses para que sus cadenas de suministro estén “libres de deforestación”.
La nueva ley fue aprobada formalmente por el Consejo de la Unión Europea y comenzará a aplicarse en el primer trimestre de 2025, en tanto que las pequeñas empresas tendrá algo más de tiempo parta adecuarse.
Deforfestación en el Chaco argentino.
El nuevo reglamento, adoptado formalmente por el Parlamento Europeo requerirá que las empresas que importen productos de origen agrícola obtengan una declaración de «diligencia debida» o trazabilidad, que confirme que esos bienes no proceden de tierras deforestadas o vinculado a la degradación forestal.
El miembro del parlamento responsable de impulsar la legislación, Christophe Hansen, dijo que la aprobación de la ley fue un paso clave en la lucha contra el cambio climático. También destacó que cree que esta ley ayudará a profundizar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países que “comparten nuestros valores ambientales”.
Según la nueva ley de la UE, la Comisión Europea llevará a cabo una evaluación para clasificar a los países como de bajo, estándar o alto riesgo de deforestación, con niveles más altos de diligencia debida requerida para los bienes importados de jurisdicciones de mayor riesgo. Las autoridades utilizarán herramientas de monitoreo satelital y análisis de ADN para evaluar los orígenes de los productos, y las empresas que no cumplan con los nuevos requisitos enfrentarán importantes multas.
La aprobación de la ley se produce tras una propuesta reciente de la Comisión Europea para tomar medidas enérgicas contra la práctica de greenwashing, en la que las empresas hacen afirmaciones infundadas o engañosas sobre la sostenibilidad de sus productos.
Paralelamente, la Comisión Europea está realizando una evaluación de impacto para determinar si la ley también cubrirá otras tierras boscosas y si se aplicará al sector financiero.
Por su parte, Anke Schulmeister, Oficial Superior de Política Forestal en la Oficina de Política Europea de WWF advirtió que “la votación de hoy no es la línea de meta, sino parte de una carrera de relevos para acabar con la deforestación y la conversión de ecosistemas impulsada por la UE. Ahora tenemos que arremangarnos para hacer que esta ley funcione sobre el terreno y seguir trabajando de forma constructiva y ambiciosa para cerrar las lagunas que quedan”.
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ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) / WWF / CueroAmérica
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Stahl convalidó sus objetivos a corto plazo de reducción de gases de efecto invernadero
La empresa líder en provisión de productos químicos anunció que ya pertenece al reducido grupo de 145 empresas químicas cuyos objetivos de reducción de gases fueron convalidados por la Science Based Targets Initiative (SBTi). Este es un programa conjunto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza).
Los objetivos que se propuso Stahl a cumplir para 2030 incluyen reducir en un 42% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2. Con respecto a los GEI de alcance 3, la empresa se comprometió a reducirlos un 25% para la misma fecha.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
Los objetivos de reducción de emisiones fueron clasificados por SBTi en base a dos criterios: limitar los aumentos de temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y mantener estos aumentos muy por debajo de 2 °C. Teniendo en cuenta estos valores, SBTi determinó que la empresa está en línea con sus objetivos en cuanto emisiones 1, 2 y 3.
Al respecto, la empresa señaló a través de su CEO Maarten Heijbroek que “la validación de nuestros objetivos de reducción de emisiones de Alcance 1, 2 y 3 por parte de SBTi es un hito importante en nuestro viaje ESG (Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) y Governance (gobierno corporativo)) a medida que nos esforzamos por limitar nuestra contribución al calentamiento global, en línea con el Acuerdo de París.
El directivo añadió que “nuestros objetivos son ambiciosos, y con razón. Alcanzar nuestro objetivo de ayudar a crear una cadena de valor de recubrimientos más responsable comienza con ser responsables de nuestro propio impacto ambiental y tomar medidas concretas para reducir nuestras emisiones siempre que sea posible”.
Los objetivos presentados a SBTi incluyen todas las plantas donde se fabrican productos Stahl. Para lograrlos, la empresa reducirá el consumo total de energía y aumentará la utilización de fuentes renovables. También incrementará la generación propia de energía eléctrica (utilizando paneles solares) e invertirá en equipos más eficientes.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Para reducir las emisiones de alcance 3, Stahl reemplazará las materias primas de origen fósil por alternativas renovables de origen biológico o reciclado. Además tiene pensado introducir materias primas de menor impacto ambiental en el diseño de sus productos.
La iniciativa Science Based Targets es un organismo global con el objetivo de permitir que las empresas establezcan objetivos de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática más reciente. Se centra en acelerar los esfuerzos de las empresas de todo el mundo para reducir a la mitad las emisiones antes de 2030 y lograr emisiones netas cero antes de 2050. La iniciativa es una colaboración entre el CDP (Carbon Disclosure Project), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el World Wildlife Fund (WWF).
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Stahl / CueroAmérica
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Según un estudio el 65% de la producción de moda usa insumos derivados de fósiles
La organización ambiental Stand.Earth analizó la performance de 43 empresas de moda y calzado. El informe comprobó que la mayoría utiliza materiales derivados del petróleo y que tampoco están llevando a cabo el proceso de descarbonización de sus cadenas de suministro.
De acuerdo al informe 2023 Fossil-Free Fashion Scorecard publicado por Stand.Earth, el mundo de la moda no está demostrando un compromiso alto con la reducción de prácticas contaminantes. Rachel Kitchin, responsable de la campaña de Stand.Earth sobre el clima, expuso la situación claramente: “Muchas empresas de moda se comprometen a ser más respetuosas con el medio ambiente, pero la realidad muestra que sus mensajes en torno a la sostenibilidad son una estratagema de marketing destinada a ocultar su adicción a los combustibles fósiles”.
Rachel Kitchin, responsable de la campaña de Stand.Earth sobre el clima.
En otra parte de sus declaraciones, Kitchin apuntó directamente contra las grandes marcas. “Las personas y el planeta están pagando los costes de algunas marcas de lujo como Louis Vuitton y de bastantes de fast fashion como Zara y Gap. Todas ellas obtienen un suspenso en nuestra evaluación. Estos grandes actores del sector de la moda deberían mostrar su liderazgo eliminando cuanto antes los combustibles fósiles”.
Según la calificación que realiza el informe, el 65% de las empresas evaluadas se ubicaron en la categoría F o D que son las más bajas del ranking. Un 30% obtuvo una C y una sola empresa (H&M) logró una B. De las compañías auditadas, sólo cinco (Asics, Puma, Allbirds, Kering y H&M) se comprometieron a cambiar su matriz productiva, total o parcialmente, a energías limpias.
Seema Joshi, directora de campañas de moda de Stand.Earth, señaló al respecto que “si las marcas no apoyan la transición a las energías renovables ni disminuyen su consumo energético, se mantendrá el predominio de los combustibles fósiles y sus amenazas a la salud y al clima. Las marcas deben pasar a utilizar energías renovables en sus cadenas de suministro y ser más transparentes sobre quiénes son sus proveedores y dónde están ubicados”.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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La Unión Europea presentó sus últimas normativas para combatir el greenwashing
Crítica al «greenwashing».
El organismo supranacional dio a conocer una serie de medidas destinadas a evitar que las empresas utilicen discursos engañosos sobre la sostenibilidad de sus productos. Habrá severas multas para los infractores.
Según un estudio realizado por la Unión Europea, el 53% de las afirmaciones sobre sostenibilidad que promocionan los productos son vagas o engañosas. El 40% directamente carece de fundamentos para denominarse sostenibles. Para combatir esta mala práctica empresarial, la entidad presentó nuevas regulaciones al respecto.
Una situación que facilita estas prácticas es la proliferación de etiquetas ecológicas. En el mercado europeo existen más de 230 etiquetas que generan confusión en el consumidor. Ante esto, la propuesta es lograr una etiqueta única que estandarice el nivel de sostenibilidad para todos los productos.
La nueva normativa apunta a unificar estos criterios, combatir las declaraciones engañosas y reconocer los productos sostenibles “reales”. Para evitar la aparición de nuevas certificaciones, la UE prohibió que se creen nuevas etiquetas públicas y obligó a las entidades privadas a demostrar que aportan un valor específico antes de autorizar un nuevo etiquetado.
La resolución también prohíbe hacer declaraciones generales que no cuenten con una verificación independiente basada en pruebas científicas. Tampoco se podrá decir que un producto es sostenible cuando solo una parte del mismo tenga esa cualidad ni promocionar artículos como si los requisitos de la UE fueran una cualidad y no una obligación de las empresas.
Las compañías que no cumplan con la normativa podrán ser multadas y sus ingresos, confiscados. También quedarán excluidas de participar en licitaciones públicas. Las microempresas de menos de 10 empleados o que facturen menos de 2 millones de euros quedan exentas de estas obligaciones.
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Fashion United / CueroAmérica
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80 representantes del sector TCLF firman la Declaración de Bucarest sobre sostenibilidad
Reunión plenaria en la ciudad de Bucarest, Rumania.
A finales del mes pasado, representantes del sector TCLF (textil, ropa, cuero y calzado) se comprometieron a apoyar las industrias sostenibles y competitivas del sudeste Europeo. La iniciativa incluye también mejorar las condiciones de trabajo.
Entre el 28 y 29 de marzo pasado, unos 80 representantes del sector TCLF (Textile, Clothing, Leather and Footwear) se reunieron en Rumania para debatir cómo las industrias del sudeste europeo pueden hacer la transición hacia una producción más sustentable y competitiva.
Del encuentro surgió la Declaración de Budapest donde los firmantes se comprometen a trabajar en conjunto para cumplir ese objetivo. El proyecto apunta a transformar los sectores de textil, confección, cuero y calzado del sudeste de Europa en industrias sostenibles para el año 2030. Con esta declaración, esa región de Europa busca cumplir con los las exigencias de la Comunidad Europea en cuanto a sostenibilidad
En el encuentro se puso sobre el tapete las condiciones de trabajo en la industria. Luc Triangle, secretario general de la Federación Sindical Europea industiALL Europe señaló al respecto que “los sindicatos insisten en que la transición hacia industrias TCLF más sostenibles en el sudeste de Europa se gestione de forma socialmente responsable”.
Agregó que “la transición sólo será sostenible y justa si cumple con las necesidades de las personas y el planeta. Para nosotros, esto significa garantizar que ningún trabajador se quede atrás en las transiciones verde y digital. El hecho de que los salarios en las industrias TCLF estén entre los más bajos de Europa, hace que sea ya el momento de trabajar hacia una industria transformada con mejores condiciones laborales y salarios para los trabajadores”.
La Declaración reclama a los gobiernos que promuevan las políticas industriales y que apoyen la innovación y digitalización. El director general de Euratex, Dirk Vantyghem, definió los pilares que debe tener la transformación buscada. “En primer lugar, las autoridades nacionales deben reconocer la importancia estratégica de todo el sector. En segundo lugar, debemos asegurar un mejor diálogo entre empresarios, trabajadores, marcas y autoridades. En tercero, las empresas deben repensar su modelo de negocio, centrándose en la sostenibilidad, la calidad y la creatividad. Por último, necesitamos asociaciones empresariales más fuertes, que puedan apoyar y representar a las empresas textiles frente a actores nacionales e internacionales”, remarcó.
Gustavo González-Quijano, secretario general de COTANCE en la reunión de Bucarest.
Otro de los temas que se trató en la reunión es la falta de personal calificado debido a que los jóvenes no tienen interés en ingresar a una industria que ofrece sueldos bajos. De ahí que el documento hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de empleo y, sobre todo, el nivel del salario. Los firmantes se comprometieron también a trabajar con las instituciones educativas para atraer y capacitar a nuevos trabajadores.
La Confederación de Asociaciones de Curtiembres Europeas (Cotance) dijo sobre el tema, a través de su secretario general Gustavo González-Quijano, que “los interlocutores sociales de la UE del ecosistema TCLF han hecho su parte al movilizar sus filas en Bulgaria, Rumania, Croacia, Serbia y Macedonia del Norte para enfrentar los desafíos del Acuerdo Verde. Ahora la pelota está en el campo de los gobiernos de estos países para apoyar su industria con estrategias efectivas que complementen la estrategia de la UE para el sector TCLF”.
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COTANCE / CueroAmérica
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Clausuran 90 curtiembres por no cumplir las normas para la descarga de sus efluentes
Curtiembre en México.
La Comisión Nacional del Agua de México clausuró unas 90 curtiembres en los últimos dos años, en el marco del Programa de Regulación Ecológica (PRECO). Los motivos fueron el incumplimiento de medidas ambientales sobre disposición de los efluentes, impedir inspecciones y otros.
Enrique de Haro Maldonado, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de León (SAPAL) informó que el 90% de las empresas clausuradas en los últimos dos años pertenecen al sector cuero y calzado. El funcionario señaló que “algunos establecimientos no cumplen con las medidas ecológicas, en algunas de ellas ni siquiera les permiten el acceso para realizar los muestreos por parte de la paramunicipal” y en otros casos por deudas fiscales.
El gobierno de León implementó el Programa de Regulación Ecológica (PRECO) en el que las empresas deben anotarse para que el Estado pueda identificar cuánta agua descarga cada industria y así fijar la tarifa de saneamiento. “Hay programas de medición de descarga, a pesar de que se incluye agua tratada de muy buena calidad, puede ser que alguien tiene un proceso muy especial y no le sirva el agua de SAPAL, pero hay otros que se conoce que sí y no lo están utilizando, esta es la señal de un cierto clandestinaje” agregó Maldonado.
El director de SAPAL explicó que cuando identifican este tipo de situaciones pasan el informe a la Comisión Nacional del Agua para que proceda con las clausuras. Maldonado también señaló que en base en lo que revisan, como por ejemplo que el título de concesión está vigente o que hayan pagado los servicios, hacen los reportes correspondientes. “
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Heraldo León / CueroAmérica
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Crean el primer calzado con huella de carbono cero que no impacta en el ambiente
Allbirds todavía no ha develado la imagen de su M0.0NSHOT Net Zero.
La marca de calzado e indumentaria sustentable Allbirds creó, según afirma, el “primer zapato con carbono cero del mundo”. El calzado está realizado con espuma a base de caña de azúcar y lana de oveja merino. Para esto Allbirds se asoció con las compañía Lake Hawea Station y The New Zealand Merino Company.
De acuerdo a lo informado por la empresa, el zapato tiene una huella de carbono de 0,0 kg de CO mientras que un calzado fabricado de manera tradicional alcanza los 14 kg. Para la fabricación del artículo, Allbirds se asoció con Lake Hawea Station y The New Zealand Merino Company y juntos desarrollaron materiales que compensan entre sí la huella de carbono.
La entresuela del modelo M0.0NSHOT está fabricada con espuma a base de caña de azúcar que contiene 80% de material biológico. La capellada está hecha de lana merino proveniente de Nueva Zelanda. El packaging se realizó con PE derivado de caña de azúcar y, siempre de acuerdo a lo informado por la empresa, los productos se trasladarán en barcos impulsados por biocombustibles.
“La creación de un zapato de carbono cero que sea comercialmente viable y escalable es la culminación de todo nuestro catálogo de trabajo. M0.0NSHOT no es una bala de plata para la crisis climática: es un punto de prueba de que, cuando nos tomamos en serio la sustentabilidad y nos enfocamos en la reducción de carbono, podemos lograr avances increíbles” aseguró Tim Brown, cofundador. y codirector ejecutivo de Allbirds.
Por su parte, Hana Kajimura, directora de sostenibilidad de Allbirds, señaló que “creemos que esto revolucionará el camino hacia el cero neto y actuará como combustible para toda la industria. Podríamos pasar décadas debatiendo los puntos más finos del secuestro de carbono, o podemos innovar hoy con un enfoque de sentido común”.
La presentación formal del producto se realizará en junio en la Cumbre Mundial de la Moda que se llevará a cabo en Copenhague. Allí, el público tendrá la oportunidad de conocer este nuevo producto que podría significar un salto cualitativo en la producción de calzado.
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World Footwear / CueroAmérica
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La química Stahl presentó su informe ambiental, social y corporativo sobre el año 2022
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
El informe del año 2022 repasa las actividades y logros en materia de ESG y el progreso en el camino a cumplir las metas fijadas para 2030. El documento incluye información sobre objetivos ambientales, mejora en el ambiente laboral y cadena de valor responsable.
En el informe sobre ESG correspondiente al año 2022 presentado por Stahl, Maarten Heijbroek, CEO de la empresa, señaló sentirse “impresionado por el progreso que hemos hecho durante mi primer año de gestión. Nuestras metas ESG para 2030 conducen nuestros esfuerzos hacia una química más responsable y a una mayor transparencia en la cadena de suministro”.
El documento menciona que la empresa cuenta con un plantel de 1.815 empleados cuyo 25% corresponde a mujeres. Stahl posee 11 fábricas alrededor del mundo y concentra el 60% de su producción en Europa. En 2022 tuvo un ingreso por ventas de 915 millones de euros, 73% de los cuales provienen de la venta de productos con certificación ZDHC. Este año, la empresa obtuvo la medalla Ecovadis de Platino.
En cuanto a su política ambiental, el documento destaca que la empresa continúa con sus esfuerzos de combatir el cambio climático a través de inversiones en energía renovable y mejorando la eficiencia de sus operaciones. En 2022, Stahl redujo sus emisiones de CO2 1 y 2 en un 3% en comparación con el año pasado. La compañía también adhirió a los objetivos de reducción de emisiones de la Science Based Targets Initiative (SBTI).
Michael Costello, director de Sostenibilidad de Stahl.
Michael Costello, director de ESG, señaló al respecto que “las economías de escala insuficientes son una de las razones por las que las tecnologías de bajo impacto aún no han sido ampliamente adoptadas por la industria de materias primas químicas. Esperamos que la industria haga un progreso significativo en este frente en los próximos cinco años, y Stahl continuará impulsando el aumento de las materias primas con una mejor huella ambiental”.
En el apartado dedicado a la seguridad en el trabajo se destaca la implementación del programa The Road to Zero (R20) que tiene como objetivo llegar a cero cantidad de accidentes e incidentes laborales. En comparación con el año pasado, el índice de accidentes TRI se redujo 58%, el tiempo perdido por accidentes (LTI) bajó 67% y la severidad de las lesiones un 76%.
En relación a la transparencia en la cadena de suministro, la empresa participó voluntariamente del programa Ecovadis que no solo monitorea su performance ESG sino que también asegura que sus socios y proveedores cumplan los objetivos de impacto ambiental, seguridad y derechos humanos. Al respecto, Costello destacó que “hemos dado un paso importante para fortalecer nuestra política ESG al crear el puesto de Gerente de Transparencia de cadena de suministro y creamos un grupo dedicado a reducir las emisiones de tipo 3”.
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Stahl / CueroAmérica
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