Medio Ambiente
La industria europea reclama postergar la aplicación de las normas sobre la deforestación
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR)
Las principales asociaciones empresariales industriales de Europa han lanzado una declaración abierta en la que piden “detener el reloj” para la aprobación definitiva del Reglamento Europeo sobre la Deforestación (EUDR), ante lo que califican como un “proceso apresurado que deja a las empresas en una situación de grave incertidumbre jurídica y operativa”.
Los 24 firmantes –entre los que se encuentra COTANCE, del sector curtidor- advierten que la eficacia de cualquier norma depende tanto de su claridad como de su viabilidad práctica; sin embargo, las recientes modificaciones propuestas por la Comisión Europea y el nuevo aplazamiento anunciado el 23 de septiembre han estrechado los plazos hasta niveles que consideran poco realistas.
El núcleo de la protesta es el calendario: con una fecha límite de aplicación fijada, de hecho, para el 30 de diciembre de 2025, las entidades industriales sostienen que no hay tiempo suficiente para analizar cambios sustanciales ni para adaptar sistemas y procesos.
Señalan que grandes empresas downstream tendrán enormes dificultades para reconfigurar sus sistemas informáticos -diseñados para interoperar con la plataforma TRACES- y que pequeñas y microempresas manufactureras se verán desbordadas por el incremento de números de referencia DDS a lo largo de la cadena de valor.
La aparente intención de escalonar la entrada en vigor -obligando primero a grandes y medianas empresas y concediendo doce meses más a las pequeñas- resulta en la práctica inefectiva, dado el alto grado de interdependencia entre operadores: si los proveedores pequeños no se alinean inmediatamente, las grandes no podrán cumplir.
Las asociaciones subrayan que la actual falta de certeza jurídica socava la competitividad, la inversión y el funcionamiento normal de los mercados, y piden a la Comisión la instauración de un mecanismo de pausa que permita una evaluación rigurosa del impacto y la aplicabilidad del Reglamento.
Esa reevaluación, insisten, debe orientarse a identificar medidas de simplificación que hagan las obligaciones realmente viables sin renunciar al objetivo ambiental de combatir la deforestación, un fin que los firmantes dicen apoyar firmemente.
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CueroAmérica
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Cromogenia baja emisiones incorporando contenedores con 30% de plástico reciclado
Cromogenia UNITS impulsa la economía circular con la implementación de contenedores industriales reciclados.
La compañía española Cromogenia Units, especialista en productos químicos para la industria del cuero, avanza en la reducción de su huella ambiental mediante la incorporación de contenedores industriales intermedios (IBC) fabricados con un 30% de plástico reciclado en sus plantas de Barcelona y Tarragona.
El proyecto piloto iniciado en 2025 permitió comprobar una disminución de 6,8 kilos de CO₂ por unidad, lo que abrió la puerta a una adopción más amplia, con una previsión anual de entre 1.000 y 3.000 contenedores reciclados en su operativa logística.
La estrategia se complementa con el uso de 8.836 IBC reacondicionados durante 2024, una medida que evitó la emisión de más de 1.176 toneladas de CO₂ frente a la utilización de envases nuevos. Este esquema, basado en reciclaje, reacondicionamiento y reutilización, forma parte de la hoja de ruta de Cromogenia para reducir un 30% sus emisiones totales para 2030, incluyendo los alcances 1, 2 y 3. La empresa sostiene que estas acciones permiten optimizar recursos, disminuir residuos y avanzar en la transición hacia una economía circular en la cadena de suministro química vinculada al curtido.
Álex Cabestany, CEO de Cromogenia Units.
El CEO de la compañía, Alex Cabestany, destacó que la adopción de envases reciclados es un paso clave para consolidar prácticas industriales más sostenibles y coherentes con los objetivos de descarbonización. La iniciativa también acompaña el enfoque de Cromogenia en el desarrollo de productos químicos con menor impacto ambiental, alineando procesos, envases y estrategia corporativa bajo el mismo eje sostenible.
Con estos avances, la empresa refuerza su posición como proveedor comprometido con la innovación ambiental, un atributo cada vez más valorado por curtiembres, marcas y fabricantes que buscan trazabilidad y soluciones sostenibles en toda la cadena del cuero.
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Los Angeles Times / Cromogenia / CueroAmérica
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Francia y EEUU dan pasos en función de controlar las emisiones del sector textil
Sharlett Mena, representante del Estado de Washington.
El estado de Washington se sumó a las iniciativas de Nueva York y California y presentó un proyecto para controlar el impacto ambiental de la moda. Por su parte, el gobierno francés habilitó a las empresas a adherirse al etiquetado ambiental voluntario.
Washington acaba de presentar un proyecto para gravar el impacto ambiental de la industria de la moda. El proyecto House Bill 2068 establece que los grandes minoristas y fabricantes tendrán que dar a conocer los avances con respecto a los objetivos de la ‘debida diligencia’ y rendimiento ambiental. La norma comenzará a regir en enero de 2027.
Las empresas que no cumplan con la normativa serán pasibles de recibir multas cuyos montos serán destinados a proyectos ambientales que beneficien a la comunidad. Sharlett Mena, representante del Estado de Washington e impulsora del proyecto, resaltó que la importancia de la presentación dado que “en términos de gases de efecto invernadero, la industria de la moda representa entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que la aviación y el transporte marítimo juntos”.
Gavin Newsom, gobernador del estado de California.
Con esta iniciativa, Washington se suma a lo hecho por el Estado de California que en 2023 presentó el proyecto Responsible Textile Recovery Act, que establece un programa de gestión de recolección de indumentaria usada y su posterior reciclaje. En 2022, el estado californiano ya había prohibido la venta de ropa y tejidos que contuvieran sustancias nocivas.
Nueva York, por su parte, cuenta desde 2022 con la ley Fashion Sustainability and Social Accountability Act que exige a las cadenas de suministro cuya facturación anual supere los US$ 100 millones, que sean responsables frente a fallas en la cadena de suministro.
Paralelamente, el gobierno francés puso en vigencia el etiquetado ambiental para la moda. Por el momento, la adhesión de las empresas es voluntaria y quienes participen de la iniciativa podrán utilizar un portal oficial para calcular el impacto ambiental de las prendas que producen o comercializan.
Las empresas podrán informar sobre el puntaje obtenido en la plataforma tanto en sus sitios de venta online como en las etiquetas que acompañan las prendas. “Esta cifra representa el conjunto de impactos ambientales generados a lo largo del ciclo de vida de cada prenda, desde la producción del material hasta el desecho de la prenda, pasando por el hilado, el teñido, la tejeduría, la confección, el transporte e incluso el mantenimiento” señala el texto de la normativa.
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La medida apunta a que los consumidores franceses puedan tomar decisiones de compra en base a información clara y confiable. Si bien la adhesión al programa por el momento es voluntaria, si pasado un año las empresas no publican esta información, una entidad ajena a la empresa (como una ONG) puede hacerlo en su lugar.
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Modaes / CueroAmérica
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Materiales sintéticos: informan que el petróleo y derivados contaminan mucho más de lo que se informaba hasta ahora
El PU -poliuretano- es un material sintético, es decir, un derivado de petróleo, por lo tanto no es cuero -leather, en inglés-.
El grupo de expertos Nova-Institute, con sede en Colonia, Alemania, afirmó haber descubierto que han sido subestimadas en forma significativa las emisiones de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Los científicos aseguran que las emisiones globales de metano procedentes de la producción de petróleo son 15 veces mayores a las que afirma la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP).
Según un artículo de la publicación británica Leatherbiz.com, el instituto alemán, especializado en desfosilización y carbono renovable, analizó recientemente las actualizaciones de las denominadas «bases de datos de inventarios de ciclo de vida (ICV) líderes». Estas bases de datos son fuentes clave de información en las que se basan los estudios de evaluación del ciclo de vida (ACV).
Sus hallazgos podrían tener importantes implicaciones para comparar la huella de carbono de los materiales fósiles con la de los materiales naturales, incluido el cuero. Según el análisis de Nova-Institute, es probable que las emisiones globales de metano procedentes de la producción de petróleo sean 15 veces superiores a las que afirma la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP).
En el caso del gas natural, el instituto indicó que las emisiones son hasta 3,8 veces superiores en los principales países productores de lo que estima la IOGP. Se indicó que productos derivados como el polietileno, el polipropileno y el tereftalato de polietileno, todos ellos tipos de plástico utilizados en productos de consumo, deberían ahora tener la advertencia de una huella de carbono entre un 20% y un 30% superior a la sugerida por las cifras anteriores del ACV.
Materiales sintéticos de PU.
Al comentar sobre los hallazgos, el secretario del Consejo Internacional de Curtidores, el Dr. Kerry Senior, afirmó que aún están por verse las implicaciones de este desarrollo para las comparaciones entre el cuero y las alternativas sintéticas «desde la perspectiva limitada del ACV».
Añadió: «Es obvio que es necesario actuar sobre todas las emisiones de metano. Sin embargo, es evidente que los argumentos a favor de los materiales naturales, incluido el cuero, son cada vez más sólidos».
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Premian a una diseñadora de Perú por una prenda hecha con cuero de zapatos usados
La diseñadora Ana Paula Figueroa posa con la modelo (derecha) que presentó la prenda premiada.
La diseñadora Ana Paula Figueroa fue la ganadora de la cuarta edición del certamen español Greenwalk Awards, celebrado el 25 de septiembre en Barcelona. El concurso de moda sostenible, que refuerza su apuesta por el diseño emergente, fue celebrado en la Ciudad Condal. Este reconocimiento le otorga como premio un curso en la escuela Central Saint Martins, de Londres.
El diseñador Alejandro Gómez Palomo, titular de la firma Palomo Spain, destacó: “Creo firmemente que la sostenibilidad es el futuro de la moda y es fundamental que las nuevas generaciones comiencen sus carreras con esa mentalidad. Apoyarles significa también apostar por el futuro de la industria”.
De origen peruano y residiendo en Madrid, Ana Paula Figueroa, de 21 años, presentó una propuesta elaborada a partir de cuero reciclado de calzado de segunda mano. La prenda, un vestido de estilo patchwork, se construye a partir de retales cosidos a mano que conservan los signos visibles del uso anterior: grietas, decoloraciones y desgastes que aportan textura y narrativa. Figueroa incorpora estos detalles como eje conceptual, transformando lo que podría considerarse un residuo en una prenda con memoria y carga simbólica.
La diseñadora Ana Paula Figueroa y su prenda elaborada con cueros de zapatos usados.
“La elección de los zapatos como punto focal por encima de otros objetos igualmente marcados por nuestra intervención humana es completamente intencional. Hablan de nuestra humanidad, tanto de forma física como conceptual”, explicó la diseñadora. “Otro elemento que quise incorporar en este proyecto es el desgaste”, continuó, afirmando que este “no devalúa el material”, sino que “lo revaloriza, le da una historia”.
La diseñadora fue la ganadora entre las 12 propuestas de estudiantes procedentes de ocho centros formativos de distintas regiones de España. Todos ellos participantes concursaron con prendas confeccionadas bajo criterios sostenibles. El jurado, formado por el diseñador Gabriel Nogueiras, director creativo de Rubearth, el artista multidisciplinar Eduardo Jairycovich y el propio Alejandro Gómez Palomo, seleccionó a Figueroa como ganadora de esta edición.
El éxito de este certamen confirma el papel de los Greenwalk Awards como plataforma para promover a una nueva generación de creadores comprometidos con la innovación textil y el impacto medioambiental positivo.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Anuncian que el cuero será reconocido oficialmente como material de ‘origen biológico’
Gustavo Defeo, fundador y titular del laboratorio Ars Tinctorian.
El director científico de C.T.C. ARS Tinctoria, el tecnólogo argentino Gustavo Adrián Defeo, anunció que para finales de año, “el cuero se registrará oficialmente como material de origen biológico según las normas CEN/TC 411”. El importante anuncio se realizó durate su presentación en el 38º Congreso de la IULTCS (la federación mundial de químicos y técnicos del cuero). Este avance se logró tras cuatro años de trabajo y en busca de combatir el ‘lavado de imagen ecológico’, que buscan realizar muchas empresas.
Estas normas europeas proporcionan un marco armonizado para definir y certificar productos de origen biológico, mejorando la transparencia y la confianza en el mercado.
Entre las referencias clave se incluyen las normas EN 16575 (terminología para productos de origen biológico), EN 16751 (criterios de sostenibilidad), EN 16640 (determinación del contenido de carbono de origen biológico) y EN 16848 (requisitos de comunicación entre empresas).
En conjunto, están normas están diseñadas para evitar afirmaciones engañosas, respaldar los objetivos de la UE en materia de bioeconomía y economía circular, y ofrecer a los fabricantes una forma de verificar y comunicar el contenido renovable.
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Con este reconocimiento, el cuero ahora tiene el derecho oficial de ser considerado un material de origen biológico, una medida que fortalece su posición en los debates sobre sostenibilidad y brinda a los curtidores y a la cadena de suministro más amplia un marco más claro para realizar y defender afirmaciones ambientales.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Cambio de hábitos: 9 de cada 10 consumidores ya buscan soluciones más sostenibles
Tienda de marroquinería en Estados Unidos.
Los resultados de una encuesta realizada por APICCAPS, en colaboración con la Universidad Católica de Portugal, entre 1.531 consumidores de más de 50 países, destacan que 9 de cada 10 consumidores buscan soluciones más sostenibles. Esto, señala la investigación, marca “un cambio profundo en los patrones de consumo”. “El estudio portugués concluye que el 90,9% de los encuestados afirma haber adoptado hábitos de compra más sostenibles, mientras que el 9,1% restante se resiste a esta tendencia global.
Estos resultados demuestran -afirman-, que la sostenibilidad ha dejado de ser un tema de nicho para convertirse en un criterio dominante en las decisiones de los consumidores. La conciencia ambiental es ahora un factor decisivo para la gran mayoría de los clientes, con un impacto directo en el sector del calzado y la moda”.
Al preguntarles sobre sus prioridades, casi la mitad de los consumidores (48,1%) destacó la búsqueda de calzado más sostenible como su principal preocupación. Le siguieron la reducción del consumo (26,6%), la reparación de calzado (15,5%) y la donación de calzado (9,8%), lo que confirma un cambio cultural en torno al valor, la durabilidad y la circularidad de los productos.
Para Luís Onofre, presidente de APICCAPS, «todos somos conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer, marcado por el consumo desenfrenado de productos de bajo valor y la excesiva concentración de la producción en Asia, responsable del 88% de la producción mundial».
Onofre destaca que estos resultados son alentadores, ya que los consumidores son cada vez más conscientes de las cuestiones ambientales. “Portugal va por buen camino. Contamos con un sector dinámico e innovador, comprometido con la sostenibilidad. En nuestro último Plan Estratégico, priorizamos convertirnos en un referente internacional en el desarrollo de soluciones sostenibles. Actualmente, estamos invirtiendo al máximo en automatización, robótica y, en concreto, sostenibilidad”, continúa.
Este desarrollo, según el dirigente, “demuestra que invertir en soluciones más responsables no es sólo una tendencia, sino una exigencia ineludible del mercado internacional”, afirmando que “la sostenibilidad será cada vez más sinónimo de competitividad”.
Esta encuesta se desarrolló en el marco de BioShoes4All, un proyecto que representa la mayor iniciativa de innovación colectiva jamás realizada en el sector del calzado portugués. Moviliza a empresas, centros tecnológicos y socios académicos para desarrollar nuevos materiales, procesos y modelos de negocio que refuercen el liderazgo de Portugal en calzado sostenible.
Para Maria José Ferreira, del Centro Portugués de Tecnología del Calzado, CTCP, y coordinadora del proyecto, “BioShoes4All es absolutamente transformador, porque actúa en toda la cadena de valor, desde el desarrollo de nuevos materiales de origen biológico hasta la creación de procesos de producción más limpios y eficientes”.
El mérito del proyecto reside en su dimensión colaborativa, ya que reúne a empresas, centros de investigación y universidades en torno a un objetivo común: convertir a Portugal en un referente mundial en calzado sostenible. Esta red de cooperación nos permite acelerar la innovación y transferir conocimiento directamente a la industria, continúa.
Maria José Ferreira también destaca que BioShoes4All “está sentando las bases para el desarrollo de una auténtica nueva generación de productos, que combina diseño, tecnología y sostenibilidad”. “Esta es una inversión que no solo satisface las exigencias medioambientales, sino que también refuerza la competitividad internacional de la industria portuguesa del calzado”, concluye.
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CTCP / CueroAmérica
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Un estudio apunta a España como el país del mundo que más consume moda rápida
A pesar de que la difusión sobre necesidad de cambio de hábitos de consumo y de propender al uso responsable y de productos sostenibles, los consumidores muestra que pocos toman en serio esa preocupación y siguen destinando la mayor parte de su presupuesto para indumentaria a la moda rápida.
El caso de España
Los datos de un reciente estudio de la marca británica Kaiia lo confirma. La paradoja es evidente: mientras Europa debate y busca aplicar regulaciones y erigirse como referente en sostenibilidad, el comportamiento de compra de sus consumidores se inclina de forma masiva hacia los productos ofrecidos por Shein, Zara, H&M y otros gigantes del fast fashion.
Esto implica que en general los europeos destinan la mayor parte de su presupuesto de moda a lo inmediato, barato y accesible, incluso cuando el discurso colectivo cultural aboga por la sostenibilidad. En el caso del calzado y la marroquinería en casi todos los casos las opciones de bajo precio están elaboradas en materiales sintéticos.
España lidera el ranking mundial de dependencia hacia la moda rápida: con un gasto de € 27.400 millones en fast fashion de un total de € 30.000 millones, el 91,5% de su mercado de moda está concentrado en este segmento.
La española Zara, de Inditex, el gigante que fue uno de los iniciadores de la expansión global del fast fashion, tiene hoy grandes competidores, dado que en España Shein es hoy el nombre más buscado en internet por los compradores.
Este escenario deja apenas un margen del 9% para el resto del mercado, lo que supone una una situación crítica para marcas emergentes, diseñadores independientes o propuestas de mayor valor agregado en precio o calidad, que deben competir en el actual contexto de recesión económica.
Estos resultados son coincidentes con otros estudios sobre el consumidor español, como el elaborado por Ipsos Digital -contratado por Shein-, que confirman que la moda interesa al 91% de los españoles y que el precio y los talles son factores clave en la decisión de compra.
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Fashion United / CueroAmérica
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El calzado español pide que quiten al cuero de la norma europea sobre deforestación
Fábrica de calzado de Elche, Alicante.
La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) reclamó a la Unión Europea la exclusión del cuero del ámbito de aplicación del reglamento EUDR (Reglamento de la UE sobre la Deforestación). Esta norma regula la comercialización en el mercado de la UE de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, y el cuero es uno de ellos.
La regulación aprobada por la Unión Europea establece requisitos de ‘diligencia debida’ para fabricantes, operadores y comercializadoras, asegurando que los productos fabricados, importados o comercializados en la U.E. no provengan de tierras deforestadas o degradadas.
La nueva normativa EUDR ya está en vigor, aunque se aplicará a partir de diciembre de 2025 entre las grandes y medianas empresas y a partir del mes de junio de 2026 para las pequeñas y micro empresas. Esta legislación impacta en la cadena de suministro de materias primas, como el cuero y el caucho, que son productos que se usan en la fabricación del calzado.
Fabrica de calzado en España – Pikolinos.
La norma exige a las empresas que garanticen que dichas materias primas o productos no provengan de tierras deforestadas. La implementación de los requisitos de trazabilidad y diligencia debida va a generar costos adicionales para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas (PYMES). Las compañías que no cumplan las directrices legislativas podrían tener que asumir restricciones para acceder al mercado europeo, lo que afectará a su competitividad.
La entidad de la industria española del calzado instó a las autoridades europeas a suprimir las pieles, cueros y curtidos bovinos del anexo 1 que contempla este reglamento, ya que no existe evidencia científica que respalde el vínculo entre el cuero y la deforestación, tal y como ha recordado su secretario general, Salvador Gómez.
En este sentido, FICE se adhirió el pasado mes de abril a una carta que fue remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y suscripta por más de 25 entidades internacionales, entre las que también se encontraba la Confederación Europea del Calzado (CEC), la Confederación Nacional de Asociaciones de Curtidores Europeos (COTANCE), entre otras.
El documento recuerda que la piel que se curte es un residuo de la industria alimenticia y que su procesado soluciona un problema ambiental. Por esto Gómez ha insistido en que “el cuero no es un enemigo del medioambiente, sino un aliado de la economía circular, además porque que la utilización del cuero permite reducir el uso de materiales sintéticos contaminantes”.
A este respecto, el secretario general de FICE sostuvo además que “eliminar esta materia del reglamento europeo es clave para proteger la cadena de valor del calzado español, donde el cuero es esencial como materia para la fabricación de nuestros productos y supone una de las bases de su excelencia y calidad».
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FICE / CueroAmérica
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Una nueva organización para gestionar la certificación del cuero de forma independiente
El Leather Working Group (LWG) anunció la creación de LWG Assurance Services (LWG AS), una organización independiente para el otorgamiento del certificado de las normas LWG al sector curtidor.
Las normas LWG son un conjunto de protocolos de auditoría ambiental desarrollados para evaluar y certificar el desempeño ambiental de las instalaciones de producción de cueros. Estas normas buscan promover prácticas sostenibles en la industria, abordando aspectos como el consumo de energía, la gestión del agua y residuos, y la trazabilidad del cuero a través de la cadena de suministro.
LWG Assurance Services está dirigida por Jon Loxston..
La entidad ha creado una nueva organización que cuenta con un staff de amplio conocimiento técnico y años de experiencia en el sector. LWG Assurance Services (LWG AS) estará dirigida por Jon Loxston, quien fue Director de Operaciones en Pittards e integró la Junta Directiva del Leather Working Group (Subgrupo Técnico).
LWG AS, afirma la entidad, tendrá una gestión transparente y la rendición de cuentas estará disponible al público en general para garantizar la imparcialidad. La nueva entidad tiene como objetivo fomentar la confianza y garantizar la equidad durante el proceso de certificación.
Por otra parte, LWG AS se propuso obtener la certificación UKAS, el organismo de certificación del Reino Unido y la certificación ISO 17065
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LWG / CueroAmérica
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