Medio Ambiente
Stahl presentó su informe ESG 23 y dice que alcanzó sus objetivos ambientales
Stahl presentó su informe ESG 23 sobre sus objetivos ambientales.
El informe ambiental, social y de gobernanza 2023 publicado por la empresa de químicos para cuero y recubrimientos describe el avance reciente de la compañía en relación a los objetivos en materia de producción más limpia que se había propuesto. El programa que lleva adelante la firma marca una hoja de ruta hasta 2030 para disminuir el impacto ambiental de su producción.
De acuerdo al informe ESG publicado por Stahl, la empresa superó los objetivos medioambientales que se había propuesto para 2023. Maarten Heijbroek, director ejecutivo de la firma señaló al respecto que “el Informe ESG 2023 de Stahl analiza un año importante para Stahl y su gente. Cumplimos los hitos provisionales de nuestra hoja de ruta ESG y definimos nuestros nuevos objetivos provisionales para 2026, que respaldan nuestra ambición de ser un líder ESG en nuestro espacio”.
Maarten Heijbroek, director ejecutivo de Stahl.
El ejecutivo añadió que “en abril de 2023 lanzamos nuestro nuevo propósito: Tocando vidas, para un mundo mejor. Creo que esto envió un mensaje claro sobre el tipo de empresa que aspiramos a ser y el impacto que queremos tener en la sociedad. Espero colaborar con nuestros socios de la cadena de valor para lograr un impacto aún mayor en 2024”.
Entre los objetivos cumplidos por la empresa se encuentra la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 en un 22% respecto a 2022. Para lograrlo, la compañía incrementó la utilización de energía limpia a través de la instalación de paneles solares en cuatro de sus plantas industriales.
Por otro lado, Stahl implementó la evaluación del ciclo de vida y huella de carbono en 353 de sus productos superando el objetivo que se había fijado para el año pasado que era de 50 productos. En 2023, 2161 de sus productos obtuvieron la certificación Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), de acuerdo con ZDHC MRSL V3.1. Estos productos representaron el 70% de los ingresos por ventas de la empresa, lo que demuestra una mayor demanda de recubrimientos con menor riesgo para la salud y el medio ambiente.
Otro de los logros del año pasado fue la obtención de la calificación Platino de EcoVadis por segundo año consecutivo, lo que sitúa a la compañía entre el 1% superior de las empresas evaluadas.
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Stahl / CueroAmérica
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Francia: los diputados dieron su aprobación para multar a productores de ‘fast fashion’
Assemblée Nationale de Francia.
Recientemente los diputados de Francia aprobaron un proyecto de ley que, además de penas económicas al ultra fast fashion, incluye medidas para limitar los desechos y desalentar la producción masiva de prendas de bajo costo. La medida apunta directamente a empresas como Shein y Temu.
El proyecto de ley que aprobó la Cámara Baja francesa fija multas que se irán incrementando hasta llegar a los € 10 por prenda en 2030. También prohíben la publicidad de los productos del fast fashion. Para determinar qué prendas son incluidas en esta categoría se tendrá en cuenta el volumen producido y la velocidad de la rotación de las colecciones.
En el documento que dieron a conocer los diputados se afirma que “la evolución del sector textil hacia la moda efímera combinada con volúmenes crecientes y precios bajos influye en los hábitos de los consumidores generando un impulso a la renovación constante que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y ahora pasó al Senado que lo tendrá que tratar en las próximas sesiones. “Con esta votación hemos dado un paso histórico en la lucha contra los excesos del fast fashion” declaró Christophe Bechu, ministro de Transición Ecológica de Francia.
Por su lado, la empresa Shein afirmó que su producción es de acuerdo a la demanda y que mantienen el porcentaje de prendas no vendidas en un dígito mientras que las empresas tradicionales tienen un desperdicio de hasta un 40%. La empresa aseguró que la ley sólo empeorará el poder adquisitivo de los franceses en un momento en que se están sintiendo los efectos de la crisis.
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World Footwear / Comunidad Textil
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Los curtidores italianos en alerta por la continuidad de la cadena industrial del cuero
Fulvia Bacchi, presidenta ejecutiva de UNIC.
La Unión Nacional de la Industria Curtidora de Italia (UNIC) expresó su profunda preocupación por el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR), que impedirá ingresar al Continente pieles y cueros sin la debida trazabilidad. Tanto los empresarios como los sindicatos asociados a las actividades de curtido comparten el sentido de la ley pero discrepan con el modo de implementación.
La Unión Nacional de la Industria Curtidora de Italia y los sindicatos FILCTEM CGIL, FEMCA CISL y UILTEC UIL aseguraron que el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación “fija objetivos que los curtidores italianos comparten plenamente”, pero advirtieron que su implementación genera alerta “sobre el presente y el futuro de la cadena nacional de suministro del cuero”.
En un documento redactado en conjunto, UNIC y los sindicatos llamaron a “evitar el impacto innecesariamente devastador del EUDR en la cadena de suministro del cuero italiano”. También pidieron a las autoridades que intervengan “para evitar graves repercusiones en los niveles de empleo en el sector y apoyar la recuperación de un sistema económico virtuoso y puntero en el panorama internacional”.
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
El reglamento exigirá documentación que se pruebe que los cueros no provienen de zonas que hayan sido deforestadas. Si bien los curtidores dicen que “comparten plenamente” el espíritu de la ley “hasta el punto de que desde hace años la industria curtidora nacional se compromete estratégicamente a mejorar la trazabilidad de la cadena de suministro y a combatir cualquier posible fenómeno de deforestación”, no coinciden con el modo en que se tiene que llevar a cabo esta prueba.
“La aplicación de herramientas de trazabilidad que exigen actualmente son absolutamente inadecuadas, no están disponibles y son muy complejas”, aseguró UNIC. La Unión también señaló que estas exigencias son “muy complejas para satisfacer en muy poco tiempo” y las calificó de “innecesariamente severas y estrictas”.
El documento también señala que la medida puede tener un impacto muy negativo en el sector y fomentar la competencia desleal. “El EUDR podría tener la desastrosa consecuencia de ‘desertificar’ el tejido económico-social del sector”, aseguraron.
Según UNIC, esta medida haría «impracticable su actividad circular de recuperación y transformación de pieles en bruto». Además, afirmaron que la ley «frustra sus propios objetivos, ya que no contribuiría en lo más mínimo a la lucha real contra la deforestación, al tiempo que favorecería el dumping competitivo por parte de países no europeos”.
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La Conceria / CueroAmérica
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El Parlamento español pide al Ejecutivo que le ponga un freno sector del fast fashion
El Movimiento Sumar presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para que urgir a que el Poder Ejecutivo se reúna con las grandes empresas de moda rápida para cambiar ese sistema. La iniciativa, que fue presentada por Julia Boada, diputada de ese partido en el Congreso por la coalición electoral en Comú Podem que integra el movimiento Sumar, pide diseñar un programa para controlar todo el ciclo de vida de la ropa.
La propuesta (no un proyecto de ley) reclama que el Gobierno Nacional español se reúna con los grandes fabricantes de moda rápida como el Grupo Inditex, Mango, el Grupo Tendam y Desigual, para abordar los problemas que genera la producción masiva de prendas de vestir.
El modelo conocido como fast fashion, donde las prendas se reemplazan luego de un tiempo de uso muy breve, es una de las principales responsables de la contaminación que genera la industria textil. La propuesta insta al Ejecutivo a mantener una reunión con las principales multinacionales de la moda española para concretar medidas que garanticen la revalorización de la ropa hasta el final de su vida útil.
Julia Boada, diputada del Congreso español.
Julia Boada, resaltó la necesidad de “diseñar un programa nacional para hacer seguimiento y control de todo el ciclo de vida de la ropa”. La legisladora llamó a tomar “medidas de reciclaje para paliar los efectos de la contaminación textil” y afirmó que, como políticos, tienen “el deber de facilitar el acceso a un modelo de producción más responsable”.
“La industria textil es la segunda que más emisiones emite y la que más agua emplea”, por lo que es necesario “repensar todo el ciclo de la ropa para que derive en una industria más sostenible” que tenga base en “criterios ambientales y también laborales”, publicó la diputada en su cuenta de la red social X.
Imagen del Congreso de los Diputados de España.
La presentación se realizó el 3 de enero y lleva el nombre de “Proposición no de Ley relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular”. Según el “Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en España elaborado por Moda Re, el país está por debajo del promedio europeo. Mientras que en la UE el porcentaje de recolección de ropa usada es del 38%, en España es solo del 12%.
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Fashion United / Comunidad Textil
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La brasilera Minerva Leather trabaja para lograr cueros con una trazabilidad total
Minerva plantea la trazabilidad total de pieles y cueros.
Minerva Leather, la división de curtidos del grupo cárnico brasileño Minerva Foods, está invirtiendo recursos y compromiso en la trazabilidad de sus cueros, con seguridad de que los animales no fueron criados en campos deforestados. Para esto lanzó el proyecto “Full Traceable Leather” (cuero con trazabilidad total) para garantizar el origen del cuero con un seguimiento exhaustivo en toda la cadena de suministro. También creó una aplicación para facilitar el control de los proveedores indirectos. La empresa ya realizó su primera exportación de cuero wet blue ‘Full Traceable’ en diciembre de 2023.
Alessandro Sousa, director de Minerva Leather.
Según Alessandro Sousa, director de Minerva Leather, “la trazabilidad juega un papel fundamental dentro del Compromiso de Sostenibilidad asumido por Minerva Foods en 2021”. Desaca que es un compromiso «que ha dado lugar a iniciativas para luchar contra la deforestación ilegal y el cambio climático vinculado a la reconversión territorial en América del Sur».
Según el ejecutivo, la palabra clave es seguimiento. “La empresa rastrea al 100% de sus proveedores directos en todos los biomas de sus operaciones en Brasil (Amazonas, Cerrado, Pantanal, Caatinga y Mata Atlántica), Paraguay y Colombia. Y ya se está monitoreando alrededor del 90% en Argentina y más del 40% en Uruguay”, afirma Sousa. El proyecto es lograr el 100% también en estos países en 2030 y 2025 respectivamente. Los proveedores indirectos también son objeto de planes de seguimiento, gracias también al uso de una herramienta específica. Esto «permite a los productores rurales de todo Brasil verificar el cumplimiento de su cadena productiva a través de análisis socioambientales». Se trata de la aplicación ‘SMGEO Prospec’, desarrollada en colaboración con Niceplanet Geotecnología.
Otro proyecto, lanzado en 2022, es el programa Full Traceable Leather. Un target que -según afirma Minerva Leather- identifica «pieles con origen garantizado que siguen rigurosos procesos controlados, que permiten la trazabilidad y seguimiento de toda la cadena de suministro, desde el nacimiento del animal en la granja hasta la llegada del producto al cliente final”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Insólito: el British Fashion Council prohíbe el cuero en su próxima Fashion Week
La prohibición del British Fashion Council (BFC), que afecta solo a su pasarela principal, ha sido ya un hecho habitual en las últimas ediciones de la London Fashion Week. El LFW se celebrará del 16 al 20 de febrero la próxima edición de la que celebrará su 40 aniversario. La limitación del comité organizador a la presencia de cuero y pieles naturales se limita a su pasarela principal. De hecho, este espacio lleva ya tiempo sin incluirlas, ya que varias marcas las evitan y prefieren utilizar “pieles sintéticas”, material que el comité seguramente considera más ecológico.
Este es un viejo debate que volverá a estar presente en febrero en Londres, con partidarios de cualquiera de las opciones. Recordamos, sin embargo, que para muchos expertos la solución a este dilema son las ‘biopieles’ -pieles biosintéticas-. Estas se vienen intentando desarrollar desde hace varios años sin demasiado éxito y en muchos casos con bastante engaño porque diversos análisis demostraron que contienen un alto porcentaje de materiales derivados del petróleo.
Si bien el BFC prohíbe el cuero en la próxima London Fashion Week, la decisión, sin embargo, parece estar hecha con mucha precaución dado que en la web de esta institución inicialmente no se hizo ninguna referencia a este tema.
Según el programa provisional de la LFW, Paul Costelloe abrirá la jornada el viernes por la mañana con su desfile. Por su parte Burberry será una de las marcas más destacadas y ocupará su tradicional espacio del lunes por la tarde en un programa híbrido digital y físico. Pondrá de relieve “las comunidades creativas ‘únicas’ de Londres y su posición como capital cultural líder en el mundo”.
Además de Burberry y Costelloe, en el calendario provisional figuran 16Arlington, Alhuwalia, David Koma, Dilara Findikoglu, Dunhill, Emilia Wickstead, Erdem, Eudon Choi, Fashion East, JW Anderson, KNWLS, Marques’Almeida, Molly Goddard, Richard Quinn, Roksanda y Simone Rocha.
El BFC NewGen Show Space volverá a celebrarse en el Old Selfridges Hotel con 20 creadores emergentes que participan en ese programa.
También estará de vuelta esta temporada la LFW City Wide Celebration, un programa de eventos y actividades abiertas al público en toda la ciudad durante la LFW.
El programa provisional aparece en la página web del BFC y el definitivo, tanto en formato físico como digital, se dará en los próximos días.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Europa prohibió todo engaño sobre ecología y durabilidad en cuestiones comerciales
El Parlamento Europeo acaba de aprobar por 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones una nueva directiva para proteger a los consumidores de las prácticas comerciales engañosas y ayudarles a elegir mejor sus compras. Para lograrlo, se agregarán a la lista de prácticas comerciales prohibidas de la UE una serie de hábitos comerciales problemáticos relacionados con el blanqueo ecológico (greenwashing) y la obsolescencia temprana de los productos.
Las nuevas normas pretenden que el etiquetado de los productos sea más claro y fiable mediante la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco” sin prueba alguna.
También se regulará a partir de ahora el uso de etiquetas de sostenibilidad, dada la confusión provocada por su proliferación y por no utilizar referencias comparables. En el futuro, la Unión Europea solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidos por las autoridades públicas. Además, la directiva prohibirá alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones.
Las nuevas normas también prohibirán las alegaciones infundadas sobre la durabilidad y presentar los productos como reparables cuando no lo son. El objetivo la legislación es hacer que productores y consumidores se centren más en la durabilidad de los bienes. En el futuro, la información sobre la garantía deberá ser más visible y se creará una nueva etiqueta armonizada para dar más visibilidad a los productos con un período de garantía ampliado.
Biljana Borzan, eurodiputada representante de Croacia.
La eurodiputada croata Biljana Borzan explicó que “esta ley cambiará la vida cotidiana de todos los europeos. Nos alejaremos de la cultura de usar y tirar, haremos que el marketing sea más transparente y lucharemos contra la obsolescencia prematura. Los consumidores podrán elegir productos más duraderos, reparables y sostenibles gracias a etiquetas y publicidad confiables. Pero, sobre todo, las empresas ya no podrán engañar a la gente diciendo que las botellas de plástico son buenas porque la compañía plantó árboles en algún lugar, o que algo es sostenible sin explicar cómo. ¡Esta es una gran victoria para todos nosotros!”,.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Vivobarefoot creó un calzado que se imprime en 3D con un material que es biodegradable
La marca de calzado Vivobarefoot ha creado un prototipo de calzado impreso en 3D, a partir de un material compostable creado por la empresa de ciencia de materiales Balena. El mismo fue presentado en la conferencia de materiales Biofabricate (10 al 12 de enero en París). Descripto por Vivobarefoot como «escanear para imprimir en el suelo», el producto se creará en un «proceso totalmente automatizado: escaneado en el teléfono e impreso automáticamente». Los zapatos fueron diseñados para ser convertidos en abono, pero en una instalación industrial.
Según Asher Clark, cofundador de Vivobarefoot, «si bien el sistema actual podría haber sido adecuado para la primera parte de la industrialización, definitivamente no lo es para el futuro. En contraste con eso, nuestro objetivo es crear una solución emblemática, una que esté bajo demanda, en lugar de en stock. Queremos que sea rápida, digital, simple y, en última instancia, un proceso aditivo», continuó. «Queremos construir un sistema que cree productos cuando se los necesita, utilizando sólo los materiales que precisa cuando los necesita, a diferencia de un sistema industrial que produce enormes montañas de existencias con procesos sustractivos». Por esto Clark cree que este calzado formará parte de un proceso de replanteamiento del actual sistema industrializado de diseño, fabricación y de ‘eliminación’.
Este producto se basa en el calzado VivoBiome de Vivobarefoot, que también se imprimen en 3D a partir de escaneos de los pies del usuario, pero que están hechos de materiales más tradicionales. Actualmente, 176 «pioneros que pagan» están probando la primera generación de los zapatos rojos VivoBiome. El proceso de «escaneo para imprimir» bajo demanda de Vivobarefoot permite a los clientes escanear sus propios pies para crear zapatos que se ajusten mucho más a la forma de los pies de un individuo.
«Todos nuestros pies tienen una forma diferente», apunta Clark. «Así que incluso si queremos hacer el calzado perfecto, los pies perfectos, es increíblemente difícil hacerlo en un modelo industrial único para todos».
Por eso el nuevo calzado es una versión biodegradable de los VivoBiome de la marca. Los zapatos prototipo se fabricaron con BioCirflex, un material desarrollado por Balena, que cumple con la norma internacional de biodegradación ASTM D6400-04 y la norma europea de biodegradación EN 13432. Aunque el producto es biodegradable y compostable, no fue diseñado para ser convertido en abono en el jardín de la casa. Vivobarefoot propone que el producto se convierta en abono en una instalación industrial, y establecer este proceso será una de las tareas que deberán realizarse antes de un lanzamiento masivo.
El fundador de Balena, David Roubach aseguró que «los polímeros se biodegradarán en cualquier entorno de abono. En un ambiente de compost existen enzimas específicas que saben digerir los monómeros y son las mismas que tienes en el compost industrial y la misma que tendrás en tu compost doméstico. Pero no basta con adaptar el material o saber cómo se descompondrá, también es necesario trabajar con una marca para construir realmente una infraestructura para la circularidad», concluyó.
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Dezeen / CueroAmérica
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La UE acuerda normas para para prolongar la vida, facilitar la reparación y el reciclado
Reparación de calzado para prolongar su vida útil.
El Parlamento y el Consejo Europeo han acordado recientemente nuevas normas para alargar la vida de los productos que se comercializan en la Unión Europea y facilitar su reparación y reciclado. También se ha introducido la prohibición de destruir prendas de vestir, complementos de vestir y calzado no vendidos. Este pacto aún debe ser refrendado por ambas instituciones para su entrada en vigor, por lo que se desconoce el momento del comienzo de aplicación.
Los negociadores acordaron que los requisitos del llamado reglamento de diseño ecológico también deberían abordar las prácticas asociadas con la obsolescencia programada, cuando un producto deja de funcionar o pierde rendimiento.
Por iniciativa del Parlamento, los negociadores acordaron que la Comisión Europea deberá priorizar una serie de grupos de productos en su primer plan de trabajo -que se adoptará, a más tardar, nueve meses después de la entrada en vigor de la nueva legislación- y que incluyen los textiles, el hierro, el acero, el aluminio, muebles, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes y productos químicos.
El acuerdo incluye también los «pasaportes» de productos digitales, que contienen información precisa y actualizada y permitirán a los consumidores tomar decisiones de compra informadas. Según el texto acordado, la Comisión gestionará un portal web público que permitirá a los consumidores buscar y comparar la información incluida en los pasaportes de los productos.
También se ha introducido la prohibición de destruir prendas de vestir, complementos de vestir y calzado no vendidos dos años después de la entrada en vigor de la ley (seis años para las medianas empresas), mientras que los operadores económicos que destruyan bienes no vendidos deberán informar anualmente las cantidades de productos que descartaron.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Un estudio confirma que el cuero se degrada mucho más rápido que ‘otros’ materiales
Anna Bacardit, directora del A3 Leather Innovation Center de la Universidad de Lleida, España.
El A3 Leather Innovation Center de la Universidad de Lleida, España, realizó una investigación sobre biodegradabilidad basada en compostabilidad. El informe concluye que el cuero tiene una degradación mucho mayor que las alternativas que simulan ser cuero, pero son materiales sintéticos o tienen una proporción de elementos cuyo origen es el petróleo.
El estudio, impulsado por Leather Cluster Barcelona, investigó las diferencias a nivel físico y químico de siete tipos distintos de cuero terminado y de tres imitaciones: un material de origen sintético y dos alternativas basadas en materias primas de origen biológico (piña y cactus) que se comercializan con el nombre equívoco de “cuero vegano”.
La investigación incluyó un estudio de envejecimiento acelerado de los materiales en cámara climática y del contenido en compuestos orgánicos volátiles. El objetivo fue determinar si los diferentes sustratos contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) de mayor o menor volatilidad, o de mayor o menor peligrosidad para el usuario.
Las muestras de cuero mostraron una degradación total o parcial entre los 21 y 35 días dependiendo del tipo de cuero. En cambio, los materiales sintéticos y alternativos no mostraron ningún grado de degradación luego de los 90 días de iniciado el proceso de compostabilidad.
Por otra parte, las muestras de material alternativo registraron menor resistencia y permeabilidad lo que los hace menos duraderos en comparación con el cuero. Los científicos de A3 Leather Innovation Center informaron que “los resultados de este proyecto aportan información y valor para estimar con rigor científico que la piel de origen natural presenta índices de degradación mucho más altos que las alternativas sintéticas y artificiales que la quieren imitar”.
El informe concluye que “las imitaciones al cuero, tanto los materiales sintéticos mayoritariamente hechos de cloruro de polivinilo (PVC) o poliuretano (PU), como las nuevas alternativas de moda basadas en materias primas de origen orgánico, pero con polímeros derivados del petróleo (el mal llamado ‘cuero vegano’), no son biodegradables, reciclables ni sostenibles y permanecerán durante siglos en los vertederos”.
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Lederpiel / CueroAmérica
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