Noticias de Asia
China redujo los aranceles de importación sobre pieles y cueros wet blue para 2026
Cueros en wet blue.
China ha anunciado una nueva ronda de cambios en los aranceles de importación para 2026, con el objetivo de apoyar la fabricación nacional y reducir los costos para las industrias clave. La Comisión de Tarifas del Consejo de Estado publicó recientemente el programa de tarifas que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Los cambios incluyen reducciones arancelarias provisionales para cientos de productos. Según el nuevo plan, China aplicará aranceles de importación provisionales más bajos a 935 productos. La medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre los fabricantes locales al hacer que las materias primas y componentes críticos de importación sean más baratos.
Aseguran que la industria del cuero se encuentra entre los principales beneficiarios. El cuero bovino wet-blue, de plena flor y otras pieles bovinas curtidas al cromo verán reducido su arancel NMF del 6% al 3% en 2026. Las pieles de oveja y de cabra wet-blue también obtendrán alivio con aranceles reducidos del 14% al 10%.
Según las autoridades chinas estos recortes arancelarios son temporales y se sitúan por debajo de los tipos NMF (Nación Más Favorecida) estándar. El objetivo es mejorar el suministro de materias primas para los sectores del cuero, la confección, el calzado y la tapicería china en 2026.
Al mismo tiempo, China ha restablecido los aranceles NMF sobre algunas importaciones que anteriormente gozaban de tasas más bajas. Esta decisión refleja cambios en la oferta y la demanda internas a medida que las industrias locales se adaptan y crecen.
China continúa otorgando trato arancelario NMF a todos los países miembros de la OMC, salvo excepciones específicas. La mayoría de los principales países comerciales siguen amparados por este sistema.
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Leather News / CueroAmérica
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Nuevos conflictos sociales en Bangladesh ponen en tela de juicio su estructura productiva
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Bangladesh se ha consolidado como uno de los grandes pilares del abastecimiento mundial de moda, pero ese liderazgo industrial convive con tensiones estructurales que siguen generando conflictos profundos en su sector textil. Detrás de exportaciones que superan los US$ 39.000 millones anuales y de una posición estratégica para grandes marcas y traders internacionales. Es así como persiste un modelo productivo sostenido en condiciones laborales precarias y otras ventajas generadas por el estado que periten producir a costos muy bajos. En tanto, la industria de un importante número de países -especialmente de América Latina- sufren una enorme competencia por sus precios.
El milagro lo logran con salarios miserables -a lo largo de la cadena productiva-, una débil protección sindical que el propio Gobierno ha tolerado durante años, pese a las reiteradas advertencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), beneficios estatales a las empresas y un sistema de fuerte apoyo a las exportaciones del sector.
Protestas y represión en Bangladesh de los trabajadores de la industria de la indumentaria.
La industria de la confección de Bangledesh concentra más del 80% de los ingresos por exportación del país y emplea directamente a cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, el salario mínimo legal se sitúa en apenas 12.500 takas mensuales, unos € 97, una cifra insuficiente incluso en un país con bajo costo de vida y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y centros de estudio como el Global Labour Institute. La política oficial de revisar ese salario cada cinco años agrava el deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario, alimentando el descontento social.
Las enormes ganancias que obtienen las empresas locales que producen para grandes cadenas internacionales contrastan con la fragilidad laboral de los trabajadores. La presión constante por precios bajos y plazos ajustados ha consolidado un sistema donde la competitividad se apoya, en buena medida, en la contención salarial y en una limitada capacidad de negociación colectiva. La OIT ha denunciado de forma reiterada obstáculos a la sindicalización, despidos de dirigentes gremiales y un entorno poco favorable para el diálogo social efectivo, mientras el Gobierno ha priorizado históricamente la estabilidad del negocio exportador por sobre los derechos laborales.
Manifestaciones de trabajadores textiles de Bangladesh.
El recuerdo del derrumbe del Rana Plaza en 2014, que dejó más de 1.100 muertos, sigue marcando a la industria. Desde entonces, se avanzó en seguridad edilicia y certificaciones ambientales, y Bangladesh hoy concentra el mayor número de fábricas con sello LEED. Claro, esta clasificación sólo se implementa en unos pocos países que mantienen sistemas de producción muy cuestionados. No obstante, estos avances conviven con denuncias persistentes sobre jornadas extensas, presión productiva y falta de representación sindical real en muchas plantas.
El escenario político reciente añadió más incertidumbre. Las protestas masivas que sacudieron al país y unos 300 muertos por la represión oficial, forzaron la salida de la primera ministra Sheikh Hasina y expusieron el malestar acumulado en amplios sectores de la sociedad, incluido el laboral. En respuesta, el Gobierno anunció su intención de flexibilizar las condiciones para crear sindicatos, una iniciativa que aún debe debatirse en el parlamento y que ya enfrenta resistencia empresarial.
Para los empresarios textiles internacionales, Bangladesh sigue siendo un socio clave por escala, capacidad y costos. Pero el creciente escrutinio social, regulatorio y reputacional plantea un desafío. La sostenibilidad futura del gran taller de indumentaria dependerá no solo de su eficiencia industrial, sino de su capacidad para resolver las tensiones laborales y la opinión de los consumidores, que hoy amenazan la estabilidad de toda esa cadena de suministro.
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Modaes / Comunidad Textil
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Según la OMC, las ventas de calzado y textiles de China tinen una tendencia a la baja
La organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países informó que las exportaciones chinas de calzado se contrajeron un 8,1% y de prendas de vestir en un 3,6%. El resto de los sectores, por el contrario, registraron un crecimiento sostenido que alcanzó el 4,7%.
Según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre enero y octubre de este año, las exportaciones chinas de indumentaria y calzado registraron un marcado descenso. En el primer caso, la contracción fue del 3,6% mientras que en el segundo se observó una disminución de 8,1%.
Esta tendencia a la baja se fue profundizando a medida que avanzaba el año. En el periodo julio / septiembre, la contracción en las exportaciones textiles fue del 5,9% en comparación con los mismos meses del año anterior y en octubre la caída llegó al 15,7% en términos interanuales. Una lógica similar se registró en el rubro calzado. La disminución en el tercer trimestre fue del 9,9% y en octubre fue del 18,4% en relación con el mismo mes de 2024.
Los aranceles que aplicó Estados Unidos a las importaciones chinas explican en parte la situación. Las ventas de indumentaria a USA (principal destino de la ropa china) marcó en octubre una baja del 8,8%. El aumento de ventas a la UE fue del 4,5% pero no alcanzó a compensar la pérdida de cuota del mercado norteamericano.
Hubo un crecimiento en mercados como Reino Unido (+5,1%) y Canadá (+2,8%), pero se registraron caídas en las ventas a Corea del Sur (-4,6%), Kazajstán (-31,2%) y Kirguistán (4,8%). En el rubro calzado, cayeron las ventas a la UE, USA y Rusia, tres de los principales destinos del calzado chino. La disminución fue del 2,1%, 24,9% y 6,8% respectivamente.
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Modaes / CueroAmérica
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Turquía prohíbe el ingreso de calzado y otros productos para controlar sustancias nocivas
Turquía Industria del calzado.
Desde el 20 de octubre, Turquía prohibió el ingreso de calzado, artículos de cuero y juguetes vía servicios de mensajería. La medida impacta directamente en las compras a través de portales de comercio electrónico que, antes de la circular, entraban al país bajo declaraciones aduaneras simplificadas. Según argumentó el gobierno, la mayoría de los artículos analizados contenían sustancias nocivas.
El Ministerio de Comercio de Turquía introdujo nuevas restricciones a la importación de productos a través de empresas de correo internacional. Las autoridades turcas argumentaron que se comprobó que el 81% de 182 artículos analizados no cumplían con las normas nacionales debido a niveles excesivos de sustancias peligrosas como ftalatos, plomo, cadmio e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Desde ahora, estos productos no podrán ingresar al país a través de pedidos en línea ni servicios de mensajería urgente, sin un despacho de aduana completo. El objetivo es reforzar la supervisión de los envíos de bajo valor que a menudo escapan a una inspección rigurosa.
La nueva norma no prohíbe el ingreso de calzado a través de los canales comerciales habituales -aduanas-, siempre que cumpla con las normas de seguridad vigentes y se someta a todos los trámites correspondientes.
“Estos productos no solo generaban una competencia desleal significativa para nuestras empresas, sino que también representaban graves riesgos para la salud de los consumidores. En las pruebas realizadas descubrimos que más de la mitad de estos productos contenían sustancias cancerígenas como ftalatos, plomo, níquel y cadmio en niveles al menos 7 u 8 veces superiores a los límites permitidos” resaltó Berke Içten, presidente de la Asociación de Industriales del Calzado de Turquía.
El directivo celebró la decisión del gobierno turco y la calificó como “un paso importante tanto para prevenir la competencia desleal en el sector como para proteger la salud de los consumidores”.
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World Footwear / CueroAmérica
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Denunciaron un nuevo caso de apropiación en el caso de las sandalias chappals indias
La industria de la moda vuelve a quedar en el centro del debate por la apropiación cultural, un conflicto que reaparece periódicamente El más reciente episodio involucra a Prada, criticada tras presentar en la Semana de la Moda de Milán unas sandalias masculinas que recordaban a las chappals indias.
La reacción de las autoridades de Maharashtra y comunidades artesanales fue inmediata, denunciando el uso de un símbolo cultural sin reconocimiento a su origen. El episodio fue bautizado mediáticamente como el “escándalo de las sandalias” y obligó a la marca italiana a admitir la inspiración y abrir un “diálogo” con los artesanos locales.
Este caso no es aislado porque la moda históricamente ha tomado de culturas diversas como fuente creativa, pero hoy ese intercambio enfrenta un nuevo marco ético impulsado por las redes sociales, la sensibilidad cultural y la visibilización de comunidades que durante siglos fueron marginadas. A diferencia de décadas pasadas, cuando la inspiración era celebrada sin cuestionamientos, ahora muchas audiencias no toleran que símbolos con valor identitario sean convertidos en productos comerciales sin reconocimiento, contexto ni beneficio para sus creadores originales.
Técnicos de Prada visitaron en Kolhapur a los artesanos que producen las sandalias Kolhapuri.
Las críticas no apuntan a la inspiración en sí, sino a la falta de respeto y al borramiento cultural. Voces indígenas y académicas señalan que, en demasiadas ocasiones, los códigos estéticos de pueblos originarios terminan trivializados o convertidos en caricaturas. Vogue Reino Unido citó el testimonio de Christian Allaire, referente indígena de la Primera Nación Nipissing, quien afirmó que su cultura ha sido repetidamente explotada por diseñadores que transforman elementos identitarios en adornos sin significado.
Sin embargo, el sector también ofrece ejemplos de buenas prácticas. Dior y Gabriela Hearst han demostrado que es posible colaborar, reconocer y co-crear con comunidades artesanas, generando valor compartido en lugar de conflicto. Cuando las marcas incluyen, acreditan y generan oportunidades reales, la recepción es completamente distinta.
Las sandalias de Prada son una copia de un calzado tradicional de la India.
El desafío para los directivos y diseñadores es comprender que hoy la reputación es un activo tan valioso como el diseño. La investigadora Gabriella Lojacono, de la Universidad Bocconi, sostiene que las empresas deben justificar con claridad por qué utilizan elementos culturales ajenos y asegurarse de que esas decisiones respeten su significado original. Propone tres pilares: conocimiento profundo, reconocimiento explícito de la fuente y eliminación de cualquier estereotipo. En un mundo hiperconectado, ignorar estas reglas implica un riesgo reputacional mucho mayor que hace una década.
La moda siempre se ha nutrido del cruce cultural. La pregunta no es si debe dejar de hacerlo, sino cómo hacerlo con respeto, colaboración y transparencia.
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Lineapelle / CueroAmérica
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Efecto Trump: cae la venta de calzado de Vietnam a EE.UU. por el aumento de aranceles
Fabrica de calzado Vietnam.
Las exportaciones de calzado vietnamita a los EE.UU. cayeron un 27% a US$ 611 millones en septiembre, tras el aumento de aranceles impuestos por la Administración Trump. Vietnam, actualmente el mayor productor de calzado deportivo del mundo, ha sido durante los últimos años un centro de fabricación clave para las principales marcas mundiales, especialmente para Nike y Adidas.
Las exportaciones de Vietnam al su gran mercado estadunidense sufrieron una fuerte caída en septiembre, apenas un mes después de que entrara en vigor el nuevo aumento de aranceles en agosto. Según datos del Ministerio de Finanzas de Vietnam, las exportaciones de calzado a EE.UU. cayeron a US$ 611 millones en septiembre, un 27,3% menos que los US$ 840 millones de agosto.
El aumento arancelario formó parte de una amplia medida comercial anunciada por el presidente estadounidense Donald J. Trump en abril. Bajo la nueva norma, los aranceles sobre Vietnam se incrementaron a un total del 46%, lo que el presidente estadounidense describió como un «descuento», en comparación con el 90% aplicado inicialmente.
Vietnam se convirtió en el principal destino de fabricación de calzado después de que muchas marcas comenzaron a trasladar la producción desde China en 2019. Nike fabrica más del 50% de su calzado en Vietnam, mientras que Adidas produce casi el 40%.
En julio, un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y Vietnam estableció un nuevo arancel recíproco del 20%. Posteriormente se confirmó que este nuevo arancel se suma a los aranceles existentes, lo que aumenta la presión sobre los exportadores. Sin embargo, ante la reacción negativa de las empresas, las negociaciones entre ambos países siguen en curso.
Otro caso es Crocs Inc., que produce el 47% de su calzado para el mercado estadounidense en Vietnam y que, junto a un centenar de compañías multinacionales, se expresó en contra de los aranceles.
Andrew Rees, CEO de Crocs, dijo que los resultados del segundo trimestre de la empresa muestran una fuerte disminución del tráfico en las tiendas en EE.UU. y que esto había afectado su negocio mayorista.
La caída de las exportaciones de Vietnam marcan el impacto inmediato del aumento arancelario en el mercado, y que esto podría reformular las estrategias de abastecimiento global de muchas marcas de calzado.
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Leather News / CueroAmérica
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China: la demanda de autos eléctricos hace vislumbrar la suba del consumo de cuero
Las ventas totales de vehículos en China para 2025 se estiman en 32,9 millones de unidades, con un significativo aumento del 11,4 % en las ventas totales durante el primer semestre y un crecimiento previsto del 24,4% en las ventas de automóviles de nuevas energías (NEV), que alcanzarían los 16 millones de unidades para finales de año. Los NEV son un importante motor de crecimiento, representando más del 44% de las ventas totales en el primer semestre de 2025.
Con una previsión de ventas totales de vehículos nuevos que alcanzará casi un récord de 33 millones de unidades, esto equivale a un aumento del 4,5% con respecto a 2024, cuando se vendieron 31,4 millones de unidades en China.
Teniendo en cuenta que entre el 20 y el 25% de los vehículos nuevos están equipados con interiores de cuero, esto representa entre 6,6 y 8,2 millones de unidades, un factor clave para la demanda de cuero terminado en China. El fenómeno de los vehículos eléctricos de nueva generación
Los analistas anticipan que el segundo semestre de 2025 mantendrá un fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos de nueva generación, especialmente a medida que los principales fabricantes lancen nuevos modelos con mayor autonomía y funciones de conectividad inteligente. Se espera que los centros urbanos experimenten la mayor adopción, impulsada por incentivos y regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones.
Los mercados rurales, tradicionalmente más lentos en adaptarse, también muestran un mayor interés a medida que los vehículos eléctricos de nueva generación de gama básica se vuelven más asequibles y accesibles.
De cara al futuro, China se prepara para consolidar su posición como el mayor mercado automovilístico del mundo, con los vehículos eléctricos de nueva generación representando una fuerza transformadora en el sector.
La inversión continua en investigación y desarrollo, la expansión de las redes públicas de carga y la evolución de las preferencias de los consumidores sugieren que la trayectoria de las ventas de vehículos se mantendrá al alza, tanto en volumen como en valor.
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China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) / CueroAmérica
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Una fábrica de Putian, China, asombra por la aplicación de inteligencia artificial y robótica
Línea de producción robótica en una fábrica de Putian, China. Foto tomada en agosto de 2025.
En la ciudad de Putian, al sureste de China, el calzado atraviesa una profunda transformación marcada por la digitalización y la aplicación de inteligencia artificial en los procesos productivos. La agencia china de noticias Xinhua recuerda que Putian es conocida como una de las principales bases industriales del calzado global. Esta región concentra más de 4.200 empresas y produce más de 1.200 millones de pares de zapatos al año, generando empleo para alrededor de medio millón de personas.
En este entramado, fábricas como Huafeng Shoe Factory lideran un cambio de paradigma que combina tradición artesanal con tecnología avanzada. La planta de Huafeng cuenta con cerca de 3.000 trabajadores y ha implementado un sistema que permite escanear los pies de los consumidores para crear un ‘perfil digital único’. Con esta información, las líneas de producción automatizadas pueden fabricar un par de zapatos en poco más de una hora, integrando rapidez, personalización y precisión a gran escala. Esta capacidad para producir calzado a medida en tiempos reducidos está revolucionando el concepto de fabricación masiva, orientándolo hacia un modelo flexible y altamente competitivo.
 Uno de los tantos brazos robóticos de la fábrica, este es del sector de hormas. |
 Un operario de la fábrica en uno de los escasos puestos de trabajo humano de la fábrica. |
Según Xinhua, el avance no se limita al diseño y a la personalización. La innovación también alcanza a los materiales, donde las fábricas de Putian desarrollan suelas más livianas mediante procesos supercríticos que ahorran hasta un 35% de material y mejoran su desempeño en un 30%. A su vez, se incorporan textiles reciclados que reutilizan fibras de ropa usada, aportando un componente de sostenibilidad a la producción. Cada pieza puede llevar un sistema de trazabilidad digital, una especie de “tarjeta de identidad” que refuerza la transparencia en toda la cadena.
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Xinhua / CueroAmérica
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También India sufre la suba injustificada de aranceles a sus exportaciones a EE.UU.
Curtiembre en India.
El nuevo arancel del 25% impuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump a los productos de India constituye un fuerte golpe a la industria del cuero, calzado y marroquinería de ese país. Aunque es menor que el brutal 50% aplicado a las exportaciones de Brasil, resulta un mensaje preocupante para todo el comercio internacional.
Con un anuncio intempestivo y sin una justificación técnica clara más allá de acusaciones de “políticas proteccionistas” de larga data, Trump eleva nuevamente el nivel de incertidumbre en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y uno de sus principales socios asiáticos.
La medida, acompañada de una sanción adicional aún no detallada, deja a los exportadores indios en una posición sumamente vulnerable, especialmente a quienes dependen del mercado estadounidense para mantener sus operaciones y niveles de empleo.
Rafeeque Ahmed, presidente de Farida Group.
M. Rafeeque Ahmed, director del Grupo Farida y uno de los principales empresarios del sector, expresó que la decisión es un “impacto sorpresivo” que amenaza con desestabilizar compromisos comerciales en marcha. Con un encarecimiento automático del 25% en sus productos, India pierde competitividad frente a Vietnam y otros países que ya gozan de mejores condiciones arancelarias en Estados Unidos. Esto significa que compradores estadounidenses podrían optar por trasladar sus pedidos hacia otros mercados, dejando a la industria india ante posibles cancelaciones y renegociaciones de contratos que podrían derivar en pérdidas millonarias.
La imposición de este arancel no solo afecta a la India. Envía también una señal inquietante al resto de los países exportadores de cuero, calzado y manufacturas: la posibilidad de que Estados Unidos utilice su política comercial como herramienta de presión unilateral, desestabilizando cadenas de suministro globales. Para empresarios del sector, esto representa un riesgo operativo y financiero que obliga a replantear estrategias de diversificación de mercados y alianzas comerciales.
Fábrica de Calzado en India.
Cabe destacar que la medida llegue justo cuando India acababa de celebrar avances en acuerdos internacionales, como el CETA con el Reino Unido, que abre nuevas oportunidades para la industria. Por el contrario, el anuncio de Trump cierra puertas y encarece productos, contradiciendo la lógica establecida en la Organización Internacional de Comercio, de cooperación y libre comercio que, en teoría, debería regir el intercambio internacional.
Es opinión en los sectores industriales de gran parte del mundo, incluso de los EE.UU., que este tipo de políticas proteccionistas, lejos de fortalecer economías, generan distorsiones que terminan perjudicando tanto a productores como a consumidores.
Para la industria del cuero y el calzado, que opera en un mercado altamente competitivo y sensible a los costos, un arancel de estas dimensiones puede ser devastador. La reacción inmediata de los exportadores indios refleja el temor a perder contratos y empleos.
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Leather News / CueroAmérica
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El calzado de China avanza a nuevos mercados y genera crisis en diversas industrias
Industria del calzado en China
Debido a la política arancelaria de Estados Unidos, que busca contener las importaciones desde China, los productos del gigante asiático están desviando su flujo hacia mercados alternativos. En el Sudeste Asiático esto ha comenzado hace un tiempo y se ha convertido en su principal destino, con un impacto que va más allá de lo económico. Y esta es una advertencia directa sobre el riesgo sistémico que enfrentan las industrias de otras regiones, especialmente de América Latina.
La economía global atraviesa una fase crítica, marcada por distorsiones comerciales que comienzan a tener efectos demoledores en las industrias locales de países en desarrollo.
Por ejemplo, sólo en el primer cuatrimestre de 2025, las importaciones de textiles chinos a Indonesia se dispararon de 309 a 834 millones de dólares. En calzado, pasaron de 152 a 199 millones.
Estos aumentos no sólo reflejan un fenómeno comercial, sino una presión asfixiante para la producción de Indonesia que ha perdido competitividad, cuota de mercado y estabilidad. El resultado es alarmante: más de 70.000 empleos industriales perdidos en dos años y cientos de fábricas cerradas. Y lo más grave es que la tendencia no muestra signos de desaceleración.
El fenómeno se alimenta de múltiples vías. No solo del comercio formal, sino también de canales ilegales que introducen productos a precios imposibles de igualar. Se estima que hasta mil contenedores al año llegan clandestinamente con mercadería china subvalorada. Plataformas digitales como Lazada, Temu y Shopee actúan como catalizadores de este proceso, dominando el comercio electrónico regional y acentuando la penetración de productos importados.
La respuesta de Indonesia ha sido firme, aunque todavía en fase de definición. El gobierno analiza imponer aranceles de entre 100% y 200% a productos sensibles como textiles y calzado. También se discuten subsidios, controles a la exportación y modificaciones regulatorias que permitan blindar la economía local. En paralelo, se celebró un acuerdo con Estados Unidos que reduce la amenaza arancelaria sobre los productos indonesios al 19%, una señal de cierto alivio temporal, pero insuficiente frente a la presión estructural del comercio chino.
A partir de las medidas anunciadas por la administración Trump, América Latina debería mirar con extrema atención este proceso. Si China no puede acceder al mercado estadounidense con la fluidez del pasado, inevitablemente buscará otros destinos para su producción excedente. La región es un blanco natural: grandes poblaciones consumidoras, industrias manufactureras vulnerables y marcos regulatorios muchas veces laxos. Los síntomas ya empiezan a sentirse: saturación de mercados, caída de precios, pérdida de empleo y una amenaza creciente sobre la sostenibilidad de nuestras cadenas de valor locales.
La experiencia de Indonesia no es una excepción, sino una advertencia. La lógica de los flujos comerciales globales no admite vacíos: cuando una puerta se cierra, otra se abre. América Latina debería concreta una coordinación regional para no soportar las mismas consecuencias, porque se sabe que cuenta con menos margen de maniobra para revertirlas.
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La Conceria / CueroAmérica
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