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Argentina los sectores textil y de indumentaria soportan una fuerte caída de demanda
Fábrica de calzado.
La Fundación ProTejer entidad que reúne a la Cadena agro-industrial textil e indumentaria de la Argentina, realizó la tercera encuesta de desempeño de la industria, correspondiente al tercer bimestre de 2024. Este estudio releva la grave coyuntura que soportan las empresas de la cadena textil e indumentaria argentina. Los datos marcan que crecen despidos y suspensiones luego de 6 meses consecutivos de fuerte contracción de la actividad.
Los resultados del bimestre Mayo-Junio 2024 confirmaron los resultados anteriores que constituyen un período de 6 meses consecutivos de fuerte contracción interanual de la actividad. Los datos muestran una afectación creciente del empleo, dificultades para afrontar pagos corrientes y posible cierre de establecimientos productivos, en caso de mantenerse la capacidad instalada ociosa.
Esta crisis está impactando de forma conjunta en todos los rubros de la cadena de valor, desde la fabricación de hilados, telas, indumentaria y la comercialización de máquinas, insumos y bienes finales.
La trabajo informa que 8 de cada 10 empresas encuestadas vio reducidas sus ventas y su producción en el tercer bimestre del año. Las ventas registraron una caída promedio interanual del -39% y la producción del -41%, siendo estas las mermas más profundas relevadas este año. El uso de la capacidad instalada cayó en el 76% de los casos relevados y en promedio, la caída fue de -29 puntos en el tercer bimestre del año, en su comparación interanual.
Las principales razones que explican la caída de la producción es la pérdida del poder adquisitivo de la población, según aseguran 9 de cada 10 empresas. También las expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios respecto al futuro (4 de cada 10 empresas). Otras razones identificadas como relevantes son la variación de costos de materias primas e insumos, la mayor participación de bienes importados en el consumo, la apreciación cambiaria y el cambio de políticas sectoriales para la industria.
Menos ventas, menos producción, menos empleo.
En los primeros seis meses del 2024, el 63% de las empresas encuestadas tomaron medidas que afectaron negativamente al empleo. Por ejemplo, la cancelación de horas extras, despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones y no-renovación de contratos, entre otros. Casi la mitad de las empresas relevadas (un 45%) indican que cayó el empleo, al comparar junio 2024 con diciembre 2024.
Esta cifra refleja una situación muy preocupante, sobre todo si comparamos con el primer bimestre del año, cuando sólo el 21% registraba menos puestos de trabajo que en diciembre 2023.
Es relevante destacar que la cadena textil e indumentaria representa 540.000 puestos de trabajo en todo el país y eso muestra la magnitud del empleo que está en juego en caso de que esta recesión continúe. Por ende, esta en peligro el sustento de no menos de 2 millones de personas.
El estudio de la Fundación proteger revela altos niveles de capacidad ociosa que cancelan planificación de nuevas inversiones, incluso en muchos casos pone en riego el pago de las ya realizadas. En contraste con el récord de inversión en años anteriores, para 2024 el 84% de las empresas encuestadas no realizará inversiones, algunas de ellas incluso cancelaron inversiones planificadas.
En cuanto las exportaciones, si bien el 31% de las compañías encuestadas ha exportado en los últimos 5 años, sólo el 20% ha realizado ventas al exterior en el primer semestre del año. En esta línea, 8 de cada 10 empresas encuentra dificultades para exportar, siendo las principales: el valor del dólar (71% de las empresas), la “presión tributaria” (48%), la volatilidad macroeconómica (38%) y las “trabas burocráticas nacionales”
(40%).
Con respecto a la cadena de pagos, el 40% de los consultados manifestó ya tener dificultades para afrontar pagos corrientes (impuestos, tarifas, proveedores, salarios). En el plano de la deuda comercial por importaciones, 45% de las empresas todavía tiene dificultades para afrontar gastos de importaciones pasadas, dejando de manifiesto la falta o insuficiencia de suscripción de Bopreal en los últimos meses para sanear deudas
pasadas.
Es importante destacar que, tal como relevó recientemente el Índice de Producción Industrial de INDEC (entre estadístico estatal), la contracción industrial no sólo afecta a la industria textil e indumentaria, sino que se viene dando de forma generalizada en todos los sectores industriales. Muchos de ellos transitan niveles de actividad en pisos históricos.
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
La Fundación ProTejer manifestó que en este contexto más que nunca es primordial y urgente que la industria argentina vuelva a recuperar un lugar central en la agenda de política económica. “No alcanza sólo con el agro, la minería, el gas y el petróleo para sacar de la pobreza al 60% de la población y dar sustento económico a 47 millones de personas”, apuntó.
En este sentido, el estudio consultó a las empresas textiles e indumentaria acerca de políticas públicas que considera más relevantes para sortear la situación actual. Pudiendo elegir 3 opciones, la principal opción seleccionada fue una reforma tributaria para alivio fiscal a la producción. En segundo y tercer lugar, aquellas medidas orientadas a reactivar el consumo del mercado interno, con políticas de financiamiento al consumo de productos nacionales y políticas de ingreso para reforzar salarios y jubilaciones. Otras opciones ampliamente seleccionadas fueron la regulación y control del comercio desleal de productos importados, mayor competitividad cambiaria y políticas de financiamiento para capital de trabajo.
La entidad empresaria aseguró que “la industria tiene un rol innegable e irremplazable para lograr que Argentina crezca de forma sostenida: por su capacidad de agregar valor, por su aporte a mayor soberanía, por su contribución a morigerar la dependencia del ciclo económico interno y shocks externos y por su gran capacidad generar empleo genuino a lo largo y ancho del país.”
Asimismo la Fundación ProTejer aseguró que revertir la compleja coyuntura que atraviesa la industria manufacturera, diseñar una macroeconomía alineada a la producción y llevar adelante políticas integrales que mejoren su competitividad debieran ser prioridad para evitar que se pierdan aquellas capacidades productivas que llevó muchas décadas construir. Asimismo recordó el grave impacto social que esta asociado al desmantelamiento del tejido industrial nacional. Finalmente dejó en claro que en Argentina “sin industria no hay trabajo para todos”.
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Fundación ProTejer / CueroAmérica
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Nike apuesta a los JJ.OO. de Francia con una muestra en el Centro Georges Pompidou
«El arte de la victoria», organizada por Nike en el Centro Pompidou.
El fabricante norteamericano de calzado y ropa deportiva inauguró una muestra en el reconocido Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de la capital francesa. La exhibición podrá visitarse hasta el 11 de agosto y le asegura a la marca una enorme visibilidad durante la realización de los Juegos Olímpicos en París.
La exposición que presentó Nike en el Centro Pompidou consta de tres partes: una pantalla monumental, una estructura que se puede recorrer y una especie de plaza seca donde se realizarán distintas actividades. La exhibición incluye la escultura «Cycloïde Piazza”, diseñada por el artista francés Raphael Zarka con la colaboración del arquitecto Jean-Benoît Vétillard, por encargo del Centro Pompidou con el apoyo de Nike.
Instalación para niños Galerie Party en el Centro Pompidou de París.
En la plaza habrá actividades musicales y deportivas entre las que destacan las demostraciones de patinaje, clases de skate y cursos de parkour. En la gran pantalla que instaló la marca en la fachada del edificio se proyectarán toda clase de videos, imágenes y animaciones que resaltan los valores del deporte y la historia de los atletas.
En la muestra también se podrá conocer la historia del desarrollo de la tecnología Air que, según la empresa, marcó un antes y un después en el mundo deportivo. La entrada a la exhibición, al resto de las exposiciones y al Centro Pompidou es gratuita para menores de 26 años.
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Fashion United / CueroAmérica
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Blue Star Group una marca argentina que expande su presencia en el Uruguay
Punto de ventas de Todomoda en Brasil.
La compañía propietaria de las populares marcas Isadora y Todomoda sigue llevando adelante un ambicioso plan de expansión con el que planea llegar a las 1.600 tiendas en la región. Recientemente, el grupo había abierto nuevos puntos de venta en Colombia y Panamá y ahora llega a Montevideo y Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group
Blue Star Group abrirá próximamente sus primeras tiendas en Uruguay. Una de ellas se ubicará en el centro de Montevideo y la otra se emplazará en el shopping de Punta del Este. Poco después inaugurará un nuevo punto de ventas en el centro comercial Punta Carretas.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group.
Claiton Santos, director de expansión de la firma, señaló al respecto que “la expansión en Uruguay es un paso fundamental para nosotros, ya que refuerza nuestra presencia en la región y nos permite acercar nuestras propuestas a un mercado que valoramos mucho”.
El plan de expansión que lleva adelante el grupo se basa en el esquema de Master Franquicia. En Uruguay, la llegada de la marca argentina se concretará con la colaboración de Axo, la compañía dedicada a la representación de marcas de vestimenta y accesorios en América Latina. Juan Manuel López, Country Manager de Axo Uruguay afirmó que “es un placer y un gran desafío ser los responsables del desembarco y desarrollo de las marcas Todomoda e Isadora en nuestro país. Esto nos permite diversificar nuestra oferta con nuevos productos y experiencias para el mercado uruguayo”.
En el mediano plazo, Blue Star Group abrirá nuevas tiendas en El Salvador y Guatemala con el objetivo de consolidar su presencia en la región.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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México: por competencia del calzado chino Flexi cierra una planta tras 18 años de trabajo
La planta de Flexi en San Luis de la Paz, Guanajuato/México ha cerrado sus puertas después de 18 años de actividad. La fábrica es una de las más grandes de la región. Este cierre refleja la difícil situación que atraviesa el sector del calzado en México, por la pérdida de mercado debido a la entrada ilegal de calzado asiático, tanto de contrabando como subfacturado.
Según el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los dos factores principales que contribuyeron al cierre de la planta de Flexi en San Luis de la Paz son los efectos de la pandemia de COVID-19 y el contrabando de calzado asiático, que no le permitió recuperarse.
Rodríguez explicó que la industria del calzado ha estado pasando por una crisis severa debido a una combinación de circunstancias.
Flexi cerró su planta en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Alfaro detalló que los directivos de la empresa se acercaron a la SDES semanas atrás para informarles de la necesidad de cerrar la planta y solicitar apoyo en la reubicación de los trabajadores afectados.
La planta de Flexi en San Luis de la Paz fue construida en 2006 con una inversión de US$ 15 millones y comenzó operaciones con una plantilla de aproximadamente 1.600 trabajadores. Esta fábrica era una de los tres plantas que Flexi tenía en el estado, junto con las de León y San Diego de la Unión. Durante la ampliación de la planta de San Diego de la Unión en septiembre, Roberto Plascencia Saldaña, entonces director general de Grupo Flexi, destacó la importancia de estas instalaciones para la producción de la empresa. En ese momento, la planta de León manejaba el 70% de la producción de Flexi.
Aunque Flexi aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el cierre de su planta en San Luis de la Paz. Mientras tanto, sus operaciones en línea y sucursales siguen funcionando con normalidad.
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Dinero en Imagen / CueroAmérica
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Más empresas dejan China y vuelven a producir en Europa
Marco Palmieri, CEO de la italiana Piquadro
Los costos de producción en China son cada días más altos y crece el número de empresas europeas que están mudando su producción nuevamente a sus países de origen. Estos cambios se están dando en muchos rubros, incluyendo a importantes marcas de marroquinería y calzado.
Después de producir durante muchos años en Asia, las compañías, todas estas empresas están midiendo que los costos de China ya no son tan bajos como antes. Al cambiar la ecuación se siente más el hecho de que es muy difícil controlar la producción en otros países y muy caro transportar los productos a los mercados occidentales. Incluso en la temporada alta hubo ciertas dificultades para encontrar espacio en los barcos.
A la situación de China se le suma la crisis económica, que hizo que en Europa disminuyeran los sueldos y por lo tanto los costos laborales y también la actual baja del euro. Las principales empresas que siguen esta tendencia son productoras de indumentaria, calzado y productos electrónicos.
En España, por ejemplo, se presentaron empresas extranjeras para producir autos allí. Pero estas decisiones también se están tomando en países donde la crisis no impactó tan fuertemente, como Alemania.
Marco Palmieri, CEO de la empresa italiana de equipajes, carteras y accesorios Piquadro, dijo a la prensa que los costos laborales siguen siendo más bajos en China pero la diferencia se acortó radicalmente. Por ese motivo, los altos costos de transporte hacen que esa diferencia sea aún menor.
Palmieri agregó que un problema para las empresas que ofrecen productos de moda es el tiempo que toma enviar los productos de China a Europa ya que los clientes quieren contar con los productos en menos tiempo. Por ese motivo, Piquadro decidió producir su línea de carteras Sartoria en Pisa, cerca de sus proveedores de cuero.
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Ahora EEUU elige el calzado vietnamita más barato que el que es producido por China
Matt Priest, presidente de FDRA
Durante 2014, una gran cantidad de importadores de Estados Unidos fueron tentados a importar calzado de Vietnam, tentados por los precios más bajos. La mayor parte de los proveedores son empresas que trasladaron sus plantas a territorio vietnamita debido al aumento de los costos que afecta desde hace unos años a China.
El gobierno de Estados Unidos informó que entre junio y noviembre de 2014 se importaron 1.767 millones de pares y Vietnam fue el segundo proveedor, vendiendo 249 millones de pares o el 14,5% del total.
La porción del total comercializada por China descendió casi en la misma medida en la que la de Vietnam ascendió. Estados Unidos importó 50 millones de pares menos de China y compró 40 millones de pares más de Vietnam, en comparación a los mismos meses de 2013.
Matt Priest, presidente de Asociación de los Distribuidores y Minoristas de Calzado de Estados Unidos (FDRA), dijo que la industria está pasando por un “período tumultuoso” en cuanto a la provisión de calzado. Explicó que durante años el principal proveedor fue China pero esto comenzó a cambiar con la recesión. “Comenzamos a ver una migración hacia afuera de China y esto se aceleró en los años recientes”, recalcó.
Explicó que las causas detrás de esta tendencia incluyen que el salario mínimo de China se duplicó en los últimos cinco años y que hay una falta de mano de obra y costos crecientes.
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SATRA celebra las ventas récord del sistema TimeLine
Austin Simmons, director ejecutivo de SATRA
La centro tecnológico británico SATRA anunció que en 2014 las ventas del sistema de eficiencia de producción TimeLine de alcanzaron niveles récord. La empresa anunció que instalado en importantes fábricas de calzado de todo el mundo, especialmente en compañías asiáticas de países como China, Vietnam, India y Tailandia y también de Europa.
En un comunicado de prensa, SATRA informó que TimeLine es una herramienta de configuración y una base de datos que permite que los fabricantes calculen la cantidad de tiempo óptima requerida para realizar prácticamente cualquier operación relacionada a la producción del calzado.
SATRA explicó que es un sistema de gestión que permite generar tiempos de producción confiables y realistas, por lo cual ayuda a reducir costos. La empresa recalcó que un aspecto clave de TimeLine es que ofrece la oportunidad de analizar el equilibrio entre valor agregado/valor no agregado para cada operación e identificar movimientos innecesarios o métodos ineficientes de trabajo.
La compañía explicó que la clave de TimeLine es un sistema internacional predeterminado de medición del tiempo que identifica el tiempo requerido para completar acciones simples. Esta herramienta se combina con el tiempo que SATRA calcula que se requiere para realizar las típicas operaciones relacionadas a la producción de calzado.
Laboratorios central de Satra en Northamptonshire, Gran Bretaña
TimeLine puede ser conectado a varios sistemas de información tecnológica y también incluye la posibilidad de transmitir información a otros programas. Fue específicamente desarrollado para usar junto a otros sistemas de gestión de SATRA, como Visionstitch y SATRAsumm.
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New Balance anunció que regresa al mundo del fútbol
New Balance confirmó que su marca retomará su participación directa en el mundo del fútbol, luego que no progresara el negocio que le confiara a su filial Warrior en 2012. La compañía ya dio a conocer una lista de los primeros clubes y jugadores contratados para promocionar su insignia.
La firma New Balance creada en Cambridge, Massachussetts (EE.UU.), por William J Riley, un inmigrante Inglés de 33 años, anunció de forma oficial el acuerdo firmado con el club Liverpool FC. También confirmó su presencia en el FC Porto, el FC Sevilla y Stoke City. La marca patrocinará a estos 4 clubes durante la temporada 2015-16.
New Balance presentó también a un grupo de jugadores que calzarán sus productos en el campo de juego. La mayoría de los jugadores ya contratados (Aaron Ramsey, Samir Nasri, Marouane Feillani, Jesus Navas, Vincent Kompany y Fernando) integran equipos de la liga inglesa.
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Louis Vuitton inauguró su espectacular Island Maison en el mar, frente a Singapur
La empresa francesa de lujo Louis Vuitton creó una enorme y moderna tienda minorista en el mar de Indonesia. La construcción es como una isla, conectada por un túnel que va bajo el agua hasta el centro comercial The Shoppes de Marina Bay.
El edificio se llama Louis Vuitton Island Maison y allí se incorporarán muestras de arte que compartirán el espacio con los artículos de lujo que produce la marca. La construcción tiene también con un camino externo que lo une a un pequeño muelle donde los clientes pueden dejar sus barcos mientras compran productos de la marca.
El interior cuenta con diseños náuticos creados por el reconocido arquitecto Peter Marino, seguramente contratado por su apellido para darle coherencia al proyecto.
Por su configuración, este espacio parece una galería de arte más que una tienda. Comienza dentro del centro comercial como un local de dos pisos que es igual de grande que las otras tiendas del lugar, pero Pierre-Olivier Rolland, gerente de Louis Vuitton Island, recalcó que “las personas piensan que es el local, pero este lugar es solo la entrada”.
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La mayoría de los compradores que visitan la tienda pasan allí varias horas, ya que requiere mucho tiempo recorrer cada espacio del lugar. “Nadie está apurado aquí. O están de vacaciones o tienen el día libre”, explicó Rolland.
Los clientes que compran los modelos más caros tienen la opción de solicitar el trabajo de dos pintores muy calificados, que pintan las iniciales del comprador a mano para personalizar el producto. Además, el local cuenta con un salón VIP donde los interesados con más dinero y los famosos pueden sentarse y observar los diversos productos que los empleados les alcanzan.
Louis Vuitton suele tener invitados para que miren desde las instalaciones del local los fuegos artificiales o los espectáculos que se organizan en la bahía.
Este concepto de negocios ultralujosos se está expandiendo en Asia ya que está comprobado que si los clientes pasan más tiempo en una tienda es posible que gasten más dinero en ella.
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La CEC y el sindicalismo de Europa organizaron un taller sobre el trabajo en el calzado
Jean-Pierre Renaudin presidente de la CEC
La Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC) organizó junto al Sindicato Europeo industriAll un taller en Bruselas. La CEC recalcó que el encuentro fue muy fructífero y culminó con recomendaciones para implementar políticas concretas y nuevas ideas para reforzar al sector del calzado en Europa.
Según un comunicado de prensa emitido por la Confederación Europea de la Industria del Calzado, el evento se realizó en el contexto del proyecto “Desarrollando el diálogo social en el Sector Europeo del Calzado”.
Las asociaciones de fabricantes y comerciantes del calzado europeas que reúne la CEC, los sindicatos que pertenecen a industriAll y representantes de la Comisión Europea identificaron y hablaron sobre las acciones más urgentes que se requieren para apoyar el crecimiento y la competitividad del sector europeo del calzado.
La CEC explicó que los participantes recalcaron la buena reputación del calzado europeo en términos de buena calidad y distinción, obtenidos gracias al conocimiento técnico de la fuerza de trabajo. Pero enfatizó que mantener esta ventaja requiere una inversión continua en capacitación y en la colaboración entre empresas y centros educativos, en parte para que haya suficiente mano de obra calificada para satisfacer la demanda de trabajo.
Los presentes concordaron que la falta de atractivo para trabajar en el sector junto al poco acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas constituyen las principales amenazas para el desarrollo sustentable de la industria en Europa.
Entre las oportunidades para el crecimiento del sector se mencionó la demanda de los consumidores de productos hechos a medida, el e-commerce y el nuevo nicho de mercado representado por los adultos mayores que cada día tienen una mayor expectativa de vida.
Además, los participantes destacaron que la aprobación del etiquetado de origen obligatorio podría promover el reconocimiento internacional del calzado europeo.
Durante el encuentro se comprometieron a lanzar una campaña inmediata para atraer a las jóvenes generaciones a trabajar en el sector calzado.
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