Crisis
El gobierno de Italia cambia la ley de estabilidad y genera más fondos para los despidos
La enmienda a la ley de estabilidad laboral, CIG, y el aumento del fondo de despido en excepción, otorgado por el gobierno de Italia y que ahora incluye al sector industrial de la moda, marcan el alto nivel que ha escalado la crisis económica italiana.
El Ministerio de Trabajo de Italia incrementó en aproximadamente € 9 millones los recursos destinados al fondo de despidos en excepción, pasando de los € 64,6 millones iniciales a € 73,6 millones.
La CIG en excepción se extendió a toda la cadena de suministro de la moda. Y gracias a esta enmienda aprobada en los últimos días, se garantiza un apoyo a los ingresos de los trabajadores despedidos del sector de la moda, incluidos los operadores de marroquinería y de accesorios metálcos destinados al sector de la moda.
Confindustria Accessori Moda expresó su satisfacción por la sensibilidad mostrada por el Gobierno con la aprobación de la modificación que amplía el Fondo de Despido en excepción prevista en el Decreto Legislativo 160 de 28 de octubre de 2024 también al sector de marroquinería y metalurgia de complementos de moda.
El Decreto Legislativo 160, de 28 de octubre de 2024, prevé el fondo de despido como excepción (del 29 de octubre al 31 de diciembre de 2024) para las empresas de los sectores textil, confección, calzado y curtido. El límite es una plantilla media inferior a 15 empleados y haber agotado los tratamientos ordinarios de integración salarial en 2024. La disposición también se extendió a las empresas artesanales con menos de 15 empleados que hayan agotado las 26 semanas de subsidio de integración salarial en 2024. Pero habían quedado excluidos los sectores de marroquinería y metalmecánica. Ahora la ampliación aprobada los incluye.
Giovanna Ceolini, presidenta de Confindustria Accessori Moda, agradeció al Ministerio de Trabajo, que tras la aprobación de la enmienda, aumentó en unos € 9 millones los recursos destinados a este instrumento. Ceolini subrayó cómo, con esta medida, el Gobierno apoya «a las empresas que trabajan para mantener su mano de obra calificada, a pesar de las dificultades que afronta el sector, ligadas a una fuerte caída de la producción que esperamos sea temporal». La esperanza –agregó Ceolini– es que podamos encontrar un reparto equitativo y un apoyo también en la antigua cuestión del crédito fiscal sobre las muestras”.
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Fashion Magazine / CueroAmérica
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Tras los efectos del temporal en Valencia, el calzado de España acerca sus ayudas
«El agua ha dado paso al barro y ahora es nuestra principal batalla porque en muchas fábricas no se puede ni acceder», dicen en Valencia.
La Federación de Industrias del Calzado Español, FICE, ha donado ya 3.600 pares de botas de agua “para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus labores de rescate, atención y asistencia a los damnificados por la DANA en Valencia”. Un comunicado difundido por la entidad el domingo 3 de noviembre, también llamó a sus empresas asociadas a incorporarse a sus acciones solidarias.
El desastre vivido en la región de Valencia y otras regiones de España, es similar al que sufrió hace algunos meses el estado brasilero de Rio Grande do Sul. Tampoco éstos dos han sido los únicos, por lo que el planeta debe tomar debida nota de que -además de adoptar de inmediato cambios de comportamiento respecto del cuidado del ambiente-, es imprescindible organizar sistemas de emergencia adecuados a la nueva realidad. En el caso de las industrias, es menester invertir en protección del personal, los equipos y las materias primas, para minimizar los efectos porque éstos suelen ser devastadores.
Los polígonos industriales de la región sufrieron la devastación de provocada por el agua y el lodo.
La federación empresaria española informó que en esos pocos días ya había diversas empresas que acercaron sus donaciones. Pero sostiene que se espera que en los próximos días se sumen más compañías de la industria a la campaña de entrega de calzados para ayudar a los miles de damnificados.
Según FICE, desde el primer momento, establecieron contacto con las empresas del sector del calzado para solicitar, coordinar y canalizar las posibles donaciones de calzado, atendiendo a las peticiones realizadas desde el servicio de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana.
Por su parte, AEC, la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, informó de que “ha iniciado un proceso de evaluación para determinar el impacto de esta catástrofe en las empresas de esta industria”. Sostiene que la federación “está en contacto directo con las administraciones públicas para coordinar y colaborar en la implementación de ayudas y medidas de apoyo para mitigar el impacto sufrido”.
Asimismo, la compañía de indumentaria Inditex anunció la realización de una donación a Cruz Roja Española y a Cáritas Española, de € 2 millones a cada una, para ayudar a cubrir las necesidades básicas de las personas vulnerables o en situación de exclusión afectadas por la DANA, que ha azotado en las últimas jornadas a comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha o Andalucía.
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Fashion Network / CueroAmérica
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La industria del calzado de Alemania esta en crisis y no esperan una mejoría pronta
Fabrica de calzado Alemania.
La industria del calzado de Alemania soporta una pronunciada caída de ventas debido a la recesión económica que atraviesa el país. Con una inflación difícil de contener y una crisis energética provocada interrupción de las compras de gas a Rusia, el consumidor germano no logra percibir una recuperación cercana en la economía y contiene cada vez más sus compras de calzado, entre otros bienes.
En este sentido, según cifras de entidad alemana de empresas de calzado y artículos de cuero (HDS/L), durante el primer semestre de 2024 la industria local del calzado alcanzó unas ventas totales de aproximadamente € 1.150 millones. En el mismo periodo de 2023, las ventas totales de calzado fueron en torno a € 1170 millones, lo que supone un retroceso del 1,7%.
Por su parte, en el primer semestre de 2024, el valor total de las exportaciones de calzado ascendió a € 5200 millones, que en comparación con el mismo periodo del año anterior supone un aumento del 2%. Los mercados más importantes para el calzado alemán dentro de Europa son Polonia y Francia.
En cuanto a las importaciones de zapatos por parte de Alemania durante la primera mitad del año, estas alcanzaron un valor de € 5800 millones con una baja del 7,5%. Los principales proveedores de calzado de Alemania son Italia, China, Vietnam e India. En este sentido, solo Vietnam arrojó porcentajes positivos de ventas en Alemania, un +8 %, mientras que tanto las italianas (-20 %), las chinas (-15,8 %) como las indias (-2,5 %) descendieron.
En cuanto al empleo y al tejido empresarial de la industria alemana del calzado, en junio de este año trabajaban en ella unas 15.700 personas, con un sueldo medio de 26.870 euros (+8,1 %), anuales.
Según la HDS/L, la industria del calzado en Alemania se enfrentará a grandes retos en los próximos meses. Según la asociación, “las inversiones en digitalización y sostenibilidad deben abordarse a pesar de la débil motivación de los consumidores. La industria del calzado espera los impulsos adecuados de los legisladores: leyes que liberen los puntos fuertes de la economía, estimulándola, sobre todo en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. Y también, por último, como se ha anunciado a menudo, que reduzcan la burocracia en lugar de aumentarla”, explicaron los dirigentes empresarios.
“También pedimos especialmente a los gobiernos de Bruselas (Comunidad Europea) y Berlín que garanticen unas condiciones de competencia justas. Esto se aplica a las plataformas de venta online de Temu y Shein, que se introducen en el mercado desde el exterior, la mayoría de las veces de forma libre de impuestos, y no tienen por qué temer la supervisión del cumplimiento de las normas de sostenibilidad. Esto va en detrimento del comercio y de los fabricantes alemanes y europeos. Podemos imaginarnos el impacto medioambiental de un único paquete que contiene un par de zapatos baratos enviados directamente”, añaden desde HDS/L.
La patronal alemana no prevé que la situación del sector mejore en la segunda mitad del año ni que se restablezca la confianza del consumidor europeo. Según las encuestas que maneja la HDS/L, muchas empresas locales esperan una caída significativa de la producción en los próximos meses.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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México: por competencia del calzado chino Flexi cierra una planta tras 18 años de trabajo
La planta de Flexi en San Luis de la Paz, Guanajuato/México ha cerrado sus puertas después de 18 años de actividad. La fábrica es una de las más grandes de la región. Este cierre refleja la difícil situación que atraviesa el sector del calzado en México, por la pérdida de mercado debido a la entrada ilegal de calzado asiático, tanto de contrabando como subfacturado.
Según el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los dos factores principales que contribuyeron al cierre de la planta de Flexi en San Luis de la Paz son los efectos de la pandemia de COVID-19 y el contrabando de calzado asiático, que no le permitió recuperarse.
Rodríguez explicó que la industria del calzado ha estado pasando por una crisis severa debido a una combinación de circunstancias.
Flexi cerró su planta en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Alfaro detalló que los directivos de la empresa se acercaron a la SDES semanas atrás para informarles de la necesidad de cerrar la planta y solicitar apoyo en la reubicación de los trabajadores afectados.
La planta de Flexi en San Luis de la Paz fue construida en 2006 con una inversión de US$ 15 millones y comenzó operaciones con una plantilla de aproximadamente 1.600 trabajadores. Esta fábrica era una de los tres plantas que Flexi tenía en el estado, junto con las de León y San Diego de la Unión. Durante la ampliación de la planta de San Diego de la Unión en septiembre, Roberto Plascencia Saldaña, entonces director general de Grupo Flexi, destacó la importancia de estas instalaciones para la producción de la empresa. En ese momento, la planta de León manejaba el 70% de la producción de Flexi.
Aunque Flexi aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el cierre de su planta en San Luis de la Paz. Mientras tanto, sus operaciones en línea y sucursales siguen funcionando con normalidad.
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Dinero en Imagen / CueroAmérica
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La industria curtidora italiana sufrió en el 2023 una baja en su producción del 6,5%
En el última asamblea anual de UNIC (Unión Nacional de Industria Curtidora de Italia) se realizó un análisis económico del año pasado y se evaluaron los obstáculos que enfrenta el sector del cuero de ese país. El volumen de la producción medido en dólares creció un 6,5% menos que en 2022 y afectó especialmente al cuero destinado a los productos de moda.
El sector del cuero italiano no está en su mejor momento y ese fue el tema de análisis de la última reunión de la Asociación Italiana del Curtido (UNIC). Según Fabrizio Nuti, presidente de la entidad, 2023 estuvo marcado por “una gran contracción de nuestras actividades. Ni siquiera esas características de flexibilidad y adaptabilidad a la evolución del mercado, que siempre han sido los puntos fuertes de los curtidores, nos han servido de ayuda. Es como si a los factores exógenos de esta crisis se le hubiera añadido un virus interno a la cadena de suministro”.
Fabrizio Nuti, presidente de UNIC.
De hecho, de acuerdo a los datos aportados por el departamento de economía de UNIC, el valor anual de la producción italiana de curtidos en 2023 ascendió a € 4.300 millones, un 6,5% menos que el año anterior. En volumen, el descenso equivale al 9,5% y se sitúa por debajo del umbral de los 100 millones de metros cuadrados.
El presidente de la asociación señaló que la disminución afectó a todos los segmentos: “Los relacionados con la moda son los que más han sufrido, con caídas de dos dígitos en el calzado y la marroquinería. El sector del automóvil, sin embargo, limitó sus pérdidas mejor que el sector del mueble”.
Durante el encuentro también se hizo referencia a las regulaciones que aplicará la Unión Europea en el mercado del cuero. Nuti se refirió al Reglamento UE n.1115/2023 contra la deforestación, al que consideró aceptable en términos de mérito pero no de aplicación.
“No se han tenido en cuenta en absoluto -advirtió el dirigente empresario- las dificultades de implementación de estos nuevos modelos, que requieren tiempos completamente diferentes a los previstos. Deberían haber evaluado las especificidades industriales de cada Estado miembro, que son muy diferentes entre el Norte y el Sur. No creo que esto se haya tenido en cuenta. Parece que no recordamos que son precisamente los empresarios pequeños y medianos quienes representan un activo capaz de evitar el declive económico de la propia Europa” afirmó el representante de los curtidores.
Nuti concluyó su declaración afirmando que la industria del curtido italiana tiene que buscar “nuevos modelos de desarrollo, nuevas cadenas de suministro y nuevas estrategias de producto”.
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UNIC / CueroAmérica
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Las industrias españolas del calzado perdieron unos 4.800 puestos de trabajo en 5 años
Fábrica de calzado en España.
A contramano de lo que sucede en otros rubros en los que el mercado laboral de España se está recuperando, el sector calzado no logra crear nuevos empleos. De acuerdo a los datos de la Seguridad Social, el número de trabajadores activos en el rubro se encuentra aún por debajo de los registros previos a la pandemia.
El sector cuero y calzado empleó en mayo de este año a 39.279 trabajadores. En comparación con el mes anterior, el crecimiento fue de 0,1%, apenas 39 empleados más. Pero esta exigua cifra resulta positiva si se compara en términos interanuales. Con respecto a mayo de 2023, hay 2.766 empleos menos, lo que marca una caída del 6,6%.
Si se toma la cantidad de trabajadores que había antes de la pandemia, las cifras son aún peores. En mayo de 2019 había 4.800 más trabajadores en el sector que en la actualidad. La disminución en estos cinco años fue de 10,9%.
La población de los trabajadores del rubro cuero y calzado se compone de 35.195 empleados que forman parte del régimen general (el 89,6%), mientras que los restantes 4.083 son autónomos. Del total de 39.279 empleos, el 52% está a cargo de hombres y el 48% de mujeres.
La caída abrupta del empleo en el sector se registró entre julio y agosto de 2023, mejoró durante el último cuatrimestre del año pasado pero volvió a caer a comienzos de 2024.
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Leder Piel / CueroAmérica
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La crisis del transporte por el conflicto en el Mar Rojo pone en jaque a Europa y EE.UU.
Por el conflicto bélico en Medio Oriente los barcos tienen que evitar pasar por el Canal de Suez.
La crisis del Mar Rojo se amplía, se estima que no terminará pronto y está empezando a hundir a las empresas exportadoras europeas, incluidas las del sector cuero, calzado y marroquinería. El gigante naviero danés Maersk afirmó que la capacidad de transporte entre Asia y Europa podría caer hasta un 20% y anuncia un aumento de los costos. Actualmente, prácticamente todas las compañías navieras evitan el Canal de Suez, porque los hutíes atacaron incluso a un buque de MSC a más de 300 millas al este de Somalia. La situación revive los problemas que soportó el transporte marítimo durante la pandemia y agudiza la ya grave crisis económica internacional. Europa y Estados Unidos los más perjudicados.
Según Maersk, en los últimos días «la zona de riesgo se ha ampliado y los ataques se están extendiendo más lejos de la costa». Y agregó, «esto ha obligado a nuestros barcos a extender más sus viajes, lo que genera tiempo y costos adicionales para llevar la carga a su destino». Según la compañía sus barcos consumen un 40% más de combustible por viaje, porque las rutas son más largas y hay aumento de la velocidad de navegación, y esto provoca incrementos en las tarifas.
Maersk espera que esta situación en el Mar Rojo se prolongue al menos todo el 2024, y reiteró que sus barcos viajarán alrededor del Cabo de Buena Esperanza, es decir por el Sur de África, como lo hacen los barcos de todas las demás compañías. Esto está provocando aglomeración de barcos en algunas zonas marítimas, así como retrasos y escasez de equipos y capacidad. Maersk estima, para toda la industria del transporte de contenedores, de abril a junio de 2024 pérdidas de capacidad de transporte de entre el 15% y el 20% en las rutas comerciales desde el Lejano Oriente hasta el Mediterráneo y el norte de Europa.
Por seguridad, los barcos actualmente eligen la larga ruta por el Cabo de Buena Esperanzay evitan pasar por el Canal de Suez.
La industria italiana del sector esta profundamente preocupada por sus enormes ventas a los países asiáticos. En el informe de Allianz Trade «La crisis en el Mar Rojo: efectos sobre las empresas italianas y el comercio internacional», que recoge las respuestas de 500 exportadores italianos, se desprende que la crisis del Mar Rojo ya está empezando a hundir a las empresas. Tanto es así que en los últimos 6 meses, la facturación de las empresas afectadas por la crisis ha caído un 14,2% respecto a los seis meses anteriores.
Por otra pate, el aumento medio de costos estimado por las empresas en general es del 19% respecto al periodo anterior a la crisis. Los sectores más afectados son el energético, el químico, el agroalimentario y el metalúrgico. El retraso medio estimado por las empresas es de 40 días (fuente Business International). El 30% de las empresas ya ha considerado alternativas, pero casi 1 de cada 4 empresas encuestadas cree que la crisis del Mar Rojo le provocará una pérdida de cuota de mercado.
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Por la caída en las ventas, Levi´s suspende su línea de calzado y cierra una fábrica
El resultado del primer primer trimestre mostró una caída de las ventas del 7,8% y una pérdida de casi diez millones de euros. Esta cifra encendió la alarma en la compañía que puso en marcha un plan para aumentar la eficiencia. El programa “Proyect Fuel” incluye la reducción de personal principalmente en los niveles de dirección medios.
A comienzos de año, Levi´s presentó el “Proyect Fuel”, un programa para que la empresa sea más eficiente. Los malos resultados del primer trimestre de 2024 aceleró los planes de la compañía y decidió tomar medidas drásticas al respecto.
Además de reducir el personal en un 15%, Levi´s dará de baja a su marca Denizen que tiene mayor presencia en Asia. El recorte llega también a su división de calzado que será suprimido por su volumen pequeño y porque es ajeno a la actividad principal del grupo.
La fabricante de prendas de denim anunció el cierre de la fábrica que tiene en Polonia con el objetivo de “optimizar la cadena de suministro y hacerla más flexible, reduciendo al mismo tiempo los costos”. Esta planta había sido inaugurada en 1991 y contaba con un plantel de mil empleados. Su producción alcanzaba las 300.000 prendas al año. Desde junio dejará de recibir pedidos y en noviembre cerrará definitivamente.
Para justificar estas medidas, el director financiero de la empresa aseguró que el plan puesto en marcha “ayudará a liberar el verdadero potencial de la marca Levi’s a nivel mundial. Estas medidas nos sitúan en la senda para conseguir unos 100 millones de dólares de ahorro en 2024 y aún más en 2025”.
Para aumentar la rentabilidad, Levi´s aumentará la proporción de ventas directas. Para ello, se abrirán un centenar de nuevos puntos de venta entre los que se encuentra la nueva tienda insignia en París que abrirá en los próximos días. La mayor parte de las nuevas tiendas estarán ubicadas en países de Asia.
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Argentina: ante la crisis, un experto propone alternativas para pensar en “qué hacer”
Marcelo Papir, un Contador y Lic. Administración de Empresas y magíster en Estudios Organizacionales, nos acerca un trabajo -un llamado de atención- sobre la actual situación de fuerte caída del consumo en Argentina. Por eso titula su propuesta para pensar alternativas: ¿Un caso de Estrategia o de Sentido Común? ‘En Búsqueda de la demanda perdida.
Escribe Marcelo Papir
Fábrica de calzado.
Sin lugar a dudas en los últimos meses se están produciendo cambios a nivel macroeconómico que indefectiblemente pueden modificar el modelo de desarrollo de nuestro país, es decir la visión o proyecto que la sociedad se plantea teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta, sus problemas y sobre todo sus aspiraciones.
Por tal motivo, consideramos fundamental que todos los líderes de organizaciones dediquen tiempo a analizar o al menos interpretar las tendencias o pistas que se puedan identificar.
En relación especifica al sector PyMe, sin lugar a dudas la variable que nítidamente se puede apreciar de manera contundente, es la caída en el nivel de actividad.
A modo de ejemplo, el informe del índice de producción manufacturero del INDEC de enero 2024 refleja una caída del 12.4% respecto del mismo mes del año 2023 y una variación negativa del 1.3% respecto del mes anterior. En tanto que el primer informe del Centro de Estudios de la UIA del 2024 que releva el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) reflejó una nueva contracción, habiendo caído 6.9 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año pasado.
De acuerdo a relevamientos parciales en empresas PyMes de diversos sectores, que se verán reflejados en los próximos meses, la tendencia no solo no se detiene, sino que se agrava. La retracción implica “sencillamente que se está perdiendo demanda” de nuestros productos/servicios.
Consideramos que este escenario requiere que el empresario Pyme -y el equipo de colaboradores internos y externos- realice un ejercicio de reflexión profundo, dedicando tiempo de calidad al análisis de la situación, para evaluar el impacto concreto que puede generar en la empresa y sobre todo tratar de evaluar las posibilidades de acción con las que se cuenta.
Por tal motivo, reflexionamos sobre la pregunta que dio origen a esta nota, ¿este ejercicio es de sentido común o análisis estratégico?
La primera aproximación a modo de respuesta es que se deben articular ambas perspectivas.
Por un lado, el sentido común del empresario PyMe no deja de ser una expresión de su intuición -que, en el mejor de las situaciones, se fue ejercitando hasta convertirse en aspecto fundamental de su práctica cotidiana- y se transformó en aprendizaje. Sin embargo, en muchos casos puede ser un sesgo que distorsione la lectura del mercado y fundamentalmente impida la definición del campo de acciones necesarias y posibles.
Asimismo, ante la incertidumbre, la angustia que provoca la misma, y el temor consciente o inconsciente que esta puede estar generando, el sentido común por sí solo, suele inducir al empresario a asumir que la situación es parecida alguna del pasado y se convenza que, así como “se resolvieron” las mismas, va a suceder con la situación actual.
Si bien podemos asumir que ciertas medidas de la actualidad son conocidas, la profundidad, la rapidez y sobre todo la orientación de las mismas, nos hace pensar que van a tener efectos e impactos hasta ahora desconocidos en la historia económica contemporánea de nuestro país.
Es por ese motivo, que recomendamos de manera taxativa realizar un análisis estratégico que este orientado a tratar de:
a- Identificar nuevas tendencias y o pautas de consumo y las modificaciones que las mismas pueden provocar en la demanda
b- Visualizar cambios cualitativos concretos.
c- Proyectar y definir distintos escenarios (prospectiva) a fin de establecer los cambios cuantitativos en la demanda en cada uno de ellos.
d- Evaluar acciones necesarias, posibles y deseables.
e- Determinar recursos necesarios para realizar dichas acciones.
f- Establecer un Plan concreto con objetivos, acciones, tiempos y medidas de medición.
En definitiva, seguimos comprometidos en acompañar a empresarios PyMes a desarrollar su capacidad de agencia y fortalecer su rol de actores para enfrentar una situación compleja.
El actual, vuelve a ser un escenario que requiere gestionar con un quantum de incertidumbre muy elevada, y en el que como nunca “vale” la premisa “no nos podemos rendir, no debemos paralizarnos”
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Marcelo Papir
Magister en Estudios Organizacionales
Director de Actibiz
E-mail: marcelo@actibiz.com.ar
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El costo de los materiales es la principal dificultad para la industria mundial del calzado
Fábrica de Calzado Francia.
De acuerdo a los datos arrojados por la última encuesta de la publicación portuguesa World Footwear, el aumento en el precio de los insumos es la mayor preocupación actual de la industria. Según el estudio, la expectativa de inflación en el rubro calzado es producto de la presión creciente sobre los costos.
La encuesta de Condiciones de Negocios llevada a cabo por World Footwear mostró que el 46 % de los empresarios del rubro calzado consideran al aumento de las materias primas como la principal dificultad del sector. Esta dificultad se reflejó a nivel global pero se registró con mayor notoriedad en África y Asia.
El top tres de las preocupaciones del sector se completa con la competencia en los mercados locales (36%) y dificultades financieras (35%). Un cuarto de los encuestados afirmó que le preocupa la demanda insuficiente a nivel local y un 21% señaló lo mismo con respecto a la competencia internacional. Otro 21%, especialmente de Europa y Norteamérica, mostró su preocupación por los problemas relacionados con los recursos humanos.
Los impuestos, que han ascendido en el ranking en la última encuesta, representa una dificultad para el 20% de los empresarios que participaron del estudio. En sentido contrario, la falta de equipos adecuados y las regulaciones al comercio internacional significó una preocupación solo para el 10% de los productores de calzado.
La inflación se da en el contexto de un mundo que sostiene varias guerras, que afectan el tránsito de bienes, presionan sobre los costos de la energía y generan, más allá de la angustia, una gran incertidumbre.
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World Footwear / CueroAmérica
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