Empresas y Negocios
La marca española Joma se relanza en Argentina y busca vestir a un equipo de fútbol
Brand Team consiguió la licencia para operar la marca en el país y proyectan un volumen de producción de 20.000 pares mensuales. Dentro de los objetivos de la empresa está volver a ser el sponsor de un equipo de fútbol de primera A. Sus botines están dirigidos al segmento medio y son más económicos que los que fabrican Adidas, Nike y Puma.
Los primeros botines producidos por Joma estarán disponibles en los próximos días. El proyecto original era realizar el lanzamiento a mediados del año pasado “pero las cosas se retrasaron por los permisos, giros y coyuntura” explicó Pablo Braier, CEO de la firma.
Pablo Braier, CEO de Joma Argentina.
Senda, la ensambladora nacional que tiene su fábrica en Florencio Varela, tendrá a su cargo la producción del calzado. “Arrancaremos con un volumen de 20.000 pares por mes entre todas las categorías: fútbol 11, fútbol 5 y futsal» adelantó Braier.
Brand Team, la licenciataria, lleva 15 años en el mercado y nació como la unidad de representación de marcas de Braku, fundada por Ariel Kusneras y Andrés Braun en 2002. Además de Joma, la empresa tiene las licencias de Babolat, Saucony, Arena y Trek. En la categoría deportes, Brand Team manejó la marca Revés que lanzó una línea de botines de fútbol femenino.
Los botines de Joma tendrán un precio adecuado al mercado argentino. “Con la última devaluación tocamos los precios y pero luego tuvimos que bajarlos. Si no se vende, es necesario bajar los precios. Las grandes marcas lo están haciendo” contó Braier y agregó que “hubo bastante falta de ese calzado por el freno a las importaciones y la perspectiva era favorable, aunque ahora van a empezar a aparecer más”.
Luego de la primera etapa en que se centrará en botines de fútbol, la empresa fabricará calzado para tenis, pádel, handball y vóley aunque adelantaron que “textil por ahora no arrancamos”.
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El Cronista / CueroAmérica
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Stahl amplía su cartera de productos con el nivel más alto de certificación ZDHC
La proveedora de productos químicos para el cuero obtuvo el certificado MRSL 3.1 Gateway de Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC) para 2.151 productos de su cartera. De este modo, la empresa puede demostrar su compromiso con la gestión responsable de productos químicos, con el objetivo final de ser cero descargas de productos químicos peligrosos.
La certificación de nivel 3 es la categoría más alta de conformidad con el programa de ZDHC. Este logro de Stahl subraya el compromiso continuo de la empresa con la misión de lograr los más altos estándares para la gestión sostenible de sus productos.
El grupo francés de laboratorios Eurofins verificó y probó los productos químicos formulados y las materias primas de Stahl con la última Lista de sustancias restringidas de fabricación de ZDHC (MRSL 3.1). También se utilizó el programa Chem-Map para auditar los procesos de administración y gestión de productos químicos en tres de las plantas de fabricación de Stahl.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Michael Costello, director ambiental, social y de gobernanza de Stahl dijo al respecto que “esta última expansión de nuestra cartera compatible con ZDHC es otro hito clave en nuestro viaje hacia la gestión sostenible de productos químicos. Continuaremos trabajando incansablemente con nuestros socios de la cadena de valor para lograr la visión de ZDHC: un mundo en el que una mejor química conduzca a la protección de la vida, la tierra y el agua”.
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Stahl / CueroAmérica
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España: las tiendas físicas de moda luchan contra las plataformas de venta chinas
RKS Shoes de Madrid.
El crecimiento de tiendas electrónicas como Shein genera preocupación entre los comerciantes minoristas españoles. Acotex, la asociación empresaria de la moda, señaló que estas plataformas no compiten “con las mismas herramientas que el resto de las marcas”.
En el primer semestre de 2023, Shein tuvo un crecimiento en el mercado español del 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La penetración de la plataforma china en ese país aumenta a paso sostenido. Ante esto, los comerciantes españoles expresaron su preocupación a través de la patronal de la moda Acotex.
Tienda Misako en Barcelona.
Su presidente, Eduardo Zamácola, afirmó que las tiendas virtuales de origen chino ofrecen “una calidad menor a la que estamos acostumbrados a ver y que supone invadir con este tipo de moda un mercado como el español”. El representante de los minoristas remarcó que empresas como Shein “no parece que compitan con las mismas herramientas que el resto de las marcas”.
Zamácola sostuvo que los precios bajos que ofrecen esas plataformas es posible “por lo que se está pagando a sus trabajadores o lo que está subvencionando al Gobierno chino”. El directivo se refirió también a la inflación que afectó los salarios: “El consumidor cada vez tiene menos poder adquisitivo y quiere pagar menos”.
Tempe, la tienda de calzados de Inditex.
Gracias a los reducidos costos de producción, empresas como Shein, Temu y Moravia lograron atraer a un sector de los consumidores españoles. Según un estudio de Fintonic, los principales compradores en estas plataformas son jóvenes de entre 18 y 29 años, en su mayoría mujeres. El gasto promedio por compra es de unos € 50.
Shein desmintió que el bajo precio de sus productos se deba a que paga bajos salarios y explicó cómo funciona su modelo de negocios. Según lo expresado por la empresa, se lanzan a la venta un lote de 100 o 200 artículos y se testea la reacción de los consumidores. Luego solo fabrican masivamente los productos más vendidos. De este modo “se ahorran costes en varias capas del negocio y este ahorro lo trasladamos directamente a nuestros clientes” afirmaron.
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Infobae / CueroAmérica
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Puma le echa la culpa a la Argentina de sus magros resultados a nivel mundial
Las acciones de Puma cayeron más del 10% en enero después de que la compañía de indumentaria deportiva informara una caída a su negocio en el cuarto trimestre y advirtiera que los desafíos externos al negocio probablemente continuarían. “Para 2024, prevemos que persistirán los desafíos geopolíticos y macroeconómicos, así como las monedas altamente volátiles”, dijo el director ejecutivo de Puma, Arne Freundt, en un comunicado. El ejecutivo de la compañía no tuvo mejor idea que culpar de los malos resultados a la devaluación en diciembre del peso argentino, siendo que ese mercado es una parte insignificantes de sus operaciones, porque allí la influencia de la marca es limitada a pesar de contar con una panta propia.
Arne Freundt, director ejecutivo de Puma, Arne Freundt.
Según Arne Freundt, esos desafíos geopolíticos y macroeconómicos «continúan pesando sobre el sentimiento y la demanda del consumidor, especialmente en la primera mitad de 2024. Si bien no podemos cambiar estos factores externos, continuamos enfocados al 100% en elevar la marca y traer novedades interesantes al mercado».
Puma dijo que sus resultados de 2023, que informó de manera preliminar, se vieron afectados negativamente por una caída del 54% del peso argentino en diciembre de 2023. Esto contribuyó a una caída de las ventas ajustadas por moneda en el cuarto trimestre de alrededor del 4%alrededor de € 1.980 millones (US$ 2.160 millones) y unos ingresos netos de € 800.000 (US$ 870.000), cifras ambas inferiores a las expectativas de los analistas.
Para todo el año, el crecimiento de las ventas ajustadas al tipo de cambio fue del 6,6% para unas ventas de alrededor de € 8.600 millones (o US$ 9.400 millones al cambio actual). Esto estaba en consonancia con su perspectiva de un crecimiento elevado de un solo dígito ajustado en función del tipo de cambio. El EBIT fue de € 622 millones, también como se esperaba
Puma, sólo 173 gramos.
«Estamos en una mejor posición a principios de 2024 que a principios de 2023», dijo Freundt. “Hemos limpiado nuestros inventarios, tenemos una cartera de productos con interesantes novedades e innovaciones y pronto lanzaremos nuestra nueva campaña de marca. Seguimos teniendo hambre y tenemos la ambición de seguir acaparando cuotas de mercado”.
De cara al futuro, Puma espera un crecimiento de las ventas ajustadas en función del tipo de cambio de un dígito medio y un EBIT de entre € 620 millones y € 700 millones en 2024.
Los resultados llegan poco después de que Nike describiera en diciembre medidas para ahorrar hasta US$ 2 mil de dólares en costos durante los próximos tres años, simplificando su variedad de productos, aumentando la automatización y despidiendo personal (“racionalizando su organización”), entre otras medidas.
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FN /
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Vivobarefoot creó un calzado que se imprime en 3D con un material que es biodegradable
La marca de calzado Vivobarefoot ha creado un prototipo de calzado impreso en 3D, a partir de un material compostable creado por la empresa de ciencia de materiales Balena. El mismo fue presentado en la conferencia de materiales Biofabricate (10 al 12 de enero en París). Descripto por Vivobarefoot como «escanear para imprimir en el suelo», el producto se creará en un «proceso totalmente automatizado: escaneado en el teléfono e impreso automáticamente». Los zapatos fueron diseñados para ser convertidos en abono, pero en una instalación industrial.
Según Asher Clark, cofundador de Vivobarefoot, «si bien el sistema actual podría haber sido adecuado para la primera parte de la industrialización, definitivamente no lo es para el futuro. En contraste con eso, nuestro objetivo es crear una solución emblemática, una que esté bajo demanda, en lugar de en stock. Queremos que sea rápida, digital, simple y, en última instancia, un proceso aditivo», continuó. «Queremos construir un sistema que cree productos cuando se los necesita, utilizando sólo los materiales que precisa cuando los necesita, a diferencia de un sistema industrial que produce enormes montañas de existencias con procesos sustractivos». Por esto Clark cree que este calzado formará parte de un proceso de replanteamiento del actual sistema industrializado de diseño, fabricación y de ‘eliminación’.
Este producto se basa en el calzado VivoBiome de Vivobarefoot, que también se imprimen en 3D a partir de escaneos de los pies del usuario, pero que están hechos de materiales más tradicionales. Actualmente, 176 «pioneros que pagan» están probando la primera generación de los zapatos rojos VivoBiome. El proceso de «escaneo para imprimir» bajo demanda de Vivobarefoot permite a los clientes escanear sus propios pies para crear zapatos que se ajusten mucho más a la forma de los pies de un individuo.
«Todos nuestros pies tienen una forma diferente», apunta Clark. «Así que incluso si queremos hacer el calzado perfecto, los pies perfectos, es increíblemente difícil hacerlo en un modelo industrial único para todos».
Por eso el nuevo calzado es una versión biodegradable de los VivoBiome de la marca. Los zapatos prototipo se fabricaron con BioCirflex, un material desarrollado por Balena, que cumple con la norma internacional de biodegradación ASTM D6400-04 y la norma europea de biodegradación EN 13432. Aunque el producto es biodegradable y compostable, no fue diseñado para ser convertido en abono en el jardín de la casa. Vivobarefoot propone que el producto se convierta en abono en una instalación industrial, y establecer este proceso será una de las tareas que deberán realizarse antes de un lanzamiento masivo.
El fundador de Balena, David Roubach aseguró que «los polímeros se biodegradarán en cualquier entorno de abono. En un ambiente de compost existen enzimas específicas que saben digerir los monómeros y son las mismas que tienes en el compost industrial y la misma que tendrás en tu compost doméstico. Pero no basta con adaptar el material o saber cómo se descompondrá, también es necesario trabajar con una marca para construir realmente una infraestructura para la circularidad», concluyó.
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Dezeen / CueroAmérica
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Cueros Vélez cerró el 2023 incorporando siete tiendas a su cadena de indumentaria
Tienda Vélez.
La tradicional marca “Cueros Vélez” cerró su balance 2023 con siete nuevas tiendas, cuatro de ellas en Colombia y tres en Centroamérica. De esta manera, la compañía reafirmó su “presencia nacional para llevar a los colombianos productos de moda, fomentar el dinamismo de la industria y generar nuevas oportunidades de empleo”.
Durante el último trimestre del año, Vélez abrió dos tiendas en Bogotá: una en Medellín y una en el Eje Cafetero. Por otra parte, inauguró uno de sus establecimientos en Costa Rica, en el centro comercial Terramall de la provincia de Cartago. Y también estrenó dos locales en Guatemala: en Oakland Mall, en la capital, y otro en el complejo Pradera ‘Chimaltenango’, en este distrito.
“Sin lugar a duda, Vélez se ha consolidado como una de las marcas más queridas por los colombianos, porque demuestra las capacidades que tenemos como país de elaborar productos de moda que trascienden en el tiempo, que llevan consigo historias, recuerdos e inspiración artesanal. Pero la trascendencia va más allá, es una marca que ha demostrado coherencia en aspectos de sostenibilidad e impacto social; estos dos factores confluyen con el proceso de elaboración de piezas que son anheladas por los colombianos y altamente valoradas en el exterior”, informó Fabrizio Fiorillo, gerente de mercadeo de Vélez.
Juan Raúl Vélez, fundador y presidente de la empresa.
La marca que apuesta por el vanguardismo, lo casual y lo bohemio presenta productos de moda en cuero, para toda ocasión. Asimismo, los clientes tienen la posibilidad de personalizar en sus talleres de restauración cada uno de sus productos, haciendo que cada prenda sea única y emocionante.
Para 2024, Vélez se proyecta en más mercados internacionales, exaltando la moda colombiana, la artesanía y versatilidad del cuero. Con 37 años de historia, la enseña se consolida como la compañía de marroquinería referente en el país. La empresa, fundada por Juan Raúl Vélez, culmina 2023 con un total de 248 tiendas en Colombia y 34 en el exterior, generando más de 5000 empleos directos e indirectos.
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Fashion Network / CueroAmérica
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La holandesa Stahl presentó la renovada identidad visual de su tradicional marca
La holandesa Stahl, fabricante de productos químicos para cuero, anunció el lanzamiento de su nueva identidad visual de marca. El cambio marca un paso importante en su estrategia. La empresa explicó que el nuevo logotipo está en el corazón de su renovada identidad visual “simbolizando el ‘toque’ único de Stahl y las cualidades transformadoras de sus revestimientos y acabados. Stahl también ha introducido una nueva paleta de colores para ayudar a visualizar y diferenciar sus actividades y su enfoque hacia la sostenibilidad y otros temas estratégicos.”
La compañía asegura que esta iniciativa marca el “viaje estratégico” de Stahl, alineando la identidad visual de la marca de la empresa con su propósito y dirección estratégica. “En los últimos años, Stahl ha estado evolucionando su posicionamiento y oferta para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes y mercados e impulsar la siguiente fase de su crecimiento. En particular, el proyecto de cambio de marca sigue a la reciente adquisición de Stahl Packaging Coatings (anteriormente ICP Industrial Solutions Group), así como al lanzamiento del nuevo propósito de Stahl: Tocar vidas, para un mundo mejor -asegura la compañía-. El propósito resume el compromiso de la empresa de generar un impacto positivo en el mundo, reflejando no sólo la orgullosa herencia de Stahl, sino también su influencia futura como líder mundial en recubrimientos y tratamientos especiales para sustratos flexibles.”
Maarten Heijbroek, director ejecutivo de Stahl.
Maarten Heijbroek, director ejecutivo de Stahl, destacó que “el lanzamiento de nuestra nueva identidad visual de marca es un hito importante en nuestro viaje estratégico. Sobre la base de nuestra orgullosa herencia, ofrece una representación visual de nuestra visión para el futuro, capturando nuestro compromiso de liderar la innovación y la sostenibilidad y respaldar las necesidades cambiantes de nuestros clientes y mercados.”
El ejecutivo sostuvo que “esto garantizará que el mundo vea a Stahl como es hoy: un negocio impulsado por un propósito construido sobre tres pilares distintos (cuero, revestimientos de alto rendimiento y revestimientos para embalajes) y una empresa líder en soluciones sostenibles y de alto valor añadido. Mientras tanto, nuestros productos siguen siendo apreciados por consumidores de todo el mundo, ya que se aplican a materiales cotidianos esenciales en innumerables industrias y mercados. Con nuestra nueva apariencia dinámica, ahora podemos contar nuestra historia de una manera que resuene con nuestras partes interesadas en todo el mundo».
New year, new brand, big ambitions …
We’re excited to unveil our new branding and visual identity to the world!
It’s the latest step in our strategic journey.
Read more: https://t.co/erO0YGnbeo#rebrand #visualidentity #stahl #new #coatingsindustry pic.twitter.com/lfnx3quMYz— Stahl (@StahlHolding) January 3, 2024
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Stahl / CueroAmérica
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Nike anuncia despidos y más automatización para ahorrar US$ 2.000 M. en tres años
Nike en Vietnam.
El grupo de ropa y equipamiento deportivo Nike anunció que podía ahorrar hasta US$ 2000 millones en tres años, con una reducción de plantilla, más automatización y una revisión de su oferta. La compañía estadounidense lanzó esta información tratando de minimizar los efectos de la publicación sus resultados del segundo trimestre de su ejercicio en curso. El grupo precisó en un comunicado que la mayor parte de ese ahorro se «invertirá en financiar el crecimiento futuro, acelerar la innovación en ritmo y escala, y generar una rentabilidad superior a largo plazo».
Nike espera que la aplicación de este programa de recorte de costos se traduzca en una carga antes de impuestos de entre 400 y 450 millones de dólares, que se incorporará en su mayor parte a los resultados del tercer trimestre. La mayor parte corresponderá a indemnizaciones por despido.
John Donahoe, presidente y director ejecutivo de Nike.
En el comunicado el presidente de Nike, John Donahoe, afirmó que «vemos una oportunidad excepcional para generar un crecimiento de la rentabilidad a largo plazo. Estamos colocando a la empresa en la senda de invertir en nuestros negocios de mayor potencial, aumentar nuestro impulso a la innovación y acelerar nuestra agilidad y capacidad de respuesta», explicó.
En el segundo trimestre, finalizado el 30 de noviembre, Nike registró unas ventas de US$ 13.390 millones (+1 %) y un beneficio neto de US$ 1.580 millones, lo que supone un aumento interanual del19%. Por acción y excluyendo los elementos excepcionales, referencia de los mercados, el beneficio se situó en US$ 1,03, frente a los 84 céntimos del consenso.
No obstante, el grupo previsto un «entorno más suave» para sus previsiones de ventas en el segundo semestre.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Tras dos años de alianza, el CTC adquirió la mayoría accionaria de Ars Tinctoria
El laboratio de vanguardia de CTC Ars Tinctoria.
La compañía francesa CTC Group, especializada en servicios y consultoría para el sector cuero, calzado y manufacturas, adquirió el laboratorio italiano Ars Tinctoria S.R.L. dedicado a investigaciones analíticas orgánicas, color y luz sobre cuero y la industria de la moda. La unión de estas dos firmas apunta a brindar servicios innovadores que satisfagan las altas necesidades actuales de la industria.
La compra de Ars Tinctoria S.R.L. por parte del CTC Group se produce luego de dos años de alianza entre las dos compañías. CTC Ars Tinctoria, el nombre de la nueva empresa, generará una sinergia entre el know how de ambas firmas para que sus clientes puedan beneficiarse con un amplio rango de servicios complementarios. Con esta unión, la firma proyecta un crecimiento de la facturación de un 55% en los próximos cuatro años.
El equipo de CTC Ars Tinctoria, de izq. a der.,Pierre Beaupoil, Jean-Luc Chaverot, Gustavo Defeo y Jean-Claud.
Patrice Mignon, presidente de CTC dijo sobre esta adquisición que “después de nuestro crecimiento en Asia, continuamos nuestro desarrollo internacional. Como Italia es uno de los países líderes en la moda y la industria de artículos de lujo, es natural que CTC esté presente en el país”.
Por parte, Gustavo Defeo, presidente y CEO de Ars Tinctoria, añadió que “esta fusión con CTC nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una oferta más amplia y experta tanto enItalia como en el resto del mundo”.
Como gerente general de CTC Ars Tinctoria fue designado Pierre Beaupoil, mientras que Gustavo Defeo ocupará el puesto de vicepresidente y consejero científico.
CTC es una empresa francesa con sede en Lyon, dedicada al control de calidad, servicios de consultoría y formación para actores de la industria del cuero. Desde hace más de 100 años, CTC acompaña a fabricantes, distribuidores y marcas del sector del cuero, calzado, marroquinería, etc. Posee una red internacional de laboratorios y agencias de inspección, incluidas filiales con sede en China continental (Shanghai, Dongguan), Hong Kong, Vietnam y ahora en Italia.
Por su parte, ARS TINCTORIA SRL, fundada por el tecnólogo argentino Gustavo Defeo en Santa Croce Sull’Arno, es un laboratorio especializado en investigaciones analíticas orgánicas, color y luz, que ofrece una amplia gama de servicios en diversos campos, incluyendo síntesis, investigación analítica y estudiar las estructuras moleculares de los colorantes, investigar sustancias peligrosas para las personas y el medio ambiente y medir y estandarizar colores.
Este laboratorio de alta tecnología es uno de los principales especialistas en análisis de radiocarbono para productos y materiales químicos, completando sus servicios con nuevas ofertas innovadoras para cuantificar la sostenibilidad en la industria de la moda.
ARS TINCTORIA SRL cuenta con veinte empleados que trabajan con los mismos altos estándares que los de CTC, y tiene con una fuerte presencia y gran reputación en el mercado italiano.
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CTC Ars Tiscornia / CueroAmérica
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Aguastop el engrasante de Smit&Zoon resistente al agua ideal para calzado outdoor
El producto Aguastop PS 210 es un engrase impermeabilizante que alcanza altos niveles de resistencia al agua especialmente en los productos de cuero para outdoor. Con este producto, la empresa responde a la demanda de los fabricantes de calzado de cuero para actividades al aire libre.
Según informaron desde la compañía, esta nueva solución “permite realizar un proceso confiable, moderno, simplificado y alcanzar altos niveles de cueros resistentes al agua, ideales para productos para el outdoor”.
El engrase impermeabilizante Aguastop PS 210. permite realizar un proceso confiable alcanzar altos niveles de resistencia al agua.
Entre las características que resaltan figuran que ha sido desarrollado para cuero impermeable de alto nivel y que, al simplificar los procesos, se utiliza menor cantidad de agua. El producto es adecuado para calzado de exterior y se puede combinar con materiales como Gore-Tex. Resulta suave al tacto y es adecuado en procesos de curtido de humedad extrema.
Esta solución, aseguraron desde Smit&Zoom, permite a los curtidores conseguir una resistencia al agua confiable y de alta performance mientras se conserva el aspecto y la textura que se espera del cuero.
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Smit&Zoon / CueroAmérica
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