Empresas y Negocios
Roland presentó el equipo Texart XT-640S-F que hace impresiones en forma directa
Materiales impresosos con la Roland Texart XT-640S-F.
Roland DG, proveedor mundial de soluciones de impresión digital, presentó la impresora directa a tela Texart XT-640S-F, que realiza impresiones en forma directa. Imprime sobre materiales con textura, vinílicos, cuero y tejidos para crear bolsos y una amplia gama de productos de marroquinería y calzado en alta calidad. Permite realizar degradés y efectos que no puede ofrecer la serigrafía.
La empresa presentó las ventajas de la XT-640S-F, “un equipo que realiza excelentes impresiones de tiradas cortas para la generación productos exclusivos. Asimismo destaca su innovadora tinta blanca y los colores vivos que evidencian sus ventajas y funcionalidades únicas.
Impresora Roland Texart XT-640S-F.
Stephen Davis, director de Marketing para Roland DG EMEA, explicó, que «es un orgullo entrar en el mundo del diseño y de la moda. Hemos trabajado codo con codo con algunos de nuestros clientes italianos para diseñar un equipo a medida para la producción de «fashion drop». Y hemos querido seguir colaborando con creativos del para hacer realidad esta colección».
Roland asegura que la XT-640S-F es un equipo ideal para impresores de productos de indumentaria y moda, y es perfecto para marcas que busquen imprimir prototipos.
Roland afirma que el equipo Texart XT-640S-F es ideal para tiradas cortas de ropa de moda, deporte u ocio.
Esta solución híbrida y flexible para la impresión directa de materiales y prendas está diseñada para satisfacer la creciente demanda de estampado de tiradas cortas en el sector de la moda y el textil. También fomenta la sostenibilidad porque permite la impresión bajo demanda y reduce el desperdicio de material.
«La Texart XT-640S-F es nuestra impresora más flexible de textiles hasta la fecha», continúa Stephen Davis, «y es un producto que ayudará a los fabricantes a capitalizar la impresión de tiradas cortas bajo demanda e incorporarlas en su flujo de trabajo», concluye.
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Interempresas / CueroAmérica
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Lacoste pedirá explicaciones a Novak Djokovic por haber sido deportado de Australia
Novak Djokovic tiene un contrato de US$50 millones para usar las prendas de Lacoaste.
La famosa marca de indumentaria y principal sponsor del tenista serbio le pedirá explicaciones a Djokovic, por los recientes sucesos ocurridos en Australia. El número uno del mundo del tenis, que es un reconocido militante antivacunas, fue deportado del país por no cumplir los requisitos de vacunación exigidos por las autoridades sanitarias australianas.
Por su parte, Asics, otra de las marcas que es sponsor del jugador serbio no ha difundido ningún comentario. Djokovic utiliza para todos sus torneos un calzado especial de la empresa japonesa, estrenando un modelo en casi todas las competiciones.
La compañía francesa Lacoste señaló en un comunicado enviado a la prensa que “tan pronto como sea posible, nos pondremos en contacto con Novak Djokovic para revisar los eventos que han acompañado su presencia en Australia».
Por su negativa a vacunarse, el tenista no pudo defender su título en el Abierto de Australia. De este modo, perdió la posibilidad de lograr su 21º Grand Slam y ubicarse por encima de Rafael Nadal y Roger Federer. Según anunciaron las autoridades francesas, tampoco podrá jugar el famoso torneo Roland Garros
La marca del cocodrilo auspicia a Djokovic desde 2017 con un contrato por US$ 30 millones, que venció en el año 2021 y la empresa lo renovó por tres años más. En un claro gesto para tomar suficiente distancia de la actitud del tenista, Lacoste agradeció a los organizadores del torneo por sus esfuerzos para “asegurar su celebración en buenas condiciones para los jugadores, cuerpo técnico y espectadores».
Si bien seguramente Lacoste no podrá censurar a Djokovic por no vacunarse, seguramente tendrá buenos motivos para castigarlo por no cumplir debidamente las normas establecidas por un país al que trató de ingresar.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Cromogenia lanzó una gama de recurtientes sin bisfenoles que bautizó como Retanal XL
Álex Cabestany, CEO de Cromogenia Units.
La apuesta por la sostenibilidad, por el respeto a nuestro entorno, por el cuidado de las personas, las tecnologías más limpias… en definitiva, por productos y procesos más sostenibles y sensibles con el medioambiente es, sin duda, el camino que hace décadas que Cromogenia Units decidió tomar y que hoy, más que nunca, sigue defendiendo.
Buena prueba de ello es que ha dedicado sus esfuerzos de I+D en mejorar procesos y conseguir productos que cumplan con los altos estándares de calidad, que se adapten a las necesidades de sus clientes, al tiempo que son sostenibles y más ecofriendly y que cumplan con los requerimientos de sustancias tóxicas como los bisfenoles.
Gama XL, recurtiente libre de bisfenoles
Retanal XL recurtiente libre de bisfenolesEn este sentido, la división de Cromogenia Units ha diseñado una gama de productos recurtientes GAMA XL, con bisfenol S y F no detectable en piel. Esta gama está compuesta por varios productos con los que se consiguen artículos para confección, marroquinería o tapicería libres de bisfenoles.
La innovadora GAMA XL de productos recurtientes, con un elevado contenido en biomasa, da un paso más hacia la sostenibilidad y el respeto por el entorno en la industria del cuero.
Ocho décadas de investigación y calidad
Cromogenia Units, que en 2022 celebra su 80 aniversario, es una empresa química con una larga trayectoria en curtidos que se caracteriza por la calidad de sus productos, la apuesta por el medio ambiente y la atención especializada hacia sus clientes.
En los últimos años Cromogenia ha demostrado su compromiso con el medioambiente investigando diversos campos, y no solo en la división de curtidos, sino en todas las divisiones de la empresa, para conseguir una química más verde y más respetuosa con el entorno. Porque «el camino de la química es la sostenibilidad» es el lema que rige cada una de las divisiones y, muy especialmente, la de Curtidos.
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Cromogenia / CueroAmérica
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Timberland lanza el proyecto Take-back para recuperar los calzados que ya no se usan
La empresa de calzado Timberland se ha propuesto llegar a una producción totalmente circular para 2030. Dentro de ese proyecto, lanzó en los Estados Unidos el programa Take-back, para que sus clientes puedan devolver los zapatos en desuso a cambio de un descuento del 10% en su próxima compra.
Los zapatos recuperados serán desarmados, reciclados y vueltos a utilizar en nuevos productos. En cada tienda de la marca habrá una “Caja de donación” donde se podrá dejar el calzado a reciclar. También se podrán devolver utilizando el correo. Quienes deseen usar esta opción deberán entrar a la página de la empresa y descargar la etiqueta para que el envío sea gratuito.
Susie Mulder presidenta de Timberland.
Susie Mulder, presidente de Timberland, declaró que “nuestros productos están diseñados para durar mucho tiempo. Estamos muy contentos porque con este programa nuestro calzado podrá durar aún más gracias al reciclado”.
Por el momento, el programa está disponible sólo en Estados Unidos, en Grand Island y Hasting, ambos en el estado de Nebraska. Sin embargo, los consumidores norteamericanos que vivan fuera de ese área podrán enviar sus zapatos utilizando el correo tradicional. Es de esperar que esta iniciativa se replique en el resto de los países donde la marca tiene presencia.
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World Footwear / Cuero América
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Texon y Umbro se unieron para crear calzado de fútbol con un soporte mejorado
Texon, el desarrollador de materiales para la industria del calzado, se unió con Umbro, el fabricante de ropa deportiva, para desarrollar un nuevo tipo de calzado de fútbol. El nuevo producto deportivo lleva la tecnología ProWeave que brinda un soporte estructural mejorado.
La tecnología aportada por Texon que ofrece un estiramiento zonal y multidireccional se incluirá en los diseños de Umbro para la temporada otoño / invierno 2022. El fabricante de ropa deportiva conservará los derechos de uso del nuevo material para botines de fútbol hasta 2023.
Paul Jackson, Global New Product Development & Sustainability Leader de Texon, declaró que “ProWeave es una solución única que abre infinitas posibilidades creativas nuevas, lo que permite a los diseñadores de calzado colocar las características zonales exactamente donde las desean”.
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El directivo agregó que el nuevo tejido brinda beneficios en términos de rendimiento, movimiento y comodidad y estimó que esperan “ver la tecnología en acción en campos de fútbol de todo el mundo en otoño-invierno de 2022″.
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SportsTextiles / CueroAmérica
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Shopee, la plataforma de ventas online sin comisiones desembarca en Argentina
El Grupo Sea de Singapur anunció que a partir de 2022, lanzará en Argentina Shopee. Se trata de una plataforma de comercio electrónico que ofrecerá transacciones con el 0% de comisión y envíos gratis. La empresa funciona desde 2015, es líder en el Sudeste Asiático y ya tiene presencia en Brasil, México, Chile y Colombia.
Una de las ventajas que presenta esta nueva plataforma es que se pueden cargar de forma masiva todos los productos que se tengan en otros sitios de ecommerce de forma práctica y sencilla. Para poder operar en la versión argentina de Shopee se deberán presentar datos de alta como CUIL o CUIT, cuenta bancaria y dirección postal.
Sede de Shopee en Singapur.
Recordemos que recientemente, la Secretaría de Innovación de Argentina derogó una resolución que exceptuaba a los transportistas de inscribirse en el Registro Nacional de Servicios Postales siempre que trasladen productos de menos de 50 kilos.
Esta medida puede sacudir el mercado de compras online porque “muchas empresas se tendría que inscribir como correo en cada distrito en el que quiera operar (allí, además, dependería de otra autoridad de contralor) y acreditar muchísimas cosas a las que hoy no están obligados” opinó al respecto Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).
Shopee promete entregas gratuitas.
Con esta nueva medida, sumada a la llegada de la nueva plataforma, el mercado de las compras online y las entregas en 24hs en Argentina seguramente tendrán una nueva configuración en el futuro inmediato.
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I.Profesional / Comunidad Textil
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Una empresa peruana creó un adhesivo ecológico que no contiene elementos tóxicos
Carlos Montoya, titular de Tauro Color.
La empresa Tauro Color, propiedad del ingeniero químico Carlos Montoya, desarrolló un pegamento que tiene una alta efectividad en el pegado de cueros y de éstos con materiales sintéticos o textiles. El adhesivo es libre de elementos tóxicos y su desarrollo contó con el apoyo del centro tecnológico CITEccal, de la ciudad de Trujillo, donde también se encuentra la empresa.
El empresario, de 46 años, logró una fórmula sumamente eficaz que cumple con la normativa europea Reach por no contener solventes restringidos. Sus componentes no son tóxicos ni cancerígenos y no provocan problemas respiratorios o cardíacos. ‘Super Jebe’, tal el nombre del producto, tiene una capacidad de pegamento 2.4 mayor de lo que exige la norma, por lo que resulta una solución altamente efectiva.
El desarrollo se realizó en asociación con CITEccal, el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas de Perú. Montoya ganó el concurso organizado por ProInnóvate, el organismo estatal que financia emprendimientos productivos. Con el apoyo económico de la entidad obtuvo la maquinaria necesaria y asesoría especializada para crear una pequeña planta piloto e iniciar la elaboración de las primeras muestras del producto.
El pegamento ya ha sido distribuido a varios fabricantes de calzado entre los que tuvo muy buena aceptación. El empresario aseguró que seguirá desarrollando nuevos productos y resaltó que “Hay instituciones del estado que nos pueden ayudar a crecer, y tenemos que buscarlas y apoyarnos a ellas, porque es una manera de cumplir nuestros sueños”.
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Andina / Cuero América
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Chanel designó como CEO a Leena Nair, una ejecutiva ajena al mundo de la moda
Leena Nair, nueva directora ejecutiva de Chanel.
El gigante francés del lujo Chanel ha designado a la ejecutiva de Unilever, Leena Nair, como su nueva directora ejecutiva, con sede en Londres. Nair actualmente se desempeña como oficial de recursos humanos global de Unilever luego de una larga carrera trabajando en los temas de diversidad e inclusión y relaciones laborales en ese grupo empresario.
Por su parte, Alain Wertheimer, copropietario de la marca con su hermano Gerard, asumirá el cargo de presidente ejecutivo global. Se ha desempeñado como CEO desde la partida de la ejecutiva de moda estadounidense Maureen Chiquet en 2016.
La experiencia de Nair convierte el nombramiento en una elección atípica para dirigir una casa de moda. Sin embargo se produce cuando Chanel se centra en cuestiones de responsabilidad corporativa como la trazabilidad de su cadena de suministro para evitar abusos ambientales y laborales.
Además, la marca está trabajando para controlar su cadena de suministro de manera más estricta, comprando siete fabricantes, incluida una fábrica de prendas de punto, una curtiduría y un fabricante de hilos en los últimos dos años.
Además, estas medidas siguen a varios cambios en la estructura de gobierno y financiera de la marca. Si bien el centro creativo de la marca permanece en París, donde se fundó hace más de un siglo, la compañía reagrupó las operaciones financieras y legales en Londres en 2018.
La casa de moda y belleza de propiedad cerrada también informó resultados financieros consolidados por primera vez ese año, revelando una marca que era incluso más grande en algunas medidas que Louis Vuitton, que durante mucho tiempo había sido considerada el nombre de lujo más grande. (Si bien los ingresos de Chanel son más bajos que las estimaciones para Vuitton, los analistas creen que su volumen de negocios general es mayor debido a los márgenes de los mayoristas en sus populares perfumes y maquillajes).
Chanel sufrió un duro golpe por la pandemia, que hizo que los ingresos anuales cayeran un 18% a US$ 10.100 millones el año pasado, ya que el colapso de la venta minorista de viajes castigó a su división de belleza y su decisión de no vender moda y accesorios en línea dañó las ventas. Pero en la primera mitad de este año, la marca se recuperó, aumentando los ingresos en dos dígitos con respecto a los niveles de 2019.
Si bien Chanel ha negado repetidamente que esté abriendo sus libros para allanar el camino hacia una futura venta o salida a bolsa, la elección de Nair, un veterano de 30 años de la compañía de bienes de consumo que cotiza en bolsa, Unilever, puede hacer poco para frenar las especulaciones de un acuerdo. En los trabajos.
Nair actualmente se desempeña como oficial de recursos humanos global de Unilever luego de una larga carrera trabajando en diversidad e inclusión, relaciones laborales en el grupo.
Su experiencia la convierte en una elección atípica para dirigir una casa de moda. Veteranos de bienes de consumo como el ex alumno de Henkel Pietro Beccari y Patrice Louvet de Proctor & Gamble ascendieron a los puestos más altos en Dior y Ralph Lauren, respectivamente, en los últimos años. Pero los ejecutivos normalmente proceden de una carrera en marketing o finanzas.
El nombramiento de Nair se produce cuando Chanel se centra en cuestiones de responsabilidad corporativa como la trazabilidad de su cadena de suministro para evitar abusos ambientales y laborales.
La marca está trabajando para controlar su cadena de suministro de manera más estricta, comprando siete fabricantes, incluida una fábrica de prendas de punto, una curtiduría y un fabricante de hilos en los últimos dos años.
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Los minoristas británicos de moda se rebelan contra Visa y Mastercard por las comisiones
En Gran Brertaña los grandes retailers Superdry, AllSaints y Levi’s se preparan para enfrentarse en los tribunales a Visa y Mastercard por las comisiones que cobran. Los tres minoristas de moda, asesorados por el bufete de abogados Stephenson Harwood, solicitan una compensación por las comisiones históricas que infringen las leyes de competencia.
Se espera que se unan a ellos más de una docena de grandes marcas que registran nuevos reclamos legales por las comisiones de pago con tarjeta, según un informe del periódico The Telegraph.
Los reclamos se producen apenas unos días después de que el gigante de la venta online Amazon dijera que bloquearía a los clientes la compra con tarjetas de crédito Visa en su web de Reino Unido. Amazon dijo que se vería obligado a dejar de aceptar tarjetas de crédito a partir del 19 de enero, alegando las «elevadas comisiones» de Visa tras el Brexit.
Visa, que aseguró que la batalla legal sobre las tasas de intercambio no estaba relacionada con la decisión de Amazon, afirmó que «considera que todas las reclamaciones relacionadas con el intercambio no tienen fundamento y serán defendidas con firmeza».
Anteriormente había dicho que estaba «decepcionada por el hecho de que Amazon amenace con restringir las opciones de los consumidores en el futuro».
«Creemos firmemente que los minoristas de todos los tamaños obtienen un valor real de nuestra red y estamos comprometidos a apoyar a nuestros socios minoristas para adaptarse y hacer crecer sus negocios a través de este tiempo difícil», dijo por su parte Mastercard.
El Tribunal Supremo dictaminó el año pasado que las comisiones impuestas tanto por Visa como por Mastercard a los minoristas por cada transacción con tarjeta constituían una infracción de la legislación sobre competencia de la UE y de Reino Unido.
Las cadenas de supermercados Sainsbury’s, Asda y Morrisons fueron de las primeras en llevar a Visa y Mastercard a los tribunales. Sainsbury’s llegó a un acuerdo con Mastercard en agosto, pero su demanda contra Visa sigue en curso.
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La guerra de patentes entre los gigantes Adidas y Nike esta librando nueva batalla
En un nuevo capítulo de la pelea por la titularidad de las patentes, Nike acusó a Adidas de copiar el tejido de sus zapatillas. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y busca impedir la importación de una amplia gama de calzado deportivo de la marca alemana.
Según Nike, la empresa Adidas ha copiado su tecnología FlyKnit, un tejido de puntos que reduce los residuos por estar fabricado con un hilo creado a partir de materiales reciclados. Por otra parte, este material, que según la empresa fue desarrollado durante más de una década de investigación, logra un ajuste similar al de una media en la parte superior de la capellada.
En su demanda, la empresa americana afirma que Adidas “ha renunciado a la innovación independiente y en su lugar se han centrado en invalidar las patentes de Nike durante casi una década” Además, solicita a las autoridades comerciales de USA que impida la importación de varios modelos de calzado deportivo Adidas que utilizan esta tecnología.
Por su parte, la compañía alemana se ha defendido alegando que la tecnología PrimeKnit (un tejido similar al creado por Nike) “es el resultado de años de investigación y muestra nuestro compromiso con la sostenibilidad”
Esta discusión entre los dos gigantes del calzado deportivo se remonta a los Juegos Olímpicos de 2012 realizados en Londres. Allí Nike presentó su tejido FlyKnit. En el mismo año Adidas lanzó PrimeKnit y, ante las acusaciones de Nike, respondió que esa tecnología ya existía desde hacía tiempo. A partir de esa primera acusación, comenzó esta guerra de patentes que, diez años después, aún sigue vigente.
Si la demanda prosperará, la agencia de comercio ante la cual fue presentada la denuncia, no solo podría impedir la importación de zapatillas Adidas a Estados Unidos sino que también tiene la potestad de quitar del mercado el calzado que ya haya entrado al país.
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