Industrias
Portugal: en 2025 sostuvo las exportaciones de calzado y este año proyecta crecer
Fabrica Kyaia en Paredes de Coura, Portugal.
La industria del calzado de Portugal exportó 68 millones de pares de zapatos por valor de € 1.718 millones en 2025. En comparación con el año anterior, este resultado supone un crecimiento del 0,8%, lo que refleja un avance moderado pero positivo en un entorno especialmente desafiante para el comercio internacional.
Según los datos provistos por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el desempeño portugués es notable si se compara con el de sus principales competidores internacionales. Los líderes tradicionales del sector experimentaron descensos en las exportaciones, incluyendo dos de los principales competidores directos de Portugal: Italia, con una caída del 1%, y España, con una del 3%. Entre los principales productores mundiales, China, responsable de más del 50% de la producción mundial, destaca con una caída del 11%, mientras que Turquía registró una caída del 13%. Brasil también registró una contracción cercana al 2%.
Mientras tanto, el sector portugués del calzado mantuvo una tendencia generalmente positiva, principalmente gracias a su desempeño en los mercados europeos (con un crecimiento del 3,3% hasta los € 1.420 millones), al tiempo que buscaba mitigar los efectos de la inestabilidad en el mercado estadounidense. De hecho, el calzado portugués enfrentó las mayores dificultades en Estados Unidos en 2025, con una caída de las exportaciones del 12,3% hasta los € 84 millones.
Paulo Gonçalves, director de comunicación y vocero de APICCAPS.
Según Paulo Gonçalves, Marketing Communications Manager de APICCAPS, “los resultados ponen de relieve la capacidad de la industria portuguesa del calzado para adaptarse y competir en un entorno internacional especialmente complejo”. El ejecutivo destaca que “el sector se enfrenta a un escenario global marcado por una creciente incertidumbre y volatilidad comercial, con mercados de referencia como Alemania y Francia mostrando signos de recuperación lenta y moderada, mientras que persiste una situación de fuerte inestabilidad en Estados Unidos”.
Señala también que el comercio minorista independiente europeo sigue “en un importante proceso de reestructuración, con la desaparición de miles de puntos de venta, lo que ha penalizado mucho a las empresas portuguesas”.
“Estos resultados confirman la importancia de que la industria portuguesa se centre en segmentos de mayor valor añadido, priorizando la calidad, el diseño, la innovación y la rápida respuesta a los mercados”, argumenta. Sin embargo, advierte que “mantener la competitividad internacional requiere esfuerzos continuos de las empresas para modernizarse, invertir y adaptarse a la dinámica cambiante del comercio global”.
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World Footwear / CueroAmérica
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Colombia: las compras en las plataformas golpean fuerte al sector calzado y accesorios
Plataformas Amazon, Shein, Temu y las copras online.
El gobierno colombiano, reaccionó en defensa de la industria nacional y redujo la exención que gozaba el ingreso de compras realizadas en el exterior, de US$ 200 a US$ 50, y a partir de ese monto comenzó a cobrar aranceles del 19%. Sin embargo, hay quienes creen que esta medida no será suficiente para frenar el constante crecimiento de este tipo de envíos.
Es que importante porcentaje del calzado y la marroquinería que compran los colombianos son importados y, en su mayoría, provenían de tiendas online de origen chino como Shein, Temu y otras. Tras tiempo de sufrir esa competencia desleal, los fabricantes locales denunciaron que sus empresas tienen que cumplir una serie de regulaciones y pago de impuestos, pero que éstos no se aplican a los productos importados, generándose una muy fuerte desventaja.
En el caso de Colombia, como en muchos otros países, miles de paquetes ingresan a diario con productos confeccionados en diversos países de Asia. El muy bajo precio de esos productos es el mayor atractivo que ofrecen estas empresas aunque se asegura que la calidad -acorde con los precios- generalmente es baja.
Los empresarios de Colombia denuncian que mucha de los productos que llegan por vía de esas plataformas no cumplen con la normativa ambiental y laboral que las normas vigentes les exige a sus empresas y esto representa una competencia desleal.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante 2024 los envíos internacionales (que llegaron al país) con valores de hasta US$200 alcanzaron un valor en aduanas de más de US$ 1.000 millones.
En 2025, ingresaron a Colombia 37 millones de paquetes provenientes del exterior, casi el doble de todo lo ingresado en 2024 que fueron 19 millones de paquetes. Luego de la medida del gobierno de aplicar aranceles al ingreso de paquetes de productos importados se espera que en 2026 esa tendencia de compra cambie.
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Portafolio / Comunidad Textil
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Las virtudes del cuero deben ser hoy el mejor argumento para vender sus manufacturas
En el boletín de Inteligencia de Mercado de la revista británica World Leather, publicado el 3 de febrero, comenta que el 2026 ha comenzado con un ritmo moderado para la industria del cuero. Asegura que hay una demanda débil que aún condiciona la situación del mercado, especialmente en Europa. Sin embargo -opina-, “hay indicios de que la confianza podría estar cambiando lentamente en algunos segmentos del mercado”. Y además, el tema ambiental es actualmente el gran respaldo de este material natural.
A través de su portal leatherbiz.com, WL explica que si bien la demanda de cuero para muebles y automóviles es baja, el calzado y la ropa muestran indicios tempranos de un renovado interés por parte de los consumidores. “Al mismo tiempo, la oposición a los materiales de origen animal entre grupos de consumidores anteriormente influyentes y expresivos podría haber alcanzado su punto máximo”.
“En este contexto, las ventajas funcionales del cuero sobre las alternativas sintéticas tienen la oportunidad de volver a hacerse visibles. La durabilidad, belleza, rendimiento, reparación y las propiedades “naturales” de este material, que se puede reciclar o biodegradar, tienen cada vez más eco entre los consumidores. Esto crea una oportunidad para que la industria se reactive con mayor confianza en el mercado, recuerda la publicación.
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Los expertos analistas de World Leather marcan que “las empresas que comunican claramente las fortalezas del cuero y actúan con agilidad están mejor posicionadas para beneficiarse”. Y dice que “la oportunidad de presentar las cualidades únicas del cuero nunca ha sido tan grande”.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Henkel concretó la compra de Stahl por US$ 2.100 millones y conmociona a la industria
Henkel, el gigante alemán de productos químicos con sede en Düsseldorf, Alemania, compró a su similar Stahl por € 2.100 millones. La operación se realizó con Wendel, el grupo francés de capital privado que poseía una participación mayoritaria. También con las compañías BASF y Clariant, accionistas minoritarios que en conjunto controlaban más del 30% de las acciones del grupo holandés. Este acuerdo es un paso más en la alta concentración empresaria que viene creciendo, especialmente en Europa, con serias consecuencias para las industrias.
Se informó que una vez completados los procedimientos obligatorios, incluyendo las aprobaciones regulatorias y otros trámites de cierre habituales, la empresa holandesa pasará a estar bajo el control de Henkel. Cabe destacar que Stahl emplea a aproximadamente 1.700 personas y en 2025 generó ventas de aproximadamente € 725 millones.
Las negociaciones llevaban tiempo en marcha, y la propia Henkel confirmó su exitoso resultado. «Con la adquisición de Stahl, fortaleceremos aún más nuestro negocio de tecnologías adhesivas», declaró Carsten Knobel, CEO de Henkel, en el comunicado publicado por el grupo. «Esto impulsará aún más el crecimiento de Adhesive Technologies.
Además de la intención recientemente anunciada de adquirir ATP Adhesive Systems, hemos acordado dos importantes proyectos de fusión y adquisición que nos reportarán casi mil millones de euros en ventas adicionales», añadió Knobel.
Carsten Knobel, CEO de Henkel.
Mark Dorn, vicepresidente de tecnología de adhesivos de Helkel señaló que dado que “la mayoría de sus ventas provienen de soluciones respetuosas con el medio ambiente y a base de agua, Stahl reforzará aún más nuestras convicciones de sostenibilidad».
Esta operación no tomó por sorpresa a los expertos, que prevén más acuerdos similares en la industria química, donde las empresas se ven presionadas por la baja demanda, el aumento de los costos energéticos, los aranceles y la intensa competencia. Por esto en el sector están atentos a nuevos cambios como fusiones, adquisiciones y reestructuraciones.
En este sentido el director financiero de BASF, Dirk Elvermann, declaró en una reciente conferencia telefónica con analistas, de la que informó Bloomberg: “Varios activos químicos en Europa están operando a niveles de beneficios insostenibles”.
Cabe recordar que la industria química europea tiene un valor de € 635.000 millones. Sin embargo, la disminución del gasto de los consumidores en bienes duraderos, en favor de los viajes y las experiencias, está ejerciendo presión sobre el sector.
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La Conceria / CueroAmérica
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Brasil: por los aranceles de EE.UU. el calzado perdió 4.000 puestos en noviembre
Fábrica de calzado.
La industria del calzado de Brasil perdió más de 4.000 empleos sólo en el mes de noviembre pasado. Pese a este fuerte retroceso, el sector cerró el período de enero a noviembre de 2025 con un saldo positivo de 7.900 empleos creados y un total de 290.200 personas empleadas en la actividad. Pero este dato representa un 1% menos que en el mismo período del año anterior.
El director general de Abicalçados, Haroldo Ferreira, señala que el retroceso era previsible. «Es un reflejo directo de los aranceles aplicados por Estados Unidos al calzado brasileño. Con el paso del tiempo y sin una solución a la crisis, las empresas pierden los recursos para mantener los empleos», comenta el ejecutivo, destacando que, en noviembre pasado, las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 50%, alcanzando aproximadamente US$10 millones.
Por su parte Rio Grande do Sul –estado que tiene la mayor proporción de trabajadores del sector- perdió 1.530 empleos solo en noviembre, cerrando los primeros 11 meses de 2025 con una pérdida de 1.800 puestos. Con estas cifras, las fábricas del estado sureño cerraron noviembre con un total de 79.100 empleos en el sector, un 5,5 % menos que en el mismo período del año anterior. “Rio Grande do Sul es el principal exportador brasileño de calzado a Estados Unidos, habiendo perdido más de 3.300 empleos desde la implementación del aumento arancelario. Desafortunadamente, este era una situación esperada”, evalúa Ferreira.
Otros estados de Brasil en los cuales hay fuertes industrias del calzado también redujeron puestos de trabajo. Por ejemplo Ceará, que perdió 865 empleos en noviembre. Las fábricas de Ceará terminaron noviembre empleando a 69.600 personas, un 0,6 % menos que en el mismo período de 2024. El tercer mayor empleador del sector es Bahía, que perdió 313 empleos en el mencionado mes, pero cerró el año con la creación de 3.660. El número total de empleos en las fábricas de Bahía alcanzó los 44.530, un 6,1%.
São Paulo, otro estado muy afectado por el aumento de aranceles de EE.UU., fue el cuarto mayor empleador, con una pérdida de 663 empleos en el sector en noviembre. Sin embargo, las fábricas locales cerraron el período con una ganancia neta de 32.880 empleos en el sector, un 1,3 % menos que en el mismo período de 2024.
Datos fueron reunidos por la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados), basados en cifras del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (MTE).
Cabe destacar que de acuerdo a la actual legislación que rige en Brasil, las empresas pueden despedir o tomar a sus operarios de acuerdo a sus necesidades en cada momento. Cuando una empresa en Brasil despide personal por falta de trabajo, los empleados cuentan con una red de protección que combina indemnización, acceso al FGTS (un fondo patronal de desempleo) y el seguro de desempleo. Sin embargo, el nivel de cobertura económica para los trabajadores es parcial y transitorio, lo que vuelve especialmente dolorosos a estos procesos en sectores industriales intensivos en empleo como el calzado, el textil y la marroquinería.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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Nuevos conflictos sociales en Bangladesh ponen en tela de juicio su estructura productiva
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Bangladesh se ha consolidado como uno de los grandes pilares del abastecimiento mundial de moda, pero ese liderazgo industrial convive con tensiones estructurales que siguen generando conflictos profundos en su sector textil. Detrás de exportaciones que superan los US$ 39.000 millones anuales y de una posición estratégica para grandes marcas y traders internacionales. Es así como persiste un modelo productivo sostenido en condiciones laborales precarias y otras ventajas generadas por el estado que periten producir a costos muy bajos. En tanto, la industria de un importante número de países -especialmente de América Latina- sufren una enorme competencia por sus precios.
El milagro lo logran con salarios miserables -a lo largo de la cadena productiva-, una débil protección sindical que el propio Gobierno ha tolerado durante años, pese a las reiteradas advertencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), beneficios estatales a las empresas y un sistema de fuerte apoyo a las exportaciones del sector.
Protestas y represión en Bangladesh de los trabajadores de la industria de la indumentaria.
La industria de la confección de Bangledesh concentra más del 80% de los ingresos por exportación del país y emplea directamente a cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, el salario mínimo legal se sitúa en apenas 12.500 takas mensuales, unos € 97, una cifra insuficiente incluso en un país con bajo costo de vida y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y centros de estudio como el Global Labour Institute. La política oficial de revisar ese salario cada cinco años agrava el deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario, alimentando el descontento social.
Las enormes ganancias que obtienen las empresas locales que producen para grandes cadenas internacionales contrastan con la fragilidad laboral de los trabajadores. La presión constante por precios bajos y plazos ajustados ha consolidado un sistema donde la competitividad se apoya, en buena medida, en la contención salarial y en una limitada capacidad de negociación colectiva. La OIT ha denunciado de forma reiterada obstáculos a la sindicalización, despidos de dirigentes gremiales y un entorno poco favorable para el diálogo social efectivo, mientras el Gobierno ha priorizado históricamente la estabilidad del negocio exportador por sobre los derechos laborales.
Manifestaciones de trabajadores textiles de Bangladesh.
El recuerdo del derrumbe del Rana Plaza en 2014, que dejó más de 1.100 muertos, sigue marcando a la industria. Desde entonces, se avanzó en seguridad edilicia y certificaciones ambientales, y Bangladesh hoy concentra el mayor número de fábricas con sello LEED. Claro, esta clasificación sólo se implementa en unos pocos países que mantienen sistemas de producción muy cuestionados. No obstante, estos avances conviven con denuncias persistentes sobre jornadas extensas, presión productiva y falta de representación sindical real en muchas plantas.
El escenario político reciente añadió más incertidumbre. Las protestas masivas que sacudieron al país y unos 300 muertos por la represión oficial, forzaron la salida de la primera ministra Sheikh Hasina y expusieron el malestar acumulado en amplios sectores de la sociedad, incluido el laboral. En respuesta, el Gobierno anunció su intención de flexibilizar las condiciones para crear sindicatos, una iniciativa que aún debe debatirse en el parlamento y que ya enfrenta resistencia empresarial.
Para los empresarios textiles internacionales, Bangladesh sigue siendo un socio clave por escala, capacidad y costos. Pero el creciente escrutinio social, regulatorio y reputacional plantea un desafío. La sostenibilidad futura del gran taller de indumentaria dependerá no solo de su eficiencia industrial, sino de su capacidad para resolver las tensiones laborales y la opinión de los consumidores, que hoy amenazan la estabilidad de toda esa cadena de suministro.
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Modaes / Comunidad Textil
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México: fuertes aranceles para proteger a sus industrias de todo el sector indumentaria
Fábrica de calzado en México.
El Senado de México aprobó un nuevo esquema arancelario de hasta el 50% sobre importaciones de textiles, calzado, prendas de vestir y marroquinería entre otros sectores, provenientes de países asiáticos sin acuerdos comerciales con el país. Esto impactará de manera directa en la actividad industrial y en el comercio a partir de 2026.
La medida alcanzará principalmente a productos originarios de China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, y fija para la mayoría de las posiciones arancelarias un gravamen de hasta el 35%.
El Gobierno mexicano sostiene que la iniciativa busca fortalecer a la industria local, especialmente a sectores que han enfrentado dificultades para competir con importaciones de bajo costo. Según estimaciones oficiales, el nuevo régimen permitiría recaudar alrededor de US$ 3.760 millones en 2026, recursos que podrían contribuir al equilibrio fiscal y a la protección del empleo industrial. El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría, reflejando un amplio apoyo a la medida.
Desde el sector empresarial y los gobiernos de los países afectados surgieron objeciones inmediatas. El Ministerio de Comercio de China advirtió que la decisión “socavaría sustancialmente” los intereses comerciales y reiteró su oposición a incrementos arancelarios unilaterales, señalando que seguirá de cerca la aplicación de la medida y su impacto sobre el comercio bilateral.
Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
El texto aprobado es menos severo que una iniciativa anterior que se había estancado meses atrás y que contemplaba aranceles sobre unas 1.400 líneas de productos. En comparación, el nuevo esquema reduce en aproximadamente dos tercios los gravámenes originalmente propuestos, aunque mantiene un sesgo claramente proteccionista.
Para los empresarios textiles de la región, el cambio abre un escenario de oportunidades y riesgos: mientras se fortalece el mercado interno mexicano, se reconfiguran los flujos de importación y la competencia regional, en un contexto de crecientes tensiones comerciales.
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fibre2fashion / CueroAmérica
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Brasil: fuerte reducción en las exportaciones de calzado por la guerra comercial de Trump
Fabrica de calzados en Brasil.
En octubre pasado la industria del calzado de Brasil, tuvo el peor resultado para ese mes en una década. Debido a la caída de las exportaciones a los Estados Unidos la industria perdió 1.650 empleos, por lo que el número total de empleos directos en octubre cerró en 294.220, una disminución del 0,6 % en comparación con el mismo período del año anterior. Por primera vez en 2025, el número total de empleos está por debajo del nivel del año anterior, revirtiendo un escenario de crecimiento.
Los datos pertenecen a la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado (Abicalçados), basados en cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). En este sentido, el director e
jecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, asegura que los datos generan preocupación sobre los efectos de la política arancelaria estadounidense.
Ferreira sostiene que el arancel adicional del 50% sigue vigente para el calzado brasilero enviado a los Estados Unidos. Y apuntó que “mantener la vigencia de la medida a finales de este año ya compromete los envíos para la próxima temporada. Si Estados Unidos no elimina el calzado de la lista de productos sujetos a aranceles en 2025, Abicalçados estima un riesgo de pérdida de 8.000 empleos directos en la industria del calzado en 2026”.
El estado que más emplea en el sector brasilero del calzado es Rio Grande do Sul, que perdió 910 empleos sólo en octubre. Dos tercios de las pérdidas se concentran en las regiones de Vale do Rio dos Sinos y Vale do Paranhana-Encosta da Serra, las principales empleadoras del sector en el estado.
En los últimos tres meses, período en que la medida arancelaria estadounidense estuvo vigente, el estado perdió 1.830 empleos, cerrando octubre con un total de 80.630 empleos directos en la actividad, un 4,8 % inferior al del mismo período del año anterior.
San Pablo perdió 152 empleos en octubre, casi el 80 % de los cuales se ubicaron en la región de Franca, donde el sector es el principal empleador y tiene a Estados Unidos como principal destino. El estado cerró octubre con un total de 33.530 empleos directos en la industria del calzado, un 1,6 % inferior al del mismo período de 2024.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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Argentina: ‘por la caída de las ventas hay stock de calzado al menos para un par de años’
Horacio Moschetto, presidente de la C.I.C.
Horacio Moschetto, recién electo presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), asumió su mandato en uno de los momentos más críticos para el sector. Desde su fábrica en Sarandí, y con más de treinta años de trayectoria, describe un escenario plagado de incertidumbre, caída de la demanda y una competencia desleal que erosiona la producción nacional.
“El sector calzado, junto con el textil, es uno de los dos sectores más golpeados por este modelo económico”, advierte Moschetto. Señala que la combinación de un tipo de cambio desfavorable, apertura indiscriminada de importaciones y el auge del consumo en plataformas como Shein o Temu “está haciendo muchísimo daño a la industria y al comercio”.
A este cuadro se suma un problema que el empresario considera cada vez más grave: el contrabando. “Hoy, en cualquier ciudad o pueblo importante hay una feria de tipo popular que vende falsificaciones de primeras marcas que entraron ilegalmente”, afirma. Aunque evita especular sobre las causas, describe una realidad inquietante: “Es evidente que esos cargamentos recorren miles de kilómetros por rutas argentinas sin que nadie los controle ni los detenga”. La CIC ya llevó el reclamo a las autoridades nacionales y, según Moschetto, “por ahora escucharon atentamente, tomaron nota y se comprometieron a actuar”.
Fábrica de calzado.
La gran retracción del consumo que se vive en la Argentina profundiza la crisis del sector. La caída de ventas generó un nivel de sobrestock inédito. “La caída de la demanda fue tan abrupta, que a este ritmo de ventas hay suficiente stock de pares al menos para un par de años”, señala. A ello se sumó lo que denomina “fiebre importadora”. Hubo empresas que compraron en el exterior e ingresaron calzado sin siquiera realizar estudios de mercado. El resultado se siente en todas las plantas: adelanto de vacaciones, suspensiones, despidos y cierres.
Frente a quienes sugieren que la salida es volcarse a la importación, Moschetto es tajante. “En nuestro sector, la mayoría tiene un compromiso con la actividad y con sus empleados. Además, ni para los que quieran hacerlo es tan sencillo. Primero tienen que despedir a sus trabajadores, indemnizarlos, vender las máquinas. Hay empresas que si hacen eso quedan con patrimonio neto negativo”. El eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos, en cambio, no le genera mayor inquietud. Pero aclara: “Lo que no podemos permitir es que entren, vía EE.UU., pares armados con componentes de China”.
El dirigente empresario también lamenta que no haya avanzado el proyecto de ley sectorial presentado en 2023 por la CIC y el sector sindical (UTICRA). “Es un proyecto de ley que garantizaba empleo de calidad y generaba más empleo formal”, sostiene. El texto incluía un blanqueo de trabajadores, beneficios para importar insumos y bienes de capital, y la creación de un instituto para estudiar mercados y detectar oportunidades de exportación. “Si se hubiera aprobado, la realidad sería otra”, asegura.
La crisis económica pone en duda la supervivencia del sector calzado.
Pese a la crisis, Moschetto reivindica el potencial del calzado argentino. “Los problemas de competitividad no están en nuestras fábricas”, subraya, recordando que muchas plantas cuentan con la misma tecnología que Europa: corte láser, costura automática y mano de obra calificada. Dice que el ‘cuello de botella’ es logístico. “Cambiar un par enviado a Mar del Plata puede costar más que los propios zapatos”. Aun así, ve oportunidades en el segmento de calzado de cuero y con buen diseño.
Ese producto, aunque achicado por tendencias globales, se trata de un nicho de alto valor agregado donde el país mantiene ventajas. “Estamos para disputar con Italia y España”, afirma. Y ya hay señales de qué es posible porque hay empresas argentinas que están produciendo para Estados Unidos. Debido a las dificultades de Brasil de ese mercado por las tarifas impuestas durante la gestión Trump, empresas brasileras pasaron las órdenes de compra a fábricas locales.
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Página 12 / CueroAmérica
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Brasil: Assintecal convoca a empresas de Argentina con su oferta de componentes
El Proyecto Coprador Argenina de Assintecal invitó a una serie de empresas.
El Proyecto Comprador Argentina, realizado por Assintecal, la Asociación Brasilera de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artefactos, generará R$ 3,5 millones (US$ 650 mil) para empresas brasileras. La iniciativa tuvo lugar el pasado día 28, contando con más de 50 rondas de negocios entre cinco grupos de compradores argentinos y 17 empresas del sector, en la ciudad de Novo Hamburgo, Brasil.
El gestor de Mercado Internacional de Assintecal, Luiz Ribas Júnior, explicó que el proyecto tuvo el objetivo de fomentar negocios con el mercado argentino, país que recientemente flexibilizó sus importaciones. “Argentina es uno de los principales mercados para componentes brasileros y, en este contexto, el proyecto se mostró muy acertado, con negocios realizándose y alineándose para los próximos meses”, evalúa. Uno de los importadores invitados fue Tiago Paranhos, del grupo Saxs, de Buenos Aires. Según él, el proyecto proporcionó negocios y conexiones duraderas con nuevos proveedores de materiales.
“A pesar de vivir una situación económica delicada, con consumo más bajo, Argentina aún demanda mucha producción, lo que nos trajo aquí en busca de nuevos materiales, principalmente capelladas, elásticos y velcros”, cuenta. El comprador, que hace la distribución de estos materiales para fábricas del país, destaca la calidad de los productos, así como su actualización de acuerdo con las principales tendencias de moda. “Los productores brasileños de materiales cuentan con una curaduría muy relevante de lanzamientos, que es el Inspiramais. Aquí, podemos adelantar nuestras compras con todo ese conocimiento”, concluye.
El fabricante Gérman Schneider, de Pira Calzados, que produce 1,5 mil pares de calzado por día, vino a Brasil a buscar textiles para sus productos. Según él, a pesar de tener un precio más alto que los materiales asiáticos, el brasileño “tiene una calidad muy superior”. “Llevamos muestras y cerramos algunos negocios importantes. Además de que los materiales son superiores, conseguimos ganancias en tiempo por las facilidades logísticas de estar más cerca”, evalúa el comprador de Buenos Aires.
Participaron de las rondas los grupos argentinos Donné, Lucía Febrero, Mishka, Pira Calzados y Saxs. Del lado brasileño, participaron las empresas Spark Hotfix, Wiva Bordados, Texfyt, Jotaclass, Erps, Ônix, MecSul, Tecnomaq, Ambiente Verde, Curtume Abuhler, Elastonordeste, CR Leather, Couro & Arte, Tecpol, Artecola, Curtume Zitty y AngellMaq.
La ronda de negocios organizada por Assintecal fue realizada a través de Brazilian Materials, programa de fomento a la internacionalización del sector mantenido en alianza con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).
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DCR / CueroAmérica
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