Industrias
La industria PYME argentina llevó al Parlamento un fuerte proyecto para la reactivación
Fábrica de calzado.
La industria de Argentina atraviesa uno de los momentos más trágicos de su historia, con un fuerte deterioro simultáneo del consumo interno, la producción y la rentabilidad empresaria, que golpea con especial intensidad a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por esto, el pasado 19 de marzo más de 30 cámaras y asociaciones industriales se concentraron frente al Congreso Nacional para presentar a Senadores y Diputados una propuesta de emergencia orientada a sostener el empleo y evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
Del encuentro participaron representantes de entidades como la Fundación ProTejer, Cámara de la Industria del Calzado, Industriales Pymes Argentinos, Cámara de la Industria Marroquinera Argentina, Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Unión Industrial de San Martín, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.
La “Propuesta para la Reactivación del Sector Industrial PyME”, presentada por las entidades empresarias, constituye un programa integral orientado a contener la crisis que atraviesa el entramado fabril y a sentar condiciones para su recuperación.
El documento surge de un diagnóstico compartido por múltiples sectores industriales, que advierten una combinación de la fuerte retracción del consumo interno, caída de la producción, incremento de la capacidad ociosa y un deterioro acelerado de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
El punto de partida de la iniciativa es la declaración de la emergencia productiva, económica y social del sector industrial PyME. Este instrumento busca habilitar herramientas excepcionales que permitan actuar con rapidez frente a un escenario que los empresarios califican como ‘crítico’, en el que la continuidad de la mayoría de las firmas se encuentra comprometida. La propuesta entiende que sin medidas urgentes, el proceso podría derivar en más cierres generalizados de empresas, una mayor pérdida de empleo de la que ya se concretó y el debilitamiento estructural de las cadenas de valor locales.
Pero el componente clave es la reactivación del mercado interno, considerado el principal motor de la industria nacional. En este sentido, la propuesta incluye programas de financiamiento al consumo orientados a bienes de origen local, así como políticas que apunten a recomponer el poder adquisitivo. El objetivo es generar un círculo virtuoso en el que la recuperación de la demanda impulse la producción, el empleo y la inversión.
Uno de los ejes centrales del programa también es el financiamiento productivo. Las entidades plantean la necesidad de restablecer el acceso al crédito mediante líneas específicas para capital de trabajo, inversión y recomposición de stocks, con tasas de interés compatibles con la rentabilidad industrial. Para ello, proponen mecanismos de fondeo que permitan abaratar el costo del dinero y canalizar recursos hacia la producción, en contraposición a la actual restricción crediticia que limita la operatoria diaria de las empresas.
En paralelo, el documento propone un conjunto de medidas de alivio fiscal destinadas a descomprimir la situación financiera de las PYMEs. Entre ellas se destacan la implementación de una amplia moratoria impositiva y previsional, planes de regularización de deudas y la suspensión de embargos, ejecuciones y remates. Asimismo, se plantea la necesidad de introducir modificaciones en la legislación concursal para facilitar procesos de reestructuración que prioricen la continuidad productiva por sobre la liquidación de activos.
La iniciativa también hace hincapié en la recuperación de la capacidad instalada. Para ello, se plantean incentivos específicos que permitan poner en funcionamiento maquinaria actualmente ociosa y mejorar los niveles de utilización de las plantas industriales. Este enfoque se complementa con un programa de sustitución competitiva de importaciones, orientado a fortalecer proveedores locales, desarrollar cadenas de valor y reducir la dependencia de bienes externos.
Un aspecto particularmente relevante es el referido a la competencia desleal. Las entidades denuncian el impacto negativo de prácticas como el contrabando, la subfacturación, el fraude marcario y el ingreso de productos a través de plataformas digitales sin controles adecuados. Frente a ello, proponen reforzar los mecanismos de fiscalización y establecer condiciones de competencia más equitativas que protejan la producción nacional.
Finalmente, la propuesta incorpora una visión estratégica basada en el concepto de soberanía productiva. Esto implica no solo atender la coyuntura, sino también avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial más equilibrado, con mayor integración local, generación de valor agregado y capacidad de adaptación a los cambios del contexto global.
En conjunto, el programa combina medidas de emergencia con lineamientos de mediano plazo, con el objetivo de evitar una profundización del proceso de desindustrialización y reconstruir las bases de un crecimiento sostenible del sector PyME en la Argentina.
La delegación de empresarios fue recibida por los diputados nacionales Germán Martínez, por Unión por la Patria; Esteban Paulón, por Provincias Unidas; Pablo Farias, por Provincias Unidas y presidente de la Comisión de Industria; Santiago Roberto, por Fuerza Patria y Mario Manrique y Cecilia Moreau, por Unión por la Patria, ante quienes se presentó formalmente el documento.
Click aquí para leer el Documento completo
—————————
Comunidad Textil
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
El sector cuero de Italia llega a la academia promoviendo el Master en Gestión de la Moda
Sede de la Universidad Sapienza de Roma.
El viernes 13 de marzo, la Universidad Sapienza de Roma inauguró su nuevo Master en Gestión de la Moda, un programa diseñado para proporcionar una comprensión sólida de la dinámica económica, gerencial y estratégica de un sector en constante evolución.
En este contexto, la colaboración con la feria Lineapelle y UNIC, la asociación empresaria de la industria curtidora italiana, representa uno de los pilares del programa de formación en moda, fortaleciendo la cultura de la cadena de suministro.
El acuerdo firmado en 2018 por Lineapelle y UNIC con la Universidad La Sapienza, se concretó en 2019 con el lanzamiento de las clases del Grado en Ciencias de la Moda y el Vestuario. El actual lanzamiento del programa de Master es la consecuencia de esa iniciativa.
Master en Fashion Management.
Desde entonces, y a pesar de la pandemia, la colaboración entre el sector empresario y la entidad académica siguió creciendo. Entre 2019 y 2022 se ofrecieron 40 cursos, con la participación de más de 3.500 estudiantes. Desde 2022, el proyecto se ha ampliado con el Máster en Gestión de la Moda, dirigido por la profesora Cinzia Capalbo.
Este programa estructurado integra clases teóricas, testimonios y actividades prácticas. Las clases abordan el proceso de producción del cuero, las técnicas de acabado, los criterios de calidad y la dinámica de la cadena de suministro.
Fulvia Bacchi, presidenta ejecutiva de UNIC.
Cada año, los estudiantes participan en Lineapelle para vivir una experiencia de primera mano en la feria internacional más importante dedicada a los materiales de moda. Este año, este compromiso también incluirá el apoyo al contenido necesario para varias tésis sobre temas relacionados con el cuero, desarrolladas por varios estudiantes con el apoyo de Lineapelle.
“La formación es una prioridad estratégica”, destacó Fulvia Bacchi, CEO de Lineapelle y directora de UNIC – Italian Tanneries, durante la inauguración del Máster. “Apoyar a los jóvenes significa dar respaldo al futuro del sector”. Este compromiso sigue creciendo, construyendo un puente sólido entre la industria, la investigación y las nuevas generaciones.
——————————————-
La Conceria / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
El cuero y el calzado italiano cerraron un 2025 con caídas en producción y exportación
La industria italiana del calzado cerró 2025 como un año de transición, debido a las presiones generalizadas sobre la cadena de suministro global de moda y cuero.
 |
 |
 |
Según el Centro de Investigación de Confindustria Accessori Moda para Assocalzaturifici, la producción italiana de calzado en 2025 disminuyó un 5,5% y la facturación total se estima en € 12.840 millones, cerrando el año con una caída del 2,8%, con respecto a 2024. El sector soportó el cierre de casi doscientas empresas y la pérdida de un gran número de puestos de trabajo.
Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici.
En relación con la situación del mercado, Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici, señaló: “En un panorama macroeconómico dominado por las incertidumbres geopolíticas, la inflación persistente y la desaceleración global del consumo de moda, el sector ha logrado contener sus pérdidas, mostrando en la parte final del año los primeros indicios tímidos de una posible recuperación”.
A pesar del difícil entorno, el último trimestre mostró una modesta mejora, con un aumento del 1,1 % en la facturación, rompiendo una racha de nueve trimestres consecutivos de caídas. Sin embargo, la industria continúa enfrentándose a desafíos estructurales, incluyendo el cierre de 173 empresas de calzado y la pérdida de alrededor de 2.500 puestos de trabajo durante 2025.
Para la cadena de suministro del cuero, las exportaciones siguen siendo el motor clave, representando alrededor del 85% de la producción. Las ventas al exterior alcanzaron los € 11.500 millones en 2025, limitando la caída al -1,1%. Los mercados de la Unión Europea mostraron resiliencia, registrando un crecimiento tanto en valor como en volumen, según datos de Istat.
Fabrizio Nuti, presidente de UNIC.
Por el contrario, los mercados no pertenecientes a la UE se debilitaron, especialmente en el Lejano Oriente. Las exportaciones a China cayeron drásticamente debido a que la menor confianza del consumidor lastró la demanda artículos de lujo. Mientras tanto, Oriente Medio mostró un fuerte crecimiento, con los Emiratos Árabes Unidos emergiendo como un importante centro de calzado de alta gama.
La producción italiana de calzado en 2025 disminuyó a 118,3 millones de pares (-5,5%), lo que refleja una demanda más débil y un gasto de consumo cauteloso. Para el mercado de pieles y cuero, esta tendencia indica una presión continua sobre la demanda de materias primas del segmento del calzado, aunque categorías de nicho como el calzado deportivo se mantienen comparativamente resilientes.
De cara al futuro, las primeras señales de estabilización y un mejor desempeño en ciertos mercados de exportación brindan un optimismo cauteloso para el sector. Se espera que la inversión en innovación y sostenibilidad continúe, y fuerza de la cadena de suministro impulse una mejora gradual de la demanda de cuero y pieles en los próximos años.
————————————————
Leather Insiders / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
El gobierno mexicano estudia medidas para fortalecer a la cadena productiva del calzado
En el marco de la edición reciente edición del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en León, México, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, señaló que la Secretaría de Economía trabaja en una política industrial dirigida a fortalecer la cadena productiva del calzado y generar más empleo en el sector.
Durante su intervención, el funcionario explicó que el gobierno federal ha realizado modificaciones al programa Immex (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) con el objetivo de evitar prácticas que afectaban la competitividad de la industria.
También se han emitido criterios orientados a brindar mayor certidumbre a las empresas que cumplen con las disposiciones del programa.
Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
Entre las acciones mencionadas se encuentran la adopción de medidas arancelarias para proteger a la industria nacional y la implementación de un esquema de financiamiento respaldado por la banca comercial y Nacional Financiera, que incluye garantías y mecanismos destinados a mejorar la liquidez de las empresas del sector.
El subsecretario indicó, además, que existe coordinación con el gobierno del estado y con representantes de la industria para abordar temas como el contrabando, los aranceles aplicados al calzado asiático y nuevas políticas de financiamiento y vinculación productiva.
———————————————–
Fashion Network / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Portugal: en 2025 sostuvo las exportaciones de calzado y este año proyecta crecer
Fabrica Kyaia en Paredes de Coura, Portugal.
La industria del calzado de Portugal exportó 68 millones de pares de zapatos por valor de € 1.718 millones en 2025. En comparación con el año anterior, este resultado supone un crecimiento del 0,8%, lo que refleja un avance moderado pero positivo en un entorno especialmente desafiante para el comercio internacional.
Según los datos provistos por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el desempeño portugués es notable si se compara con el de sus principales competidores internacionales. Los líderes tradicionales del sector experimentaron descensos en las exportaciones, incluyendo dos de los principales competidores directos de Portugal: Italia, con una caída del 1%, y España, con una del 3%. Entre los principales productores mundiales, China, responsable de más del 50% de la producción mundial, destaca con una caída del 11%, mientras que Turquía registró una caída del 13%. Brasil también registró una contracción cercana al 2%.
Mientras tanto, el sector portugués del calzado mantuvo una tendencia generalmente positiva, principalmente gracias a su desempeño en los mercados europeos (con un crecimiento del 3,3% hasta los € 1.420 millones), al tiempo que buscaba mitigar los efectos de la inestabilidad en el mercado estadounidense. De hecho, el calzado portugués enfrentó las mayores dificultades en Estados Unidos en 2025, con una caída de las exportaciones del 12,3% hasta los € 84 millones.
Paulo Gonçalves, director de comunicación y vocero de APICCAPS.
Según Paulo Gonçalves, Marketing Communications Manager de APICCAPS, “los resultados ponen de relieve la capacidad de la industria portuguesa del calzado para adaptarse y competir en un entorno internacional especialmente complejo”. El ejecutivo destaca que “el sector se enfrenta a un escenario global marcado por una creciente incertidumbre y volatilidad comercial, con mercados de referencia como Alemania y Francia mostrando signos de recuperación lenta y moderada, mientras que persiste una situación de fuerte inestabilidad en Estados Unidos”.
Señala también que el comercio minorista independiente europeo sigue “en un importante proceso de reestructuración, con la desaparición de miles de puntos de venta, lo que ha penalizado mucho a las empresas portuguesas”.
“Estos resultados confirman la importancia de que la industria portuguesa se centre en segmentos de mayor valor añadido, priorizando la calidad, el diseño, la innovación y la rápida respuesta a los mercados”, argumenta. Sin embargo, advierte que “mantener la competitividad internacional requiere esfuerzos continuos de las empresas para modernizarse, invertir y adaptarse a la dinámica cambiante del comercio global”.
————————————————
World Footwear / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
Colombia: las compras en las plataformas golpean fuerte al sector calzado y accesorios
Plataformas Amazon, Shein, Temu y las copras online.
El gobierno colombiano, reaccionó en defensa de la industria nacional y redujo la exención que gozaba el ingreso de compras realizadas en el exterior, de US$ 200 a US$ 50, y a partir de ese monto comenzó a cobrar aranceles del 19%. Sin embargo, hay quienes creen que esta medida no será suficiente para frenar el constante crecimiento de este tipo de envíos.
Es que importante porcentaje del calzado y la marroquinería que compran los colombianos son importados y, en su mayoría, provenían de tiendas online de origen chino como Shein, Temu y otras. Tras tiempo de sufrir esa competencia desleal, los fabricantes locales denunciaron que sus empresas tienen que cumplir una serie de regulaciones y pago de impuestos, pero que éstos no se aplican a los productos importados, generándose una muy fuerte desventaja.
En el caso de Colombia, como en muchos otros países, miles de paquetes ingresan a diario con productos confeccionados en diversos países de Asia. El muy bajo precio de esos productos es el mayor atractivo que ofrecen estas empresas aunque se asegura que la calidad -acorde con los precios- generalmente es baja.
Los empresarios de Colombia denuncian que mucha de los productos que llegan por vía de esas plataformas no cumplen con la normativa ambiental y laboral que las normas vigentes les exige a sus empresas y esto representa una competencia desleal.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante 2024 los envíos internacionales (que llegaron al país) con valores de hasta US$200 alcanzaron un valor en aduanas de más de US$ 1.000 millones.
En 2025, ingresaron a Colombia 37 millones de paquetes provenientes del exterior, casi el doble de todo lo ingresado en 2024 que fueron 19 millones de paquetes. Luego de la medida del gobierno de aplicar aranceles al ingreso de paquetes de productos importados se espera que en 2026 esa tendencia de compra cambie.
——————————————–
Portafolio / Comunidad Textil
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
|
Las virtudes del cuero deben ser hoy el mejor argumento para vender sus manufacturas
En el boletín de Inteligencia de Mercado de la revista británica World Leather, publicado el 3 de febrero, comenta que el 2026 ha comenzado con un ritmo moderado para la industria del cuero. Asegura que hay una demanda débil que aún condiciona la situación del mercado, especialmente en Europa. Sin embargo -opina-, “hay indicios de que la confianza podría estar cambiando lentamente en algunos segmentos del mercado”. Y además, el tema ambiental es actualmente el gran respaldo de este material natural.
A través de su portal leatherbiz.com, WL explica que si bien la demanda de cuero para muebles y automóviles es baja, el calzado y la ropa muestran indicios tempranos de un renovado interés por parte de los consumidores. “Al mismo tiempo, la oposición a los materiales de origen animal entre grupos de consumidores anteriormente influyentes y expresivos podría haber alcanzado su punto máximo”.
“En este contexto, las ventajas funcionales del cuero sobre las alternativas sintéticas tienen la oportunidad de volver a hacerse visibles. La durabilidad, belleza, rendimiento, reparación y las propiedades “naturales” de este material, que se puede reciclar o biodegradar, tienen cada vez más eco entre los consumidores. Esto crea una oportunidad para que la industria se reactive con mayor confianza en el mercado, recuerda la publicación.
 |
 |
 |
Los expertos analistas de World Leather marcan que “las empresas que comunican claramente las fortalezas del cuero y actúan con agilidad están mejor posicionadas para beneficiarse”. Y dice que “la oportunidad de presentar las cualidades únicas del cuero nunca ha sido tan grande”.
————————————————
Leatherbiz.com / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Henkel concretó la compra de Stahl por US$ 2.100 millones y conmociona a la industria
Henkel, el gigante alemán de productos químicos con sede en Düsseldorf, Alemania, compró a su similar Stahl por € 2.100 millones. La operación se realizó con Wendel, el grupo francés de capital privado que poseía una participación mayoritaria. También con las compañías BASF y Clariant, accionistas minoritarios que en conjunto controlaban más del 30% de las acciones del grupo holandés. Este acuerdo es un paso más en la alta concentración empresaria que viene creciendo, especialmente en Europa, con serias consecuencias para las industrias.
Se informó que una vez completados los procedimientos obligatorios, incluyendo las aprobaciones regulatorias y otros trámites de cierre habituales, la empresa holandesa pasará a estar bajo el control de Henkel. Cabe destacar que Stahl emplea a aproximadamente 1.700 personas y en 2025 generó ventas de aproximadamente € 725 millones.
Las negociaciones llevaban tiempo en marcha, y la propia Henkel confirmó su exitoso resultado. «Con la adquisición de Stahl, fortaleceremos aún más nuestro negocio de tecnologías adhesivas», declaró Carsten Knobel, CEO de Henkel, en el comunicado publicado por el grupo. «Esto impulsará aún más el crecimiento de Adhesive Technologies.
Además de la intención recientemente anunciada de adquirir ATP Adhesive Systems, hemos acordado dos importantes proyectos de fusión y adquisición que nos reportarán casi mil millones de euros en ventas adicionales», añadió Knobel.
Carsten Knobel, CEO de Henkel.
Mark Dorn, vicepresidente de tecnología de adhesivos de Helkel señaló que dado que “la mayoría de sus ventas provienen de soluciones respetuosas con el medio ambiente y a base de agua, Stahl reforzará aún más nuestras convicciones de sostenibilidad».
Esta operación no tomó por sorpresa a los expertos, que prevén más acuerdos similares en la industria química, donde las empresas se ven presionadas por la baja demanda, el aumento de los costos energéticos, los aranceles y la intensa competencia. Por esto en el sector están atentos a nuevos cambios como fusiones, adquisiciones y reestructuraciones.
En este sentido el director financiero de BASF, Dirk Elvermann, declaró en una reciente conferencia telefónica con analistas, de la que informó Bloomberg: “Varios activos químicos en Europa están operando a niveles de beneficios insostenibles”.
Cabe recordar que la industria química europea tiene un valor de € 635.000 millones. Sin embargo, la disminución del gasto de los consumidores en bienes duraderos, en favor de los viajes y las experiencias, está ejerciendo presión sobre el sector.
——————————————
La Conceria / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
 |
Brasil: por los aranceles de EE.UU. el calzado perdió 4.000 puestos en noviembre
Fábrica de calzado.
La industria del calzado de Brasil perdió más de 4.000 empleos sólo en el mes de noviembre pasado. Pese a este fuerte retroceso, el sector cerró el período de enero a noviembre de 2025 con un saldo positivo de 7.900 empleos creados y un total de 290.200 personas empleadas en la actividad. Pero este dato representa un 1% menos que en el mismo período del año anterior.
El director general de Abicalçados, Haroldo Ferreira, señala que el retroceso era previsible. «Es un reflejo directo de los aranceles aplicados por Estados Unidos al calzado brasileño. Con el paso del tiempo y sin una solución a la crisis, las empresas pierden los recursos para mantener los empleos», comenta el ejecutivo, destacando que, en noviembre pasado, las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 50%, alcanzando aproximadamente US$10 millones.
Por su parte Rio Grande do Sul –estado que tiene la mayor proporción de trabajadores del sector- perdió 1.530 empleos solo en noviembre, cerrando los primeros 11 meses de 2025 con una pérdida de 1.800 puestos. Con estas cifras, las fábricas del estado sureño cerraron noviembre con un total de 79.100 empleos en el sector, un 5,5 % menos que en el mismo período del año anterior. “Rio Grande do Sul es el principal exportador brasileño de calzado a Estados Unidos, habiendo perdido más de 3.300 empleos desde la implementación del aumento arancelario. Desafortunadamente, este era una situación esperada”, evalúa Ferreira.
Otros estados de Brasil en los cuales hay fuertes industrias del calzado también redujeron puestos de trabajo. Por ejemplo Ceará, que perdió 865 empleos en noviembre. Las fábricas de Ceará terminaron noviembre empleando a 69.600 personas, un 0,6 % menos que en el mismo período de 2024. El tercer mayor empleador del sector es Bahía, que perdió 313 empleos en el mencionado mes, pero cerró el año con la creación de 3.660. El número total de empleos en las fábricas de Bahía alcanzó los 44.530, un 6,1%.
São Paulo, otro estado muy afectado por el aumento de aranceles de EE.UU., fue el cuarto mayor empleador, con una pérdida de 663 empleos en el sector en noviembre. Sin embargo, las fábricas locales cerraron el período con una ganancia neta de 32.880 empleos en el sector, un 1,3 % menos que en el mismo período de 2024.
Datos fueron reunidos por la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados), basados en cifras del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (MTE).
Cabe destacar que de acuerdo a la actual legislación que rige en Brasil, las empresas pueden despedir o tomar a sus operarios de acuerdo a sus necesidades en cada momento. Cuando una empresa en Brasil despide personal por falta de trabajo, los empleados cuentan con una red de protección que combina indemnización, acceso al FGTS (un fondo patronal de desempleo) y el seguro de desempleo. Sin embargo, el nivel de cobertura económica para los trabajadores es parcial y transitorio, lo que vuelve especialmente dolorosos a estos procesos en sectores industriales intensivos en empleo como el calzado, el textil y la marroquinería.
————————————————
ABICALÇADOS / CueroAmérica
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
 |
Nuevos conflictos sociales en Bangladesh ponen en tela de juicio su estructura productiva
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Bangladesh se ha consolidado como uno de los grandes pilares del abastecimiento mundial de moda, pero ese liderazgo industrial convive con tensiones estructurales que siguen generando conflictos profundos en su sector textil. Detrás de exportaciones que superan los US$ 39.000 millones anuales y de una posición estratégica para grandes marcas y traders internacionales. Es así como persiste un modelo productivo sostenido en condiciones laborales precarias y otras ventajas generadas por el estado que periten producir a costos muy bajos. En tanto, la industria de un importante número de países -especialmente de América Latina- sufren una enorme competencia por sus precios.
El milagro lo logran con salarios miserables -a lo largo de la cadena productiva-, una débil protección sindical que el propio Gobierno ha tolerado durante años, pese a las reiteradas advertencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), beneficios estatales a las empresas y un sistema de fuerte apoyo a las exportaciones del sector.
Protestas y represión en Bangladesh de los trabajadores de la industria de la indumentaria.
La industria de la confección de Bangledesh concentra más del 80% de los ingresos por exportación del país y emplea directamente a cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, el salario mínimo legal se sitúa en apenas 12.500 takas mensuales, unos € 97, una cifra insuficiente incluso en un país con bajo costo de vida y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y centros de estudio como el Global Labour Institute. La política oficial de revisar ese salario cada cinco años agrava el deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario, alimentando el descontento social.
Las enormes ganancias que obtienen las empresas locales que producen para grandes cadenas internacionales contrastan con la fragilidad laboral de los trabajadores. La presión constante por precios bajos y plazos ajustados ha consolidado un sistema donde la competitividad se apoya, en buena medida, en la contención salarial y en una limitada capacidad de negociación colectiva. La OIT ha denunciado de forma reiterada obstáculos a la sindicalización, despidos de dirigentes gremiales y un entorno poco favorable para el diálogo social efectivo, mientras el Gobierno ha priorizado históricamente la estabilidad del negocio exportador por sobre los derechos laborales.
Manifestaciones de trabajadores textiles de Bangladesh.
El recuerdo del derrumbe del Rana Plaza en 2014, que dejó más de 1.100 muertos, sigue marcando a la industria. Desde entonces, se avanzó en seguridad edilicia y certificaciones ambientales, y Bangladesh hoy concentra el mayor número de fábricas con sello LEED. Claro, esta clasificación sólo se implementa en unos pocos países que mantienen sistemas de producción muy cuestionados. No obstante, estos avances conviven con denuncias persistentes sobre jornadas extensas, presión productiva y falta de representación sindical real en muchas plantas.
El escenario político reciente añadió más incertidumbre. Las protestas masivas que sacudieron al país y unos 300 muertos por la represión oficial, forzaron la salida de la primera ministra Sheikh Hasina y expusieron el malestar acumulado en amplios sectores de la sociedad, incluido el laboral. En respuesta, el Gobierno anunció su intención de flexibilizar las condiciones para crear sindicatos, una iniciativa que aún debe debatirse en el parlamento y que ya enfrenta resistencia empresarial.
Para los empresarios textiles internacionales, Bangladesh sigue siendo un socio clave por escala, capacidad y costos. Pero el creciente escrutinio social, regulatorio y reputacional plantea un desafío. La sostenibilidad futura del gran taller de indumentaria dependerá no solo de su eficiencia industrial, sino de su capacidad para resolver las tensiones laborales y la opinión de los consumidores, que hoy amenazan la estabilidad de toda esa cadena de suministro.
——————————————
Modaes / Comunidad Textil
————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
