Industrias
Brasil: por China y la crisis las exportaciones de calzado cayeron en pares y en valor
En los dos primeros meses del 2024 las exportaciones de calzado de Brasil sufrieron una caída del 31,3% en volumen y del 22,8% en valor. La baja general de la demanda, que se registra en todo el mundo, como la competencia de China -que se ha vuelto más intensa especialmente en los mercados de América Latina- tuvieron un duro efecto en la producción brasilera.
Los datos se desprenden del último informe de Abicalçados, la Asociación Brasileña de la Industria del Calzado, Abicalçados. De acuerdo al análisis de Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de la entidad, “hay mucha inestabilidad e inflación en los principales mercados y eso impacta directamente en las exportaciones”.
El directivo apuntó también al rol que los países asiáticos juegan en esta baja de las ventas al exterior: “Creo que el mayor impacto se debe a la vuelta de la competencia agresiva de China en los mercados latinoamericanos”. En relación a estos, Ferreira señaló que Latinoamérica absorbe el 50% del total de exportaciones de calzado de Brasil.
Fábrica de calzado.
Entre enero y febrero, Brasil exportó 18,38 millones de pares por un valor de 169,66 millones de dólares. Esto representa una disminución de 31,3% en volumen y 22,8% en valor. Sólo en febrero, las exportaciones cayeron 33,4% en volumen y 22,5% en valor.
Ferreira también mostró su preocupación por la situación económica que está atravesando su socio en el Mercosur: “El año pasado, Argentina tuvo dos semestres consecutivos de crecimiento de la pobreza. Los efectos de la crisis en ese país comienzan a sentirse en la industria del calzado brasileña”. Argentina es el segundo destino más importante del calzado brasileño luego de os Estados Unidos y en algunos meses del año pasado llegó a ser el primero.
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World Footwear / CueroAmérica
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Giovanna Ceolini reelegida en Assocalzaturifici, habló sobre su plan de trabajo
Giovanna Ceolini, presidente de Assocalzaturifici.
La Asamblea de la Asociación Italiana de Productores de Calzado de Italia, Assocalzaturifici, reeligió a la empresaria Giovanna Ceolini como presidenta de la entidad. Ceolini anunció que en este nuevo período llevará adelante un plan para que la industria del calzado se vuelva atractiva para las nuevas generaciones y pondrá el foco en el programa “Made in Italy”.
“Enfrento este mandato con mucha emoción. Tenemos muchos desafíos por delante, debemos responder a la coyuntura que no es fácil y a un panorama geopolítico incierto” declaró Giovanna Ceolini durante la Asamblea de Assocalzaturific.
La nueva autoridad de la Asociación adelantó que su nueva gestión se centrará en la sustentabilidad, la digitalización, el programa Made in Italy y la tarea de atraer a las nuevas generaciones a la industria del calzado. “Hoy más que nunca es importante poner nuevamente a la industria y a nuestra Asociación en el centro de la escena” señaló Ceolini.
Dentro del programa se llevará adelante hasta 2027, la presidenta resaltó la promoción de la marca Made in Italy a nivel mundial para consolidar los mercados tradicionales y ganar nuevos clientes. También destacó la colaboración con los institutos técnicos y las escuelas profesionales para sumar a la juventud a la industria. En cuanto a Micam, el evento más importante del sector en Italia, Ceolini anunció que se reorganizaran los pabellones y se reforzará el área MicamX con seminarios dedicados al futuro del retail y la comunicación.
Ceolini también prometió implementar un programa de concientización de las empresas para que adopten una estrategia integral de sustentabilidad que incluya los procesos internos y la trazabilidad de la cadena de suministro.
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Assocalzaturifici / CueroAmérica
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El 80% de los empresarios confía en que el consumo del calzado crecerá en 2024
El dato surge de la última edición de World Footwear Business Conditions Survey. De acuerdo al sondeo llevado a cabo por la institución, África y Asia serán los continentes que más contribuirán a este aumento mientras que Europa está considerado como el mercado menos dinámico para el crecimiento de las compras en calzado.
En la última encuesta sobre Condiciones de Negocios llevada a cabo por World Footwear se le preguntó a los empresarios participantes que expectativas tienen en relación a la evolución del consumo en el mercado del calzado.
La mayoría de los encuestados respondió que habría un aumento durante este año. El 24% consideró que el crecimiento será “muy fuerte”, el 25%, “fuerte”, el 31% “moderado” y solo el 6% consideró que el consumo de calzado disminuirá en 2024. En promedio, los expertos pronosticaron que el mercado crecerá un 9,5% en pares en comparación con 2023.
Según opinaron los empresarios consultados, el mayor crecimiento del consumo se dará en África y Asia. El motivo que señalaron es el crecimiento económico y demográfico de ambos continentes. Países africanos como Nigeria y Angola tienen la tasa de nacimientos más alta del mundo. Por otra parte, se estima que Mozambique y Congo tendrán un crecimiento del PBI durante este año. Lo mismo se espera de naciones asiáticas como Bangladesh.
Como contrapartida, Europa será, según pronosticaron los referentes del calzado, el mercado menos dinámico con un crecimiento de apenas 1,4%. En América, se espera un aumento moderado tanto en Estados Unidos como en América Latina.
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World Footwear / CueroAmérica
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Las plataformas de moda rápida complican el tráfico aéreo y la contaminación
El auge de tiendas online asiáticas como Shein y Temu genera un tránsito aéreo desmedido por la cantidad de paquetes que salen de China con rumbo a Estados Unidos. Esta sobrecarga hace que aumente la competencia por el espacio en los aviones, genera más contaminación y, por otra parte, produce un fuerte perjuicio a los vendedores minoristas locales.
Según un informe presentado por el Congreso estadounidense, las plataformas de venta minorista de moda rápida Shein y Temu sólo a Estados Unidos envían desde China unos 600.000 paquetes por día. Esto, además de disparar el precio de las tarifas de transporte de carga, reduce significativamente la capacidad de carga de las aeronaves.
Basile Ricard, director de operaciones en China de la compañía de transportes Bollore Logistics fue claro al respecto: “La mayor tendencia que afecta al transporte aéreo de mercancías en estos momentos no es el Mar Rojo, sino las empresas chinas de e-commerce como Shein o Temu”.
De acuerdo a la estimación de la consultora Cargo Facts, Temu envía por avión 4.000 toneladas de mercadería por día mientras que Shein despacha 5.000 toneladas. Alibaba por su parte es responsable de 1.000 toneladas y TikTok, 800. Esta cantidad equivale a 108 aviones de carga Boeing 777 por día.
Shein, por sí sola, representa un quinto del mercado de moda rápida a nivel mundial. Con sus prendas súper baratas, esta tienda online promueve el descarte de indumentaria y la compra desmedida de ropa.
Con sus permanentes envíos a Occidente, la empresa ocupa un tercio de la flota de aviones de carga de todo el mundo. Esta fuerte presencia de Shein y Temu en el transporte de mercadería le resta espacio de carga a otras empresas que ven aumentar sus costos de logística.
“Cuando se produjo la crisis del Canal de Suez no había capacidad para comprar (espacio en los aviones de carga) porque el e-commerce lo había comprado todo” recordó un ejecutivo de una compañía de transporte aéreo.
Un experto en logística añadió que grandes empresas como Apple transportan, como máximo, 1.000 toneladas al día. El ejecutivo añadió que la carga aérea producto del fast fashion podría desplazar a los clientes que tradicionalmente utilizan este servicio.
Guillermo Ochovo, director de Cargo Facts Consulting, fue contundente en sus declaraciones: “Por lo que hemos visto, este modelo de e-commerce (aéreo) no es sostenible, ni desde el punto de vista de los beneficios ni desde el medioambiental”.
Si este sistema se mantiene, lo que se convierte en insostenible es gran parte de la industria y el comercio de indumentaria de gran parte del planeta y sus millones de puestos de trabajo.
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El costo de los materiales es la principal dificultad para la industria mundial del calzado
Fábrica de Calzado Francia.
De acuerdo a los datos arrojados por la última encuesta de la publicación portuguesa World Footwear, el aumento en el precio de los insumos es la mayor preocupación actual de la industria. Según el estudio, la expectativa de inflación en el rubro calzado es producto de la presión creciente sobre los costos.
La encuesta de Condiciones de Negocios llevada a cabo por World Footwear mostró que el 46 % de los empresarios del rubro calzado consideran al aumento de las materias primas como la principal dificultad del sector. Esta dificultad se reflejó a nivel global pero se registró con mayor notoriedad en África y Asia.
El top tres de las preocupaciones del sector se completa con la competencia en los mercados locales (36%) y dificultades financieras (35%). Un cuarto de los encuestados afirmó que le preocupa la demanda insuficiente a nivel local y un 21% señaló lo mismo con respecto a la competencia internacional. Otro 21%, especialmente de Europa y Norteamérica, mostró su preocupación por los problemas relacionados con los recursos humanos.
Los impuestos, que han ascendido en el ranking en la última encuesta, representa una dificultad para el 20% de los empresarios que participaron del estudio. En sentido contrario, la falta de equipos adecuados y las regulaciones al comercio internacional significó una preocupación solo para el 10% de los productores de calzado.
La inflación se da en el contexto de un mundo que sostiene varias guerras, que afectan el tránsito de bienes, presionan sobre los costos de la energía y generan, más allá de la angustia, una gran incertidumbre.
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World Footwear / CueroAmérica
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Las cámaras industriales de la indumentaria se reunieron con el gobierno de Bs. Aires
Vista de la reunión de las cámaras industriales con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Las cámaras industriales de Argentina de los sectores textil, confecciones, cuero, calzado, marroquinería y sus proveedores se reunieron con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para analizar la crítica situación económica que están soportando por la abrupta caída en el consumo.
Participaron de la reunión directivos y representantes de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); de la Asociación de Curtidores de la provincia de Buenos Aires (ACUBA); de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la industria del Calzado (CAIPIC); de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC); de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA); de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos y Accesorios para Confección y Marroquinería (CAFAICYM); del Polo Textil Luján y de la Fundación PRO TEJER. Asimismo por parte de las autoridades provinciales estuvieron presentes también los ministros de la Producción Augusto Costa y de Trabajo, Walter Correa, la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, y su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.
Mariela Bembi, Augusto Costa, Axel Kicillof y Walter Correa.
El gobernador bonaerense, el economista Axel Kicillof, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con representantes de empresarios y trabajadores del sector textil y del cuero, para evaluar cómo impactaron las medidas de la administración del presidente Javier Milei en las ventas. El encuentro estuvo enmarcado por la publicación de estadísticas oficiales que indican una disminución en la demanda de entre el 20 y el 45 por ciento interanual en los meses de diciembre y enero.
Según el Gobernador «hay pocos casos en la historia de una caída tan fuerte del consumo como el que sufrimos en estos meses, por eso necesitamos que surjan nuevas voces que le expliquen a la sociedad lo que está sucediendo»,
Los recientes relevamientos de la Cámara de la Pequeña y Medina Empresa, CAME, la caída general en el comercio minorista en os últimos meses fue de hasta un 45%. Además, el INDEC (ente oficial de estadísticas) dio a conocer las cifras de capacidad instalada de la industria que también refleja una fuerte caída del 20% en la producción.
Al respecto, Kicillof advirtió que el gobierno actual «tiene el mismo plan económico de Macri, con tarifas en dólares, apertura de importaciones, ausencia del crédito productivo y caída del salario», y cuestionó que «estas políticas apuntan a volver a una Argentina con una economía primarizada, subordinada y dependiente: propusieron ajustar a la ‘casta’ y están ajustando a la industria y los trabajadores».
A raíz de la caída en las ventas, que se trasladó a una menor producción, hay una doble preocupación en el sector: tanto por parte de los empresarios, como por parte de los trabajadores, ya que la caída en el consumo afecta a toda la cadena productiva y amenaza con dar de baja puestos laborales.
En ese sentido, el ministro de la Producción Augusto Costa señaló que las primeras medidas de la gestión de la provincia de Buenos Aires es reunirse con las distintas cadenas de valor «para acompañarlas frente al impacto y la incertidumbre que generan las políticas del Gobierno nacional en cada uno de los sectores», y adelantó que mantienen la línea de proteger la industria nacional y generar incentivos para el entramado productivo desde el Estado.
También habló en ese sentido el Ministro de Trabajo, Walter Correa, quien destacó la importancia de que representantes de los trabajadores también participen del encuentro. «Nuestro Gobierno está convencido de lo que tiene que hacer en este contexto tan difícil: defender los puestos de empleo y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires», sostuvo.
Por último, Kicillof resaltó: “No hay ningún país que haya logrado desarrollar su industria sin protegerla: en la provincia de Buenos Aires vamos a poner a disposición todas las herramientas que estén a nuestro alcance para acompañar y sostener la producción nacional”.
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Infocielo / CueroAmérica
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El calzado portugués invertirá € 600 millones en mejorar los procesos y en capacitación
Luís Onofre, presidente de APICCAPS.
Según informó APICCAPS, la asociación de los fabricantes de calzado de Portugal, la inversión no se focalizará en aumentar la producción de unidades sino en proyectos de innovación, sustentabilidad, gerenciamiento y capacitación del personal. El objetivo de esta iniciativa es crear “una nueva generación de productos” más amigables con el planeta.
La Asociación Portuguesa de Componentes de Calzado y Manufactura de Cuero (APICCAPS) anunció los objetivos del plan de inversiones que llevará adelante. “La mayor inversión que estamos haciendo, la mayor jamás realizada por nuestro sector hasta final de esta década, es de € 600 millones en cuatro áreas diferentes pero complementarias” declaró Paulo Gonçalves, portavoz de la entidad.
El plan, que concluirá en 2030, y no estará “especialmente centrado en aumentar la producción, ya que el sector fabrica ya 80 millones de pares de zapatos al año Nuestro principal objetivo es optimizar procesos y hacer de la industria portuguesa del calzado un referente internacional en el desarrollo de nuevos productos” añadió el representante.
El plan de inversiones incluye dos grandes proyectos que ya están en marcha, BioShoes4All y FAIST, que estarán terminados a finales de este año y comienzos de 2025. Estas dos iniciativas están relacionadas con la automatización, la digitalización y la sustentabilidad.
Paulo Gonçalves, director de comunicación y vocero de APICCAPS.
El programa adhiere al “compromiso verde” que fue firmado por unas 150 empresas del sector. Estas compañías recibirán auditorías para mejorar la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles y el ecodiseño. “Estamos llevando a cabo estas auditorías para poder cambiar y optimizar los procesos de manera efectiva. El siguiente paso es el desarrollo de una nueva generación de productos” explicó Gonçalves.
El portavoz celebró el futuro promisorio de la industria de su país: “Independientemente de los ciclos económicos, estamos aquí para quedarnos. La mayor prueba de nuestra confianza es que estamos haciendo la mayor inversión de nuestra historia. Sabemos que Portugal puede ser un gran referente internacional en términos de desarrollar una industria sostenible, una industria de futuro”
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World Footwear / CueroAmérica
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Ante la fuerte baja de ventas en el mundo las marcas de lujo piensan vender en cuotas
Burberry
Las grandes marcas de artículos de lujo no piensan en bajar los precios, que han ido aumentando sin parar en los últimos años. Su estrategia para seducir a consumidores de alto poder adquisitivo, reticentes a gastar por la crisis internacional, es vender con pagos a plazos. En estas circunstancias difíciles, también buscan ampliar la base de clientes y satisfacer a los consumidores ‘aspiracionales’ que en cierto período trataron de alejar.
Algunos ven en esto también la colaboración entre Scalapay y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. Una asociación que pretende promover una compra más consciente, de productos duraderos y de calidad. Pero la caída en la demanda en los últimos meses preocupa y ya se escuchan voces de alarma en las grandes marcas europeas.
Tienda de Gucci.
Por su lado, Gucci y Burberry ya probaron la opción de pagar a plazos el último Día del Soltero (en China, el 11 de noviembre pasado). En Tmall, las dos marcas atrajeron el interés de los clientes con un plan de pago en cuotas sin intereses, a 24 meses…
Parece que los pagos a plazos ya no son un tabú para las compañías del lujo. Una opción que ofrecen tanto empresas emisoras de tarjetas de crédito como otras especializadas como Afterpay. Pero las mismas marcas ofrecen cada vez más el tipo de pago en busca de nuevos consumidores. Si bien los descuentos y promociones están mal vistos porque -argumentan- diluyen el valor de la marca, pagar a plazos les parece una opción viable. Sobre todo, es capaz de atraer a aquellos clientes que recientemente han reducido sus compras en un contexto económico incierto e inflacionario.
Christian Louboutin
Scalapay y Camera Nazionale della Moda Italiana continúan uniendo fuerzas en una colaboración a largo plazo. Y a través de la promoción del llamado “pago lento” quieren promover una compra más consciente, duradera y de calidad, como lo informan en el sitio spotandweb.it
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Por la falta de competitividad y temas ambientales el cuero bangladesí pierde mercados
Curtiembre en Bangladesh.
La industria del cuero de Bangladesh está atravesando un momento difícil dado que el gobierno quitó los incentivos a la exportación para cumplir con las directivas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra del dumping. Por otra parte, el no cumplimiento de los estándares ambientales bloqueó las ventas a Europa. En este contexto, los cueros se quedan en el país en momentos en que su mercado interno se encuentra en plena contracción.
Los productores de cuero de Bangladesh ven con alarma cómo el negocio enfrenta serias dificultades. El 30 de enero, el gobierno lanzó un paquete de medidas para cumplir con las directivas de la OMC y eliminó el incentivo del 10% a la exportación de cuero crust y los productos terminados.
Las asociaciones del sector se quejaron de que la normativa no fue consultada y la calificaron de “desestabilizadora”. Esta quita de incentivos a la exportación se da en un contexto en que el mercado interno del calzado se redujo en un 20%. Los empresarios del rubro señalan que gran parte de los problemas se deben al fracaso del proyecto del parque Industrial en Savar. Este parque tenía el objetivo de que se instalaran en ella las curtiembres de la región, que tendrían allí una moderna planta de tratamiento de efluentes.
El proyecto buscaba descontaminar el río Buriganga, pero el virtual fracaso del proyecto no trajo la solución deseada. En tanto, el problema ambiental se trasladó unos pocos kilómetros y ahora es el río Dhaleswari el que recibe los desechos.
Este incumplimiento en los estándares ecológicos internacionales sumado a las malas condiciones de los trabajadores ha provocado que se perdieran mercados. “Ahora el cuero de Bangladesh ya no sale hacia Europa, sino que debe exportarse a precios más bajos a China”, se lamentaron los empresarios.
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Las PYMEs de Italia piden ayuda al Estado para poder pagar sueldos a empleados
Las PYMEs italianas de productos de moda estan en crisis frente a la caída de la demanda.
Por la caída del volumen de pedidos de las marcas de lujo, en Italia las empresas proveedoras, especialmente de la región Toscana, tienen que recurrir a las horas CIG para evitar despidos. La caída de pedidos se hace sentir fuerte en la industria textil, de confección, curtiduría y fabricación de bolsos y calzado. Las grandes marcas achican sus pedidos y las PYMEs comienzan a tener dificultades para mantener su personal.
Italia cuenta con un sistema de ayuda gestionado por el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) que ante una coyuntura negativa para la actividad laboral, se encarga de pagar a los trabajadores la parte del salario que dejan de recibir por parte de su empresa. Esta caja de integración de salarios (Cassa Integrazione Guadagni) se conoce como horas CIG. Y cada vez son más las empresas que ven disminuir dramáticamente su actividad y recurren a las horas CIG para no tener que despedir operarios.
Las horas CIG autorizadas por el INPS para el periodo diciembre / enero 2022 fue de 3,3 millones. Este beneficio se aplicó a industrias textiles, de confección de prendas de vestir, curtido y confección de bolsos y calzado. En el mismo periodo del año pasado, la cantidad de horas CIG sumó 100.000 unidades.
En el caso del sector de curtido de cueros y fabricación de bolsos y calzados, el INPS concedió 179.094 horas en enero 2023. En octubre del mismo año, esa cifra había aumentado a 310.321 y en noviembre a 313.164. Alessandro Picchioni de Filctem dijo que “no esperamos mejoras para el primer trimestre de 2024” y reconoció que “no sabemos cuánto durará este fenómeno”.
Uno de los motivos que explican la situación es la dificultad para obtener materias primas y el aumento de algunos componentes. A modo de ejemplo el paladio, utilizado para la galvanización de accesorios metálicos, es importado de Rusia y se quintuplicó su precio a fines del año pasado. Esto se hizo sentir en las exportaciones textiles de la ciudad de Prato que vio disminuir sus ventas al exterior un 14,6% en el tercer trimestre de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022.
Simone Balducci, presidente de CNA Scandicci-Lastra.
Simone Balducci, presidente de CNA Scandicci-Lastra, informó que “las asociaciones y los sindicatos convocan a una reunión en la Región para preparar redes de seguridad social que apoyen a las empresas en dificultades y preserven las empresas artesanales, quizás las más frágiles desde el punto de vista de la estructura empresarial”. El directivo añadió que el pedido de horas CIG “se generalizará este año a menos que se produzcan cambios sensacionales”.
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