Industrias
Fracaso: fin a la “aventura” de producir con hongos un material que imite al cuero
Bolt Threads prometía a inversores fabricar un material en base a hongos para reemplazar al cuero.
La startup estadounidense Bolt Threads anunció que ha cesado la búsqueda de producción del “material alternativo al cuero” generado a partir del micelio (hongos). El grupo -que en 14 años recibió US$ 300 millones- no logró convencer a nuevos inversores para que sigan proveyéndole dinero para seguir “intentando” el desarrollo industrial y comercial del producto. Inicialmente el proyecto tuvo el apoyo de empresas como Stella McCartney, Kering y Adidas, quienes luego silenciosamente se distanciaron del proyecto.
Bolt Threads parecía lanzarse a toda velocidad hacia el objetivo de la «revolución de la moda», y en cambio Mylo chocó contra el muro de la lógica económica, al no lograr resultados después de tanto tiempo se quedó sin apoyos. El grupo, que recaudó US$ 300 millones en financiación desde su fundación en 2009, cesó “la producción de Mylo” sin llegar a ningún resultado luego de tantos años.
En declaraciones a Vogue Business, Dan Widmaier, CEO de Bolt Threads, no habló de fracaso, ni de rechazo del mercado. Sostuvo que el origen de sus problemas está en la economía, “porque la alta inflación penaliza las inversiones”.
Pero Widmaier reconoció que el financiamiento no se detuvo en los últimos 18 meses, sino que los intereses cambiaron. “Quienes tienen dinero no lo han invertido en materiales alternativos a los animales, sino que han preferido áreas como la inteligencia artificial”, argumentó el “emprendedor”.
Quienes desarrollaban el producto señalaban que “el Mycelium es la estructura subterránea ramificada de los hongos” y que Mylo se crea utilizando un «proceso de crecimiento altamente eficiente que está diseñado intencionalmente para ser de bajo impacto, tarda menos de dos semanas en crecer, emite menos gases de efecto invernadero y usa menos agua y recursos que el cuero animal».
Lo que nunca concretó Bolt Threads es mostrar los ensayos físicos y químicos que demostraran que el material final es suficientemente resistente, duradero y que no contiene ningún tratamiento o agregado que no sea sostenible.
Sobre el proyecto, Stella McCartney dijo en 2020: “Muchas personas asocian el cuero con el lujo, pero desde el principio siempre quise abordar las cosas de una manera diferente porque matar animales por el bien de la moda es simplemente inaceptable. Trabajar tan de cerca con Bolt Threads desde 2017 ha sido una experiencia que cambió mi carrera y no puedo esperar para lanzar los productos Mylo en 2021″.
A su vez el presidente y director ejecutivo de Kering, François-Henri Pinault, agregó que “la innovación es clave para abordar el desafío de sostenibilidad al que se enfrenta el lujo. Encontrar materiales y tejidos innovadores y alternativos puede potencialmente reducir drásticamente el impacto ambiental de nuestra industria a largo plazo”.
Pero ante el paso del tiempo sin que se llegara a un resultado mínimamente satisfactorio, ambas empresas abandonaron el proyecto sin informarlo públicamente.
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El calzado de Brasil tuvo un mayo con exportaciones en baja y suba de importaciones
Fabrica de calzados en Brasil.
Asociación Brasilera de las Industrias del Calzado (Abicalçados) informó que la industria de Brasil exportó en el mes de mayo 8,53 millones de pares por valor de US$ 98,2 millones. Estos resultados marcan una caída tanto en volumen (-18,7%) como en facturación (-5,6%) frente a igual mes de 2022. Por su parte en el acumulado de los primeros cinco meses del año las exportaciones sumaron 57,29 millones de pares y US$ 538,4 millones. La comparación con el mismo período del año anterior muestra un resultado un 10,8% menor en volumen y similar en valor.
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados, evaluó que este resultado se debe a la devaluación del dólar, “que encarece el calzado brasilero en el exterior”, a la desaceleración de la economía mundial y al aumento de las exportaciones chinas.
Según el ejecutivo, “en los últimos dos meses las exportaciones de calzado chino ya han aumentado más de un 20%. Cuando el mayor jugador del mercado mundial -que hasta abril ya había exportado 2.800 millones de pares-, recupera su espacio, la tendencia es que otros países productores lo pierden”, evaluó Ferreira.
También la devaluación de la moneda estadounidense frente al real genera un aumento en el precio promedio -en dólares- del calzado que exporta Brasil. “Por último -agrega Ferreira- , tenemos la desaceleración de la economía internacional, principalmente en Estados Unidos y países europeos, grandes consumidores de calzado”.
El principal destino del calzado brasilero exportado en los primeros cinco meses del año fue Argentina, que importó 6,58 millones de pares por valor US$ 106,6 millones. Esta cifra marcó una caída de 3,6% en volumen, pero con un aumento de 43% en facturación, respecto a igual período del año pasado.
El segundo destino del calzado brasilero en el exterior fue Estados Unidos. De enero a mayo los estadounidenses importaron 4,56 millones de pares por los que se pagaron US$ 92 millones, con caídas tanto en volumen (-54,7%) como en facturación (-37%), con relación a igual período de 2022.
Francia aparece en el tercer lugar en el ranking, también registrando caídas en las importaciones de calzado brasilero. Entre enero y mayo, los franceses importaron 1,63 millones de pares por US$ 25,7 millones, con caídas de 60% y 12,5%, respectivamente.
Por otra parte, Brasil registró un aumento de las importaciones de calzado, ya que en los primeros cinco meses ingresaron a Brasil 14,78 millones de pares por valor de US$ 188,4 millones. Esto indica un aumento tanto en volumen (+3,9%) como en facturación (+23,7%) respecto a igual período de 2022. Los principales orígenes siguen siendo los países asiáticos: Vietnam (3,9 millones de pares y US$ 89,4 millones, con incrementos de 21,7% y 30,1%, respectivamente); Indonesia (1,74 millones de pares y US$ 35,97 millones, 25,7% y 28% más) y China (7,4 millones de pares y US$ 24,3 millones, caídas de 5% y 1,1%).
En partes de calzado -cortes, suelas, tacos, plantillas, etc.-, las importaciones hasta mayo fueron equivalentes a US$ 11,44 millones, un aumento de 15,6% frente a 2022. Los principales orígenes fueron China, Vietnam y otras importaciones cuyo origen no se informa, que ingresan a través de Paraguay.
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Abicalçados / CueroAmérica
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El calzado europeo critica un informe de la C.E. sobre la sostenibilidad del sector textil
La Confederación Europea del Calzado (CEC) enumeró una serie de errores que considera tiene el informe que acaba de aprobar el Parlamento Europeo sobre la nueva estrategia de la Unión Europea para textiles sostenibles y circulares. Como este es un debate que abarca a toda la industria del calzado del mundo, es muy importante seguir y participar en estos intercambios.
La CEC, si bien recibe con satisfacción la iniciativa que busca una industria más sostenible, puntualiza una serie de críticas. Según la entidad empresaria, “las empresas europeas de calzado están comprometidas y trabajando en esta dirección; sin embargo, también es fundamental que dichos parámetros sean respetados por los socios extracomunitarios”. Y aclara que para que esto ocurra “la Comisión Europea debe garantizar las medidas necesarias en los acuerdos comerciales y de cooperación con terceros países”.
Fábrica de Calzado Francia.
“En primer lugar -dice la CEC-, deseamos señalar que desde el establecimiento del ecosistema textil en marzo de 2020 dentro de la “Nueva Estrategia Industrial para Europa”, el término ‘textil’ ha generado confusión y mala interpretación de los sectores específicos cubiertos por este término, a saber, los sectores del textil, la confección, el cuero y el calzado (los conocidos por las siglas TCLF), y a la tendencia a buscar soluciones one-fits-all. Cuando se trata de calzado, el producto es a menudo excluido o asimilado a textiles y prendas de vestir y, en consecuencia, sujeto a la exclusión o inclusión en el alcance de varias iniciativas, sin una evaluación adecuada de la viabilidad”, señala la industria europea del calzado.
El informe aprobado por el Parlamento Europeo es un ejemplo de la tendencia legislativa en curso. La CEC puntualiza que el documento no considera las peculiaridades en estándares de seguridad y salud, número de materiales, procesos productivos y gestión de residuos entre los distintos productos y, en consecuencia, pretende aportar soluciones comunes, pero inviables. “Además -puntualiza-, también carece de soluciones para fortalecer la resiliencia y la competitividad, lo que amenaza la recuperación de la industria de la UE”.
Fábricada de calzado en Italia.
En lo que respecta a la industria del calzado de la Unión Europea, la confederación de los industriales europeos propone reevaluar algunos elementos del texto para garantizar resultados concretos y factibles durante esta transición verde, sin dejar a nadie atrás.
En este sentido, hace algunas propuestas:
• Destacar, como ya se ha expresado en otras ocasiones, que el calzado es un producto complejo compuesto por multitud de materiales y componentes, ensamblados con diferentes técnicas, sujetos a normas específicas de seguridad y salud y que requieren modelos específicos de reciclaje y circularidad. Por lo tanto, la confusión de calzado y textiles, y la definición de requisitos horizontales, no son factibles ni apropiados tanto desde la perspectiva del ecodiseño como de la circularidad.
• Recordar, como se menciona correctamente en el informe, que la industria del calzado de la UE está formada casi exclusivamente por PYMEs que necesitan apoyo y prácticas realistas para lograr los objetivos del Pacto Verde de la UE. En este sentido, la CEC recbe con beneplácito el incentivo a la investigación y la innovación previsto por el Parlamento Europeo.
• Revisar las expectativas del Parlamento Europeo sobre “el considerable apalancamiento económico” del sector (siempre que el texto se refiera a todo el ecosistema textil), siendo estas últimas demasiado optimistas. La industria del calzado de la UE se centra principalmente en productos de alto valor añadido que no comparten la misma cuota de mercado que los productos de moda rápida, la mayoría de los cuales se importan de terceros países, principalmente de Asia. En este sentido, el 89% del calzado disponible en el mercado de la UE en 2022 fue importado, lo que significa que el poder de apalancamiento atribuido a la industria de la UE está sobredimensionado.
• Invitar a los legisladores a considerar la competitividad de las empresas de la UE y garantizar unas normas del juego equitativas, que incluyan transparencia y estándares internacionales, al negociar acuerdos de libre comercio. Junto a las tremendas consecuencias de la pandemia de covid-19 y el escenario geopolítico en curso, el calzado de la UE está experimentando una regresión gradual y constante tanto en la producción como en el comercio frente a sus competidores directos de terceros países.
• Rechazar la suposición de que el ganado se cría y sacrifica por motivos de moda. El cuero es un subproducto de la industria del calzado obtenido por la recuperación de cueros y pieles que de otro modo serían desechados. Además, la CEC pide el fin de la demonización del mercado del cuero.
• Por último, animar a los legisladores a prestar más atención al uso del término ‘textil’ e identificar mejor qué instrumentos legislativos son relevantes para los diferentes productos cubiertos por la estrategia textil de la UE.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Portugal exportó 20 millones de pares en el 1er. Trimestre marcando una baja del 4,4%
Fabrica de calzado en Portugal.
El sector del calzado portugués demostró su resiliencia en un difícil entorno económico y político mundial, de franca depresión. El gran productor europeo logró exportar 20 millones de pares por valor de € 526 millones en el primer trimestre de 2023, un 4,4%, menos en volumen pero un 6,8% más en facturación que en el mismo período de 2022, según el portal portugués Worldfootwear.com.
Siendo la industria portuguesa especialmente exportadora (envía al exterior el 95% de su producción), sus resultados son un termómetro de la situación actual de los principales mercados. Después de un 2022 atípico con un aumento de las exportaciones de más del 20% hasta un récord de 2.009 millones de euros, el sector del calzado portugués se mantuvo firme en el primer trimestre de este año con el sector exportando 20 millones de pares por un valor total de € 526 millones. En comparación con el año anterior, hubo una disminución del 4,4% en volumen, pero un aumento en valor del 6,8%, mientras que el precio medio de los zapatos portugueses aumentó un 11,7% en comparación con el año pasado a € 26,09 el par.
Luís Onofre, presidente de APICCAPS de Portugal.
“Como se esperaba, 2023 será un año particularmente desafiante para el sector del calzado como resultado de la recesión económica que afecta a la mayoría de los principales mercados de destino del calzado portugués”, dijo APICCAPS (Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes y Marroquinería). A modo de ejemplo, en Alemania, que es el “mercado de referencia para los zapatos portugueses”, según la Asociación Alemana de Comercio, una de cada diez zapaterías cerró el año pasado, lo que supuso el cierre de un total de 1.500 tiendas. APICCAPS cree que «2023 podría ser el año de la consolidación del calzado portugués en el exterior, pero para ello es necesario redoblar los esfuerzos para aumentar la inversión en promoción en los mercados exteriores y aprovechar nuevas oportunidades».
En términos prácticos, el calzado portugués sigue reforzando su posición en los principales mercados exteriores, especialmente en los países extracomunitarios, que representan el 18% de las exportaciones (frente al 16% en el mismo período del año pasado). En Europa, el crecimiento se observa en Alemania (un 4% más hasta los € 115 millones), Francia (un 4,8% más hasta los € 111 millones) y los Países Bajos (un 7,7% más hasta los € 81 millones). Fuera de la UE, se registraron fuertes ventas en el Reino Unido (un 13,3% más hasta los € 32 millones), EE.UU. (un 10% más hasta los € 25 millones) y Canadá (un 7,4% más hasta los € 6 millones). Si bien no se informa, se estima que un porcentaje importante de los aumentos en la facturación corresponden a los efectos de la alta inflación.
El segmento de calzado de cuero continúa siendo el principal motor de crecimiento, representando el 86% de las ventas en el primer trimestre, un 9,4% más que las ventas en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, el mejor comportamiento se registró en el segmento de otros calzados de materiales snteticos, donde las ventas de calzado portugués aumentaron un 18,3% hasta los € 26 millones.
De acuerdo con el Boletín Periódico de APICCAPS, «a pesar de la desaceleración de la economía, la mayoría de las empresas continúan viendo su negocio como regular a bueno». En cuanto al segundo trimestre del año, es decir, en términos de producción y cartera de pedidos, la «estabilidad» fue la reacción más frecuente de las empresas. Más de cuatro de cada cinco empresas (80%) cree que no habrá cambios en materia de empleos en el segundo trimestre.
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Shoes Report / CueroAmérica
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En España sigue cayendo el empleo en las industrias del calzado y la marroquinería
Fábrica de calzado en España.
Por segundo mes consecutivo, el empleo en el sector del calzado y el cuero registró una nueva caída y ya ha destruido gran parte de los puestos de trabajo creados en 2022. Además, en comparación con los niveles previos a la pandemia, el empleo perdido durante este período está todavía muy lejos de recuperarse.
De esta manera, en abril de 2023 trabajaban dado de alta en la Seguridad Social en los sectores de calzado y cuero un total de 41 916 trabajadores de media, un 2,3 % menos que en marzo de 2023 (999 empleados menos). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, con respecto a abril de 2022, se crearon un total de 448 empleos, lo que supuso un aumento del 1,1 %. En cambio, si comparamos los datos de este año con los previos a la pandemia, el empleo del calzado y cuero, en relación con abril de 2019, cayó un 3,9 % (1679 trabajadores menos).
Por otro lado, de las 41 916 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de abril en la industria del calzado y el cuero, 37 553 formaban parte del régimen general (el 89,6 % sobre el total), mientras que el resto, 4363, estaba en el de autónomos.
Por último, de los 41 916 trabajadores empleados en estos sectores en abril de 2023, más del 52,6 % (22039 empleados) eran hombres frente al 47,4 % restante que eran mujeres (19 877 empleadas).
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Según Cavecal, la producción venezolana de calzado subirá casi un 20% en el año 2023
Tony Di Bnedeto, presidente de CAVECAL.
Tony Di Benedetto, presidente de la entidad empresaria de la industria del calzado de Venezuela, Cavecal, estimó que su sector podría llegar a producir 20 millones de pares en 2023. El dirigente advirtió que este crecimiento podría verse “comprometido” si no se mejoran las condiciones y se combate la importación.
Según datos aportados por Cavecal, la producción de calzado en Venezuela fue de 17 millones de pares en 2022. Para este año, se prevé que la cifra podría ascender a 20 millones. A pesar de la caída de la demanda que se registró a fines del año pasado, la industria es optimista con respecto a los próximos meses.
El presidente de Cavecal, consideró que el último trimestre de 2023 puede impulsar las ventas porque “es cuando regularmente sube la demanda y se enderezan los ingresos del sector”. Por otra parte, Di Benedetto destacó que el mercado está necesitado de mayor oferta y consideró que también que “hace falta mejorar sus condiciones”.
Fábrica de calzado en Venezuela.
Actualmente, la industria del calzado ocupa a unas 60.000 personas cuando “en una época donde teníamos obviamente una cuota de mercado mucho más grande, calculo que llegamos a ocupar entre 250 y 300 mil personas” señaló el representante del sector.
Di Benedetto también hizo referencia al ingreso de calzado en condiciones irregulares y remarcó que “hay que detener el contrabando desde Colombia” y exigió que los importadores que “paguen los aranceles correspondientes”. “No estamos en contra de la importación, sino de la exoneración de los aranceles” aclaró.
Si bien la industria pudo aumentar su capacidad instalada un 30% en 2022 gracias a al aumento del consumo, porque “la gente se está empezando a cansar” de la baja calidad del zapato importado. En este sentido Di Benedetto señaló que es necesario mejorar el nivel de inversión. “La industria también requiere de financiamiento para la compra de materia prima importada o cerrar la brecha de atraso tecnológico del sector, que ya alcanza a 7 años”, afirmó.
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Finanzas Digital / CueroAmérica
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La mayor fabricante mundial de calzado pasa de Vietnam a una enorme planta en India
Pou Chen Corp , el mayor fabricante mundial de calzado deportivo, planea eliminar 6.000 puestos de trabajo en la planta de fabricación que controla en Vietnam y destinar US$ 280 millones para construir una fábrica en la India. Esa inversión representa que contratará en éste país 20.000 empleados en los próximos 12 años. También el Hong Fu Group planeó hace un año una inversión similar en la industria del calzado.
Pou Chen supone que este cambio en su cadena de suministro le permitirá generar mayores beneficios. En los últimos años ha reducido la producción en China para trasladarla a Vietnam. En Ciudad Ho Chi Minh tiene una fábrica que emplea a unas 50.000 personas.
Sin embargo, últimamente se ha difundido que el gigante de Taiwán planea eliminar 3.000 puestos de trabajo del sitio vietnamita y a fines de 2023 no renovar los contratos de trabajo de otros 3.000 trabajadores. La empresa asegura que el motivo de ese cambio es la baja en la demanda de calzado.
Una de las plantas de Vietnam del taiwanés Pou Chen Group.
Ya en el mes de noviembre pasado, la alemana Adidas había iniciado una investigación a fábrica de Pou Chen en Myanmar, por el despedido de 29 sindicalistas, que estaban en huelga.
Sin embargo, se supo que la filial de Pou Chen, High Glory Footwear India, tiene previsto destinar aproximadamente US$ 280 millones para abrir una fábrica en el estado de Tamil Nadu.
Se informó que la nueva planta de producción empleará a 20.000 personas durante los próximos 12 años. “Esperamos que esta sea la primera de muchas inversiones por venir (en India)”, dijo el vicepresidente George Liu. Otro fabricante de calzado taiwanés, Hong Fu Group, firmó un acuerdo hace un año para invertir $130 millones para establecer una fábrica de calzado en Tamil Nadu, que se asegura ocupará a varios miles de trabajadores.
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La Conceria / CueroAmérica
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Perú mantiene los aranceles a la importación de todas lasvariedades de calzado chino
Fabrica de calzado en Perú.
Con el objetivo de proteger la industria local y evitar maniobras de dumping, el Indecopi decidió mantener vigentes estas sobretasas. A principios de año, Colombia había tomado una medida similar imponiendo una carga a las importaciones del 35%. Con estas normas, el país asegura una competencia justa para la producción nacional.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a través de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) confirmó que mantendrán los derechos de importación sobre todas las variedades de calzado (salvo sandalias) cuya parte superior sea de caucho o plástico y cuero natural proveniente de China.
En su resolución 025-2023/SDC-Indecopi, la Sala manifestó que existen elementos suficientes para pensar que continúan las maniobras de dumping que perjudican a la industria nacional. El organismo sostiene que el calzado chino compite en los mismos segmentos que la producción local y extiende los derechos de importación para mitigar las distorsiones que provocan estas importaciones.
La misma Sala, en la resolución Resolución N° 293-2021/CDB-Indecopi, también dictaminó la imposición de derechos antidumping definitivos sobre importaciones de cierres de cremallera y sus partes, originarios de la República Popular China.
A comienzos de año, Colombia tomó una decisión similar imponiendo un arancel del 35% para la importación de calzado chino. Esta medida del gobierno colombiano estará vigente, en caso de no existir una nueva prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Gestión / CueroAmérica
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Europa pierde presencia en la fabricación de calzado en las últimas cuatro décadas
Fábrica de calzado de Elche, Alicante.
A mediados de la década del 80, la producción europea de calzado representaba más de un tercio del total fabricado en el mundo. En la actualidad, el viejo continente participa del mercado con menos del 3%.
La posición de Europa en el mercado de la fabricación de calzado ha cambiado significativamente desde 1985 cuando producía el 35% del total de pares fabricados. Según datos del World Footwear Yearbook, en 2021 Europa tuvo una participación muy por debajo de la que supo tener en la década del 80. Actualmente, la participación europea en la producción mundial apenas llega al 2,8%.
35 años atrás Italia fabricaba 525 millones de pares, España, 205 millones; Francia, 198 millones; Alemania, 171 millones y el Reino Unido, 136 millones. Al comparar la producción actual, esos cinco países han dejado de fabricar unos 900 millones de pares al año. El único país que pudo resistir la tendencia a la baja fue Portugal que aumentó su producción un 36% en 2021.
Fábricada de calzado en Italia.
A pesar de los procesos de nearshoring que trajo la pandemia y la crisis de los contenedores, el fuerte de la producción de calzado se sigue concentrando en Asia. En ese continente, China vio caer su producción un 6,8% en 2021 y fabricó 12.000 millones de pares, es decir un 54,1% del global share. Como contrapartida, India aumentó un 17,7% llegando a los 2.600 millones de pares, Vietnam creció un 68,9% (1.360 millones de pares) e Indonesia un 54,7% (1.083 millones de pares). Estas cifras marcan que el peso relativo de China, si bien sigue siendo el mayor productor, va cediendo en favor de otros países asiáticos.
Por fuera de Asia, Brasil y México también bajaron su participación en la producción global durante la última década. Ambos países produjeron 76 millones de pares menos en 2021 de lo que habían hecho en 2011. En la escena internacional destaca Turquía cuya industria del calzado creció, en los últimos diez años, un 191% y actualmente produce unos 547 millones de pares.
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World Footwear / CueroAmérica
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El municipio de El Porvenir lleva a cabo acciones para reactivar unas 4.500 Mypes
Con el objetivo de revertir los efectos que la crisis de la pandemia generó en las micro y pequeñas empresas dedicadas al calzado, las autoridades municipales de El Porvenir apoyaron la realización en ese distrito de la Feria Expo Detalles que habitualmente se realiza en Lima. Esa es una de las actividades con que se busca reactivar 4.500 Mypes del sector.
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Juan Carranza Ventura, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, inauguró la Feria Expo Detalles donde participaron diversos expositores que presentaron las novedades tecnológicas y los nuevos insumos para las micro y pequeñas empresas (Mypes) de cuero y calzado en la ciudad de Trujillo.
Con este tipo de acciones, el gobierno municipal busca reactivar 4.500 Mypes que cerraron durante la crisis provocada por la pandemia. Durante el acto inaugural, Carranza Ventura le pidió al gobierno nacional que vuelva a poner en marcha el Programa Compras a MyPerú para que pequeños productores puedan venderle al Estado calzado escolar. Con respecto a la exposición, el funcionario manifestó que “me siento contento porque las expectativas se están cumpliendo y la asistencia ha sido masiva”.
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Por su parte, Ricardo Espinoza, organizador de la feria, señaló que “Trujillo es una de las ciudades con mayor índice de producción en calzado de Perú, por eso necesita este tipo de eventos para reimpulsar el sector y ayudar al pequeño y mediano empresario”.
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Diario Correo / CueroAmérica
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