Medio Ambiente
El calzado de Valencia busca crear una etiqueta que defina diversas virtudes del producto
Fábrica de calzado de Valencia.
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) está trabajando con el Museo Nacional de Calzado de Elda, España, para crear una nueva etiqueta que permita a los productores locales de calzado respaldar sus productos que posean cualidades como calidad, confort, sostenibilidad y buenas practicas laborales.
Esta propuesta está avanzando y, de hecho, ya fue presentada a las autoridades regionales. Además, otras organizaciones ya expresaron su interés en participar del proyecto, como el centro de innovación y tecnología Inescop y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).
Marian Cano presidenta de AVECAL.
El objetivo es que la etiqueta también incluya otros factores, como la comodidad, la responsabilidad ambiental y las buenas prácticas sociales y laborales. Esta herramienta estaría disponible para todos los productores de calzado de España, pero, en principio, estará pensada para las empresas de Elda y los alrededores.
AVECAL y el Museo Nacional de Calzado de Elda buscan, mediante esta iniciativa, ayudar a que los productores de calzado sean más competitivos tanto a nivel nacional como internacional.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Más de 40 compañías de la industria de indumentaria y moda prometen cumplir con ‘emisiones cero’ en el 2050
Sesión de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice, Polonia.
Un total de 43 multinacionales de la industria de la moda han firmado un compromiso por el aseguran que desarrollarán medidas para frenar el cambio climático en toda la cadena de valor. Estas grandes compañías prometen lograr el objetivo de ‘cero emisiones’ en 2050, con un paso intermedio del 30 % en 2030.
El compromiso ‘Fashion Industry Charter for Climate Action’ ha sido lanzado en diciembre en el marco de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia). Las principales marcas de moda, minoristas, empresas de suministro e industria auxiliar, incluidas las principales empresas de transporte y envíos han acordado de forma colectiva comprometerse a frenar el impacto del cambio climático del sector de la moda en toda su cadena de valor.
Entre los 43 líderes se incluye a empresas como Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc. Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co., Puma SE, PVH Corp.,Target, entre otras, como las organizaciones Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel Coalition, China National Textile and Apparel Council, Outdoor Industry Association and Textile Exchange; global logistics company Maersk, así como la ONG WWF Internacional.
Sesión de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice, Polonia.
Todas estas entidades implantarán y/o apoyarán 16 principios y objetivos que apuntalan el Estatuto Climático de la Moda. El compromiso, que está ahora abierto a que otras empresas y organizaciones se unan, reconoce el papel crucial que la moda juega a ambos lados de la ecuación climática. Se ubica como contribuidor a las emisiones de gases de efecto invernadero y como un sector con múltiples oportunidades para reducir las emisiones, mientras que puede contribuir al desarrollo sostenible.
Alineados con los objetivos del Acuerdo de París, el Estatuto establece el reto de que la industria alcance un objetivo de cero emisiones en 2050. En este sentido define los aspectos que serán consignados por los firmantes, comenzando con la descarbonización en la fase de producción, seleccionar materiales sostenibles y amables con el clima, fomentar un transporte bajo en carbono, mejorar el diálogo y la conciencia de los consumidores, Además propone trabajar con la comunidad financiera y los decisores políticos para catalizar las soluciones aplicables y explorar modelos de negocio de economía circular.
Para concretar el progreso de estos compromisos, se han establecido seis grupos de trabajo en los cuales los firmantes se ocuparán de definir los distintos pasos y etapas de implantación del nuevo Estatuto.
Los firmantes aseguran que no esperarán a que estos aspectos estén completamente elaborados y por ello han fijado un objetivo inicial para reducir sus emisiones agregadas de gases de efecto invernadero en un 30% en 2030. Para lograrlo han definido medidas concretas, tales como eliminar gradualmente las calderas de carbón y otras fuentes de energía calorífica o de generación eléctrica a base de carbón en sus empresas y en toda su cadena de suministro en 2025.
Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU.
Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, celebró el acuerdo alcanzado. «La industria de la moda está siempre dos pasos por delante cuando hay que definir la cultura del mundo, así que estoy encantada de ver que ahora también está liderando el camino en términos en acción climática», opinó. Por esto felicita a los firmantes por este importante Estatuto que representa, en su opinión, un «compromiso único y la colaboración desde los diversos líderes de la moda”.
El capítulo o compromiso está apoyado por una amplia gama de organizaciones relevantes y ONGs que fomentarán la expectativa, que deberá ser monitorizada y reconocida por la oficina de cambio climático de la ONU.
Bjorn Gulden, director ejecutivo de Puma, reconoció que son conscientes de que más del 90% de la huella de carbono de Puma está siendo generada en la cadena de suministro. «Si queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono en nuestra cadena de suministro, tenemos que trabajar juntos con nuestros proveedores», explicó.
«El Estatuto de la Industria de la Moda para la Acción Climática proporciona un esfuerzo colectivo de la industria para apoyar los objetivos del Acuerdo del Clima de París. Apreciamos que la oficina de Cambio Climático de la ONU haya establecido una plataforma global y llame a través nuestro a la industria de suministros a sumarse a la iniciativa», ha añadió Gulden.
Por su parte, el director ejecutivo de H&M, Karl-Johan Persson, celebró que este compromiso muestra cómo la industria de la moda unida está realizando un importante trabajo ambiental. «Nuestra industria tiene un alcance global y solo juntos podemos crear el cambio urgente que se necesita», sostuvo.
A principios de 2018, líderes de la moda dieron forma de forma voluntaria a un movimiento climático a través de las discusiones en grupo dirigidas por Puma y H&M. El lanzamiento este lunes, durante la semana crítica de las negociaciones de la Cumbre de Katowice, refleja el genuino sector al por mayor y una llamada de atención a la industria global de la moda para suscribir la acción climática.
Los firmantes son Adidas, Aquitex, Arcteryx, Burberry Limited, Esprit, Guess, Gap Inc., H&M Group, Hakro Gmbh., Hugo Boss, Inditex, Kering Group, Lenzing AG, Levi Strauss & Co., Mammut Sports Group AG, Mantis World, Maersk, Otto Group, Pidigi S.P.A, PUMA SE, re:newcell, Schoeller Textiles AG, Peak Performance, PVH Corp., Salomon, Skunkfunk, SLN Textil, Stella McCartney, Sympatex Technologies, Target and Tropic Knits Group.
Además, también apoyan el Estatuto otras organizaciones como el Business for Social Responsibility (BSR), China National Textile and Apparel Council (CNTAC), China Textile Information Center (CTIC), Global Fashion Agenda (GFA), Global Organic Textile Standard (GOTS), International Finance Corporation (IFC), Outdoor Industry Association (OIA), Sustainable Apparel Coalition (SAC), Sustainable Fashion Academy (SFA), Textile Exchange, WWF International and ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation).
Con la firma de este acuerdo, los directores ejecutivos y los presidentes de estas organizaciones han confirmado su compromiso para abordar el cambio climático y su disposición a redoblar su colaboración hacia dentro y más allá de los sectores de la moda hacia un futuro limpio y bajo en emisiones.
La industria de la moda abarca también al sector textil, piel, calzado, ropa y la producción de materias primas y la manufactura de prendas, accesorios y calzado para su distribución y consumo ha tenido a lo largo del tiempo una cadena de suministro y una producción intensiva en energía.
El director ejecutivo de Burberry, Marco Gobbetti, ha dicho que la compañía está orgullosa de haber firmado este compromiso. «Mientras nos comprometemos con ser neutros en carbono en nuestras operaciones, el objetivo de lograr una reducción del 30 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la moda a nivel global en 2030 requerirá innovación y colaboración. «Trabajando juntos con otros firmantes, podemos lograr un cambio sistemático y construir un futuro más sostenible», ha manifestado.
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FashionNetwork / CueroAmérica
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Expertos critican que llamen ‘cuero’ a materiales que son elaborados en laboratorios
Artículos elaborados con un textil elaborado en base a las hojas de piña-ananá.
El Comité Global de Coordinación del Cuero (GLCC) criticó el uso del término “cuero” para describir a los materiales creados en laboratorio. En su reunión del mes de septiembre, realizada en Shanghái, China, la entidad aseguró que éstos no cumplen con la definición de ‘cuero’, aceptada ampliamente en ámbito científico.
El GLCC dijo que la industria global del cuero “sigue con interés” el desarrollo gradual de los materiales desarrollados y producidos en laboratorios, especialmente los creados a través de ingeniería genética de células de levadura para producir colágeno.
A partir del té de Kombucha se forma una película gelatinosa.
Los especialistas del GLCC recalcaron que los laboratorios buscan estabilizar a estos materiales con el fin de crear un producto que puedan utilizar las marcas y fabricantes de distintos artículos, incluyendo calzado, indumentaria y muebles.
“La industria del cuero tiene en cuenta que hay espacio para todo tipo de materiales en el mercado, pero insiste en que todos los materiales deberían ser adecuadamente etiquetados y descriptos, y de que cualquier afirmación tiene que ser verdadera, justificada y cumplir con las prácticas comerciales justas”, expresó GLCC.
Material producido a partir de cultivar una mezcla de levaduras y hongos.
La entidad agregó que “la industria global del cuero es clara en que el material generado en un laboratorio, o en un lugar artificial, basándose en ingeniería genética de células de cualquier tipo y subsecuentemente estabilizando el material, no cumple con la definición aceptada ampliamente de ‘cuero’.
Los materiales producidos en laboratorios deben evitar la denominación de ‘cuero’ y ser siempre descriptos por lo que son: colágeno producido por ingeniería genética y estabilizado”.
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APLF.com / CueroAmérica
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Inescop investiga materiales sostenibles para mejorar la seguridad del calzado infantil
El centro de innovación y tecnología español Inescop comenzó un nuevo programa de investigación. Su objetivo es encontrar y desarrollar materiales más seguros y sostenibles para utilizar en la producción de calzado para niños y niñas. Para lograrlo, ya se aseguró una financiación de 2 millones de euros, con la colaboración de Unión Europea.
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Miguel Ángel Martínez, director de Inescop.
Inescop centrará su proyecto en varios materiales, pero principalmente en el cuero porque se biodegrada más fácilmente. También buscará pegamentos más sostenibles para unir las distintas partes del calzado.
El centro español declaró que su investigación se enfocará en las necesidades particulares que tienen los niños al usar calzado. En ese marco, tendrá especial atención en los aspectos que promueven su crecimiento sano y que no presentan ningún tipo de toxicidad para los pequeños.
El apoyo financiero inicial del proyecto, de 2 millones de euros, estará a cargo del Instituto para el Desarrollo de la Competitividad en los Negocios de Valencia (IVACE), un importante organismo regional, con el cofinanciamiento de la Unión Europea.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Desarrollan la rastreabilidad del cuero a través del ADN
El instituto británico BLC Leather Technology Centre y el Applied DNA Sciences de Nueva York anunciaron que completaron un proyecto de investigación que busca desarrollar una plataforma confiable para la rastreabilidad del cuero. Los investigadores probaron la viabilidad de la marca de ADN en toda la cadena de suministro del cuero usando SigNature DNA.
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BLC Leather Technology Centre ofrece servicios de pruebas de productos y materiales, capacitaciones, auditorías y apoyo técnico para la cadena de suministro del cuero. Por su parte Applied DNA Sciences provee soluciones de autenticación de productos basadas en ADN.
Al lanzar el proyecto, en abril de 2017, se anunció que se basarían en el sistema DNA’s SigNature T de Applied DNA, una solución que ya se usaba en las industrias del algodón, lana y textiles sintéticos. Su objetivo era lograr y demostrar que esta plataforma se puede usar en toda la cadena de suministro del cuero.
Dra. Victoria Addy Directora Técnica del BLC
Más específicamente, su objetivo era implementar etiquetas de ADN durante las diversas etapas productivas: en los animales en el campo, en estadio de wet-blue y en los procesos de terminación del cuero.
Un año después, Applied DNA anunció que “el proyecto de investigación fue completado a tiempo y probó la viabilidad de la marca de ADN en toda la cadena de suministro del cuero usando SigNature DNA”.
Victoria Addy, directora técnica de BLC, dijo que “estamos muy felices con los resultados, que exceden las expectativas de todos. No se puede subestimar el potencial de esta tecnología para ayudar a la industria del cuero a asegurar la rastreabilidad en la cadena de suministro”.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Sostenibilidad y etiquetado fueron los puntos centrales en la reunión del G.L.C.C.
En una reciente reunión del Comité de Coordinación Global del Cuero (GLCC), realizada en el marco de la feria APF, se puso de relieve la urgencia de contar con regulaciones claras y precisas en torno al etiquetado del cuero, y se enfatizó la importancia de que estas normas se apliquen en todos los países para que los consumidores cuenten con información confiable y correcta.
El GLCC incluye a representantes del Consejo Internacional de los Curtidores (ICT), la Unión Internacional de las Sociedades de los Tecnólogos y Químicos del Cuero (IULTCS) y el Consejo Internacional de las Asociaciones de Comerciantes de Pieles y Cuero (ICHSLTA).
En la reunión se acordó que el GLCC tendrá un rol más activo en el debate global en torno al etiquetado de materiales biofabricados. A su vez, estarán más en contacto con las empresas que producen este tipo de materiales para despejar las dudas y concepciones erróneas que tengan en torno al cuero.
El GLCC también debatió la urgencia de contar con regulaciones claras y precisas en torno al etiquetado del cuero, y enfatizó la importancia de que estas normas se apliquen en todos los países para que los consumidores cuenten con la información necesaria para tomar buenas decisiones.
A su vez, GLCC mencionó que continúa trabajando en iniciativas que buscan disminuir la huella ambiental del cuero y recalcó que sigue monitoreando el desarrollo de diversos estándares para la industria, por parte de instituciones como el Grupo del Trabajo del Cuero (LWG) y la iniciativa Cero Descarga de Químicos Peligrosos (ZDHC)
Finalmente, GLCC invitó a los directivos de la organización Leather Naturally! a debatir juntos sus nuevas iniciativas para promover una información precisa y real sobre el cuero entre las marcas, el comercio y los consumidores.
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ILM / CueroAmérica
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La brasilera Courovale recibe el nivel oro en la certificación de Sostenibilidad del Cuero
Courovale
El sector del cuero de Brasil entregó el primer reconocimiento del nivel de Oro de la Certificación de Sostenibilidad del Cuero de Brasil (CSBC) del CICB. El certificado fue otorgado a la compañía Curtume Courovale by BCM. Esta empresa está ubicada en Portão, estado de Rio Grande do Sul, y es la segunda en obtener un certificado de este tipo en 2018. La primera, que alcanzó el nivel de Plata, fue Fuga Couros.
Esta certificación avala que las empresas realizan prácticas positivas en los ámbitos de lo económico, social y ambiental, de acuerdo con la norma ABNT NBR 16.296 y bajo la auditoría de la organización acreditada INMETRO. Esta asociación es el órgano firmante del acuerdo de reconocimiento mutuo en el marco del Foro de Acreditación Internacional (IAF) y la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorio (ILAC)
La ceremonia de entrega del reconocimiento tuvo lugar en las oficinas de Courovale by BCM y contó con la participación de colaboradores, gerentes y directores de la compañía. También estuvo presente el Centro para la Industria Brasileña de la Curtiembre (CICB).
José Fernando Bello, presidente ejecutivo de CICB, recalcó la importancia de que Brasil tenga su propia certificación, que es promovida en todo el mundo a través de ferias y en el trabajo con clientes.
Por su parte, el Director de Curtume Courovale Rafael Emílio Collet y las gerentes Solange Pauletti y Verônica Meurer reforzaron esta idea al afirmar que “CSCB es nuestra causa principal” porque fortalece a la industria mediante la implementación de mejoras continuas.
En los próximos tres años se realizarán una serie de auditorías, evaluaciones y recertificaciones a Courovale by BCM, para mantener el nivel de Oro o alcanzar el estatus de Diamante.
La Certificación de Sostenibilidad del Cuero de Brasil (CSBC) fue creada por la cadena de valor que integra la industria del cuero de Brasil y cuenta con el apoyo del Proyecto Cuero Brasileño, una iniciativa creada por el CICB y por la Agencia Brasileña para la Promoción del Comercio y la Inversión (Apex-Brasil) para incentivar la participación de las empresas nacionales en los mercados externos.
CSCB promueve y reconoce las prácticas positivas de las curtiembres que buscan resultados económicos, la reducción del impacto ambiental y las buenas relaciones con los colaboradores y las comunidades. Esta certificación tiene en cuenta 173 indicadores, como la reducción del consumo del agua, los controles de calidad y la seguridad y salud de los trabajadores.
El nivel de Bronce es para las empresas que cumplen el 50% de los indicadores, el de Plata para las que logran el 75%, el Oro para las que consiguen el 90% y el Diamante para las que alcanzan el 100%.
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CICB / Aplf.com / CueroAmérica
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Bolt Threads desarrolló en base a un hongo un material ecológico parecido al cuero
Material producido por Bolt Threads
Bolt Threads, una empresa de innovación de materiales, ha presentado a Mylo, la primera imitación de cuero disponible en el mundo que se produce a partir del micelio, la estructura de la raíz de un hongo.
Bolt Threads, fabricante de otro material biológico, asegura que Mylo “se ve y se siente como una material similar al cuero”. Destaca que debido a que puede controlar el medio ambiente y el proceso a través del cual se cultiva Mylo, es capaz de manipular las propiedades del cuero, incluido el grosor y la forma, para elaborar productos individuales.
Planta de producción de Bolt Threads
El material se puede producir en días y tiene el beneficio adicional de evitar residuos complejos de tratar. Las células del micelio se cultivan en lechos de tallos de maíz con nutrientes adicionales, y la red de células se comprime para formar un material bidimensional que se puede teñir para hacer Mylo.
Según Bolt, Mylo tiene una sensación suave y flexible, y es resistente y resistente a la abrasión. En comparación con los materiales sintéticos hechos de poliuretano, Mylo se siente natural y tiene mejores propiedades de manejo de la humedad, señaló Bolt.
La diseñadora Stella McCartney se enfoca en su negocio y rechaza el cuero.
Mylo estará disponible para los consumidores de dos maneras. En primer lugar, Stella McCartney, socia de Bolt Threads desde hace mucho tiempo, presentó el Mylo Falabella Prototype 1 en la exposición «Fashioned from Nature» del Museo Victoria and Albert en Londres. Luego Bolt Threads lanzará su propia bolsa Mylo para prepedido en junio.
El año pasado, Bolt Threads, con sede en Emeryville, California, presentó Microsilk, una seda biofabricada creada mediante el uso de levadura para producir materiales proteínicos en un proceso que reduce la contaminación, crea sostenibilidad a largo plazo y es vegano.
La empresa de innovación de materiales crea fibras desde cero basadas en proteínas que se encuentran en la naturaleza y luego desarrolla procesos más limpios y cerrados para la fabricación utilizando prácticas de química verde.
La compañía estableció una sociedad de desarrollo de materiales sostenibles con la empresa Patagonia en 2016, y adquirió la marca de ropa y estilo de vida Best Made Co., con sede en la ciudad de Nueva York, en 2017.
La bioeconomía, relativamente nueva pero en crecimiento, abarca la producción de recursos biológicos renovables y convierte estos recursos y corrientes de desechos en productos de valor agregado, como alimentos, productos biológicos y bioenergía.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Assomac lanza una etiqueta ‘verde’ ligada al desempeño ambiental y uso de energía
Assomac, la asociación de los productores de maquinaria para curtiembres, fábricas de calzado y marroquinería de Italia lanzó una iniciativa ambiental. La misma consiste en otorgar un etiquetado vinculado al consumo de energía y desempeño ambiental. Esta iniciativa abarca a las industrias de la tecnología del sector.
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El sector tecnología para la industria del cuero marroquinería, calzado de Italia (Assomac) presentó el proyecto llamado “Etiqueta verde” en el marco de la reciente Tanning Tech, la feria de tecnología realizada en Milán, Italia, el pasado 20 de febrero.
Gabriella Marchioni Bocca, presidenta de Assomac.
La idea surgió en 2017 cuando la presidenta de Assomac, Gabriella Marchioni Bocca, la introdujo en la reunión general anual. La directiva describió al programa como un esquema voluntario que permite que las empresas puedan ofrecer a los clientes finales la seguridad de que los productos que compran fueron elaborados con bajo impacto ambiental y seguridad operativa.
Marchioni Bocca destacó que “el objetivo es ir más allá de las meras declaraciones y crear un sistema de etiquetado, certificado por un organismo de acreditación. Esto significa que las empresas que se unan a la iniciativa podrán lograr que se evalúe el desempeño de sus maquinarias”.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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COTANCE estableció reglas de categorías ambientales y responde a falacias sobre el proceso en las curtiembres
Gustavo Gonzalez Quijano director ejecutivo de COTANCE
La federación de los curtidores de Europa (COTANCE) concluyó el borrador final de las reglas de categoría de productos para la huella ambiental (PEFCR) para el cuero. Este documento brinda una gran cantidad de información, en la cual apoya la afirmación de que el cuero es un material positivo para el medio ambiente. Se entregó a la Comisión Europea para su consideración y posible aprobación.
COTANCE necesitó cinco años para completar el documento Leather Product Environmental Footprint Category Rules (Leather PEFCR), que es parte de un esfuerzo mayor de Europa para dar reconocimiento formal a diversos productos que son amigables con el medio ambiente.
El documento presentado por COTANCE tiene casi 150 páginas y una gran cantidad de información que apoya la afirmación de que el cuero es un material positivo para el medio ambiente en la producción de artículos finales.
Thomas Bee, presidente de COTANCE
COTANCE recalcó la importancia de lograr el reconocimiento formal de este documento y enfatizó que podría ser utilizado por curtidores y usuarios de cuero de todo el mundo.
El PEFCR es muy valioso porque se basa en hechos científicos y en grandes volúmenes de información que contradicen a otras industrias y grupos que atribuyen a la industria del cuero una gran responsabilidad en el crecimiento de la huella del carbono.
El informe destaca que las pieles son un producto secundario de la industria de la carne, por lo cual la generación de cuero responde a las necesidades y demandas de esta industria. Si el cuero no se usara para elaborar productos finales, sería desechado y desaprovechado, generando además un enorme problema ambiental.
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Aplf.com / CueroAmérica
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