Mercados
Nuevos conflictos sociales en Bangladesh ponen en tela de juicio su estructura productiva
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Bangladesh se ha consolidado como uno de los grandes pilares del abastecimiento mundial de moda, pero ese liderazgo industrial convive con tensiones estructurales que siguen generando conflictos profundos en su sector textil. Detrás de exportaciones que superan los US$ 39.000 millones anuales y de una posición estratégica para grandes marcas y traders internacionales. Es así como persiste un modelo productivo sostenido en condiciones laborales precarias y otras ventajas generadas por el estado que periten producir a costos muy bajos. En tanto, la industria de un importante número de países -especialmente de América Latina- sufren una enorme competencia por sus precios.
El milagro lo logran con salarios miserables -a lo largo de la cadena productiva-, una débil protección sindical que el propio Gobierno ha tolerado durante años, pese a las reiteradas advertencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), beneficios estatales a las empresas y un sistema de fuerte apoyo a las exportaciones del sector.
Protestas y represión en Bangladesh de los trabajadores de la industria de la indumentaria.
La industria de la confección de Bangledesh concentra más del 80% de los ingresos por exportación del país y emplea directamente a cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, el salario mínimo legal se sitúa en apenas 12.500 takas mensuales, unos € 97, una cifra insuficiente incluso en un país con bajo costo de vida y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y centros de estudio como el Global Labour Institute. La política oficial de revisar ese salario cada cinco años agrava el deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario, alimentando el descontento social.
Las enormes ganancias que obtienen las empresas locales que producen para grandes cadenas internacionales contrastan con la fragilidad laboral de los trabajadores. La presión constante por precios bajos y plazos ajustados ha consolidado un sistema donde la competitividad se apoya, en buena medida, en la contención salarial y en una limitada capacidad de negociación colectiva. La OIT ha denunciado de forma reiterada obstáculos a la sindicalización, despidos de dirigentes gremiales y un entorno poco favorable para el diálogo social efectivo, mientras el Gobierno ha priorizado históricamente la estabilidad del negocio exportador por sobre los derechos laborales.
Manifestaciones de trabajadores textiles de Bangladesh.
El recuerdo del derrumbe del Rana Plaza en 2014, que dejó más de 1.100 muertos, sigue marcando a la industria. Desde entonces, se avanzó en seguridad edilicia y certificaciones ambientales, y Bangladesh hoy concentra el mayor número de fábricas con sello LEED. Claro, esta clasificación sólo se implementa en unos pocos países que mantienen sistemas de producción muy cuestionados. No obstante, estos avances conviven con denuncias persistentes sobre jornadas extensas, presión productiva y falta de representación sindical real en muchas plantas.
El escenario político reciente añadió más incertidumbre. Las protestas masivas que sacudieron al país y unos 300 muertos por la represión oficial, forzaron la salida de la primera ministra Sheikh Hasina y expusieron el malestar acumulado en amplios sectores de la sociedad, incluido el laboral. En respuesta, el Gobierno anunció su intención de flexibilizar las condiciones para crear sindicatos, una iniciativa que aún debe debatirse en el parlamento y que ya enfrenta resistencia empresarial.
Para los empresarios textiles internacionales, Bangladesh sigue siendo un socio clave por escala, capacidad y costos. Pero el creciente escrutinio social, regulatorio y reputacional plantea un desafío. La sostenibilidad futura del gran taller de indumentaria dependerá no solo de su eficiencia industrial, sino de su capacidad para resolver las tensiones laborales y la opinión de los consumidores, que hoy amenazan la estabilidad de toda esa cadena de suministro.
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Modaes / Comunidad Textil
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Colombia: el mercado mejora pero la industria del calzado soporta una dura competencia
La industria del calzado de Colombia en 2025 cerró un año marcado por un crecimiento moderado del consumo interno y señales mixtas en su desempeño exportador. Pero vive un período difícil debido a importaciones de Asia y sus bajos precios: Sin embardo, los resultados reflejan mejoras y la adaptación del sector.
Según los datos del Observatorio ACICAM-RADDAR, el gasto de los hogares colombianos en calzado durante los primeros nueve meses de 2025 alcanzó aproximadamente $2,8 billones de pesos colombianos (aproximadamente US$ 740 millones), mostrando una variación positiva del 4% frente al mismo período del 2024. En tanto que la marroquinería y accesorios también crecieron cerca de 5% en ese lapso, dado que la demanda local se mantuvo activa pese a las presiones económicas nacionales e internacionales.
Fábrica de calzado en Colombia.
El consumo per cápita de calzado creció en ciudades como Bogotá, Pasto y otras grandes áreas urbanas contribuyendo a mejorar las cifras de ventas. El comportamiento del mercado interno durante 2025 estuvo fuertemente influenciado por ciclos de promociones, ajustes de inventarios y estrategias comerciales orientadas a sostener la rotación de productos en temporada escolar y otros picos de demanda. Esto permitió a muchos fabricantes mantener el ritmo de producción, incluso a pesar de la competencia con importaciones de menor precio.
En términos de comercio exterior, las cifras parciales del primer trimestre de 2025, a las que se pudo acceder, muestran que las exportaciones de calzado colombiano alcanzaron unos US$8,3 millones entre enero y marzo, con un crecimiento del 3,8 % respecto al mismo trimestre de 2024, y un total de 574.000 pares. Estos fueron vendidos a mercados tradicionales como Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica, y también a nuevos compradores en regiones como los Emiratos Árabes Unidos.
La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) advirtió que “hoy en día apenas poco más de un tercio del calzado que se vende en el país proviene de empresas nacionales formales”. La entidad resaltó el crecimiento de las importaciones y el avance de la informalidad en el sector.
Para ACICAM, esta situación creó un mercado fragmentado que presiona sobre el empleo y pone en riesgo la viabilidad de las empresas locales dado que sostener la producción nacional se vuelve cada vez más difícil. Actualmente, del total de ventas de calzado, el 35% corresponde a fábricas registradas. El calzado importado representa el 33% mientras que los productos informales alcanzan el 27% a lo que se suma un 5% de contrabando. Datos de 2024 a 2025 indicando un incremento cercano al 9,5% en volumen importado, situación que presiona a los productores locales.
Marcela Caicedo, presidenta ejecutiva de ACICAM.
Según Marcela Caicedo, presidenta ejecutiva de Acicam, “el mercado colombiano sigue siendo altamente sensible al precio, y competir contra productos que ingresan a valores muy bajos es extremadamente difícil para la industria local”. Por ese motivo, Acicam le reclamó al gobierno colombiano que revea los aranceles para evitar el ingreso de productos subvalorados especialmente desde Asia. La asociación también insistió en la necesidad de facilitar el acceso al crédito para que las industrias puedan encarar sus procesos de modernización.
A nivel de segmentos del mercado colombiano, distintos submercados del calzado reflejan tendencias heterogéneas. El mercado de zapatillas, por ejemplo, en 2025 generó ingresos de alrededor de US$ 474 millones, impulsado tanto por la moda urbana como por preferencias locales por diseños distintivos, lo que indica un nicho sólido con potencial de crecimiento continuo. El segmento de calzado running también mostró un comportamiento positivo con ingresos estimados de más de US$77 millones, reflejando la importancia de la funcionalidad y el enfoque en estilos de vida saludables entre los consumidores colombianos.
Por otra parte, la categoría de botas generó ingresos significativos en 2025, aunque con proyecciones de crecimiento algo más moderadas hacia los próximos años, lo cual sugiere un mercado más estable pero menos dinámico en comparación con segmentos más orientados a tendencias urbanas o deportivas.
Enfrentando estos desafíos y oportunidades, la industria del calzado colombiana continuó adaptándose durante 2025 mediante la reorganización de inventarios, la atención a órdenes personalizadas y el fortalecimiento de canales de venta diversificados, incluyendo ventas físicas tradicionales y crecimiento en e-Commerce de moda y calzado, cuya participación aseguran que representa ya una fracción creciente del mercado digital total.
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Statista / Leather News / CueroAmérica
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JBS Couros y el Grupo Viva se fusionan y crean el mayor grupo de cueros del mundo
Dos enormes grupos brasileros de la industria cárnica y del sector cueros se unieron para crear el gigante “JBS Viva”, que tendrá la capacidad de procesar 20 millones de cueros al año. Esta fusión que convierte a esa compañía líder mundial del segmento curtidor, ya esta cambiando la situación de muchas empresas a lo largo y ancho del mundo.
La fusión de las empresas integra las operaciones de producción y comercialización de ambas. La nueva compañía tendrá una participación accionaria dividida en partes iguales entre JBS y los socios del Grupo Viva.
La nueva firma tendrá la capacidad de procesar 20 millones de cueros al año en 31 plantas industriales distribuidas en Brasil, Italia, Uruguay, Argentina, México y Vietnam con un plantel de 11.000 empleados. JBS nombrará al presidente del consejo y al director financiero de la nueva compañía. La designación del consejero delegado y el director de operaciones estará a cargo de los accionistas de Viva.
Esta fusión de dos grandes empresas reconfigura el mercado de cueros. Para los fabricantes más pequeños, esto podría conducir a una mayor presión competitiva porque JBS Viva será lo suficientemente grande como para influir en los niveles de precios y en los estándares de eficiencia y calidad en general. En el caso de ciertos fabricantes de manufacturas y que se abastecen de cuero, algunos sostienen que esta unión podría traer “beneficios importantes”.
Guilherme Motta, CEO de la División Leather del Grupo JBS.
“JBS Viva representa un punto de inflexión estructural, que se extiende mucho más allá de la fusión en sí y es probable que reforme la dinámica de la cadena de suministro global de cuero a largo plazo”, opina Leatherbiz.
Otra de los sectores involucrados, los proveedores de productos químicos, máquinas y servicios seguramente vivirán esta concentración de manera muy diversa, según la posición y los acuerdos a los que arriben. En la mayoría de los casos, las opiniones indican que esta nueva situación fue tomada con preocupación.
El acuerdo fue formalizado tras la aprobación del Consejo de Administración de JBS y la firma de un memorando de entendimientos vinculante con Vanz Holding y Viposa, accionistas de Viva. La transacción está sujeta a la negociación de los documentos definitivos y a otras condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones.
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Infobae / Market Screener / Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Shein ya inauguró en Polonia su principal hub logístico para atender al mercado de Europa
Shein inaugura en Polonia su principal «hub» logístico en Europa.
La plataforma minorista china Shein ha inaugurado su nuevo centro logístico en Wroclaw (Polonia), que se convertirá en el principal hub de la compañía en Europa y que permitirá entregas más rápidas a más de 100 millones de clientes de ese Continente. El centro elevará al menos a 5.000 el número total de empleos que la compañía genera en la provincia polaca de Baja Silesia, según ha informado la empresa, que estableció sus primeras operaciones logísticas europeas en 2022.
El centro logístico cuenta con sistemas de busqueda robóticos de última generación y líneas de clasificación automatizadas que permitirán un flujo de trabajo «más rápido y eficiente», sostiene la compañía. La instalación, a plena capacidad, contará con 740.000 metros cuadrados de espacio logístico en la región de Wroclaw.
«Estamos orgullosos de inaugurar oficialmente nuestra nueva instalación en Polonia, donde Wroclaw, en particular, ha sido una base estratégica para nuestra logística europea desde 2022», afirmó Leonard Lin, presidente de Shein en la región de EMEA (Europa, Medio Oriente y África).
«Con instalaciones de almacén avanzadas, infraestructura sólida, conexiones de transporte convenientes hacia las principales ciudades europeas y un personal calificado, Wroclaw y sus alrededores ofrecen un hub muy atractivo para Shain. Esperamos seguir creando más empleos, al tiempo que mejoramos la experiencia de nuestros clientes», añadió Lin.
Además del impacto directo en el empleo, Shein asegura que colabora con más de 170 pequeñas y medianas empresas locales en áreas como transporte, embalaje y servicios profesionales. El nuevo hub también promete que dará soporte a vendedores polacos y europeos presentes en el marketplace de la compañía, facilitándoles acceso a una amplia base de consumidores y a servicios logísticos y de “cumplimiento” de alta calidad con tarifas competitivas.
Desde las autoridades regionales, el vicepresidente del distrito de Baja Silesia, Michał Rado, destacó que el desarrollo del hub “creará miles de nuevos empleos y posicionará a la región como líder en logística moderna”, subrayando la confianza de la compañía en el ecosistema empresarial local.
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Market Places Hoy / CueroAmérica
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Los bolsonaristas fracasaron en Brasil al buscar boicotear a Alpargatas por una publicidad
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, grabó un video criticano a las Havaianas, pero su campaña fracasó en forma rotunda.
El reciente boicot impulsado por sectores de la extrema derecha brasileña contra Havaianas ofrece una lección relevante para los empresarios de la industria del calzado sobre marca, polarización y gestión de crisis reputacionales. Una simple campaña publicitaria, pensada para reforzar un mensaje motivacional y universal, fue reinterpretada políticamente y acabó convirtiéndose en un fenómeno mediático con impacto económico y estratégico.
Reciente mente Havaianas, una marca profundamente arraigada en la identidad brasilera desde 1962, lanzó en su país un anuncio protagonizado por la actriz Fernanda Torres en el que se invitaba a empezar el año “con los dos pies”, cambiando la tradicional frase de “con el pie derecho”. Lo que para la mayoría es una frase inspiradora y coherente con el espíritu inclusivo de la marca, para ciertos líderes bolsonaristas se transformó en una supuesta alusión contra la derecha política. A partir de esto, diputados con gran presencia en redes sociales promovieron un boicot público, llegando incluso a destruir productos de Alpargatas en vídeos virales.
Esta reacción, amplificada digitalmente, generó preocupación entre inversores y provocó una caída momentánea del valor bursátil de la empresa matriz, Alpargatas, que sin embargo se recuperó rápidamente, dado que la mayor parte del público reaccionó negativamente frente a la “interpretación” bolsonarista.
El episodio demuestra cómo, en contextos de alta polarización, las marcas de consumo masivo pueden ser convertidas en símbolos ideológicos, sin buscarlo. También evidencia que el riesgo reputacional ya no proviene solo de errores explícitos, sino de interpretaciones forzadas que pueden llegar a encontrar eco en comunidades digitales muy movilizadas.
Paradójicamente, el intento de boicot acabó beneficiando a Havaianas en términos de visibilidad. En apenas 48 horas, la marca sumó cientos de miles de nuevos seguidores en Instagram y obtuvo una exposición global gratuita difícil de igualar con inversión publicitaria tradicional.
El público general reaccionó con ironía y memes, reforzando la percepción de la marca como un elemento cultural transversal frente a una polémica considerada absurda. Este efecto “rebote” muestra que una base de consumidores amplia y diversa puede amortiguar ataques ‘ideológicos’ y, en algunos casos, convertirlos en oportunidades.
Para la industria del calzado -en materia de comunicación-, donde el producto combina funcionalidad, moda e identidad, gestionar ese equilibrio es clave para sostener crecimiento, reputación y valor a largo plazo en mercados cada vez más sensibles y politizados.
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El País / CueroAmérica
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México: fuertes aranceles para proteger a sus industrias de todo el sector indumentaria
Fábrica de calzado en México.
El Senado de México aprobó un nuevo esquema arancelario de hasta el 50% sobre importaciones de textiles, calzado, prendas de vestir y marroquinería entre otros sectores, provenientes de países asiáticos sin acuerdos comerciales con el país. Esto impactará de manera directa en la actividad industrial y en el comercio a partir de 2026.
La medida alcanzará principalmente a productos originarios de China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, y fija para la mayoría de las posiciones arancelarias un gravamen de hasta el 35%.
El Gobierno mexicano sostiene que la iniciativa busca fortalecer a la industria local, especialmente a sectores que han enfrentado dificultades para competir con importaciones de bajo costo. Según estimaciones oficiales, el nuevo régimen permitiría recaudar alrededor de US$ 3.760 millones en 2026, recursos que podrían contribuir al equilibrio fiscal y a la protección del empleo industrial. El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría, reflejando un amplio apoyo a la medida.
Desde el sector empresarial y los gobiernos de los países afectados surgieron objeciones inmediatas. El Ministerio de Comercio de China advirtió que la decisión “socavaría sustancialmente” los intereses comerciales y reiteró su oposición a incrementos arancelarios unilaterales, señalando que seguirá de cerca la aplicación de la medida y su impacto sobre el comercio bilateral.
Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
El texto aprobado es menos severo que una iniciativa anterior que se había estancado meses atrás y que contemplaba aranceles sobre unas 1.400 líneas de productos. En comparación, el nuevo esquema reduce en aproximadamente dos tercios los gravámenes originalmente propuestos, aunque mantiene un sesgo claramente proteccionista.
Para los empresarios textiles de la región, el cambio abre un escenario de oportunidades y riesgos: mientras se fortalece el mercado interno mexicano, se reconfiguran los flujos de importación y la competencia regional, en un contexto de crecientes tensiones comerciales.
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fibre2fashion / CueroAmérica
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Según la OMC, las ventas de calzado y textiles de China tinen una tendencia a la baja
La organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países informó que las exportaciones chinas de calzado se contrajeron un 8,1% y de prendas de vestir en un 3,6%. El resto de los sectores, por el contrario, registraron un crecimiento sostenido que alcanzó el 4,7%.
Según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre enero y octubre de este año, las exportaciones chinas de indumentaria y calzado registraron un marcado descenso. En el primer caso, la contracción fue del 3,6% mientras que en el segundo se observó una disminución de 8,1%.
Esta tendencia a la baja se fue profundizando a medida que avanzaba el año. En el periodo julio / septiembre, la contracción en las exportaciones textiles fue del 5,9% en comparación con los mismos meses del año anterior y en octubre la caída llegó al 15,7% en términos interanuales. Una lógica similar se registró en el rubro calzado. La disminución en el tercer trimestre fue del 9,9% y en octubre fue del 18,4% en relación con el mismo mes de 2024.
Los aranceles que aplicó Estados Unidos a las importaciones chinas explican en parte la situación. Las ventas de indumentaria a USA (principal destino de la ropa china) marcó en octubre una baja del 8,8%. El aumento de ventas a la UE fue del 4,5% pero no alcanzó a compensar la pérdida de cuota del mercado norteamericano.
Hubo un crecimiento en mercados como Reino Unido (+5,1%) y Canadá (+2,8%), pero se registraron caídas en las ventas a Corea del Sur (-4,6%), Kazajstán (-31,2%) y Kirguistán (4,8%). En el rubro calzado, cayeron las ventas a la UE, USA y Rusia, tres de los principales destinos del calzado chino. La disminución fue del 2,1%, 24,9% y 6,8% respectivamente.
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Modaes / CueroAmérica
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El Parlamento Europeo ya postergó la aplicación y votó la simplificación del EUDR
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR)
Los miembros del Parlamento Europeo aprobaron la postergación de la entrada en vigencia del Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR), votaron a favor de simplificar sus normas para evitar costos excesivos a las empresas importadoras.
En una votación en el Parlamento Europeo que funciona de Estrasburgo, Francia, el 26 de noviembre, los representantes de los 27 estados miembros de la UE votaron por 402 a favor, 250 en contra y ocho abstenciones, facilitar a las empresas la implementación del reglamento.
Sesión del Parlamente Europeo.
Los cambios incluyen un año adicional para que las empresas se preparen para la entrada en vigor del EUDR. Como resultado, los grandes operadores tendrán hasta el 30 de diciembre de 2026 para prepararse. Las micro y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2027.
“Este tiempo adicional tiene por objeto garantizar una transición fluida y permitir la aplicación de medidas para reforzar el sistema informático que utilizan los operadores, comerciantes y sus representantes para realizar declaraciones electrónicas de diligencia debida”, afirmó el Parlamento Europeo. Sus propuestas también incluyen medidas para simplificar los requisitos de ‘diligencia debida’ que las empresas deberán cumplir.
El Parlamento afirmó que la responsabilidad de presentar una declaración de ‘diligencia debida’ debería recaer en las empresas que primero introducen los productos pertinentes, incluidas las pieles y el cuero bovino, en la UE y no en los operadores que «posteriormente los comercializan».
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Para los micro y pequeños operadores primarios, dijo que ahora sólo deberían presentar “una declaración simplificada única”.
El Parlamento Europeo ha solicitado una revisión de simplificación del EUDR antes del 30 de abril de 2026, para evaluar el impacto y la carga administrativa del reglamento.
Dijo que ahora “iniciará negociaciones” con los estados miembros sobre “la forma final de la ley”. Advirtió que esto tendrá que suceder rápidamente porque para que el retraso de un año entre en vigor, los nuevos requisitos tendrán que publicarse en el diario oficial de la UE antes de finales de 2025.
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leatherbiz.com / CueroAmérica
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / CueroAmérica
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Turquía prohíbe el ingreso de calzado y otros productos para controlar sustancias nocivas
Turquía Industria del calzado.
Desde el 20 de octubre, Turquía prohibió el ingreso de calzado, artículos de cuero y juguetes vía servicios de mensajería. La medida impacta directamente en las compras a través de portales de comercio electrónico que, antes de la circular, entraban al país bajo declaraciones aduaneras simplificadas. Según argumentó el gobierno, la mayoría de los artículos analizados contenían sustancias nocivas.
El Ministerio de Comercio de Turquía introdujo nuevas restricciones a la importación de productos a través de empresas de correo internacional. Las autoridades turcas argumentaron que se comprobó que el 81% de 182 artículos analizados no cumplían con las normas nacionales debido a niveles excesivos de sustancias peligrosas como ftalatos, plomo, cadmio e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Desde ahora, estos productos no podrán ingresar al país a través de pedidos en línea ni servicios de mensajería urgente, sin un despacho de aduana completo. El objetivo es reforzar la supervisión de los envíos de bajo valor que a menudo escapan a una inspección rigurosa.
La nueva norma no prohíbe el ingreso de calzado a través de los canales comerciales habituales -aduanas-, siempre que cumpla con las normas de seguridad vigentes y se someta a todos los trámites correspondientes.
“Estos productos no solo generaban una competencia desleal significativa para nuestras empresas, sino que también representaban graves riesgos para la salud de los consumidores. En las pruebas realizadas descubrimos que más de la mitad de estos productos contenían sustancias cancerígenas como ftalatos, plomo, níquel y cadmio en niveles al menos 7 u 8 veces superiores a los límites permitidos” resaltó Berke Içten, presidente de la Asociación de Industriales del Calzado de Turquía.
El directivo celebró la decisión del gobierno turco y la calificó como “un paso importante tanto para prevenir la competencia desleal en el sector como para proteger la salud de los consumidores”.
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World Footwear / CueroAmérica
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