Noticias de América Latina
Argentina los sectores textil y de indumentaria soportan una fuerte caída de demanda
Fábrica de calzado.
La Fundación ProTejer entidad que reúne a la Cadena agro-industrial textil e indumentaria de la Argentina, realizó la tercera encuesta de desempeño de la industria, correspondiente al tercer bimestre de 2024. Este estudio releva la grave coyuntura que soportan las empresas de la cadena textil e indumentaria argentina. Los datos marcan que crecen despidos y suspensiones luego de 6 meses consecutivos de fuerte contracción de la actividad.
Los resultados del bimestre Mayo-Junio 2024 confirmaron los resultados anteriores que constituyen un período de 6 meses consecutivos de fuerte contracción interanual de la actividad. Los datos muestran una afectación creciente del empleo, dificultades para afrontar pagos corrientes y posible cierre de establecimientos productivos, en caso de mantenerse la capacidad instalada ociosa.
Esta crisis está impactando de forma conjunta en todos los rubros de la cadena de valor, desde la fabricación de hilados, telas, indumentaria y la comercialización de máquinas, insumos y bienes finales.
La trabajo informa que 8 de cada 10 empresas encuestadas vio reducidas sus ventas y su producción en el tercer bimestre del año. Las ventas registraron una caída promedio interanual del -39% y la producción del -41%, siendo estas las mermas más profundas relevadas este año. El uso de la capacidad instalada cayó en el 76% de los casos relevados y en promedio, la caída fue de -29 puntos en el tercer bimestre del año, en su comparación interanual.
Las principales razones que explican la caída de la producción es la pérdida del poder adquisitivo de la población, según aseguran 9 de cada 10 empresas. También las expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios respecto al futuro (4 de cada 10 empresas). Otras razones identificadas como relevantes son la variación de costos de materias primas e insumos, la mayor participación de bienes importados en el consumo, la apreciación cambiaria y el cambio de políticas sectoriales para la industria.
Menos ventas, menos producción, menos empleo.
En los primeros seis meses del 2024, el 63% de las empresas encuestadas tomaron medidas que afectaron negativamente al empleo. Por ejemplo, la cancelación de horas extras, despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones y no-renovación de contratos, entre otros. Casi la mitad de las empresas relevadas (un 45%) indican que cayó el empleo, al comparar junio 2024 con diciembre 2024.
Esta cifra refleja una situación muy preocupante, sobre todo si comparamos con el primer bimestre del año, cuando sólo el 21% registraba menos puestos de trabajo que en diciembre 2023.
Es relevante destacar que la cadena textil e indumentaria representa 540.000 puestos de trabajo en todo el país y eso muestra la magnitud del empleo que está en juego en caso de que esta recesión continúe. Por ende, esta en peligro el sustento de no menos de 2 millones de personas.
El estudio de la Fundación proteger revela altos niveles de capacidad ociosa que cancelan planificación de nuevas inversiones, incluso en muchos casos pone en riego el pago de las ya realizadas. En contraste con el récord de inversión en años anteriores, para 2024 el 84% de las empresas encuestadas no realizará inversiones, algunas de ellas incluso cancelaron inversiones planificadas.
En cuanto las exportaciones, si bien el 31% de las compañías encuestadas ha exportado en los últimos 5 años, sólo el 20% ha realizado ventas al exterior en el primer semestre del año. En esta línea, 8 de cada 10 empresas encuentra dificultades para exportar, siendo las principales: el valor del dólar (71% de las empresas), la “presión tributaria” (48%), la volatilidad macroeconómica (38%) y las “trabas burocráticas nacionales”
(40%).
Con respecto a la cadena de pagos, el 40% de los consultados manifestó ya tener dificultades para afrontar pagos corrientes (impuestos, tarifas, proveedores, salarios). En el plano de la deuda comercial por importaciones, 45% de las empresas todavía tiene dificultades para afrontar gastos de importaciones pasadas, dejando de manifiesto la falta o insuficiencia de suscripción de Bopreal en los últimos meses para sanear deudas
pasadas.
Es importante destacar que, tal como relevó recientemente el Índice de Producción Industrial de INDEC (entre estadístico estatal), la contracción industrial no sólo afecta a la industria textil e indumentaria, sino que se viene dando de forma generalizada en todos los sectores industriales. Muchos de ellos transitan niveles de actividad en pisos históricos.
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
La Fundación ProTejer manifestó que en este contexto más que nunca es primordial y urgente que la industria argentina vuelva a recuperar un lugar central en la agenda de política económica. “No alcanza sólo con el agro, la minería, el gas y el petróleo para sacar de la pobreza al 60% de la población y dar sustento económico a 47 millones de personas”, apuntó.
En este sentido, el estudio consultó a las empresas textiles e indumentaria acerca de políticas públicas que considera más relevantes para sortear la situación actual. Pudiendo elegir 3 opciones, la principal opción seleccionada fue una reforma tributaria para alivio fiscal a la producción. En segundo y tercer lugar, aquellas medidas orientadas a reactivar el consumo del mercado interno, con políticas de financiamiento al consumo de productos nacionales y políticas de ingreso para reforzar salarios y jubilaciones. Otras opciones ampliamente seleccionadas fueron la regulación y control del comercio desleal de productos importados, mayor competitividad cambiaria y políticas de financiamiento para capital de trabajo.
La entidad empresaria aseguró que “la industria tiene un rol innegable e irremplazable para lograr que Argentina crezca de forma sostenida: por su capacidad de agregar valor, por su aporte a mayor soberanía, por su contribución a morigerar la dependencia del ciclo económico interno y shocks externos y por su gran capacidad generar empleo genuino a lo largo y ancho del país.”
Asimismo la Fundación ProTejer aseguró que revertir la compleja coyuntura que atraviesa la industria manufacturera, diseñar una macroeconomía alineada a la producción y llevar adelante políticas integrales que mejoren su competitividad debieran ser prioridad para evitar que se pierdan aquellas capacidades productivas que llevó muchas décadas construir. Asimismo recordó el grave impacto social que esta asociado al desmantelamiento del tejido industrial nacional. Finalmente dejó en claro que en Argentina “sin industria no hay trabajo para todos”.
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Fundación ProTejer / CueroAmérica
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Blue Star Group una marca argentina que expande su presencia en el Uruguay
Punto de ventas de Todomoda en Brasil.
La compañía propietaria de las populares marcas Isadora y Todomoda sigue llevando adelante un ambicioso plan de expansión con el que planea llegar a las 1.600 tiendas en la región. Recientemente, el grupo había abierto nuevos puntos de venta en Colombia y Panamá y ahora llega a Montevideo y Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group
Blue Star Group abrirá próximamente sus primeras tiendas en Uruguay. Una de ellas se ubicará en el centro de Montevideo y la otra se emplazará en el shopping de Punta del Este. Poco después inaugurará un nuevo punto de ventas en el centro comercial Punta Carretas.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group.
Claiton Santos, director de expansión de la firma, señaló al respecto que “la expansión en Uruguay es un paso fundamental para nosotros, ya que refuerza nuestra presencia en la región y nos permite acercar nuestras propuestas a un mercado que valoramos mucho”.
El plan de expansión que lleva adelante el grupo se basa en el esquema de Master Franquicia. En Uruguay, la llegada de la marca argentina se concretará con la colaboración de Axo, la compañía dedicada a la representación de marcas de vestimenta y accesorios en América Latina. Juan Manuel López, Country Manager de Axo Uruguay afirmó que “es un placer y un gran desafío ser los responsables del desembarco y desarrollo de las marcas Todomoda e Isadora en nuestro país. Esto nos permite diversificar nuestra oferta con nuevos productos y experiencias para el mercado uruguayo”.
En el mediano plazo, Blue Star Group abrirá nuevas tiendas en El Salvador y Guatemala con el objetivo de consolidar su presencia en la región.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Grave: Argentina eliminó el control aduanero al ingreso de calzado y otros productos
Alberto Sellaro, presidente de la C.I.C.
La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina, CIC, rechazó la medida tomada por las autoridades nacionales de eliminar el control aduanero de los productos del calzado que ingresan al país. Esta disconformidad esta basada en que la que la falta de control dejará abierta la posibilidad de la llegada al mercado de artículos a precios de dumping, situación que en otros épocas produjo una competencia desleal y resultados nefastos en la industria argentina. Además, se da la posibilidad de que ingresen productos con una composición peligrosa para la salud de los usuarios, violando las normas exigidas por las autoridades sanitarias de la Argentina.
La reciente publicación de la Resolución 159/2024 de la Secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el gobierno de Javier Milei eliminó el control aduanero del etiquetado de calzado y textiles. Es decir, el estado no requerirá el trámite preliminar al despacho y el control aduanero asociado al etiquetado de los productos textiles, confecciones, de calzado y de productos afines que ingresan al país
Inspección de Aduana.
La industria del calzado solicitó a las autoridades el urgente restablecimiento del control aduanero del etiquetado de calzado en las importaciones a consumo que cursan por canal rojo de verificación. Considera que la suspensión de la verificación en aduana beneficia a aquellas importaciones que, aprovechando el vacío de control, ingresan sin etiqueta, con errores, con declaraciones falsas en el origen o en los materiales.
La CIC opina que “la decisión de poner el acento en la fiscalización ex post, a cargo de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, supone un mayor esfuerzo y número de inspectores que puedan controlar miles de puestos de comercialización en el mercado interno, a diferencia de realizar la verificación en un mismo lugar físico”.
Además de contener datos fundamentales de la composición del producto, el etiquetado de calzado identifica datos del importador y origen.
Dicha información respaldatoria se encuentra en los despachos de importación y no necesariamente es conocida por el minorista, una vez que se despacha a plaza.
En tal sentido, entendemos la necesidad de reestablecer con urgencia el control aduanero del etiquetado de calzado en las importaciones a consumo que cursan por canal rojo de verificación
Desde el 7 de febrero de 2019 se encuentra vigente la Resolución 465/2018 que establece el Reglamento Técnico de Etiquetado de Calzado y da continuidad con algunas modificaciones a la Resolución 508/1999, que ya establecía el etiquetado obligatorio de calzado nacional e importado en forma previa a su comercialización. De este modo, se controló el correcto etiquetado de calzado mediante inspecciones realizadas por los verificadores de Aduana en destinaciones con canal rojo asignado, antes de liberar la mercadería a plaza.
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CueroAmérica
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La plataforma BrazilFootwear superó las 250.000 visitas en el primer semestre del año
El sitio web que conecta productores de calzado brasileros con compradores internacionales se ha consolidado como una herramienta eficaz para fomentar las exportaciones del sector. Participan de la iniciativa 185 marcas y ya superó los 3.000 importadores registrados.
BraziFootWear, la plataforma comercial creada por la Asociación Brasilera de la Industria del Calzado (Abicalçados) en colaboración con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) se ha transformado en una pieza importante en el mundo de las exportaciones de esta industria.
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Entre enero y junio, el sitio web recibió más de 250.000 visitas de importadores y, en el último año, se registraron mil nuevos usuarios. “Las principales visitas fueron de compradores de Estados Unidos, mayor destino del calzado brasilero en el exterior. Luego aparecen Ecuador, Sudáfrica, Argentina y Bolivia” detalló Carla Giordani, del área de Negocios de Abicalçados.
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.
BrazilFootWear está dedicada a empresas brasileras que quieren aumentar sus contactos con compradores extranjeros. En la página web se puede encontrar información completa de las empresas participantes, incluyendo fotografías de colecciones, modelos y contactos. “Funciona como un buscador de productos y marcas brasileras, según segmento, tipo de calzado, rangos de precios, entre otros atributos. El comprador internacional que ingrese a la plataforma encontrará toda la variedad y calidad del calzado del país en un solo lugar, facilitando la conexión y generando negocios para las empresas brasileras” explicó Giordani.
La plataforma fue creada en el año 2.000 y es uno de los principales programas de promoción de las exportaciones sectoriales de Brasil. Fue realizada con la colaboración de Apex Brasil y lleva a cabo acciones de marketing y comunicación estratégica en todo el mundo. Según un informe de Abicalçados, en 2023 las acciones del programa generaron US$ 147,5 millones.
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Abicalçados / CueroAmérica
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Abicaçados advierte sobre la suba de las importaciones de China a Brasil y a A. Latina
Industria del calzado en China.
Las importaciones de calzado, especialmente de China, preocupan a la industria de Brasil. Datos elaborados por la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) muestran que, sólo en junio, más de 705 mil pares chinos ingresaron al país, un 261% más que en el mismo mes del año pasado. Asimismo se asegura que las exportaciones chinas hacia los países latinoamericanos en este período aumentaron un 19,8% en volumen.
China sólo está detrás de Vietnam en el ranking de países de origen de las importaciones. En el mismo mes, ingresaron a Brasil 1,47 millones de pares producidos en Vietnam, un 57,8% más que en el mismo período del año pasado. En el mes de junio, las importaciones totales sumaron 3,3 millones de pares, un 63,7% más que en el sexto mes de 2023. En el primer semestre del año, las importaciones totales sumaron 18,72 millones de pares, un 11,4% más que en el mismo rango del año pasado.
Según el presidente ejecutivo de Abicalçados, al mismo tiempo que aumentan las importaciones de calzado, las exportaciones del sector continúan registrando caídas consecutivas. En junio, las exportaciones brasileñas sumaron 5,5 millones de pares, un 26,2% menos que en el mismo mes del año pasado. En el primer semestre del año se exportaron 48,45 millones de pares, un 25,5% menos que en el mismo periodo de 2023. “El mercado exterior, además de ser bastante inestable, está siendo inundado por zapatos chinos, en competencia desleal con cualquier otro país productor del mundo”, evalúa el directivo, destacando que los zapatos se exportan a precios inferiores a los practicados en el mercado, se venden con prácticas comerciales desleales, además de condiciones laborales poco alineadas con los estándares internacionales y una agenda ambiental blanda. .
Según el ejecutivo de Abicalçados, incluso en un entorno internacional adverso, las exportaciones totales de China al mundo están creciendo. “El mayor aumento de las exportaciones chinas en el período fue hacia los países latinoamericanos, con una expansión del 19,8% en volumen. En Latinoamérica se encuentran algunos de nuestros principales destinos. El gigante asiático está devorando nuestro mercado en el Continente”, añade Ferreira.
También dice estar preocupado por los “rumores” sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Mercosur y China. “Si hoy, incluso con un antidumping parcial contra el calzado chino, tenemos esta invasión de productos chinos, ¿qué dirá con aranceles cero en un acuerdo de libre comercio? La industria brasileña, no sólo la del calzado, se acabará”, advierte Ferreira.
El principal destino de las exportaciones brasileras, en el primer semestre, para los Estados Unidos, equivalente a 5,11 millones de pares, un 3,8% menos que en el mismo período del año pasado. El segundo destino en el primer semestre fue Argentina, que importó 4,6 millones de pares de Brasil, un 41,1% menos que en 2023. Completando el podio de los destinos de exportación aparece en Paraguay, que importó 3,9 millones de pares de calzados de Brasil, el 25% menos que en el mismo período del año pasado.
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Abicalçados / CueroAmérica
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México: por competencia del calzado chino Flexi cierra una planta tras 18 años de trabajo
La planta de Flexi en San Luis de la Paz, Guanajuato/México ha cerrado sus puertas después de 18 años de actividad. La fábrica es una de las más grandes de la región. Este cierre refleja la difícil situación que atraviesa el sector del calzado en México, por la pérdida de mercado debido a la entrada ilegal de calzado asiático, tanto de contrabando como subfacturado.
Según el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los dos factores principales que contribuyeron al cierre de la planta de Flexi en San Luis de la Paz son los efectos de la pandemia de COVID-19 y el contrabando de calzado asiático, que no le permitió recuperarse.
Rodríguez explicó que la industria del calzado ha estado pasando por una crisis severa debido a una combinación de circunstancias.
Flexi cerró su planta en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Alfaro detalló que los directivos de la empresa se acercaron a la SDES semanas atrás para informarles de la necesidad de cerrar la planta y solicitar apoyo en la reubicación de los trabajadores afectados.
La planta de Flexi en San Luis de la Paz fue construida en 2006 con una inversión de US$ 15 millones y comenzó operaciones con una plantilla de aproximadamente 1.600 trabajadores. Esta fábrica era una de los tres plantas que Flexi tenía en el estado, junto con las de León y San Diego de la Unión. Durante la ampliación de la planta de San Diego de la Unión en septiembre, Roberto Plascencia Saldaña, entonces director general de Grupo Flexi, destacó la importancia de estas instalaciones para la producción de la empresa. En ese momento, la planta de León manejaba el 70% de la producción de Flexi.
Aunque Flexi aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el cierre de su planta en San Luis de la Paz. Mientras tanto, sus operaciones en línea y sucursales siguen funcionando con normalidad.
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Dinero en Imagen / CueroAmérica
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Bolivia inaugura una planta de procesamiento de carnes, cueros y fibras de camélidos
La planta de Turco concentrará buena parte de la producción de carne, cuero y fibras de camélidos.
En Turco, Bolivia entrará en producción el centro industrial dedicado a la transformación de carne de camélidos (como alpacas o llamas), con una curtiduría anexa para el procesamiento de cueros.
La inversión marca el creciente interés en Sudamérica por la explotación integral de los productos y subproductos de especies locales, como lo destaca el reciente proyecto de una curtiduría de guanaco en Argentina.
Según informa la prensa local, el polo industrial de Turco recibió inversiones de Bs. 73,3 millones (equivalentes a US$ 10,6 millones). La capacidad de producción estimada es de 1.140 toneladas anuales de carne de llama y 90 toneladas de harina de huesos.
Vista de el sector curtido en la planta construída en Turco por el gobierno de Bolivia.
Por su parte, la línea de curtido recuperará y procesará unas 45.000 pieles al año, mientras que un laboratorio especial procesará más de 190.000 toneladas de fibras.
Bolivia tiene 2,6 millones de llamas y poco menos de medio millón de alpacas criadas. La planta de Turco, que se suma a la similar de Laja, pretende transformar el patrimonio ganadero en un importante recurso alimentario y productivo.
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La Conceria / CueroAmérica
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Argentina: crisis en el sector del calzado de Santa Fe por la fuerte baja en la demanda
Alberto Serra, gerente general de la Cámara de Calzado de la Provincia de Santa Fe.
La industria del calzado es uno de los sectores afectados por la fuerte caía del consumo en Argentina. Este sector, que tiene en la provincia de Santa Fe uno de los tres polos de producción más importantes del país, vio caer las ventas entre 40% y 70%, dependiendo del segmento. El escenario presenta algunos matices si se trata de calzado de dama, de hombre, de seguridad o deportivo, pero todos los segmentos están castigados por “una fuerte recesión”. Alberto Serra, gerente general de la Cámara de la Industria del Calzado de Santa Fe, destacó que la situación en las empresas de la provincia «es muy compleja».
En declaraciones al periódico La Capital, Alberto Serra analizó el ritmo de la actividad de la industria del calzado casi al cierre del primer semestre del año y advirtió que la complejidad de la situación. “Estamos hablando de unas 60 fábricas instaladas en la provincia de Santa Fe, pequeñas, medianas y alguna más grande, que están afectadas principalmente por la baja de consumo -apuntó-. Al igual que otros sectores, como indumentaria, muebles o línea blanca, tenemos el mercado interno como destino principal de nuestros productos. Esta fuerte recesión está afectando a la actividad productiva, complicando mucho la continuidad de las empresas y ni hablar de crecimiento o desarrollo», explicó el ejecutivo.
Fábrica de calzado.
Serra explicó que la variedad de productos que fabrican es muy amplia, desde ojotas, calzado de seguridad, hasta un borcegos o calzado de dama o de hombre. La caída de las ventas es diferente para cada tipo de productos, pero precisó que “el promedio de merma es de entre un 40 y un 70%”.
“La caída en el consumo de calzado de hombre, por un menor hábito de compra, cayó en un porcentaje mayor, ya que se difiere en función de priorizar otros gastos. Debo reconocer que el frío anticipado movió levemente el consumo en algunos comercios, por una cuestión de necesidad, pero ese pequeño alivio no se registró en las fábricas porque hoy se está comercializando el calzado de invierno que se fabricó hasta abril. Hoy las fábricas estan desarrollando colecciones para verano”.
Santa Fe es uno de los tres polos productivos del calzado más importantes del país, junto a Córdoba y el distrito de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Santa Fe históricamente representa entre un 15% y un 20% de la producción total. Serra apuntó que la provincia tiene una característica muy especial: se produce calzado de buena calidad, con buen diseño, destinado a un mercado de un poder adquisitivo medio. También existen algunos polos productivos cercanos a Rosario en los que «se hace un calzado un poco más económico y también tiene su mercado y tiene su importancia».
En la actual coyuntura el nivel de empleo en el sector también cae. “Es el reflejo claro de la situación que estamos pasando, ya a fines del año pasado se podía notar de que si alguna persona renunciaba o se jubilaba no se reponía el puesto de trabajo. Hasta abril hemos detectado una baja aproximadamente del 20% de las dotaciones, y algunas empresas tuvieron una baja importante en números porque ahí tienen muchos trabajadores», aseguró.
En ese sentido, advirtió que «vienen dos o tres meses muy difíciles” para las fábricas. “Lo que menos quiere hacer una PYME es desprenderse de un trabajador porque después cuando se reactiva la actividad es muy difícil recuperarlo y es bastante difícil formar un trabajador del sector con el oficio, pero esto está ocurriendo”.
Sobre el impacto de la apertura de las importaciones, Serra dijo que aunque el sector siempre se vio amenazado especialmente por los productos que llegaban de Brasil y planteó que el problema hoy es que “no se consumen productos locales ni importados». Pero desde la cámara encendieron las luces de alerta respecto de lo que pueda ocurrir con las colecciones del verano.
“En otras épocas había mucha diferencia de precio y se había priorizado la compra de calzado importado. Hoy la amenaza para la temporada de verano es bastante seria. Hace una semana hubo una exposición importante de calzado en San Pablo y estaba lleno de argentinos comprando. Comentó que esto se verá en el sector de ojotas y sandalias, productos en los que la industria de Brasil es muy fuerte.
Como salida a este escenario, Serra advirtió que “probablemente haya una tendencia a que el productor de calzado nacional o santafesino a lo mejor complete su línea importando. “Somos defensores de la industria nacional, pero admitimos que es una forma de sobrevivir. Preferimos esa alternativa a que grandes importadores, empresas solamente comerciales, sean las que ocupen todo esta franja de importaciones”, resaltó sobre el escenario que se viene en breve.
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La Capital / CueroAmérica
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Footloose, cadena de tiendas de indumentaria deportiva, abrirá 18 tiendas en Perú
La empresa peruana confirmó que realizará una inversión de US$ 2,5 millones para la apertura de nuevos puntos de venta. A diferencia de las tiendas que ya tiene instaladas en el país, los nuevos locales tendrán un aspecto más dinámico para adaptarse a la demanda del mercado.
Footloose se dedica a la comercialización de ropa deportiva y calzado casual y de vestir para mujeres y niños. En la actualidad cuenta con 130 locales comerciales distribuidos por todo Perú y tiene planeado sumar otros 18 antes de fin de año.
Para ello, la empresa invertirá 2,5 millones de dólares en la apertura de nuevos puntos de venta en centros comerciales y lugares de alto tránsito de personas. Con este plan de expansión, Footloose pronostica que aumentará su facturación en un 11%.
En paralelo, la cadena de tiendas retoma su plan de crecimiento en Ecuador. En 2023 habían abierto el primer local comercial en Quito pero la situación política del país paralizó la apertura de nuevos puntos de venta. Este año piensan retomar el plan original y abrir tres nuevas tiendas en los próximos meses.
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Fashion Network / CueroAmérica
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La brasilera Arezzo & Co vendió 4,6 millones de pares en el 1er. cuatrimestre 2024
La empresa Arezzo & Co aseguró que tuvo un “crecimiento robusto” durante los primeros cuatro meses del año y señaló que continuará con su plan de expansión. En el mismo periodo la marca comercializó, además, 709.000 bolsos, cifra que marca un aumento de 5,3% en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado.
La fabricante de calzado y marroquinería anunció que durante el primer cuatrimestre aumentó sus ventas de zapatos 1,3% y llegó a los 4,6 millones de pares. Las ventas netas de la empresa en ese período se incrementaron un 4,6% y llegaron a los US$ 210 millones.
Alexandre Birman, CEO de Arezzo.
Arezzo anunció que todas sus marcas mostraron una “performance consistente” y que en total obtuvieron un incremento del 11% comparado con el primer cuatrimestre del año pasado. Alexandre Birman, CEO de Arezzo, señaló que la compañía “desarrolló una estrategia efectiva en el manejo de la marca” y destacó que tuvieron “un crecimiento robusto”.
En el mediano plazo, Arezzo y el Grupo Soma se unirán en una nueva empresa. Ambas compañías son dos de las más grandes casas de moda de Brasil y anunciarán el nuevo nombre de la compañía en los próximos meses.
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Footwear News / CueroAmérica
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