Noticias de América Latina
México aplica al calzado de China cuotas compensatorias para proteger sus industrias
México impuso cuotas compensatorias al ingreso de calzado fabricado en China.
A partir del 1° de octubre comenzó a regir la Resolución Preliminar que busca proteger a los fabricantes mexicanos de las importaciones de calzado chino a bajo costo que ingresan al país. La medida aplica a todo calzado que se fabrique en China sin importar el país de procedencia de la importación.
La Secretaría de Hacienda de México puso en vigencia la Resolución Preliminar que aplica una cuota compensatoria de entre el 12% y 17% al calzado de origen chino que ingrese al país. Este porcentaje es adicional a la tasa del 35% que ya se está aplicando a ese tipo de importaciones. La medida se promulgó luego de una investigación que comenzó el 26 de abril y que confirmó los daños que el calzado importado de manera desleal estaba causando en la industria nacional.
Fábrica de calzado en México.
De hecho, México ha duplicado sus importaciones de calzado chino en los últimos diez años y, en 2024, este proceso se aceleró. En el periodo enero / agosto de 2023, las importaciones de calzado chino fueron de 43 millones de pares mientras que este año las mismas ascendieron a 50 millones en el mismo periodo. Con respecto al uso de la capacidad instalada, actualmente es del 56% cuando en 2023 había sido del 67%.
La Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) manifestó su adhesión a la medida y la calificó de “histórica”. Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la entidad, dijo en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la noticia que desde la cámara “celebramos la publicación de esta resolución preliminar que determina imponer cuotas compensatorias preliminares a las importaciones de calzado chino. Esta resolución es histórica. Recordemos que la última medida antidumping para el calzado se dio hace más de treinta años”.
El directivo resaltó que “no estamos en contra de las importaciones pero sí estamos en contra de que la cancha no sea pareja”. Battaglia afirmó que “defender la industria nacional es responsabilidad de quienes estamos al frente de los sectores productivos para poder recuperar los empleos perdidos y la competitividad de la industria”. Para lograr ese objetivo “primero es necesario competir en un mercado justo y equitativo. El precio dumping es insostenible para el fabricante de calzado nacional” enfatizó.
La medida tendrá una vigencia, en principio, de cuatro meses. Al respecto, el presidente de CICEG señaló que “nuestra expectativa es que al concluir este procedimiento antidumping, la Secretaría de Economía imponga cuotas compensatorias definitivas fortaleciendo la protección ante la competencia desleal con el único propósito de equilibrar el mercado mexicano”.
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CICEG / CueroAmérica
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La marca japonesa de ropa y calzado deportivo Asics llega a Perú con su primera tienda
Asics anuncia la próxima apertura de su tienda en Perú.
Aseguran que el mercado del retail peruano se encuentra en plena recuperación y que eso atrae a las empresas extranjeras. Luego de dos años de comercializar sus productos por plataformas online, la empresa de origen nipón abre un punto de venta en uno de los centros comerciales más importantes de Lima.
ASICS, cuyo nombre es el acrónimo de la expresión latina “Anima Sana in Corpo Sano” (Alma sana en un cuerpo sano) anunció que abrirá una tienda en la capital de Perú con una inversión de casi US$ 300.000. La marca japonesa apuesta al formato físico para fortalecer su presencia en el mercado peruano.
Fundada en 1949 por el empresario japonés Kihachiro Onitsuka, la marca se caracteriza por aplicar la última tecnología en la fabricación de calzado deportivo para atletas de alta competencia.
Hasta el momento, ASICS comercializaba sus productos a través de una plataforma de comercio electrónico o en locales multimarca como Falabella y Ripley. También se podía encontrar sus calzados deportivos en Fitpoint, la tienda que cuenta con seis puntos de venta, cuatro en Lima y dos en otras ciudades de Perú.
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Perú Retail / CueroAmérica
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Brasil: 80 fábricas de calzado ya tienen certificado social, de sostenibilidad y ambiente
Del centenar de empresas fabricantes de calzado de Brasil que solicitaron la certificación Environmental, Social and Governance, ESG, 80 ya lo han conseguido y 20 están en proceso. Estas empresas abarcan el 50% de la producción brasileña de calzado, que en total es de unos 870 millones de pares.
La certificación ESG y de sostenibilidad para empresas de la cadena productiva del calzado Origen Sostenible llegó a su participante número cien. El gerente de Marketing y Estrategia de la Asociación Brasileña de las Industrias del Calzado (Abicalçados), Cristian Schlindwein, señaló que “las industrias brasileñas del calzado están madurando en la cuestión ESG con estrategias y la implementación de mejores prácticas”.
El fabricante de calzados para hombre y mujer Calçados Pegada, recibió la certificación Diamante de Origen Sostenible.
Según el Informe Sectorial de la Industria del Calzado 2024, elaborado por Abicalçados, el 88% de las empresas del sector eliminan sus residuos sólidos industriales de forma ambientalmente adecuada, reutilizando, reciclando o coprocesado. El estudio también indica que el 68% de las empresas del sector verifica periódicamente el cumplimiento legal, medioambiental y social de sus proveedores; el 74% controla las sustancias restringidas; el 67% utiliza energía 100% renovable, ya sea adquirida a través del Mercado Libre de Energía o mediante autogeneración y el 59% tiene al menos una línea de productos sostenibles.
Schlindwein explicó que “el avance de las prácticas ESG en el sector está impulsado por un movimiento de concienciación de los consumidores en Brasil y en todo el mundo, que exigen a las marcas no sólo medidas de sostenibilidad ambiental, sino también social”. El ejecutivo afirmó que “la sostenibilidad es un camino sin retorno para la industria que quiere seguir siendo competitiva en un escenario inestable de gran competencia, a menudo depredadora”.
Por su parte, Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados, opinó que “en un mercado cada vez más competitivo, especialmente con los productores asiáticos, dar a conocer acciones en línea con los derechos humanos y la preservación del medioambiente se ha convertido en una herramienta competitiva. Los tres mayores jugadores asiáticos, China, Vietnam e Indonesia, por ejemplo, no han ratificado convenios importantes relativos a la jornada laboral, los salarios o las políticas sociales. Tenemos que dar a conocer que somos el país con la industria del calzado más sostenible del planeta. Los consumidores del mundo tienen que saberlo”.
La certificación Origen Sostenible fue creado por Abicalçados en alianza con la Asociación Brasileña de las Empresas de Componentes de Cuero, Calzados y Artefactos (Assintecal) para certificar tanto a las empresas productoras de calzados como a sus proveedores de materiales e insumos. El certificado toma en cuenta cinco dimensiones: económica, ambiental, social, cultural y de gestión de la sostenibilidad. Las auditorías son realizadas por organismos independientes como SENAI, SGS, ABNT, Intertek y Bureau Veritas.
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Abicalçados / CueroAmérica
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Caen las ventas de calzado de Brasil por las crisis de EE.UU., Francia y Argentina
En los primeros siete meses del año la industria del calzado de Brasil exportó 56,2 millones de pares, que generaron US$ 570,25 millones. Estos datos muestran una caída de ventas externas 23% en pares y 21,6% en valor, respecto al mismo periodo del año pasado. La Asociación Brasileña de Industrias del Calzado (Abicalçados), que elaboró estos datos, informó que si bien se espera una mejora de la situación, es probable que el resto del 2024 muestre una merma en las exportaciones “de dos dígitos”.
El presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, destacó que “en 2024, además de la baja dinámica del consumo internacional, estamos experimentando dificultades adicionales en los dos principales destinos del calzado brasilero en el exterior.
Explicó que en Estados Unidos se percibe una invasión de calzado asiático, que ha ido ganando cuota de mercado en detrimento de los productos de Brasil. “En Argentina hay una crisis interna que ha afectado directamente nuestro desempeño. A principios de año esperábamos una recuperación económica más rápida, lo que no se está produciendo”, afirmó el ejecutivo.
Fábrica de Calzado en Brasil.
El principal destino externo del calzado brasilero sigue siendo Estados Unidos, que entre enero y julio importó desede Brasil 5,97 millones de pares de zapatos, por los cuales se pagó US$ 125,96 millones, resultados inferiores tanto en términos de volumen (-5,4%) y en términos de ingresos (-7,5%), respecto al mismo periodo del año pasado.
Por la crisis económica y una caída del consumo, las importaciones argentinas están disminuyendo. En los primeros siete meses de 2024, ese país importó 5,84 millones de pares por US$ 112,17 millones, inferiores tanto en volumen (-37,6%) como en ingresos (-24,9%) al mismo período del 2023.
En este período Paraguay, superó a Francia como tercer destino del calzado brasilero, importó 4,85 millones de pares por US$ 24,7 millones. Los resultados son inferiores tanto en volumen (-16%) como en ingresos (-8,9%) en comparación con el resultado enero-julio del año pasado.
En materia de importaciones, durante los siete meses, las importaciones totalizaron 20,85 millones de pares y US$ 258,8 millones, con un aumento del 10,2% en volumen y una caída del 5,5% en los ingresos.
Los principales orígenes de las importaciones de calzado de Brasil siguen siendo los países asiáticos. En primer lugar está Vietnam, que en igual período exportó a Brasil 6,58 millones de pares, por los cuales se pagaron US$ 122,53 millones, con un aumento del 11,6% en volumen y una caída del 8,5% en ingresos. Le siguieron Indonesia (2,9 millones de pares y US$ 50,8 millones, con un aumento del 15,4% y una caída del 0,5%. y China (7,4 millones de pares y US$ 25,1 millones, una caída del 6,3% en volumen y 23% en ingresos respecto del mismo período del año pasado).
Dos países asiáticos que años atrás eran poco representativos en las importaciones aparecieron entre los principales orígenes en 2024 y encendieron la “luz de alerta” para la industria nacional del calzado.
Entre los principales exportadores de calzado a Brasil surgieron dos nuevos actores asiáticos. Con un aumento del 121,2% Camboya fue el origen de 546 mil pares importados en el período. También se registró la llegada de productos originarios de Myanmar, con un aumento del 157,4%, sumando 197,84 mil pares.
En cuanto a las partes de calzado -parte superior, plantillas, suelas, tacones, etc.- las importaciones de enero a julio sumaron US$ 20,9 millones, un 27% más que en el mismo período de 2023. Los principales orígenes fueron China, Paraguay (probablemente de origen asiático) y Estados Unidos.
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Abicalçados / CueroAmérica
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México podría tomar medidas antidumping por el ingreso de calzado chino subfacturado
Luis Quirarte Bernaldez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ).
La industria del calzado de México espera que la Secretaría (ministerio) de Economía emita, próximamente una resolución para proteger a la industria nacional, a través de la imposición de cuotas compensatorias al producto importado de Asia.
Según Luis Quirarte Bernaldez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco, CICEJ, “el 30% del calzado que se consume en México es de procedencia china, a lo que hay que sumar lo que llega de Vietnam y otros países asiáticos. El problema es todo el producto que entra subvaluado. Hay zapatos que deben costar ocho o 10 dólares y entran a 1 o 2 dos dólares. Entonces, pagan impuestos sobre el precio que viene en la factura”, denunció.
El dirigente empresario indicó que en los últimos dos años las cámaras industriales de Guanajuato y Jalisco, que participan con 60 y 30% de la producción nacional, respectivamente, así como la cámara nacional del sector, han trabajado con la Secretaría de Economía en la protección del calzado que se produce en México.
Fábrica de calzado de Jalisco, México.
“El año pasado se logró que por decreto, la mayoría de las fracciones arancelarias -son más de 50 posiciones- que se fueran al tope. Es decir, se paga un impuesto de 35% siempre y cuando no haya un tratado comercial. Básicamente vamos contra China con quien no tenemos tratado”, subrayó Quirarte.
No obstante, los fabricantes mexicanos buscan que antes de que termine la actual administración federal la Secretaría de Economía concluya investigación del procedimiento administrativo de antidumping sobre las importaciones de calzado originarias de China, que inició de oficio en abril de este año.
El empresario señaló que contra China no se puede competir, “hay que poner el piso parejo, que no venga un producto subvaluado. No es lo mismo que pagar US$ 3 de impuestos por un zapato, que paguen centavos. Entonces, para empezar, pega en la recaudación, pega en el comercio y los productores medianos de calzado han ido desapareciendo y con ellos, también la proveeduría”, detalló el presidente de la cámara en Jalisco.
Quirarte Bernaldez señaló que los dirigentes de las tres cámaras del calzado del país se reunieron recientemente en León, Guanajuato, con el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien presentaron una radiografía del sector. “Él habla de que hay que hacer política industrial, que desde 1994 en México no la hay en ningún sector. Nosotros como cámara pertenecemos a Concamin y también es lo que estamos buscando, que haya una política industrial”.
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El Economista / CueroAmérica
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Argentina: la industria enfrenta una fuerte baja de demanda y la apertura de importaciones
Fábrica de calzado.
La industria del calzado de Argentina es una de las más impactadas por la caída del mercado interno, a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2023. Promediando el primer año de Javier Milei al frente del Ejecutivo, el sector trabaja a menos del 40% de su capacidad, vende un 30% menos que en diciembre y se agrava el ritmo de cierre de empresas y el despido de personal, que hasta julio llegaba a 1.500 personas.
En simultáneo, aseguran que se empiezan a sentir las señales de una oleada importadora procedente de Brasil, China, Indonesia y Taiwán que complica seriamente la proyección para lo que queda de 2024. Entre enero y julio se registró un aumento de la importación de calzado terminado del 21% y una caída del 50% de la importación de insumos para ensamblar en el país, consignó Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC).
Pese a los datos, las empresas declaran que las importaciones todavía no son el mayor problema. No obstante, bien entrado el segundo semestre y sin señales desde el gobierno, se limitan a la esperanza de que se produzca una recuperación de la capacidad de compra “para al menos mantener” los empleos actuales.
Los últimos datos que difundió el Indec en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero), dicen que la industria del calzado fabricó en junio un 19,8% menos respecto del mismo mes de 2023 y, consecuentemente, acumuló una caída del 17,8% en el primer semestre. Las empresas de calzado hablan de un derrumbe del 30%, pero los trabajadores del sector aseguran que la caída es de un 45%.
En general, las ventas minoristas en Argentina bajaron el 8,8% en julio y acumularon un retroceso del 11,6% en los primeros siete meses del año, según el Índice de Ventas Minoristas PYMEs de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esa medición también reveló que el primer segmento afectado por la pérdida de las ventas fue el del calzado de lujo o de moda, mientras que los productos de uso intensivo tuvieron un flujo de salida más acorde con los parámetros normales.
Ya en junio, la CAME registró la importancia de los cierres de empresas y el creciente temor de los industriales PYMEs por la liberación de las importaciones anunciada por el gobierno, así como el inicio de un cambio de estrategia sectorial frente “a un eventual contexto de menor demanda permanente”.
La reorientación de la estrategia es una posibilidad limitada a los grandes fabricantes, que son los que tienen espaldas para soportar la retracción de las ventas y pueden dedicarse a fabricar para hacer stock y esperar a ver qué pasa en 2025. Seguramente, algunos de esos jugadores se quedarán también con partes del mercado que dejen en el camino las empresas más pequeñas que cerraron, y las que seguirán ese camino en el futuro, si no cambia la situación.
Un fabricante reconocido aseguró días atrás que su empresa estuvo parada por más de un mes desde fines de mayo, con el personal suspendido, sin despidos, pero cobrando el 70% del salario. Según refirió, decidió reactivar la producción pensando en la próxima temporada, pero sin ventas nuevas y sin siquiera terminar de cobrar la producción que tiene distribuida desde hace meses en el canal comercial por lo que su situación es sumamente frágil.
A todo esto, el calzado está entre los rubros que aumentaron más moderadamente sus precios (un 2,6% en julio, según el IPC de la ciudad de Buenos Aires), pero esa estabilidad no alcanzó para dinamizar las ventas. Es que el ancla que hunde las operaciones comerciales es la caída del poder adquisitivo del salario, un problema que afecta a los productores locales de la misma manera que a los importadores.
Entre los trabajadores del sector crece la preocupación por lo que pueda pasar si se produce un boom importador. Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) denunció en un comunicado la política del gobierno nacional que repercutió en 1.500 despidos en todo el país. En ese contexto la UTICRA se declaró en estado de movilización y alertó sobre “la urgente necesidad de utilizar todas las herramientas gremiales necesarias para frenar el plan económico”.
La central sindical informó que también dialoga con otras entidades de trabajadores, con legisladores y gobiernos locales y provinciales para buscar “urgentes respuestas” a la difícil situación del empleo sectorial
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Tiempoar.com.ar / CueroAmérica
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El presidente de CICEG habló sobre la legalidad de los cateos a fábricas de calzado
La policía hizo registros en empresas de San Francisco del Rincón denunciadas por falsificar productos de marcas.
Tres talleres de fabricación de calzado fueron allanadas recientemente por la Justicia de México (en el municipio de San Francisco del Rincón) por denuncias de fabricación y venta de calzado pirata, realizadas por las marcas internacionales de tenis Nike y Adidas, ante la Fiscalía General de la República. Respecto de estas acciones judiciales, Mauricio Battaglia, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), se pronunció por el estricto respeto a la legalidad.
Con la firma de Battaglia la CICEG manifestó en un comunicado que la “Cámara es promotora de una cultura de legalidad” y que “todo esto es el derecho legítimo de una marca por hacer una denuncia y que las autoridades están haciendo su trabajo”. Asimismo, el dirigente empresario señaló que se debe trabajar por la defensa y acceso al empleo legal.
Mauricio Battaglia exhortó “a los gobiernos estatales y municipales, a entrarle al tema del empleo, porque tenemos que fortalecer el derecho de miles de personas en los Pueblos del Rincón”. También señaló que “el trabajo debe ser fortalecer las acciones que ha impulsado la Cámara para favorecer la competitividad, la cultura de marcas propias y la innovación”. Y recordó que una de las firmas demandantes está avanzada en un proyecto de fabricación de calzado en México, que de momento no se ha visto afectado por esta situación.
Por su parte, Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del Gobierno de Guanajuato -estado en el que se encuentra la mayor parte de la industria del calzado-, opinó que debe respetarse la legalidad. “La Cámara del Calzado sería quien estaría manifestándose en esa situación, lo que nosotros podemos externar es que estamos a favor de la legalidad, también hay que resguardar a los trabajadores que es lo que más ahorita ante esta situación nos preocupa”.
El funcionario también aseguró que tienen diálogo con los fabricantes de calzado en esa región. “La mesa está abierta y estamos nosotros en diálogo y es un operativo que está a cargo del Gobierno Federal, el apoyo se le está ofreciendo y son los diferentes programas de financiamiento, capacitación, espacios para comercializar, que nosotros manejamos”.
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AM / CueroAmérica
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Argentina los sectores textil y de indumentaria soportan una fuerte caída de demanda
Fábrica de calzado.
La Fundación ProTejer entidad que reúne a la Cadena agro-industrial textil e indumentaria de la Argentina, realizó la tercera encuesta de desempeño de la industria, correspondiente al tercer bimestre de 2024. Este estudio releva la grave coyuntura que soportan las empresas de la cadena textil e indumentaria argentina. Los datos marcan que crecen despidos y suspensiones luego de 6 meses consecutivos de fuerte contracción de la actividad.
Los resultados del bimestre Mayo-Junio 2024 confirmaron los resultados anteriores que constituyen un período de 6 meses consecutivos de fuerte contracción interanual de la actividad. Los datos muestran una afectación creciente del empleo, dificultades para afrontar pagos corrientes y posible cierre de establecimientos productivos, en caso de mantenerse la capacidad instalada ociosa.
Esta crisis está impactando de forma conjunta en todos los rubros de la cadena de valor, desde la fabricación de hilados, telas, indumentaria y la comercialización de máquinas, insumos y bienes finales.
La trabajo informa que 8 de cada 10 empresas encuestadas vio reducidas sus ventas y su producción en el tercer bimestre del año. Las ventas registraron una caída promedio interanual del -39% y la producción del -41%, siendo estas las mermas más profundas relevadas este año. El uso de la capacidad instalada cayó en el 76% de los casos relevados y en promedio, la caída fue de -29 puntos en el tercer bimestre del año, en su comparación interanual.
Las principales razones que explican la caída de la producción es la pérdida del poder adquisitivo de la población, según aseguran 9 de cada 10 empresas. También las expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios respecto al futuro (4 de cada 10 empresas). Otras razones identificadas como relevantes son la variación de costos de materias primas e insumos, la mayor participación de bienes importados en el consumo, la apreciación cambiaria y el cambio de políticas sectoriales para la industria.
Menos ventas, menos producción, menos empleo.
En los primeros seis meses del 2024, el 63% de las empresas encuestadas tomaron medidas que afectaron negativamente al empleo. Por ejemplo, la cancelación de horas extras, despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones y no-renovación de contratos, entre otros. Casi la mitad de las empresas relevadas (un 45%) indican que cayó el empleo, al comparar junio 2024 con diciembre 2024.
Esta cifra refleja una situación muy preocupante, sobre todo si comparamos con el primer bimestre del año, cuando sólo el 21% registraba menos puestos de trabajo que en diciembre 2023.
Es relevante destacar que la cadena textil e indumentaria representa 540.000 puestos de trabajo en todo el país y eso muestra la magnitud del empleo que está en juego en caso de que esta recesión continúe. Por ende, esta en peligro el sustento de no menos de 2 millones de personas.
El estudio de la Fundación proteger revela altos niveles de capacidad ociosa que cancelan planificación de nuevas inversiones, incluso en muchos casos pone en riego el pago de las ya realizadas. En contraste con el récord de inversión en años anteriores, para 2024 el 84% de las empresas encuestadas no realizará inversiones, algunas de ellas incluso cancelaron inversiones planificadas.
En cuanto las exportaciones, si bien el 31% de las compañías encuestadas ha exportado en los últimos 5 años, sólo el 20% ha realizado ventas al exterior en el primer semestre del año. En esta línea, 8 de cada 10 empresas encuentra dificultades para exportar, siendo las principales: el valor del dólar (71% de las empresas), la “presión tributaria” (48%), la volatilidad macroeconómica (38%) y las “trabas burocráticas nacionales”
(40%).
Con respecto a la cadena de pagos, el 40% de los consultados manifestó ya tener dificultades para afrontar pagos corrientes (impuestos, tarifas, proveedores, salarios). En el plano de la deuda comercial por importaciones, 45% de las empresas todavía tiene dificultades para afrontar gastos de importaciones pasadas, dejando de manifiesto la falta o insuficiencia de suscripción de Bopreal en los últimos meses para sanear deudas
pasadas.
Es importante destacar que, tal como relevó recientemente el Índice de Producción Industrial de INDEC (entre estadístico estatal), la contracción industrial no sólo afecta a la industria textil e indumentaria, sino que se viene dando de forma generalizada en todos los sectores industriales. Muchos de ellos transitan niveles de actividad en pisos históricos.
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
La Fundación ProTejer manifestó que en este contexto más que nunca es primordial y urgente que la industria argentina vuelva a recuperar un lugar central en la agenda de política económica. “No alcanza sólo con el agro, la minería, el gas y el petróleo para sacar de la pobreza al 60% de la población y dar sustento económico a 47 millones de personas”, apuntó.
En este sentido, el estudio consultó a las empresas textiles e indumentaria acerca de políticas públicas que considera más relevantes para sortear la situación actual. Pudiendo elegir 3 opciones, la principal opción seleccionada fue una reforma tributaria para alivio fiscal a la producción. En segundo y tercer lugar, aquellas medidas orientadas a reactivar el consumo del mercado interno, con políticas de financiamiento al consumo de productos nacionales y políticas de ingreso para reforzar salarios y jubilaciones. Otras opciones ampliamente seleccionadas fueron la regulación y control del comercio desleal de productos importados, mayor competitividad cambiaria y políticas de financiamiento para capital de trabajo.
La entidad empresaria aseguró que “la industria tiene un rol innegable e irremplazable para lograr que Argentina crezca de forma sostenida: por su capacidad de agregar valor, por su aporte a mayor soberanía, por su contribución a morigerar la dependencia del ciclo económico interno y shocks externos y por su gran capacidad generar empleo genuino a lo largo y ancho del país.”
Asimismo la Fundación ProTejer aseguró que revertir la compleja coyuntura que atraviesa la industria manufacturera, diseñar una macroeconomía alineada a la producción y llevar adelante políticas integrales que mejoren su competitividad debieran ser prioridad para evitar que se pierdan aquellas capacidades productivas que llevó muchas décadas construir. Asimismo recordó el grave impacto social que esta asociado al desmantelamiento del tejido industrial nacional. Finalmente dejó en claro que en Argentina “sin industria no hay trabajo para todos”.
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Fundación ProTejer / CueroAmérica
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Blue Star Group una marca argentina que expande su presencia en el Uruguay
Punto de ventas de Todomoda en Brasil.
La compañía propietaria de las populares marcas Isadora y Todomoda sigue llevando adelante un ambicioso plan de expansión con el que planea llegar a las 1.600 tiendas en la región. Recientemente, el grupo había abierto nuevos puntos de venta en Colombia y Panamá y ahora llega a Montevideo y Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group
Blue Star Group abrirá próximamente sus primeras tiendas en Uruguay. Una de ellas se ubicará en el centro de Montevideo y la otra se emplazará en el shopping de Punta del Este. Poco después inaugurará un nuevo punto de ventas en el centro comercial Punta Carretas.
Claiton Santos, director de expansión del Blue Star Group.
Claiton Santos, director de expansión de la firma, señaló al respecto que “la expansión en Uruguay es un paso fundamental para nosotros, ya que refuerza nuestra presencia en la región y nos permite acercar nuestras propuestas a un mercado que valoramos mucho”.
El plan de expansión que lleva adelante el grupo se basa en el esquema de Master Franquicia. En Uruguay, la llegada de la marca argentina se concretará con la colaboración de Axo, la compañía dedicada a la representación de marcas de vestimenta y accesorios en América Latina. Juan Manuel López, Country Manager de Axo Uruguay afirmó que “es un placer y un gran desafío ser los responsables del desembarco y desarrollo de las marcas Todomoda e Isadora en nuestro país. Esto nos permite diversificar nuestra oferta con nuevos productos y experiencias para el mercado uruguayo”.
En el mediano plazo, Blue Star Group abrirá nuevas tiendas en El Salvador y Guatemala con el objetivo de consolidar su presencia en la región.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Grave: Argentina eliminó el control aduanero al ingreso de calzado y otros productos
Alberto Sellaro, presidente de la C.I.C.
La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina, CIC, rechazó la medida tomada por las autoridades nacionales de eliminar el control aduanero de los productos del calzado que ingresan al país. Esta disconformidad esta basada en que la que la falta de control dejará abierta la posibilidad de la llegada al mercado de artículos a precios de dumping, situación que en otros épocas produjo una competencia desleal y resultados nefastos en la industria argentina. Además, se da la posibilidad de que ingresen productos con una composición peligrosa para la salud de los usuarios, violando las normas exigidas por las autoridades sanitarias de la Argentina.
La reciente publicación de la Resolución 159/2024 de la Secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el gobierno de Javier Milei eliminó el control aduanero del etiquetado de calzado y textiles. Es decir, el estado no requerirá el trámite preliminar al despacho y el control aduanero asociado al etiquetado de los productos textiles, confecciones, de calzado y de productos afines que ingresan al país
Inspección de Aduana.
La industria del calzado solicitó a las autoridades el urgente restablecimiento del control aduanero del etiquetado de calzado en las importaciones a consumo que cursan por canal rojo de verificación. Considera que la suspensión de la verificación en aduana beneficia a aquellas importaciones que, aprovechando el vacío de control, ingresan sin etiqueta, con errores, con declaraciones falsas en el origen o en los materiales.
La CIC opina que “la decisión de poner el acento en la fiscalización ex post, a cargo de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, supone un mayor esfuerzo y número de inspectores que puedan controlar miles de puestos de comercialización en el mercado interno, a diferencia de realizar la verificación en un mismo lugar físico”.
Además de contener datos fundamentales de la composición del producto, el etiquetado de calzado identifica datos del importador y origen.
Dicha información respaldatoria se encuentra en los despachos de importación y no necesariamente es conocida por el minorista, una vez que se despacha a plaza.
En tal sentido, entendemos la necesidad de reestablecer con urgencia el control aduanero del etiquetado de calzado en las importaciones a consumo que cursan por canal rojo de verificación
Desde el 7 de febrero de 2019 se encuentra vigente la Resolución 465/2018 que establece el Reglamento Técnico de Etiquetado de Calzado y da continuidad con algunas modificaciones a la Resolución 508/1999, que ya establecía el etiquetado obligatorio de calzado nacional e importado en forma previa a su comercialización. De este modo, se controló el correcto etiquetado de calzado mediante inspecciones realizadas por los verificadores de Aduana en destinaciones con canal rojo asignado, antes de liberar la mercadería a plaza.
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CueroAmérica
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