Noticias de América Latina
Mario Hernández abrirá una tienda insignia y dos nuevos puntos en Bogotá y Medellín
La empresa colombiana de marroquinería Mario Hernández abrirá las puertas de una nueva tienda insignia en Bogotá, y la apertura será durante el cuarto trimestre del año en el centro comercial Andino. Por medio de este nuevo concepto de tienda, la marca de marroquinería más importante de América Latina que ahora incluye también calzado y accesorios de cuero, busca elevar el nivel de su servicio y su atención al cliente.
El incasable Mario Hernandez, creador de la marca más fuerte de marroquinería latinoamericana, de los últimos años.
El nuevo local de Mario Hernández, que ofrecerá una experiencia superior al cliente con servicios de personalización, ambiente lifestyle, lujo y todo el portfolio de la marca, tendrá aproximadamente 100 metros cuadrados, cerca de un 40% más de espacio que el común denominador de las tiendas de la marca.
Además de su nueva tienda insignia, Mario Hernández prevé dos aperturas más este año, con locales de tamaño tradicional de entre 60 y 70 metros cuadrados. Los nuevos establecimientos que abrirán sus puertas antes del final del año estarán ubicados en Bogotá y Medellín.
Actualmente, la compañía de dos Mario Hernández cuenta con 60 locales en Colombia y cuatro mercados extranjeros. La empresa cerró 2018 con ventas por unos US$ 16 millones, según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio. La empresa ha registrado un crecimiento cercano al 20 % en su facturación durante el primer semestre del año y espera cerrar 2019 con alzas sobre el 15 %.
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Porfolio / Fashion Network / CueroAmérica
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La industria de Brasil opina que hay marcas que buscan hacer marketing utilizando los incendios del Amazonas
La elección de VF Corp, que suspendió las nuevas compras de cuero brasileño hasta que reciba nuevas garantías de sostenibilidad ambiental de sus socios sudamericanos , no asusta a CICB, la asociación que representa la industria curtidora de Brasil.
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En primer lugar, porque los volúmenes de compra de la participación (Vans , Timberland y Wrangler entre las marcas controladas) no afectan el rendimiento general del sector. Y luego porque, según los líderes del CICB, las empresas del país ya cumplen con todos los requisitos requeridos.
Letícia Luft, Gerente de Proyecto de CICB.
Durante la reciente feria de la industria del cuero de Shanghái, la ejecutiva Letícia Luft, Gerente de Proyecto de CICB, explicó que del cuero total utilizado por VF Corp, solo el 0.5% se fabrica en Brasil. En este sentido, entonces, su colega Ricardo Michaelsen describió la elección del holding estadounidense es sólo una «acción de marketing».
Con respecto a las garantías ambientales, el CICB destaca que las curtiembres brasileras dedicadas a la exportación ya están certificadas. El CSCB, el riguroso instituto de certificación brasilero trabaja en sinergia con ICEC (el mayor organismo mundial de certificación del sector cuero) y el proyecto Leather Working Group (LWG), del cual la compañía VF Corp es cofundadora.
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La Concería / CueroAmérica
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Medellín crece como pujante polo industrial colombiano de artículos de cuero y calzado
El Valle de Aburrá, en donde se encuentra Medellín, es la segunda región más dinámica de Colombia en producción de cuero y sus manufacturas, especialmente calzado. Actualmente más de 40 empresas del sector, de esa región participan en negociaciones de exportación.
Durante 2019 la producción de cueros y marroquinería en Colombia creció un 21,9%. Después de Bogotá, Medellín es la segunda ciudad del país cuya industria representa el 45% del total de la producción del sector y ha logrado aumentar un 2,5 su nivel de empleo.
El diseño y la calidad de los productos hechos en cuero, especialmente el calzado, posiciona a Medellín como un referente para el consumidor.
Unas 40 empresas de Medellín dedicadas a la fabricación de calzado en cuero, participaron de la versión 40 del encuentro de negocios de marroquinería, insumos y tecnología que inició en Bogotá.
Para el segundo semestre de 2019, se espera que la producción de calzado en cuero supere el 3,5%
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Telemedellin / CueroAmérica
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Las industrias del Mercosur exigen garantías de que no habrá invasión de productos de un falso “Made in Europa”
Fábrica de calzado en Brasil.
La firma del preacuerdo para la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Comunidad Europea y el Mercosur, planteó a los productores de bienes y servicios de ambos lados del Atlántico un gran desafío. En América del Sur, varios sectores productivos plantearon sus cuestionamientos.
En el caso de la industria, los de mayor aplicación de mano de obra como las industrias textiles, confecciones, calzado y marroquinería buscan que los funcionarios que enfrenten las negociaciones realmente los “tengan en cuenta”.
Los gobiernos del Mercosur aseguran que negociaron con sus pares de la Unión Europea un mecanismo para evitar una «invasión» de indumentaria barata desde el Viejo Continente. Sin embargo, esto genera gran preocupación entre los industriales locales del sector.
Se espera que el sistema incluya una regla de origen, es decir que para contar con ‘etiqueta europea’, el producto importado haya sido realmente elaborado en por lo menos un 70% en los países integrantes de la Comunidad Europea. De esa forma, habrá un riesgo menor de que los insumos asiáticos, hagan que esas manufacturas lleguen con un muy bajo precio.
Los empresarios del rubro textil recibieron la noticia del acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea con preocupación. Las alarmas se encendieron entre los empresarios de indumentaria y calzado, principalmente, porque les preocupa que el tratado abra la puerta al ingreso de productos con el sello de la UE pero con materia prima barata importada desde Asia o mano de obra de países no comunitarios, que competiría con la producción local en forma desigual.
Para evitar ese tipo de prácticas, las condiciones generales del acuerdo -cuya discusión iniciarán los bloques comerciales- según fuentes empresarias consultadas, incluirá cláusulas específicas para el sector textil y del calzado.
Curtiembre en León, México.
Una de ellas tiene que ver con una regla de origen. Es decir, qué características deberán tener los productos que lleguen desde la Unión Europea para contar con la «etiqueta» de identificación de la eurozona. Por debajo de los € 35, un par de zapatos, por ejemplo, deberá estar «enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona», reza un resumen del acuerdo que el Gobierno nacional repartió entre algunos empresarios.
Según explicó el secretario de la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, «este tipo de medidas cambiaron el panorama del sector frente al acuerdo que se suscribirá con la Unión Europea». «Las condiciones que se negociaron fueron mejores de las que esperábamos antes de la firma del preacuerdo», comentó.
Ese «umbral» de 35 euros busca, entonces, evitar lo que en comercio internacional se conoce como dumping, es decir, la venta masiva de un producto por debajo de su precio «normal». Si un calzado tiene un costo de elaboración menor a ese precio, el 70% del contenido deberá ser regional, especificó Moschetto, más allá de que la letra oficial hablaba de ser «enteramente» fabricado en la UE.
Industria del calzado en Argentina.
Ese piso de € 35, de todas formas, es solo el precio de elaboración, por lo que en términos prácticos será más alto. Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), «además del costo de fabricación hay que sumarle impuestos y flete». «Con esta condición, no creo que puedan ingresar al Mercosur calzados de etiqueta europea de menos de € 70, que es un precio conveniente para el rubro local», arriesgó el ejecutivo, consultado por este medio.
El Gobierno nacional comenzó las reuniones sectoriales con las que tratará de especificar, rubro por rubro, cuáles son las consecuencias que tendría el acuerdo con la Unión Europea para cada caso.
Según el acuerdo firmado, el 100% de las exportaciones industriales de la región ingresarán a la UE sin pagar aranceles de importación, mientras que el 90% de lo que llegue desde Europa estará exento de esos impuestos. «En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como algunos calzados, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total de aranceles tras 15 años, y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad», explicó el Gobierno en ese primer documento que difundió días después de la firma del preacuerdo.
«Cada cadena de valor va a tener su regla de origen distinta. No es lo mismo la metalmecánica o automóviles que el calzado. Este rubro específicamente es un área muy sensible en temas de certificado de origen. Había dudas de que la capellada (la parte superior) del calzado se importe barata de China, el resto se haga en Italia y que eso quiera ingresar como producto europeo», dijo el ejecutivo de CAME, Pedro Cascales.
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TN / Comunidad Textil.
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El calzado de Brasil sostiene la suba de sus exportaciones
Mejoran las exportaciones de calzado de Brasil. En el mes de julio embarcó 7.9 millones de pares, generando US$ 84.35 millones, con un aumento de 65.2% en volumen y 44.4% en dólares, en comparación con el mismo mes del año pasado. Estas cifras llevaron al balance de los primeros siete meses del año a 65 millones de pares y US$ 565 millones. El saldo es un aumento del 8.2% en volumen y 3.6% en ingresos, en comparación con el 2018.
El presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, explica que el resultado fue generado especialmente por los Estados Unidos, el principal destino extranjero de los zapatos brasileros.
En este sentido Ferreira recordó el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de un aumento del 10% en el arancel de importación de calzado de China, del promedio general de 17.3% a 27.3%. Aunque la lista aún se está considerando en el Congreso de los Estados Unidos, los importadores locales de calzado asiático ya se están moviendo para buscar proveedores alternativos, como los brasileños. “Hoy somos el mayor fabricante de calzado fuera de Asia”, destacó.
“Por supuesto, esta guerra comercial tendrá un efecto en el sector”, dice Ferreira. Por otro lado, evalúa que la medida de Trump abrió la puerta a una guerra de divisas, con la mayor devaluación de la moneda china, en una década, destinada a compensar los altos aranceles.
Haroldo Ferreira, nuevo presidente de Abicalçados.
En julio, las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos alcanzaron 757.4 mil pares, lo que generaron US$ 18.52 millones, un aumento de 96.6% en volumen y 79% en ingresos en comparación con el mismo mes de 2018. Con En los siete meses, las exportaciones a los Estados Unidos totalizaron 7 millones de pares, por los cuales se pagaron US $ 119,74 millones, un aumento del 33,3% en pares y del 40% en dólares con respecto al mismo período del año anterior. año pasado.
Si, por un lado, las exportaciones a los Estados Unidos van bien, lo mismo no es cierto para el segundo destino de los envíos brasileños. En julio, Argentina importó 11.1% menos ingresos que en el mismo mes de 2018, alcanzando US $ 10.23 millones. Sin embargo, en pares, el resultado fue positivo en un 21,4%, lo que apunta a compras de productos de menor valor agregado en el período. En julio, los hermanos compraron 1,17 millones de pares brasileños. Con el resultado, en la suma de los siete meses, los argentinos importaron 4,64 millones de pares por US $ 54,73 millones, un 28,5% y un 37,8% menos, respectivamente, en comparación con el período correspondiente del año pasado. . «La situación de Argentina es complicada tanto en el entorno interno, con una fuerte caída de la demanda y una inflación desenfrenada, como en el extranjero, con la necesidad del FMI de preservar sus reservas internacionales, lo que inhibe las importaciones de cualquier fuente», explica Ferreira. .
El tercer destino del calzado brasileño en el exterior fue Francia, que en julio importó 275 mil pares por US $ 6,9 millones, un aumento del 42,4% y 24,8%, respectivamente, en comparación con julio de 2018. Por otro lado, los franceses agregaron importaciones de 3,74 millones de pares por US $ 33 millones, un aumento del 1,2% en volumen y una caída del 7,6% en los ingresos en comparación con el mismo período del año pasado.
Estados
En los primeros siete meses del año, el principal exportador de zapatos brasileños fue Rio Grande do Sul. En el período, los gauchos enviaron 17 millones de pares, lo que generó US $ 256,18 millones, un aumento del 11,2% y 2, Respectivamente, en comparación con el mismo período de 2018. El segundo origen fue Ceará, del cual quedaron 23,6 millones de pares por US $ 146,68 millones, incrementos de 0,1% y 9,1%, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2018. El tercer origen fue São Paulo, que envió 4,4 millones de pares por US $ 59,53 millones, un 9,2% más en volumen y un 2,8% menos en ingresos mismo interino que el año pasado.
Importaciones
Al igual que con las exportaciones, las importaciones de calzado aumentaron en julio. El mes 7, 2 millones de pares ingresaron a Brasil, por los cuales se pagaron US $ 33,73 millones. Los resultados son superiores tanto en pares (11.5%) como en dólares (8%) en relación al mismo mes de 2018. Así, en los siete meses ingresaron al país 17.63 millones de pares por US $ 214.6 millones. , un aumento de 0.6% en volumen y 0.1% en ingresos en comparación con el período correspondiente del año pasado.
En los siete meses, las principales fuentes de importación fueron Vietnam (6,78 millones de pares y US $ 107,2 millones, un 7,4% y 10,8% respectivamente desde 2018), Indonesia (2). , 6 millones de pares y $ 41 millones, un aumento del 18,7% y 13%, respectivamente) y China (6,28 millones y $ 28,14 millones, un aumento del 1,7% y 15,8 %, respectivamente).
En partes del calzado (parte superior, suelas, tacones, plantillas, etc.) las importaciones alcanzaron los US $ 7 millones en los primeros siete meses del año, un 40% menos que en el mismo período del año pasado. Los principales orígenes fueron China, Paraguay y Vietnam.
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Heitor Klein optó por el retiro y Haroldo Ferreira asumió como CEO de Abicalçados
Heitor Klein, presidente ejecutivo de Abicalçados.
Luego de una gran gestión en Abicalçados, a lo largo de más de 27 años, Heitor Klein decidió retirarse de la actividad y dejar la presidencia ejecutiva de Abicalçados. Por esto, a fines del año pasado, Haroldo Ferreira fue designado por Rosnei da Silva, el entonces presidente del Consejo Deliberativo de la entidad empresaria, para ser el nuevo titular.
Klein, que seguirá ligado a la entidad como asesor externo, tuvo un brillante desempeño como gerente general y en los últimos seis años como presidente ejecutivo. Deja una obra fecunda en la proyección internacional de la industria del calzado de Brasil como en la profesionalización de la entidad.
Por su parte Haroldo Ferreira (52 años), el nuevo CEO es un profesional que llega con una interesante trayectoria. Es graduado en Administración de Empresas, con un posgrado en Gestión de Producción y MBA en Gestión de Liderazgo y Salud. Junto a su preparación académica, tiene experiencia en el sector y un sólido conocimiento de la industria.
Haroldo Ferreira, nuevo presidente de Abicalçados.
Su responsabilidad más reciente era como presidente de la Unión de la Industria del Calzado de Bahía, pero trae una calificada experiencia por su largo paso de más de 20 años en Azaleia, de 1986 a 2008. Allí ocupó la responsabilidad del sector de Recursos Humanos en el Grupo Azaleia, bajo la dirección de Néstor de Paula. Un gran período de la empresa en que dirigió de Paula, que también fue un excelente y querido presidente de Abicalçados.
Antes de Azaleia se había desempeñado en una fuerte empresa exportadora de calzado de Rio Grande do Sul.
Al asumir la presidencia ejecutiva de la Unión de la Industria del Calzado de Bahía en 2005, Ferreira recorrió una interesante actividad generando proyectos y canalizando las relaciones de los industriales con las autoridades de gobierno y sus funcionarios.
Sobre el momento actual, el nuevo directivo de Abicalçados señala que en los últimos años el sector del calzado brasilero no pasa un buen momento. “Se redujo, especialmente debido a la coyuntura económica nacional e internacional. Hoy tenemos una capacidad de producción mucho mayor que la demanda, que deja una capacidad inactiva de más del 25%”.
Sostiene que “el principal obstáculo es precisamente la lenta demanda debido al desempleo y las tasas de incumplimiento. En la cuestión internacional, tenemos un grave problema de competitividad relacionado con el llamado ‘Costo Brasil’, un obstáculo que esperamos que el gobierno actual resuelva, en su mayor parte, incluso en estos cuatro años”, dice.
Para él, las reformas estructurales son fundamentales para dar cabida a nuevas inversiones, generando un desarrollo económico y social para el país.
Heitor Klein, dio la bienvenida a Haroldo Ferreira, nuevo presidente ejecutivo de Abicalçados.
Ferreira enumera que, entre los principales desafíos de su gestión estará la representatividad del sector al seguir pautas importantes como la apertura comercial anunciada por el Gobierno Federal, que se llevaría a cabo de manera gradual y concomitante con la reducción del costo de Brasil.
Si bien acoge con beneplácito los acuerdos comerciales bilaterales del Mercosur con la Unión Europea y la posibilidad de otro con los Estados Unidos, Ferreira enfatiza que es necesario monitorear el trabajo para garantizar que el sector del calzado no se vea perjudicado en las negociaciones.
“En lo que respecta al acuerdo con el bloque europeo, por ejemplo, nosotros pedimos contemplar la regla de origen, que establece que el 60% de los insumos utilizados en el calzado deben originarse en el país exportador”, explica Ferreira. “El riesgo era que los fabricantes asiáticos pudieran utilizar algún país europeo como plataforma de exportación sin los aranceles impuestos”, destaca y enfatiza que el mismo reclamo debe llevarse a una negociación de libre comercio con los Estados Unidos.
Ferreira recuerda que también está entre sus principales desafíos, y que trabajará en ello con fuerza, el tema de las substancias restrictas en el calzado. Lo hará a través del CB-11, grupo que tiene como objetivo crear una norma en este sentido. «De esta manera ganaremos mercados importantes, especialmente en Estados Unidos y Europa, que prestan mucha atención al tema», sostiene.
Otro tema importante, continúa Ferreira, es aproximarse a las entidades de los polos calzados de todo Brasil, reforzando el ‘asociativismo’. “También es preciso continuar y aumentar los proyectos de adaptación de la industria del calzado a los nuevos tiempos, llamada cuarta revolución industrial, pero de forma que sea más tangible para el sector, trayendo el tema de una manera más práctica y menos teórica», concluye.
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Abicalçados / CueroAmérica
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Brasil organiza una misión a México en el mes de octubre
La industria de Brasil prepara una misión comercial a México y el sector calzado será protagonista. La industria brasilera considera a ese país como uno de los mercados más atractivos para su producción.
La actividad se realizará del 21 a 25 de octubre y la delegación brasilera iniciará su actividad en la Ciudad de México. Entre las industrias convocadas a participar de esta visita se encuentra el sector de la moda, un segmento que incluye categorías como calzado, textiles y prendas de vestir, entre otras.
La acción es promovida por Apex-Brasil, el máximo organismo de promoción de exportaciones del país y, según la propuesta, “la acción promoverá talleres de capacitación y asistencia personalizada con lineamientos para la elaboración de un Plan de Expansión Internacional”.
Durante la misión se ofrecerán seminarios actualizados sobre el entorno empresarial mexicano y los acuerdos internacionales vigentes, reuniones para desarrollar alianzas estratégicas enfocadas en la expansión internacional, conferencias con especialistas del sector, reuniones con proveedores y visitas técnicas a empresas instaladas en México.
Esta misión comercial de internacionalización de la Apex – Brasil esta vinculada a que tan solo en el primer cuatrimestre del año México duplicó su importación de calzado brasilero, pasando a ser uno de los grandes proveedores de México en la región. Asimismo, desde hace un par de años el mercado mexicano es el principal destino latinoamericano de cuero brasilero.
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Fashion Network / CueroAmérica
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El calzado de Brasil cerró el 1er. semestre con una suba del 5.3% en exportaciones
Las operaciones del primer semestre marcaron que las exportaciones de calzado de Brasil alcanzaron los 58.3 millones de pares y sumaron US$ 480.7 millones. Estos datos indican una suba en volumen del 5.3% y una pequeña baja del 1.3% en divisas, en comparación con el mismo periodo del 2018.
Por su parte, el mes de junio se despacharon 6,4 millones de pares que generaron US$ 65,45 millones. En este mes se registró una caída del 25.8% en volumen y 24.5% en ingresos.
Los datos fueron elaborados por la Asociación Brasileña de Industrias de Calzado (Abicalçados) y muestran que de enero a junio el principal destino de las exportaciones de calzado brasilero fue Estados Unidos. Este país importó 6,4 millones de pares por US$ 101,25 millones, un 28,4% en volumen y un 34,6% en comparación con el período del año pasado.
Heitor Klein, presidente ejecutivo de Abicalçados.
El segundo lugar lo mantiene Argentina con la compra de 3,47 millones de pares por valor de US$ 44,5 millones, con bajas de 37,2% en volumen y 41,8% en ingresos. Le sigue Francia con 3,47 millones de pares y US$ 26.16 millones, con suba de 1.1% en volumen y 13.6% en divisas.
Para Heitor Klein, presidente ejecutivo de Abicalçados, el resultado refleja, principalmente, la caída de las exportaciones hacia Argentina, el segundo destino del calzado brasilero. «En los primeros meses de 2018, el país vecino había superado a los Estados Unidos como el principal destino”.
“El deterioro de las importaciones ha sido rápido” destacó el directivo, quien comentó como una de las razones la “débil demanda interna” que tiene hoy el mercado argentino. Según Klein, lo que ha «salvado» el resultado son los envíos a los Estados Unidos, que crecen debido a la guerra comercial establecida por Donald Trump y China.
Fábrica de calzado.
«La guerra comercial ha llevado a los importadores de EE.UU. a buscar proveedores en otros países además de China», dice Klein, y señala que el 70% de las importaciones de los Estados Unidos, 1.700 millones de los más de 2.300 millones de pares que importa anualmente este país, es calzado chino)”, puntualiza.
En materia de importaciones, en el semestre ingresaron a Brasil 15.6 millones de pares por US$ 180.87 millones, con un aumento del 2.4% en volumen y una disminución de 1.3% en dólares, en comparación con el período correspondiente de 2018.
Sólo en junio importaron 1,72 millones de pares por US $26,74 millones, con bajas del 16,7% en volumen y un 10% en ingresos en comparación con igual mes del año pasado. Los principales orígenes de las importaciones de calzado fueron Vietnam (5,66 millones de pares por US$ 89,2 millones, con caída del 6,5% en volumen y 12% de dólares), Indonesia con 33 millones de pares por US$ 35.87 millones, con subas del 22.6% y 12% respectivamente) y China (6 millones de pares por US$ 24.34 millones, con aumento del 4.3% y 9%, respectivamente).
En partes de calzado -suelas, tacos, plantillas, etc.- las importaciones para el semestre totalizaron US$ 16 millones, que representan una caída del 44.3% en relación al período correspondiente de 2018. Los principales orígenes fueron China, Paraguay y Vietnam.
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Abicalçados / CueroAmérica
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Avanza la construcción del Parque Industrial Curtidor de Lanús que tendrá 25 plantas
Se iniciaron las obras del parque industrial del cuero en Lanús, en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires.
En el distrito de Lanús, lindero a la ciudad de Buenos Aires, comenzaron las obras para avanzar en la construcción del Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio se dio un paso clave para crear el primer polo en la Argentina dedicado al sector curtidor.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan trasladar a ese espacio un buen número de empresas pequeñas y medianas. En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar sus efluentes.
Maqueta de con una aproximación a lo que será el Parque Industrial Curtidor.
De este modo se comenzará a resolver definitivamente una parte importante de la contaminación del ‘Riachuelo’ y otros cursos de agua de la zona.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años se logró el apoyo de las autoridades y se logró avanzar.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos. De este modo, la industria curtidora podrá integrarse al cuidado del medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son «la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos».
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el área de los ríos Matanza y Riachuelo, que son el estado nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que «sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
«Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar en un mismo predio», destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a esta zona del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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La Nación / CueroAmérica
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H&M llega a Argentina pero sólo venderá remanentes de otros mercados discontinuos
El día de la apertura del outlet de H&M en Argentina generó una gran interés.
La marca H&M anunció la apertura de su primera tienda en Argentina, pero lo, traerá al país productos discontinuos y remanentes de otros mercados, en una especie de outlet premium.
Los sobrantes de la marca podrán encontrarse en un nuevo espacio de outlets que se abrió en el shopping de Luján (a 70 km. De Buenos Aires), The Palace Luxury Outlet. La firma sueca llega al país a partir de un acuerdo con JMC Group, de Arturo Alacahan, el grupo empresario que representa en Argentina a las marcas New Balance, Joma, Speedo y Birkenstock.
Por el momento se comercializará solo ropa femenina, en todos los talles y a precios con un 20 por ciento de descuento con respecto a los europeos. El rango de precios irán desde los 500 pesos (US$ 11), en remeras y 1500 (US$ 33) para vestidos y camperas.
El shopping tendrá además outlets de otras 23 marcas argentinas como Portsaid, Desiderata, Cheeky, La Dolfina y Prune, entre otras. H&M tiene dos locales en Uruguay y tres en Chile.
Arturo Alacahan.
Denominada Hennes (“de ellas” en sueco), la firma nació en 1947 como un local de ropa para mujer. Más tarde se fusionó con una tienda de artículos para hombre llamada Mauritz Widforss y así fue que la marca pasó a llamarse Hennes & Mauritz, H&M.
A partir de la década del 70, la marca comenzó a expandirse primero a Dinamarca, Noruega, Alemania y el Reino Unido y luego al resto de Europa. En 1974 comenzó a cotizar en bolsa.
Actualmente tiene 4.900 tiendas distribuidas en 72 países. Además de otras ocho marcas como COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET y Afou.
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Fashion United / CuertoAmérica
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