Noticias de Asia
Bangladesh: cae un 33% la exportación de calzado en su 1er. semestre fiscal 23/24
Fabrica de calzado en Bangladesh.
En la primera mitad del ejercicio fiscal 2023 / 2024, las exportaciones de calzado tuvieron una caída del 32,72%. De los US$ 363,31 millones pasó a US$ 257,90 millones, es decir -29,01% de lo pronosticado. Y las de cueros se redujeron un 17,03%, en el mismo período y en comparación con igual lapso del año pasado. En valor, el volumen pasó de US$ 655,71 millones a US$ 523 millones lo que implica una reducción del 20,23% en relación a lo planificado.
El dato surge de un informe del Export Promotion Bureau of the Government of Bangladesh que abarca desde julio a diciembre de 2023.
Al contrario, las exportaciones de manufacturas de cuero (marroquinería, ropa y afines) tuvieron resultados positivos y crecieron 4,15% alcanzado los US$ 197,76 millones. Sin embargo, esta cifra se ubica un 12,82% por debajo de las expectativas que los exportadores tenían para ese ejercicio.
Lo mismo sucedió con las exportaciones de cuero terminado que finalizaron el año fiscal con un +5,10%. Estas ventas al exterior generaron US$ 67,37 millones y superaron las expectativas en un 2,75%.
Recordemos que según el World Footwear 2023 Yearbook, Bangladesh se ubica en el top ten de productores de calzado. El país ha venido aumentando sus exportaciones en la última década y, en 2022, había aumentado sus ventas de calzado al exterior en un 20%.
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A pesar de sus costos más altos China convine como proveedor de grandes marcas
Fábrica de calzado en China.
Si bien muchas empresas occidentales comenzaron tras la pandemia a buscar otros proveedores fuera de China e instalar fábricas en otros países asiáticos, conlleva sus riesgos y desafíos. Por eso, muchas empresas vuelven a eligir al gigante asiático para abastecer sus cadenas de suministro.
En un escenario económico mundial donde predomina la incertidumbre y la caída de la demanda enciende ciertas alertas, muchas empresas reconsideraron la decisión de buscar países alternativos y están regresando a instalarse en China.
Laura Magill, responsable mundial de sostenibilidad de la marca de calzado Bata Group, asegura que “ese ecosistema maduro establecido durante décadas en China, no solo garantiza precios competitivos, sino que también ofrece una calidad estable en la producción en masa difícil de copiar”. La ejecutiva añadió que “no se me ocurre otro sitio como China que pueda ofrecer calidad, cantidad y precio”, señaló.
Las restricciones producto de la pandemia alejaron a muchos fabricantes de China que decidieron instalarse en países como Vietnam tentados por los bajos salarios que se pagan en ese país. Pero, una vez allí, se dieron cuenta de que la cantidad de pedidos que recibían era menor y optaron por volver a producir en China.
En Zhongshan, una ciudad industrial al sur de China, los salarios son un 30% mayores de lo que cobra un trabajador en Camboya, pero las tasas de producción en las fábricas chinas son un 20% mejores y los trabajadores están más capacitados. La ventaja de China sobre otros países de la región es su integración total en la cadena mundial de suministro. Por otro lado, los países asiáticos dependen mucho de los insumos chinos para su producción.
Otro motivo que hace que China conserve su lugar de liderazgo es que sus trabajadores están más habituados al trato con clientes occidentales y, por ende, las barreras lingüísticas y los choques culturales son menores en comparación con otros países de la región.
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Miles de operarios bengalíes protestan y son reprimidos por reclamos de mejoras salariales
Los trabajadores de Bangladesh en huelga, fueron reprimidos por la policía.
El reclamo por un mejor salario que llevaron a cabo los operarios textiles y del calzado de Bangladesh terminó con un enfrentamiento con la policía, que produjo dos muertos y varios heridos. El país fabrica indumentaria para grandes marcas internacionales que lo eligen como proveedor porque, justamente, los bajos sueldos que pagan los empresarios textiles, los vuelve más competitivos.
Según Mahmud Naser, subjefe de policía de la zona industrial de Ashulia, “unos 15.000 trabajadores participaron en manifestaciones a favor de un aumento salarial”. Sin embargo, el líder sindical Al Kamran aseguró que la protesta involucró a unos 50.000 trabajadores.
Los trabajadores de Bangladesh realizxaron fuertes protestas reclamando aumento de salarios.
De acuerdo a la versión de la policía, los manifestantes prendieron fuego neumáticos, vandalizaron fábricas y bloquearon una autopista. Esto, siempre según la visión policial, habría sido el motivo de la brutal represión de la que fueron víctima los trabajadores.
El sector textil ocupa a unas cuatro millones de personas que realizan su tarea en condiciones salariales y laborales desastrosas, aseguran observadores nternacionales. Además. el país atraviesa un proceso inflacionario que disparó el precio de los alimentos y disminuyó aún más el poder adquisitivo de la población.
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Taslima Akter, presidenta del sindicato Garment Sramik Samhati, señaló que “el salario actual es inferior al que recibía un trabajador en 2017”. El sueldo mínimo actualmente no supera los € 70. Las protestas estallaron cuando la asociación de fabricantes dio un aumento del 25% sin tener en cuenta que los trabajadores exigían un sueldo mínimo de € 190.
Empresas como Adidas, Hugo Boss, Levi Strauss y Puma, que contratan fábricas textiles en Bangladesh, se refirieron al atraso de los salarios con respecto a la inflación y le recomendaron al gobierno que “adopte un mecanismo de revisión anual del salario mínimo para seguir el ritmo de los factores macroeconómicos”.
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Pakistán aumenta un 35,5% en pares y un 13,7% en valor sus exportaciones de calzado
Fábrica de calzados en Turquía.
Pakistán, que es el 7° productor de calzado del mundo, informó los datos del crecimiento sus exportaciones de calzado, tanto en pares como en monto en divisas. Esta situación contrasta con la información reciente proveniente de países Italia y España, que informarfon sobre la caída de ventas externas en número de pares, a pesar de que, por los aumentos inflacionarios, los ingresos en moneda ascendieron.
En los últimos doce meses, Pakistán aumentó sus exportaciones de calzado un 13,74% en valor y un 35,50% en volumen en comparación con el año fiscal anterior. Según cifras dadas a conocer por el Pakistan Bureau of Statistics (PBS), el país vendió al exterior 25,52 millones de pares, por un total de US$ 178,6 millones.
Del total de pares, 10,23 millones corresponden a calzado de cuero, que generaron un volumen de negocios de US$ 142,1 millones. Esto representa, en términos porcentuales un crecimiento del 26,38% y 14,07% respectivamente. El segmento de calzado de cuero representa el 80% del valor del total de las exportaciones.
Fábrica de calzados en Pakistán.
En el segmento de calzado fabricado con otros materiales se registró un alza del 43,86% en volumen (15,15 millones de pares) y 13,13% en valor (US$ 35,11 millones). El único rubro que marcó una baja fueron las zapatillas de lona, que mermaron un 33,15% en volumen y un 2,39% en valor.
En paralelo a este escenario, las exportaciones de cuero terminado cayeron un 19,45% generando una facturación de US$ 167,6 millones.
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La mayor fabricante mundial de calzado pasa de Vietnam a una enorme planta en India
Pou Chen Corp , el mayor fabricante mundial de calzado deportivo, planea eliminar 6.000 puestos de trabajo en la planta de fabricación que controla en Vietnam y destinar US$ 280 millones para construir una fábrica en la India. Esa inversión representa que contratará en éste país 20.000 empleados en los próximos 12 años. También el Hong Fu Group planeó hace un año una inversión similar en la industria del calzado.
Pou Chen supone que este cambio en su cadena de suministro le permitirá generar mayores beneficios. En los últimos años ha reducido la producción en China para trasladarla a Vietnam. En Ciudad Ho Chi Minh tiene una fábrica que emplea a unas 50.000 personas.
Sin embargo, últimamente se ha difundido que el gigante de Taiwán planea eliminar 3.000 puestos de trabajo del sitio vietnamita y a fines de 2023 no renovar los contratos de trabajo de otros 3.000 trabajadores. La empresa asegura que el motivo de ese cambio es la baja en la demanda de calzado.
Una de las plantas de Vietnam del taiwanés Pou Chen Group.
Ya en el mes de noviembre pasado, la alemana Adidas había iniciado una investigación a fábrica de Pou Chen en Myanmar, por el despedido de 29 sindicalistas, que estaban en huelga.
Sin embargo, se supo que la filial de Pou Chen, High Glory Footwear India, tiene previsto destinar aproximadamente US$ 280 millones para abrir una fábrica en el estado de Tamil Nadu.
Se informó que la nueva planta de producción empleará a 20.000 personas durante los próximos 12 años. “Esperamos que esta sea la primera de muchas inversiones por venir (en India)”, dijo el vicepresidente George Liu. Otro fabricante de calzado taiwanés, Hong Fu Group, firmó un acuerdo hace un año para invertir $130 millones para establecer una fábrica de calzado en Tamil Nadu, que se asegura ocupará a varios miles de trabajadores.
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La industria del cuero china resistió el cierre en 2022 y este año seguirá creciendo
Chen Zhan Guang, vicepresidete de CLIA, durante su informe.
En una reciente conferencia de prensa sobre de la próxima edición de la feria ACLE, All China Leather Exhibition, en Dubai, Chen ZhanGuang, vicepresidente de China Leather Industry Association (CLIA) realizó un completo informe sobre la actualidad de la industria del cuero en China. Informó que la industria del cuero tuvo una leve caída del 0,1% respecto del 2021, pero las exportaciones de toda la cadena lograron un aumento del 19,3%.
Chen ZhanGuang comenzó diciendo que “a pesar de la contracción de la demanda, el shock en la cadena de suministro y la caída de las expectativas, la industria del cuero china fue capaz de hacer los esfuerzos necesarios para permanecer resiliente”. En cuanto a cifras, Chen informó que la industria generó ingresos por ventas de 1.16 billones de yuanes durante 2022 cifra que representa una leve caída de 0.1% con respecto al año anterior. En el mismo período, las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 107.550 millones, es decir un 19.3% más que en 2021 mientras que las importaciones cayeron un 12.3% totalizando US$ 17.270 millones.
Al momento de analizar los números de la industria del curtido, el directivo reconoció que “el sector sufrió un shock significativo y tuvo una merma de doble dígito en la producción anual de cuero terminado”. Explicó que “la importación de cuero crudo también tuvo una caída” añadió. De acuerdo a las cifras que mostró el vicepresidente de CLIA, China importó en 2022 1,21 millones de toneladas de cuero crudo por un valor de US$ 1,350 mil millones, lo que representa una disminución del 3,1% y 6,9% respectivamente en relación al año pasado.
El informe de Chen incluyó también al sector de las confecciones de cuero. Al respecto, el directivo señaló que el sector “ha estado en recesión en los últimos años”. Sin embargo, en 2022, China exportó 10,23 millones de prendas de cuero por un valor de US$ 170 millones, lo que representa un incremento del 18,2% y 20,2% respectivamente en comparación con el año anterior. Por otro lado, la importación de estos artículos alcanzó las 337.000 prendas por un total de US$ 110 millones, es decir un 26,4% y 3,5% menos que en 2021.
Por su parte, el sector calzado mostró un crecimiento en la exportación. En el caso de los componentes y calzado, las ventas al exterior llegaron a la cifra de 9.290 millones de productos, por un valor de US$ 57.580 millones. Estos valores indican un crecimiento del 6,6% y 20,4%, siempre en comparación con el año anterior. Las importaciones de componentes, al contrario, bajaron un 10,3% en cantidad (190 millones) y 3,7% en divisas (US$ 5.9000 millones).
En el caso del calzado terminado, China exportó 720 millones de pares de zapatos de cuero (+7,8%) por un valor de US$ 11.460 millones (+14,9%). En el mismo periodo, el país importó 71 millones de pares de cuero (-0,2%) por un total de US$ 2.800 millones (-0,8%).
Otro subrubro que tuvo un aumento de exportaciones y redujo las importaciones fue la categoría bolsos y carteras. Las ventas al exterior alcanzaron los US$ 35.570 millones, con una suba del 28,1% mientras que las importaciones cayeron 14% y totalizaron US$ 5.470 millones.
En otro tramo de la conferencia, el vicepresidente de CLIA se refirió a los desafíos y oportunidades que se presentarán en el futuro. Luego de destacar que el PBI del país creció un 3% en el último año, el directivo agregó que el gobierno chino se ha puesto como objetivo aumentar el desarrollo económico en 2023.
Con respecto a los desafíos que tendrá que encarar la industria del cuero, Chen mencionó la incertidumbre a nivel global, la lenta recuperación de la economía y el riesgo de estanflación. El proteccionismo y los conflictos geopolíticos son otros aspectos que ejercen presión sobre las importaciones y exportaciones del país.
La industria del cuero también tendrá que hacer frente a los materiales sintéticos, el proteccionismo animal y el cambio en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, que eligen artículos que no sean de origen animal. Las regulaciones ambientales, cada vez más estrictas, especialmente en relación a la contaminación del agua y los desechos sólidos son otros de los desafíos que el sector tiene por delante.
El directivo explicó que la coyuntura también ofrece oportunidades que la industria china buscará aprovechar. La salida de la pandemia aceleró la economía y ofrece un buen escenario para el desarrollo del sector cuero calzado. Chen destacó la importancia de incorporar tecnología innovadora que permita desarrollar productos de alta calidad además de resolver la falta de mano de obra y el desinterés de los jóvenes por trabajar en la industria.
Chen ZhanGuang señaló además que “si bien la competencia entre los materiales sintéticos y el cuero se intensificará, la industria del cuero china se está enfocando en reducir el uso de carbón y acelerar la innovación tecnológica que son dos aspectos claves para la competitividad de la industria. Chen agregó que “CLIA continuará promoviendo el uso del cuero y buscando que los consumidores tengan una imagen positiva de esos productos”.
Durante la conferencia, Chen se mostró optimista con respecto al desarrollo de la industria del cuero en 2023 y predijo que “el cuero para muebles y tapicería seguirá creciendo de manera sostenida mientras que caerá la demanda por parte de la industria automotriz tradicional que se verá compensada por el crecimiento del uso de cuero en vehículos eléctricos”.
Finalmente el directivo informó sobre la próxima edición de feria ACLE, la All China Leather Exhibition que se realizará del 29 al 31 de agosto en la ciudad de Shanghái.
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CueroAmérica
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Las curtiembres de Pakistán frente a un posible cierre por la falta de dólares en el país
Curtiembre en Pakistán.
La renuencia de los bancos de Pakistán gestionar los documentos de importación de varios insumos de la industria del curtido, que esperan en el puerto de Karachi, puso en crisis a la industria curtidora local. Incluso, hay temores de cierre de operaciones por parte de las empresas curtidoras, industrias que generan al país exportaciones por miles de millones de dólares.
Los bancos se niegan a retirar documentos por la falta de disponibilidad de dólares denunció la industria. Según Agha Saiddain, ex presidente de la Asociación de Curtidores de Pakistán, “los envíos en ‘Efectivo contra Documentos o L/C‘ están retenidos en los bancos comerciales esperando la aprobación de SBP” de Pakistán.
Agha Saiddain, expresidente de la Asociación de los Curtidores de Pakistán, PTA.
Agha Saiddain aseguró que su industria dependía de los productos químicos importados y los industriales preveían que su sector se vería obligado a cerrar sus operaciones debido a la falta de disponibilidad de esos insumos. Agregó además que el sector del curtido, que es la industria madre del importante sector de las industrias transformadoras, como prendas de vestir, calzado, guantes y artículos de cuero, afectará a todos estos sectores, dejando a un millón de personas desempleadas.
El dirigente sostuvo que un país no puede ganar divisas si se cierra la industria de exportación. “Los gestores económicos debieron idear algún mecanismo y permitir cierto porcentaje de nuestros ingresos de exportación para la importación de insumos para nuestro sector del curtido”, explicó.
Dijo también que se requería un ‘NOC’ (documento local) para la importación de Sulfuro de Sodio como materia prima básica para el depilado de pieles. Este NOC fue requerido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, lo cual era casi imposible para la industria. ‘Podemos decir que al gobierno actual no le interesan las exportaciones y el país está siendo empujado paulatinamente hacia un desastre irreparable. Una vez que las fábricas cierran, nunca pueden volver a iniciar sus operaciones”, agregó Agha Saiddain.
Pakistán enfrenta en estos días difíciles negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al cual solicitó ayuda para resolver problemas de su deuda externa. En este sentido, en la industria corrió un rumor que asumía que esta entidad recomendó al gobierno no facilitar los dólares que requiere el sector curtidor para seguir existiendo.
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Business Recorder / CueroAmérica
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VF Corp. inaugura un centro de diseño y abre una oficina regional en la capital nipona
La compañía norteamericana propietaria de las marcas de indumentaria Dickies, Timberland y Vans, fortalece su presencia en Japón. El Centro de Diseño no solo se enfocará en el público local sino que será el hub desde donde se enviarán nuevos modelos al resto de los mercados.
Con el objetivo de incorporar el diseño japonés a sus marcas globales VF Corp. abrió en Tokio un Centro de Diseño Colectivo (TDC). El hub de creativos se encuentra ubicado en Harajuku, un barrio donde se concentran las tiendas vintage y las boutiques lujosas.
Mitch Whitaker, presidente del nuevo Design Collective en Tokio.
Mitch Whitaker, presidente de Design Collective, dijo que “todos estamos muy contentos con la apertura de nuestra nueva casa en el corazón de Harajuku y con el rol que jugará en nuestra estrategia Japón para Japón y el resto del mundo”. El ejecutivo añadió que “usaremos este centro para inspirar nuevos diseños no solo destinados al consumidor japonés sino también para nuestros otros mercados”.
Del nuevo TDC participarán diseñadores free lance, artistas y marcas japonesas que trabajarán en el desarrollo y promoción de una nueva moda nipona. El centro también funcionará como un hub y, a través del programa “Diseño en residencia”, diseñadores de otras partes del mundo que pertenecen a la empresa podrán ir a Japón para vivir, trabajar y crear.
Lance Meller, presidente de Dickies, aseguró que “el lanzamiento del TDC es un nuevo capítulo en la expansión de nuestra marca. Esperamos aprovechar el diseño y el compromiso japonés además del gusto de los consumidores para crecer en ese y otros mercados”.
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SGB online / CueroAmérica
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Un nuevo brote de Covid se convierte en una amenaza para la producción en China
Pese al esfuerzo por liberalizar las restricciones y de abrir sus fronteras, China está amenazada ahora -a fines de diciembre- por una nueva ola de Covid en su variante Omicron.
Este dato pone en alerta al sector dado que se dice que el nuevo brote ha empezado a afectar a la cadena de suministro del calzado y marroquinería, dado el riesgo de cierres de fábricas y retrasos en la producción.
Muy poco antes el Gobierno chino había aceptado suavizar su tradicional política de Covid cero a consecuencia de la inquietud social y de las manifestaciones que había provocado. Ha eliminado, por ejemplo, la obligatoriedad de la cuarentena para todos los viajeros llegados del exterior. Les bastará una PCR negativa realizada 48 horas antes de su llegada a China. Esto facilitará enormemente la llegada de ejecutivos extranjeros al país y la salida de turistas chinos, que esperan como agua de mayo en muchos enclaves turísticos de todo el mundo.
Sin embargo, todos estos movimientos suponen un riesgo de contagio, tanto para los ciudadanos chinos como para sus contactos de otros países. Este peligro se multiplicará en enero con las fiestas del Año Nuevo Chino, que comienzan el día 22 y genera millones de desplazamientos. Se calcula que en las zonas industriales del país trabajan 290 millones de trabajadores procedentes de las regiones más pobres del país.
Aunque los datos oficiales son escasos e imprecisos, la prensa occidental habla de millones de contagios por día. Al parecer, el nuevo brote ha empezado a afectar a la cadena de suministro del sector, aumentando la incertidumbre sobre cierres de fábricas y retrasos en la producción. Parece que todos los contagios corresponden a la variante Omicron, ya bien conocida. Los expertos temen, sin embargo, la aparición de nuevas variantes que podrían extenderse fácilmente al resto del mundo.
Como ha ocurrido con otros brotes, las grandes capitales -como Beijing y Shanghái- están especialmente afectadas. El británico Financial Times informó que más de la mitad de los 22 millones de habitantes de la capital están infectados.
El aumento de las tasas de infección hace que la industria china se enfrente a trastornos como la escasez de personal, que expone a las empresas al cierre, mientras que las enfermedades en el sector logístico provocan el caos en la cadena de suministro. En 2021, el PIB chino -el último disponible hasta ahora había crecido un 8,1%. En 2022 probablemente no habrá llegado a esta cifra por culpa de la política de Covid cero.
El Dr. Sheng Lu, profesor de moda en la Universidad de Delaware, EE.UU., sostuvo al site Just Style que el último brote de Covid en China ya ha empezado a afectar a la cadena de suministro. “Un reto inminente es la escasez de mano de obra en todo el país, que provoca retrasos en la producción e incluso cierres de fábricas”, sostuvo.
Bob Antoshak, socio de Gherzi Textile Organization, ha declarado recientemente que la incertidumbre existente en China ha contribuido a que las estrategias de aprovisionamiento se acerquen más a los mercados consumidores, como atestigua la reactivación del aprovisionamiento en el Hemisferio Occidental y el apoyo al mercado minorista estadounidense.
Antony Blinken, Secretario de Estado estadounidense, ha pedido ya a China que comparta información sobre este nuevo brote. Además, ha expresado su preocupación por su impacto más allá de las fronteras chinas, y se ha ofrecido a proporcionar vacunas. Es muy importante que todos los países, incluida China, vacunen a su población, dispongan de pruebas y tratamientos y compartan con el resto del mundo la información sobre lo que ocurre.
Uno de los problemas más graves que enfrenta China es la resistencia de la gente de mayor edad a vacunarse, porque sus creencias están más cerca de la milenaria medicina natural. En ese sector de la sociedad el índice de vacunación es muy bajo y esa vulnerabilidad esta provocando graves problemas a la estructura sanitaria china.
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En China las marcas de lujo aumentan permanentemente sus precios. Hasta Cuando?
Las marcas de lujo se están cuestionando si los aumentos continuos de precios que aplican en el mercado de China es realmente una elección correcta. Las marcas de lujo también lo han estado haciendo para aumentar la conveniencia de los productos. Las empresas dicen que están dirigidos a consumidores que no tienen problemas para gastar. Sobre todo a los que, siendo especialmente jóvenes, no miran por el retrovisor cuánto costaba el mismo producto hace 3 años.
Sin embargo, para algunos, a largo plazo esta estrategia podría ser contraproducente. Dicen que la situación en el mercado de China es cambiante, entre el confinamiento, la ralentización económica y la tendencia nacionalista “guochao”, y la situación no es “lo que era hace unos años”.
“Elevar constantemente los precios es la forma más fácil de crear atractivo”, dice Arnold Ma, de la agencia de marketing Qumin. Pero, según el propio empresario chino, esta no es una estrategia a largo plazo. Ni siquiera está tan bien pensada, porque parece solo «un intento de crear escasez artificial», informa el sitio Jing Daily.
Destacan que hay otro aspecto a considerar, en cuanto a la composición de la audiencia adicta a la moda de la República Popular China. El informe “Las nuevas caras de los compradores chinos de productos de lujo” de Oliver Wyman muestra que el 50% de los compradores chinos de accesorios de lujo y moda ingresaron al mercado entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Es decir, desconocen los precios cobrados anteriormente. Este año, según el informe, esta cuota de audiencia impulsará más del 80% del crecimiento del mercado.
El propio Ma subraya cómo la política de aumento de precios funcionó bien «cuando la economía china estaba en auge y con un crecimiento del PIB de dos dígitos». Pero la misma política 2 en el futuro podría ser contraproducente”.
Aseguran que hay tres cuestiones en juego. Para empezar, la caída del 40% del consumo de lujo calculada por Barclays en el periodo abril-julio de 2022. Por esto se cree que la política de «prosperidad común» que trata de desarrollar el gobierno chino podría desalentar las compras de productos de lujo.
Finalmente los especialistas destacan el crecimiento de la calidad de la producción local, combinado con el aumento del sentimiento nacionalista y el movimiento de orgullo patriótico chino denominado “Guochao”.
Asumen que es una mezcla de circunstancias que probablemente ya haya provocado la caída de las ventas de lujo, y lo que indica si «el interés de China puede no ser tan alto como en el pasado» para los productos especialmente europeos de alta gama. Por lo tanto, China será el mercado de prueba para ver si la política de aumento de precios aún funciona o necesita ser revisada.
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