Noticias de Europa
Directivos de Assomac dicen que para la Industria 4.0 lo esencial es el factor humano
La Asamblea anual de la asociación italiana de los productores de máquinas y equipos para la industria curtidora, del calzado y marroquinería, Assomac, destacó que es fundamental moverse en dirección a la Industria 4.0. Los directivos y empresarios de la institución coincidieron en destacar que, para cumplir ese objetivo, más importante que la tecnología es el “factor humano”.
La entidad representativa de los más importantes fabricantes de máquinas para el sector, realizó dichas afirmaciones en el marco de su Asamblea General, realizada recientemente en Vigevano, Italia.
En este encuentro, el tema de la Industria 4.0 fue uno de los más debatidos. Los empresarios representados en Assomac llegaron a la conclusión de que la digitalización “está cambiando la naturaleza” de los sistemas que sus empresas están produciendo.
“Dados los desafíos que nuestro mundo debe enfrentar en los próximos años -sostienen-, la investigación, la innovación, el debate y una fusión de ideas son grandes aliados que nos ayudarán a desarrollar modelos cada vez más virtuosos y sostenibles. En términos industriales, esto significa cambiar nuestro enfoque de la automatización tradicional a un nuevo concepto de producción que sea más flexible y eficiente; en otras palabras, más inteligente y capaz de interactuar con el entorno exterior”, opinan.
La voluntad de cambiar y adoptar 4.0 es esencial si queremos ser un punto de referencia creíble para los clientes y el mercado.
Pese a lo que se podía esperar, los expertos advirtieron que la tecnología se “suministra fácilmente”, mientras que el factor humano -que será el que realmente posibilite el cambio a la Industria 4.0-, no es tan fácil de conseguir. Por esto la gente de Assomac dejó sentado que la verdadera fuerza para el cambio es el “factor humano”.
Gabriella Marchioni Bocca, presidenta de Assomac.
Desde la entidad explicaron que “en términos industriales, esto significa cambiar el foco de la automación tradicional, al nuevo concepto productivo que es más flexible y eficiente. En otras palabras, más inteligente y capaz de interactuar con el ambiente externo”.
En otro orden de cosas se informó que actualmente Assomac está reorganizando su membresía. Para responder a este período de cambios, la entidad extendió un año el mandato de la presidenta Gabriella Marchioni Bocca, hasta completar el proceso de reestructuración. Marchioni Bocca, CEO de compañía Lamebo, ocupa la presidencia desde 2015.
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Footwearbiz / CueroAmérica
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Las industrias del Mercosur exigen garantías de que no habrá invasión de productos de un falso “Made in Europa”
Fábrica de calzado en Brasil.
La firma del preacuerdo para la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Comunidad Europea y el Mercosur, planteó a los productores de bienes y servicios de ambos lados del Atlántico un gran desafío. En América del Sur, varios sectores productivos plantearon sus cuestionamientos.
En el caso de la industria, los de mayor aplicación de mano de obra como las industrias textiles, confecciones, calzado y marroquinería buscan que los funcionarios que enfrenten las negociaciones realmente los “tengan en cuenta”.
Los gobiernos del Mercosur aseguran que negociaron con sus pares de la Unión Europea un mecanismo para evitar una «invasión» de indumentaria barata desde el Viejo Continente. Sin embargo, esto genera gran preocupación entre los industriales locales del sector.
Se espera que el sistema incluya una regla de origen, es decir que para contar con ‘etiqueta europea’, el producto importado haya sido realmente elaborado en por lo menos un 70% en los países integrantes de la Comunidad Europea. De esa forma, habrá un riesgo menor de que los insumos asiáticos, hagan que esas manufacturas lleguen con un muy bajo precio.
Los empresarios del rubro textil recibieron la noticia del acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea con preocupación. Las alarmas se encendieron entre los empresarios de indumentaria y calzado, principalmente, porque les preocupa que el tratado abra la puerta al ingreso de productos con el sello de la UE pero con materia prima barata importada desde Asia o mano de obra de países no comunitarios, que competiría con la producción local en forma desigual.
Para evitar ese tipo de prácticas, las condiciones generales del acuerdo -cuya discusión iniciarán los bloques comerciales- según fuentes empresarias consultadas, incluirá cláusulas específicas para el sector textil y del calzado.
Curtiembre en León, México.
Una de ellas tiene que ver con una regla de origen. Es decir, qué características deberán tener los productos que lleguen desde la Unión Europea para contar con la «etiqueta» de identificación de la eurozona. Por debajo de los € 35, un par de zapatos, por ejemplo, deberá estar «enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona», reza un resumen del acuerdo que el Gobierno nacional repartió entre algunos empresarios.
Según explicó el secretario de la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, «este tipo de medidas cambiaron el panorama del sector frente al acuerdo que se suscribirá con la Unión Europea». «Las condiciones que se negociaron fueron mejores de las que esperábamos antes de la firma del preacuerdo», comentó.
Ese «umbral» de 35 euros busca, entonces, evitar lo que en comercio internacional se conoce como dumping, es decir, la venta masiva de un producto por debajo de su precio «normal». Si un calzado tiene un costo de elaboración menor a ese precio, el 70% del contenido deberá ser regional, especificó Moschetto, más allá de que la letra oficial hablaba de ser «enteramente» fabricado en la UE.
Industria del calzado en Argentina.
Ese piso de € 35, de todas formas, es solo el precio de elaboración, por lo que en términos prácticos será más alto. Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), «además del costo de fabricación hay que sumarle impuestos y flete». «Con esta condición, no creo que puedan ingresar al Mercosur calzados de etiqueta europea de menos de € 70, que es un precio conveniente para el rubro local», arriesgó el ejecutivo, consultado por este medio.
El Gobierno nacional comenzó las reuniones sectoriales con las que tratará de especificar, rubro por rubro, cuáles son las consecuencias que tendría el acuerdo con la Unión Europea para cada caso.
Según el acuerdo firmado, el 100% de las exportaciones industriales de la región ingresarán a la UE sin pagar aranceles de importación, mientras que el 90% de lo que llegue desde Europa estará exento de esos impuestos. «En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como algunos calzados, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total de aranceles tras 15 años, y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad», explicó el Gobierno en ese primer documento que difundió días después de la firma del preacuerdo.
«Cada cadena de valor va a tener su regla de origen distinta. No es lo mismo la metalmecánica o automóviles que el calzado. Este rubro específicamente es un área muy sensible en temas de certificado de origen. Había dudas de que la capellada (la parte superior) del calzado se importe barata de China, el resto se haga en Italia y que eso quiera ingresar como producto europeo», dijo el ejecutivo de CAME, Pedro Cascales.
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TN / Comunidad Textil.
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Madrid fue sede esta vez del Business of Luxury Summit
Jo Ellison entrevista a Sidney Toledano, CEO de LVMH, en las jornadas realizadas en Madrid.
Business of Luxury Summit es una conferencia que reúne a los más importantes líderes de la industria de la moda mundial. Organizada por el periódico británico Financial Times, la última edición fue la primera en realizarse en Madrid, España.
El lema del encuentro realizado a fines de mayo fue ‘Repensando al Lujo’. El objetivo fue debatir sobre el impacto que están teniendo sobre la moda diversos factores como los conflictos políticos, la digitalización, la sostenibilidad y las redes sociales.
Jo Ellison, editora de moda del Financial Times, dijo que “el lujo estuvo ganando una reputación más controversial en los últimos años, quizás porque se expandió mucho y es usado por más gente. En términos de negocios, la revolución digital, los medios sociales, la sostenibilidad, la contaminación global, son todas cuestiones que desafían al funcionamiento del mercado de lujo”.
Jo Ellison, la periodista del Financial Times coordinó las entrevistas del encuentro.
Ellison agregó que esa edición de la conferencia era una oportunidad para analizar las grandes tendencias del momento y prever como se desarrollarán. “Sin embargo, yo sigo pensando que el lujo se centra en el ‘savoir faire’ del artesano que fabrica a cada elemento individual así como en la interpretación y el idioma que las diferentes marcas están comunicando a sus clientes”, opinó la periodista.
Business of Luxury Summit tuvo lugar en el Museo Nacional del Prado. Durante la ceremonia de inauguración, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer el museo con un tour privado.
Durante el encuentro ofrecieron charlas personalidades del sector como Sidney Toledano, CEO de LVMH Fashion Group; Kristina Blahnik, CEO de la marca de calzado Manolo Blahnik; y Jonathan Anderson, director creativo de Loewe. Otros panelistas clave fueron Emmanuel Gintzburger, CEO de Alexander McQueen; y Fabio d’Angelantonio, CEO de Loro Piana.
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Footwearbiz / Luxurydaily / CueroAmérica
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Los curtidores de Portugal llaman a proteger el cuero valorando sus cualidades
Nuno Carvalho, presidente de APIC.
La Asociación Portuguesa de los Industriales Curtidores (APIC) hizo un llamado a fortalecer la protección del cuero frente a los materiales sintéticos. Nuno Carvalho, presidente de esta entidad, dijo que tanto las autoridades de Portugal como las de la Unión Europea deben tomar medidas más firmes a nivel legal para proteger la identidad del cuero.
Carvalho recalcó que el aumento en la cantidad y el uso de sustancias sintéticas representa un desafío para el sector. El directivo considera que la mejor forma de enfrentar esta dificultad es que el sector del cuero publicite y ponga énfasis en la autenticidad de su producto y proteja su identidad.
El directivo también declaró que la incertidumbre que afecta los mercados globales es otro gran desafío para el sector.
A pesar de todas estas complicaciones, Carvalho asegura que el principal conglomerado del cuero de Portugal, ubicado en Alcanena, tiene un futuro muy prometedor. Detalló que este conglomerado actualmente cuenta con una producción de 400 millones de euros por año y da empleo a 3.500 personas de 131 empresas.
El directivo afirmó que el compromiso con la educación y la capacitación en temas como la economía circular será lo que ayude al conglomerado de Alcanena a seguir siendo competitivo. Carvalho dijo que “ya están en marcha todas las condiciones que necesitamos para que Alcanena tenga un gran futuro como la capital del cuero de Portugal”.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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El calzado español tuvo una baja en sus exportaciones
Fábrica de calzado en España.
La exportación de calzado de España descendió ligeramente en 2018.
El volumen comercializado descendió 4,4%, en tanto que en valor esas ventas cayó un 0,6%, en comparación con el 2017.
Entre enero y diciembre del año pasado los españoles exportaron 141,5 millones de pares, por un monto de € 2.500 millones. Por su parte en 2018 el precio promedio del calzado exportado aumentó a € 17,47 por par, por lo cual mejoró 3,9% en relación al año anterior.
Los especialistas comentaron que muchos empresarios del calzado manifestaron su desilusión al observar que cayeron las exportaciones a países clave, como Estados Unidos e Italia. Por otro lado, el valor del calzado exportado a China creció 33% en valor.
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Aplf.com / CueroAmérica
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Europa debate una nueva estrategia para seguir siendo potencia industrial en el 2030
Francia y Alemania acordaron el martes un plan conjunto para la política industrial en Europa, con el objetivo de ayudar a las empresas locales a competir con sus rivales extranjeros y proteger mejor las tecnologías clave de las adquisiciones en el extranjero.
Bruno Le Maire, ministro de Economia y Finanzas de Francia.
«Si Europa quiere seguir siendo una potencia industrial en 2030 necesita una verdadera política industrial europea», destaca un documento rubricado en 19 de febrero pasado por los ministros de Economía de Francia y Alemania, Bruno de Maire y Peter Almainer.
El movimiento se debe a preocupaciones sobre empresas extranjeras, especialmente chinas, que adquieren conocimientos europeos y erosionan la base de fabricación en la que se basa la mayor parte de la riqueza del continente.
La decisión de Altmaier de moldear activamente la política industrial marca una clara ruptura con el enfoque tradicional de Alemania para las decisiones de negocios y de mercado.
Peter Altmaier, Ministro Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania.
En el que identifican tres pilares básicos con ese objetivo: en primer lugar, lograr una inversión masiva en el área de la innovación (con la búsqueda de la financiación apropiada), especialmente en Inteligencia Artificial (IA).
La Unión Europea (UE) reconoce que en este sector la región ha quedado rezagada, y luego modificar la normativa vigente en materia de regulaciones, entre ellas, las políticas de competencias, con especial énfasis en las relacionadas con las fusiones.
En este sentido, Francia y Alemania propusieron otorgarle al Consejo Europeo, el foro que representa a los gobiernos de la Unión Europea, el derecho de anular algunas decisiones antimonopolio de la Comisión Europea en ciertos «casos bien definidos».
Berlín y París quieren revisar las reglas de fusión de la UE tras el veto de la Comisión Europea de los esfuerzos de Siemens y Alstom para crear un conglomerado ferroviario europeo para competir con rivales extranjeros más grandes.
Por último, se propone defender las tecnologías, las empresas y los mercados comunitarios con medidas efectivas que, al tiempo de proteger a las industrias europeas, eviten la transferencia tecnológica hacia Asia (China en particular).
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Informe industrial / CueroAmérica
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El calzado europeo pierde producción y exportaciones frente a los países asiáticos
El comportamiento de la industria del calzado de Europa muestra nítidamente la situación que viven sus países, con diversos niveles de crisis en lo social y en lo económico. Algunos datos difundidos por Francia, Italia y España muestran baja en la producción, mejora en la venta sólo de los productos de lujo y un preocupante aumento de la importación de calzado asiático.
En 2017, la exportación de calzado de Francia sumó 3.200 millones de euros. Sin embargo, la importación de calzado totalizó 6.700 millones de euros. Los especialistas explican que esta situación se debe a que el mercado local está controlado por productos importados de Italia, España, Portugal y especialmente de Vietnam y China, entre otros países.
Claude-Eric Papin, presidente de la Federacion Francesa del Calzado (FFC).
Claude-Eric Papin, presidente de la Federación del Calzado de Francia (FFC), aseguró que un problema de la industria francesa del calzado es que las empresas generalmente son pequeñas, ya sea por cuestiones históricas o decisiones estratégicas.
Actualmente, en todo el país solo 99 fábricas de calzado cuentan con más de 8 empleados. “Estas empresas se destacan por su estilo, las líneas de productos y las colecciones, pero sólo producen calzado para el dueño de la marca. A diferencia de los productores de marroquinería, no trabajan para otras marcas”, explicó Papin.
Para el directivo, esta decisión afecta a las fábricas de calzado ya que no pueden beneficiarse de producir para otras marcas, algo que sí hacen sus competidores.
Papin dijo que la industria del calzado enfrenta otra situación crítica, y es la provisión de materia prima. El cuero es un material muy utilizado en la industria del calzado de Francia, pero la disponibilidad de cuero local es baja, explicó.
Con respecto a Italia, la Asociación de los Fabricantes de Calzado de Italia (Assocalzaturifici), informó que la producción de calzado del país cayó 2,4% en los primeros nueve meses de 2018. Este cálculo incluye un descenso del 5% en el tercer trimestre, lo que muestra un agravamiento de la situación.
En estos primeros nueve meses, el consumo local de calzado fue muy bajo ya que cayó 0,8% en volumen y 0,9% en valor. El único segmento que registró mejoras fue el del calzado deportivo.
Assocalzaturifici explicó que el principal motor de la industria del calzado de Italia son las exportaciones, donde hubo mejores noticias. En los primeros 8 meses de 2018, el calzado exportado de Italia sumó casi € 6.500 millones, un incremento del 3,7% en comparación al mismo período de 2017. Sin embargo, analizado por volumen, la exportación de calzado cayó 3,1%.
Annarita Pilotti, presidente de Assocalzaturifici, afirmó que estos resultados en el comercio exterior “confirman la excelencia de la producción italiana en el segmento de alta gama”. Es decir, venden menos pares a un mayor precio promedio.
Annarita Pilotti, presidenta de Assocalzaturifici.
Por su parte las exportaciones de calzado de España han alcanzado durante los nueve primeros meses de 2018 la cifra de € 2.108,3 millones y 122,7 millones de pares. Estos datos representan unos descensos del 1% en valor y del 3,6% en volumen respecto al mismo periodo de 2017.
La UE es el principal comprador de calzado español, representando el 80% del total de las exportaciones en volumen y el 72% en valor. Las exportaciones a esta región alcanzaron los € 1.513,5 millones y 98 millones de pares, con descensos del 3,8% en valor y del 5,1% en volumen. Los descensos más importantes se dieron en Francia, Italia, Alemania, Portugal y Bélgica. .
En materia de importaciones, en los primeros nueve meses de 2018 ingresaron a España 251,8 millones de pares por valor de € 2.318,4 millones. Estos datos reflejan unos aumentos del 2,3% en pares y del 0,1% en valor.
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La Conceria / Leatherbiz / CueroAmérica
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El calzado portugués invierte €18 millones para sostener la suba de las exportaciones
Fabrica Kyaia en Paredes de Coura, Portugal.
Después de un año atípico en 2018, con un aumento en el volumen de las exportaciones pero un valor menor, APICCAPS (la entidad empresaria de los fabricantes de calzado y afines de Portugal) invertirá más de 18 millones de euros en promociones en el exterior para reposicionar sucalzado en los mercados del mundo.
Según la Oficina de Estudios de APICCAPS, en 2018, Portugal exportó 85 millones de pares de zapatos (2.45% de crecimiento) por un valor de 1.904 millones de euros, con una baja del 2.85%. Una situación similar ocurrió con Italia y España, los dos principales competidores de Portugal.
Luís Onofre, presidente de APICCAPS.
La desaceleración de una de las principales economías del mundo, a la que la industria portuguesa del calzado exporta más del 95% de su producción, ha afectado al sector y contribuido a su desempeño general.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha reducido las expectativas de crecimiento para 2018 y es menos optimista respecto a este próximo año.
El impacto de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la desaceleración de la economía europea y la crisis en varios mercados en desarrollo son las principales razones de este recorte de estimación realizado por el FMI.
Para APICCAPS, «2019 será un año para consolidar la presencia del calzado portugués en los mercados externos». Con el apoyo del Programa Compete 2020, el sector invertirá más de 18 millones de euros en actividades de promoción. Aproximadamente unas 200 empresas de calzado formarán parte de esta campaña promocional que implicará la asistencia a los principales eventos internacionales en más de 15 países, con una inversión de alrededor de 16 millones de euros.
Para APICCAPS, aumentar las ventas en el extranjero, diversificar los mercados de destino y la gama de empresas exportadoras son la principal prioridad del sector del calzado en 2019”.
Además, el sector invertirá más de dos millones de euros en la promoción de marcas. La inversión en este dominio será particularmente amplia e incluirá áreas críticas tan diferentes como la creación y el registro de marcas, la inversión publicitaria y la contratación de consultoría de comunicaciones en el extranjero o la producción de campañas de imagen.
Estas inversiones se potenciarán con acciones dentro del mundo digital. Por lo tanto, además de los soportes para campañas de marketing digital, habrá inversiones para la creación de sitios web o tiendas en línea.
Para APICCAPS, los objetivos son claros: «promover y mejorar la imagen de las marcas dentro del sector y estimular una imagen premium de nuestras compañías y sus productos».
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APICCAPS / CueroAmérica
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Europa estudia cómo reducir el impacto ambiental creado por las industrias del calzado
Un grupo de importantes agrupaciones del calzado de Europa se unieron con el objetivo implementar y promover una nueva metodología para calcular e informar el impacto ambiental que genera la producción del calzado. Se reunieron en Portugal, y lanzaron el proyecto LIFE GreenShoes4All.
LIFE GreenShoes4All es liderado por el Centro Tecnológico del Calzado Portugués (CTCP), la Confederación Europea del Calzado (CEC) y otros socios importantes, que esperan aplicar esta metodología cuando esté desarrollada. La idea es ayudar a las empresas del calzado a ser más eficientes en el uso y protección de los recursos así como el tratamiento del material de desecho.
Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU.
La iniciativa de cuatro años cuenta con la financiación de la Comisión Europea y con la participación de un consorcio que incluye organizaciones de investigación, centros de capacitación, asociaciones nacionales de calzado y productores de calzado y componentes de Bélgica, Portugal, Rumania y España.
En concreto, la nueva metodología ayudará a las empresas a reducir las emisiones de CO2 y los gases del efecto invernadero, al apuntar al desarrollo de una economía baja en carbono.
LIFE GreenShoes4All también busca crear nuevos trabajos y servicios ecológicos, a través de rutas de reciclado y modelos de negocio que apunten a desarrollar una economía circular.
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APLF / World Footwear / CueroAmérica
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Italia mantiene activa a su Guardia di Finanza a la caza de artículos falsos y robados
Las autoridades italianas mantienen activo su trabajo contra los delitos económicos, aunque pareciera que no dan abasto. Los niveles tanto de producción como de ingreso de productos falsificados parecen no tener límite. Recientemente se han incautado 32.500 carteras falsas en Florencia y en Brescia se decomisaron más de 2 millones de artículos también falsificados.
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La policía especializada en delitos económicos (Guardia di Finanza) de Florencia, Italia, realizó una operación en 3 depósitos en los distritos de Sesto Fiorentino, Osmannoro y Calenzano, incautando productos falsificados por valor de más de 5,5 millones de euros.
Las acciones se realizaron durante las pasadas vacaciones de Navidad y quedaron acusadas 13 personas (incluyendo 9 chinos, 3 italianos y un bengalí) por la venta de productos falsificados y robados. Entre el material incautado había más de 32.500 bolsas de mujer con marcas falsificadas de Gucci, Orciani, Stella Mc Cartney, Desigual y otras.
En otra operación, que involucró a 10 regiones italianas, la Policía Fiscal incautó otros 2 millones de productos entre ropa y accesorios falsificados.
En Brescia, la operación San Paolo, llevada a cabo por policías de Génova con la colaboración de Brescia y Milán, después de 2 años de investigaciones y 110 búsquedas, permitió incautar más de 2 millones de productos falsificados (ropa y accesorios) por un valor de 135 millones de euros, 1.527 clichés, un plotter industrial, máquinas de coser, de corte y dinero en efectivo. Fueron acusadas 73 personas, 2 entidades y 33 sospechosos
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La Conceria / CueroAmérica
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