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El calzado italiano tuvo un 1er. semestre difícil y no se ven mejoras para el segundo
Fábricada de calzado en Italia.
El sector del calzado italiano atraviesa un escenario complejo en 2025, marcado por la contracción del consumo interno, la caída de la producción y un comercio exterior que, aunque mantiene volúmenes positivos, refleja descensos en valor. Según el Centro de Estudios de Confindustria Moda para Assocalzaturifici, en el primer semestre la facturación de las empresas miembros cayó un 5,6%, mientras que la producción industrial se redujo un 9,5%.
El informe consigna que el consumo doméstico siguió en retroceso, con un descenso del 1,9% en volumen y del 0,7% en gasto, salvo en el segmento de calzado deportivo y zapatillas, que registró un ‘leve dinamismo’.
Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici.
Las exportaciones, que representan el 85% de la producción italiana, muestran un escenario dispar: entre enero y mayo ascendieron a 4.890 millones de euros (-2,7%), equivalentes a 84,5 millones de pares (+3,2%). Sin embargo, el precio medio por par cayó a € 57,82 (-5,7%), un signo claro de deterioro en el posicionamiento de valor. Los mercados de la Unión Europea ofrecieron un respiro, con un incremento del 1% en valor y del 6,1% en volumen, destacando la recuperación de Alemania (+12,4% en valor y +15,8% en volumen).
Francia se mantuvo como el principal destino, aunque con caídas del 5,5% en valor. España, Polonia, Bélgica y Austria también registraron cierta consolidación. En contraste, los destinos extracomunitarios sufrieron un retroceso del 6,5% en valor y del 3,2% en volumen, con fuertes caídas en Asia (-23%) y en países como Rusia (-14,4%), Ucrania (-3,8%) y Kazajistán (-2,5%).
La evolución en Estados Unidos genera incertidumbre por el impacto de los aranceles. Aunque las exportaciones en abril y mayo crecieron levemente, se sospecha que los operadores aceleraron operaciones para anticiparse a la aplicación de un 10% adicional de derechos.
El estudio advierte que el nuevo esquema tarifario, fijado por la Unión Europea en un 15% a partir del 7 de agosto y actualmente en disputa judicial en Estados Unidos, podría alterar las decisiones de compra de los clientes y presionar los márgenes de los exportadores. La importancia de este mercado, segundo en valor con cerca de € 1.400 millones en 2024, convierte al tema en un factor de riesgo inmediato para la industria.
En paralelo, la estructura empresarial del sector muestra signos de debilitamiento. En el primer semestre se perdieron 81 fabricantes (-2,4%) y 1.392 empleos (-2%), lo que reduce el total a 3.288 empresas y 69.449 trabajadores. El uso de mecanismos de protección social sigue elevado: pese a un descenso del 28,1% en las horas autorizadas por INPS en el segundo trimestre, el acumulado semestral muestra un alza del 12,8%. Las regiones más representativas de la cadena de valor -Toscana, Marcas y Emilia-Romaña- registraron aumentos significativos en estas medidas de apoyo, lo que refleja el impacto de la crisis en los territorios de mayor especialización productiva.
La entidad italiana estima que, de cara al segundo semestre, las perspectivas son cautelosas. La falta de señales de recuperación en el escenario internacional, las tensiones comerciales con Estados Unidos y la debilidad del consumo interno mantienen en vilo al sector. Más de la mitad de los empresarios encuestados (58%) anticipan cerrar el año con resultados peores que en 2024, lo que evidencia que el calzado italiano enfrenta un año desafiante, en el que la consolidación de mercados europeos y la gestión de riesgos internacionales serán determinantes para sostener la competitividad.
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Assocalzaturifici / CueroAmérica
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Ahora Shein fue denunciada en Gran Bretaña por mentir en el pago de los impuestos
Shein vuelve a estar en el centro de la polémica en el Reino Unido, donde fue acusada de pretender pagar sólo el 25% de sus ganancias. La plataforma asiática del comercio electrónico registró ventas superiores a 2.000 millones de libras en el país durante 2024, con un beneficio antes de impuestos de 38,25 millones de libras. Sin embargo, pagó apenas 9,6 millones en concepto de impuestos, lo que ha despertado críticas y denuncias por parte de la organización Fair Tax Foundation.
Según la entidad, que busca destacar a las empresas que demuestran prácticas tributarias responsables, el modelo fiscal de Shein en Reino Unido se apoya en una transferencia masiva de ingresos a su matriz en Singapur, Roadget Business Pte Ltd.
Fair Tax Foundation explica que aproximadamente un 84% de las ventas británicas se habrían desviado a esa filial bajo la figura de “costos de compra”. Este mecanismo reduce significativamente la base imponible en Reino Unido, al tiempo que permite a la compañía beneficiarse de un régimen fiscal más favorable en Singapur, donde las empresas tributan al 17% y disponen de múltiples incentivos.
Paul Monaghan, consejero delegado de Fair Tax Foundation, señaló que estas operaciones evidencian un patrón de planificación fiscal agresiva y reiteró que “gran parte de los ingresos se transaccionan con la matriz como compras, minimizando así el impuesto corporativo en Reino Unido”. El esquema, además, se apoya en una estructura societaria que conecta Singapur con las Islas Caimán, donde está registrado el propietario real del grupo.
Shein ha rechazado las acusaciones, defendiendo que se trata de “una práctica habitual en el comercio internacional” y de una “estructura corporativa estándar”. No obstante, esta es la segunda denuncia reciente contra la compañía en territorio británico. En junio pasado, la empresa aduanera IT Way Transgroup Clearance acusó a Shein de manipular declaraciones aduaneras para reducir el pago del IVA en sus importaciones.
El escrutinio se intensifica en un momento crítico para los planes de expansión financiera de Shein. Sus intentos por cotizar en la Bolsa de Londres enfrentan crecientes obstáculos regulatorios y políticos, similares a los que ya afronta en Francia. Tras el rechazo de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China a su solicitud de cotización en Reino Unido, la compañía optó recientemente por registrar una oferta pública inicial en Hong Kong.
Con la presión en aumento y los cuestionamientos fiscales multiplicándose, el futuro de Shein en Europa y, en particular, en Reino Unido y Francia, la compañía se enfrenta a un escenario de mayor incertidumbre que podría comprometer su estrategia de consolidación global.
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Modaes / CueroAmérica
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Brasil ya siente el rigor de los aranceles de Trump en sus exportaciones e importaciones
Fábrica de calzado.
La industria del calzado de Brasil está preocupada porque sus exportaciones han comenzado a disminuir, afectadas por el arancel del 50% impuesto por la administración Trump a los productos brasileños que ingresan a los Estados Unidos y también por la crisis económica de gran parte de Occidente. En los primeros ocho meses del año, la industria brasilera exportó un total de 67,52 millones de pares por valor de US$ 651,1 millones, un aumento del 5,7% en volumen y una disminución del 0,6% en ingresos en comparación con el mismo período de 2024. Pero en agosto, ya las ventas externas del sector totalizaron 7,64 millones de pares, por valor de US$ 77 millones, lo que merca una disminución del 0,5% en volumen y del 9,1% en ingresos. Por otra parte, las importaciones que llegan al país siguen aumentando, especialmente las procedentes de China.
Según los datos recopilados por la Asociación Brasileña de la Industria del Calzado (Abicalçados) los resultados de agosto se vieron fuertemente afectados por el desempeño en Estados Unidos, el principal destino internacional del calzado brasilero. En agosto, las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 803.700 pares y US$ 21,4 millones, lo que representa una disminución tanto en volumen (-17,6%) como en ingresos (-1,4%) en comparación con el mismo mes de 2024. En lo que va de año, las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 7,7 millones de pares y US$156,3 millones, un aumento del 10,7% en pares y del 5,8% en ingresos en comparación con el mismo período de 2024.
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.
Las ventas a los Estados Unidos, que representa más del 20% de las exportaciones totales de calzado brasilero sintieron en agosto el efecto de la brutal suba de aranceles impuestos por ese país. “Y en septiembre, cuando el arancel adicional esté vigente durante un mes completo, es probable que este retroceso sea aún mayor”, señaló Haroldo Ferreira, director ejecutivo de Abicalçados. Según Ferreira, los aranceles hacen que las exportaciones brasileras a EE.UU. sean “prácticamente inviables” ante la feroz competencia de los países asiáticos, especialmente de China, en ese país.
El segundo mayor destino del calzado brasilero este año es Argentina, que en agosto importó 1,63 millones de pares por US$ 18,44 millones, lo que representa un aumento del 68% y el 11,6%, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. En total en el año ya exportaron 9,35 millones de pares por valor US$ 135,68 millones, lo que representa un aumento tanto en volumen (+37,4%) como en ingresos (+5,3%) en relación al mismo lapso de 2024.
Paraguay ocupa el tercer lugar entre los destinos de calzado brasilero en el exterior, con 876.900 pares en agosto por US$4,3 millones, lo que representa un aumento del 41,4% y el 23,5%, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. En lo que va del año, Paraguay ha importado 5,95 millones de pares y US$27,7 millones, lo que representa un aumento del 8,7% en volumen y una disminución del 1,7% en ingresos en comparación con el mismo período de 2024.
En relación a las importaciones, Abicalçados está notando el aumento de la llegada de calzado chino. «Con los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos chinos, éstos han estado vendiendo sus excedentes a precios muy bajos a otros mercados, incluido Brasil», explica Ferreira, enfatizando que esto genera un desequilibrio competitivo en el mercado interno brasilero, lo que genera pérdidas para la industria lcal.
En agosto, ingresaron a Brasil 492.000 pares de zapatos chinos, por los cuales se pagaron US$ 3,7 millones, lo que representa un aumento tanto en volumen (+41,5%) como en ingresos (+67,2%) en comparación con el mismo mes de 2024. En lo que va del año, las importaciones chinas totalizaron 8,45 millones de pares y US$ 31,18 millones, lo que representa un aumento en pares (+9%) y valor (+14,1%).
En total, las importaciones de agosto ascendieron a 3,55 millones de pares y US$ 49,27 millones, lo que representa un aumento del 23% en pares y un incremento del 18,4%, en ingresos en comparación con el mismo mes de 2024. En lo que va de año, las importaciones totalizaron 30,13 millones de pares y US$ 387 millones, que marcan una suba tanto en volumen (+26,9 %) como en ingresos (+28,8 %).
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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Un estudio apunta a España como el país del mundo que más consume moda rápida
A pesar de que la difusión sobre necesidad de cambio de hábitos de consumo y de propender al uso responsable y de productos sostenibles, los consumidores muestra que pocos toman en serio esa preocupación y siguen destinando la mayor parte de su presupuesto para indumentaria a la moda rápida.
El caso de España
Los datos de un reciente estudio de la marca británica Kaiia lo confirma. La paradoja es evidente: mientras Europa debate y busca aplicar regulaciones y erigirse como referente en sostenibilidad, el comportamiento de compra de sus consumidores se inclina de forma masiva hacia los productos ofrecidos por Shein, Zara, H&M y otros gigantes del fast fashion.
Esto implica que en general los europeos destinan la mayor parte de su presupuesto de moda a lo inmediato, barato y accesible, incluso cuando el discurso colectivo cultural aboga por la sostenibilidad. En el caso del calzado y la marroquinería en casi todos los casos las opciones de bajo precio están elaboradas en materiales sintéticos.
España lidera el ranking mundial de dependencia hacia la moda rápida: con un gasto de € 27.400 millones en fast fashion de un total de € 30.000 millones, el 91,5% de su mercado de moda está concentrado en este segmento.
La española Zara, de Inditex, el gigante que fue uno de los iniciadores de la expansión global del fast fashion, tiene hoy grandes competidores, dado que en España Shein es hoy el nombre más buscado en internet por los compradores.
Este escenario deja apenas un margen del 9% para el resto del mercado, lo que supone una una situación crítica para marcas emergentes, diseñadores independientes o propuestas de mayor valor agregado en precio o calidad, que deben competir en el actual contexto de recesión económica.
Estos resultados son coincidentes con otros estudios sobre el consumidor español, como el elaborado por Ipsos Digital -contratado por Shein-, que confirman que la moda interesa al 91% de los españoles y que el precio y los talles son factores clave en la decisión de compra.
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Fashion United / CueroAmérica
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Incautaron en Grecia cueros procedentes de Bolivia con una mezcla de sal y cocaína
La policía griega desmanteló una banda que introducía cocaína en cuero.
La reciente incautación de 800 kilos de cocaína ocultos en cargamentos de cuero procedentes de Bolivia por parte de la policía griega encendió las alarmas en el comercio internacional y, en particular, en la cadena de valor de la industria del cuero. Las autoridades informaron que los narcotraficantes utilizaron un método sofisticado que consistía en impregnar planchas de cuero con cocaína y secarlas con sal para disimular el olor y evitar ser detectados durante el transporte marítimo.
El material, transportado en buques portacontenedores hasta Grecia, fue llevado luego a un laboratorio clandestino en Pikermi, un suburbio de Atenas, donde mediante procesos químicos se extraía la droga para su posterior distribución.
El caso pone en evidencia una nueva modalidad en los métodos de contrabando de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, lo que preocupa tanto a las autoridades como a los actores legítimos de la cadena productiva del cuero, ya que la utilización de materias primas industriales como vehículo de narcotráfico representa un riesgo reputacional y comercial para las exportaciones de la región.
La investigación que permitió desarticular a la banda se inició a partir de información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que advirtió a las autoridades griegas sobre la llegada del cargamento. Después de meses de seguimiento, la policía griega allanó el laboratorio, confiscó más de 300 paquetes con mezclas de sal y cocaína y arrestó a once personas, entre ellas ciudadanos de Bolivia y España.
El operativo refleja que los narcotraficantes están recurriendo a estrategias cada vez más sofisticadas para introducir cocaína en Europa, empleando productos de uso industrial y de comercio internacional como cobertura. Apenas semanas antes, otra red de contrabando había sido desmantelada en Grecia tras descubrirse cocaína líquida oculta en prendas de vestir enviadas desde Ecuador.
Para los empresarios del cuero, este caso subraya la importancia de reforzar la trazabilidad, la certificación de origen y los protocolos de control en la exportación, con el fin de evitar que el sector se vea involuntariamente vinculado a actividades ilícitas que podrían afectar gravemente su imagen.
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Leather News / CueroAmérica
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Pellital certificó un primer grupo de productos con la ZDHC MRSL Level 1
Un sector de los laboratorios.
En mayo Pellital S.A., la compañía especializada en proveer soluciones químicas para la industria curtidora, concluyó satisfactoriamente la certificación Compliance con ZDHC MRSL Level 1 (cero descarte de productos químicos prohibidos). El certificado, que garantiza que los artículos no contienen sustancias restringidas, es un importante paso hacia una industria más segura para los consumidores.
Luego de un proceso complejo que llevó varios meses, Pellital alcanzó la certificación en esta norma internacional que constituye el primer paso en este tipo de reconocimientos, dado que la empresa tiene planeado avanzar en la certificación de otros productos de su gama de soluciones para la industria.
Tomás Vallendor, Gerente de Ventas de Pellital, explicó en diálogo con CueroAmérica, que “los productos certificados se utilizan en las etapas de conservación del cuero fresco cuando sale del frigorífico hasta el momento del pelambre, para el remojo, para el desencalado y para el curtido”. “Para el año próximo tenemos planificado certificar una nueva tanda de productos, así como avanzar en los niveles de certificación de esta primera tanda .
El ejecutivo contó cómo fue el proceso de varios meses de ejecución: “El primer paso es enviar muestras de tres diferentes lotes a un laboratorio certificado, en este caso elegimos uno en España que tiene muchos años de experiencia en la industria del cuero y textil. Además, hay que enviar toda la literatura técnica, la información de los productos y las materias primas que contienen. El laboratorio analiza y comprueba que las tres muestras no contienen ninguna de las sustancias restringidas y que la información técnica coincide con el análisis en laboratorio”.
La empresa decidió avanzar con este proceso porque busca “cumplir con las normativas para que la industria del curtido sea cada vez más apreciada por los consumidores y lograr productos más seguros”.
Por otra parte, añadió Vallendor, “las curtiembres están solicitando y focalizando sus compras en proveedores que tienen la certificación ZDHC para garantizar que no utilizan sustancias que estén en la lista de químicos restringidos. Los mismos clientes nos venían pidiendo que certifiquemos la mayor cantidad de productos posibles. El mercado local en su mayoría exporta los cueros y utilizar insumos certificados es muy importante para llegar a nuevos mercados”.
Los productos certificados en Compliance con ZDHC MRSL Level 1 son: Isokal Eco 6 para desencalado, Alkapell W y Vetacrom A-16 para curtido, el bactericida BAC CM-150 y el bactericida para conservación de cueros frescos BAC PE-400.
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CueroAmérica
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La OIT crea una plataforma para mejorar los datos sobre el ‘trabajo justo’ en el sector
Fabrica de calzado en Bangladesh.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el “Centro de Evidencias sobre Trabajo Justo en las Cadenas de Suministro”. Esta nueva plataforma digital utiliza inteligencia artificial y promueve el empleo justo y sostenible en el sector textil y de la confección.
La iniciativa de la OIT forma parte del plan quinquenal de la entidad para 2023 / 2027 para promover el trabajo justo y la justicia social. En el Centro de Evidencias sobre Trabajo Justo en las Cadenas de Suministro habrá una base de datos sobre trabajo sostenible y funcionará como un espacio de gestión del conocimiento y difusión de la información.
El sitio cuenta con más de 500 trabajos académicos que brindan información práctica y accesible a organismos gubernamentales, empresarios, organizaciones laborales y otras instituciones que participan del sector textil y de confección.
Además, el Centro brinda herramientas concretas para quienes están a cargo de la formulación de políticas sobre trabajo justo. Allí se pueden encontrar resúmenes, recursos visuales e informes temáticos para desmitificar aspectos de las cadenas de suministro, el comercio y la inversión relacionados con el trabajo justo. También cuenta con un mapa que identifica las regiones donde se requiere un mayor grado de investigación.
Fábrica de Calzado en India.
Para Dan Rees, director del programa de la OIT sobre Trabajo Justo en las Cadenas de Suministro, “la OIT ha construido una sólida base empírica sobre trabajo justo, comercio e inversión durante los últimos diez años. Ahora, con la nueva plataforma contamos con una forma más inteligente y estratégica de compartir ese conocimiento y de contribuir a la creación de cadenas de suministro que beneficien a todos”, señaló.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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La industria de marroquinera de Argentina soporta una fuerte la caída de producción
La cámara argentina de la industria de la indumentaria, CIAI, publicó en sus redes sociales cifras alarmantes sobre la realidad del sector de la marroquinería. El estudio indica que hubo una fuerte caída en la producción, creció la importación, disminuyó la venta y se contrajo el nivel de empleo.
El sector de la marroquinería en Argentina no es ajeno a las consecuencias de las políticas económicas que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Las cifras que publicó la Cámara de la Indumentaria marca que se vieron afectados negativamente el consumo y por consecuencia la producción y el empleo.
Fábrica de Marroquinería.
De acuerdo a lo publicado por la Cámara, la producción marroquinera cayó un 13% durante el mes de junio en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto se explica además de la baja en la demanda, por el aumento de las importaciones de bolsos y carteras. Las compras al exterior de estos artículos sumaron US$ 83 millones en los primeros seis meses de 2025.
Para completar la tormenta perfecta que genera la caída de la producción y el aumento de las importaciones se suma fuerte contracción del consumo que se siguió agravando en los meses siguientes. En el mes de mayo, los productos de indumentaria, calzado y marroquinería ya habían registrado una baja del 10% en términos interanuales. Si se toman los últimos 18 meses, 15 de ellos dieron resultados negativos.
Como era de esperar, este escenario adverso para la producción local impactó negativamente en el empleo. De acuerdo a los escasos datos que suministran las estadísticas oficiales, entre diciembre de 2023, cuando asumió la nueva administración, y abril de 2025 la cantidad de empleados en el sector marroquinero cayó un 9%.
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CIAI / CueroAmérica
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Oeko-Tex celebra los diez años de su etiqueta creada para transmitir sostenibilidad
Etiqueta Oeko-Tex Made in Green.
Con motivo del décimo aniversario de la etiqueta “Oeko-Tex Made in Green”, la empresa Oeko-Tex Service GmbH asegura que este elemento sigue siendo una excelente forma de transmitir nuevos estándares de transparencia, sostenibilidad y seguridad en las industrias globales del cuero y el textil.
Según la compañía, respondiendo a la creciente demanda trazabilidad de cadenas de suministro, por parte de autoridades, consumidores y empresas, la etiqueta Oeko-Tex Made in Green ofrece información clara y verificable sobre el origen y la producción de los productos. “Cada etiqueta incluye un ID de producto único o un código QR que revela dónde y cómo se fabricó el artículo, desde las materias primas hasta los centros de producción. En 2024, más de 300.000 escaneos reflejaron la creciente confianza en un abastecimiento transparente”, explica.
La inclusión del cuero marca una expansión estratégica, que permite a las marcas ofrecer a los consumidores cuero más seguro y trazable, respaldado por verificación externa.
“Todos los productos Made in Green deben fabricarse en instalaciones con certificación Oeko-Tex STeP que cumplan con rigurosos estándares ambientales y el Módulo de Responsabilidad Social de la OIT. Esto incluye la protección de los derechos de los trabajadores, la salud y la seguridad en el trabajo, y una política de tolerancia cero con el trabajo infantil o forzoso”.
Oeko-Tex señala que los productos que porten su etiqueta “garantizan la seguridad del producto. Cada componente se somete a pruebas para detectar sustancias nocivas de acuerdo con el Estándar de Cuero Oeko-Tex. Los criterios se actualizan anualmente para reflejar los últimos hallazgos científicos y requisitos regulatorios”.
Crecimiento global y confianza en la industria:
Se informa también que “con más de 43.000 etiquetas emitidas a 9.200 fabricantes en 88 países, la adopción de Oeko-Tex Made in Green continúa creciendo”. Solo en 2024, se emitieron 16.927 nuevas etiquetas, un aumento interanual del 52%”.
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Oeko-Tex / CueroAmérica
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México frena la importación de calzado en busca de salvaguardar a su industria
El Gobierno de México suspendió de forma temporal las importaciones de calzado para proteger la producción nacional debido al fuerte aumento del ingreso de productos, en su mayor parte provenientes de Asia.
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En este documento se asegura que las importaciones crecientes de calzado terminado están dañado a la industria, «por lo que es preciso tomar acciones para evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de la industria nacional». La medida anuncia la puede tomar el Ejecutivo mexicano «cuando lo estime urgente» para regular el comercio exterior y la estabilidad de la producción nacional en beneficio del país, aseguran.
Entre 2019 y 2024, la tasa media anual del PIB de la industria del calzado mexicana experimentó una disminución del 3,1% por las importaciones del calzado, mientras que la producción se contrajo un 0,1% y el empleo un 2,8%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
En el 2024 la industria del calzado sufrió una caída interanual del 12,8% de su PIB, el valor de su producción disminuyó un 12,5% y se perdieron 10.958 empleos formales, y llegó a una disminución de la masa laboral del sector que la colocó en un nivel sin precedentes.
Por su parte, las importaciones de calzado terminado, bajo el esquema del Programa IMMEX -que permite importar temporalmente bienes necesarios sin impuestos para ser utilizados en un proceso industrial-, crecieron un 159% y un 60,3% en volumen y valor, respectivamente, respecto al mismo período de 2023.
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Fashion Network / CueroAmérica
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