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Lineapelle apunta en febrero a destacar la creatividad y la cuestión estilística en la moda
La feria italiana Lineapelle celebrará su 107ª. edición del 11 al 13 de febrero de 2026 en Fiera Milano Rho. Los organizadores afirman que la feria priorizará el desarrollo creativo y una clara orientación estilística en un momento de incertidumbre en el mercado global de productos de moda de calidad.
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El concepto de esta edición, The Unbound, utiliza la imagen de una ‘manzana morada’ para impulsar nuevas ideas. Lineapelle explicó que el objetivo es brindar un espacio para la experimentación y la visión de futuro a medida que las condiciones comerciales en Europa por ahora continúan contrayéndose.
El Comité de Moda de Lineapelle ha enmarcado las tendencias de verano bajo el título «Efecto Panorama», describiéndolas como una invitación a adoptar nuevas perspectivas. El enfoque se centra en gamas de colores desconocidas, materiales naturales y auténticos, y una mayor dimensión sensorial.
La tercera edición del sector Lineapelle Interiors presentará 24 colaboraciones entre empresas y diseñadores, promoviendo vínculos entre la cadena de suministro de la moda y la economía del diseño. Los organizadores señalaron que el proyecto destaca el enfoque «Hecho en Italia» y apoya nuevas vías de desarrollo para el cuero y los textiles.
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Lineapelle también presentará la segunda fase de su proyecto AiMateriality con la empresa de innovación abierta Limitless, socia de la plataforma Ingenium para tecnologías emergentes e inteligencia artificial. La iniciativa busca fortalecer la cultura digital y la colaboración en toda la cadena de suministro.
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Lineapelle / CueroAmérica
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Brasil: las exportaciones de cueros cayeron en el primer semestre pero ya hay mejoría
JBS es el más grande grupo curtidor de Brasil y uno de los mayores del mundo.
Según la última publicación del CICB, en el primer semestre de 2025, Brasil exportó cuero bovino por un valor superior a los US$ 939,5 millones, una caída del 11,1% en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, en el mes de octubre se vendieron US$ 97,7 millones, con una prometedora suba del 1,5%).
En términos de volumen, se exportaron 153,29 millones de m2, un 3,9% menos que en 2024. Los principales destinos fueron China (excluyendo Hong Kong) con un 29,9%, EE. UU. con un 13,9%) e Italia un 11,1%.
Los envíos de cuero brasilero en octubre resultaron en un deterioro en los indicadores de valor acumulado para China y Estados Unidos, en comparación con el acumulado hasta el mes anterior.
Por otro lado, en el caso de Italia, se observan mejoras aunque aún registra caídas en las compras de cuero de Brasil con respecto al mismo período del año anterior. Entre los demás países del TOP10, se observan aumentos en los envíos a Corea del Sur (+64,1% en valor y +71,6% en superficie) y a España (+56,1% y +60,7%).
En el primer semestre de 2025, se exportaron 452,77 millones de dólares en cuero acabado, 242,56 millones de dólares en wet-blue, 86,45 millones de dólares en crust y 105,38 millones de dólares en serrajes wet-blue.
En términos de volumen, las exportaciones de crust disminuyeron un -22% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que las de cuero acabado aumentaron un +1,5% y las de wet-blue disminuyeron un -1,6% en comparación con el mismo período de 2024. En términos de cantidades, en el primer semestre de 2025 se exportaron 62,64 millones de m² de pieles wet blue, 9,68 millones de m² de crust y 43,16 millones de m² de cuero acabado.
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Leather Insiders / CueroAmérica
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / CueroAmérica
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Argentina: ‘por la caída de las ventas hay stock de calzado al menos para un par de años’
Horacio Moschetto, presidente de la C.I.C.
Horacio Moschetto, recién electo presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), asumió su mandato en uno de los momentos más críticos para el sector. Desde su fábrica en Sarandí, y con más de treinta años de trayectoria, describe un escenario plagado de incertidumbre, caída de la demanda y una competencia desleal que erosiona la producción nacional.
“El sector calzado, junto con el textil, es uno de los dos sectores más golpeados por este modelo económico”, advierte Moschetto. Señala que la combinación de un tipo de cambio desfavorable, apertura indiscriminada de importaciones y el auge del consumo en plataformas como Shein o Temu “está haciendo muchísimo daño a la industria y al comercio”.
A este cuadro se suma un problema que el empresario considera cada vez más grave: el contrabando. “Hoy, en cualquier ciudad o pueblo importante hay una feria de tipo popular que vende falsificaciones de primeras marcas que entraron ilegalmente”, afirma. Aunque evita especular sobre las causas, describe una realidad inquietante: “Es evidente que esos cargamentos recorren miles de kilómetros por rutas argentinas sin que nadie los controle ni los detenga”. La CIC ya llevó el reclamo a las autoridades nacionales y, según Moschetto, “por ahora escucharon atentamente, tomaron nota y se comprometieron a actuar”.
Fábrica de calzado.
La gran retracción del consumo que se vive en la Argentina profundiza la crisis del sector. La caída de ventas generó un nivel de sobrestock inédito. “La caída de la demanda fue tan abrupta, que a este ritmo de ventas hay suficiente stock de pares al menos para un par de años”, señala. A ello se sumó lo que denomina “fiebre importadora”. Hubo empresas que compraron en el exterior e ingresaron calzado sin siquiera realizar estudios de mercado. El resultado se siente en todas las plantas: adelanto de vacaciones, suspensiones, despidos y cierres.
Frente a quienes sugieren que la salida es volcarse a la importación, Moschetto es tajante. “En nuestro sector, la mayoría tiene un compromiso con la actividad y con sus empleados. Además, ni para los que quieran hacerlo es tan sencillo. Primero tienen que despedir a sus trabajadores, indemnizarlos, vender las máquinas. Hay empresas que si hacen eso quedan con patrimonio neto negativo”. El eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos, en cambio, no le genera mayor inquietud. Pero aclara: “Lo que no podemos permitir es que entren, vía EE.UU., pares armados con componentes de China”.
El dirigente empresario también lamenta que no haya avanzado el proyecto de ley sectorial presentado en 2023 por la CIC y el sector sindical (UTICRA). “Es un proyecto de ley que garantizaba empleo de calidad y generaba más empleo formal”, sostiene. El texto incluía un blanqueo de trabajadores, beneficios para importar insumos y bienes de capital, y la creación de un instituto para estudiar mercados y detectar oportunidades de exportación. “Si se hubiera aprobado, la realidad sería otra”, asegura.
La crisis económica pone en duda la supervivencia del sector calzado.
Pese a la crisis, Moschetto reivindica el potencial del calzado argentino. “Los problemas de competitividad no están en nuestras fábricas”, subraya, recordando que muchas plantas cuentan con la misma tecnología que Europa: corte láser, costura automática y mano de obra calificada. Dice que el ‘cuello de botella’ es logístico. “Cambiar un par enviado a Mar del Plata puede costar más que los propios zapatos”. Aun así, ve oportunidades en el segmento de calzado de cuero y con buen diseño.
Ese producto, aunque achicado por tendencias globales, se trata de un nicho de alto valor agregado donde el país mantiene ventajas. “Estamos para disputar con Italia y España”, afirma. Y ya hay señales de qué es posible porque hay empresas argentinas que están produciendo para Estados Unidos. Debido a las dificultades de Brasil de ese mercado por las tarifas impuestas durante la gestión Trump, empresas brasileras pasaron las órdenes de compra a fábricas locales.
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Página 12 / CueroAmérica
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ILM en Offenbach es el punto de encuentro para carteras, equipajes y accesorios de lujo
La edición número 163 de la Internationale Lederwarenmesse (ILM) tendrá lugar del 7 al 9 de febrero de 2026 en el recinto de Messe Offenbach, Alemania. Durante tres días intensos, este evento bianual se reafirmará como uno de los epicentros más relevantes del comercio mundial de artículos de cuero carteras, bolsos, equipajes, accesorios y mochilas.
La feria ofrecerá una plataforma para marcas, emprendedores innovadores y compradores de todos los continentes, consolidando su papel como punto estratégico para el lanzamiento de colecciones y el refuerzo de contactos industriales del sector marroquinería.
En pasadas ediciones, la feria apostó por zonas específicas como “ILM Accessories”, donde emergen nuevas firmas y tendencias conceptuales. Además, el evento contará con un programa de conferencias y espacios de networking que permitirán a los asistentes debatir sobre el futuro del sector y generar colaboraciones de valor.
Pero en esta edición 163 se espera que la sostenibilidad y la innovación sean protagonistas.
La elección de fechas para 2026 no es casual: la ILM 163 coincide con la feria Ambiente en Frankfurt, lo que apunta a una estrategia conjunta para maximizar sinergias en el sector de complementos y artículos de diseño. Esta sintonía se refuerza con planes de transporte entre ambos recintos, para facilitar la visita de profesionales con agendas internacionales.
En definitiva, la ILM 163 se perfila como una oportunidad central para que fabricantes, marcas y comerciantes presenten sus apuestas para la próxima temporada, intercambien ideas sobre la evolución del mercado y se conecten en un entorno cada vez más global y exigente.
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Ediciones Sibila / CueroAmérica
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Italia busca certificar a los talleres que producen para las grandes marcas de lujo
Italia busca desmantelar el sistema de explotación laboral que funcionaba en pequeños talleres que producían para algunas marcas de lujo. El gobierno considera que esto se ha convertido en una ‘cuestión urgente’. En este sentido Adolfo Urso, director del Ministerio de Industria y Comercio Italiano (MIMIT), afirmó que esta trabajando en el tema.
El funcionario italiano afirmó: “Cuando recibimos las primeras denuncias sobre otras marcas de moda italianas hace unos meses, preparamos una disposición legislativa que ahora forma parte del proyecto de ley sobre PYMES, que actualmente se está tramitando en el Senado”.
Dior tuvo que admitir un período de administración judicial.
Aclaró que las prácticas de gestión de la cadena de suministro de la marca de calzado Tod’s están siendo investigadas. Pero que los investigadores examinaron primero las de otras marca como Loro Piana y Valentino Bags. Incluso antes, analizaron las de Alviero Martini SpA, Dior Manufacture y Giorgio Armani Operations. Algunas de estas ya tuvieron que desfilar por los Tribunales italianos.
Destacan que cada caso es grave en sí mismo, pero en conjunto, ponen en riesgo la reputación de todo el país. Por ello, Urso explicó que el valor que se debe proteger es “la reputación del Made in Italy”.
“Tod’s es una marca italiana de gran calidad y excelencia, con una reputación internacional indiscutible”, destacó Urso. Y agregó, pero “el Made in Italy no es sólo una marca comercial, sino un patrimonio cultural y moral que el mundo asocia con la belleza, la calidad y, cada vez más, con la sostenibilidad”.
Se comprobó que algunos talleres clandestinos mantenían trabajadores en situación de semi esclavitud.
Consultado sobre en qué consiste la propuesta del MIMIT que actualmente se debate en el Senado, el funcionario destacó que “con esta medida, prevemos que las marcas puedan certificar, mediante un organismo independiente, a todas las pequeñas y medianas empresas artesanales que producen para ellas. Se trata de una certificación ‘preventiva’ que garantiza la legalidad de los productos de las marcas, tanto para ellas como para nosotros”.
El instrumento no excluye la necesidad de medidas represivas, que “obviamente siempre corresponden a las autoridades judiciales”. Pero esta certificación será un “sello de transparencia” que “protegerá la reputación de nuestras marcas, que es algo indispensable. No basta con producir en Italia -concluye-, debemos garantizar que todo se realice conforme a las normas y con dignidad”, remarcó el ministro Adolfo Urso.
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La Conceria / CueroAmérica
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Bosi festeja el 50 Aniversario apostando a la calidad, la creatividad y el buen diseño
Bosi, la empresa colombiana especializada en la producción y comercialización de calzado, marroquinería y accesorios celebra su 50° Aniversario. Durante estas cinco décadas, los productos de la marca se han consolidado como garantía de calidad, actualidad y distinción.
La empresa, una de las empresas del país llegan a celebrar tan dilatada trayectoria, afirma que su política se basa en la producción con sensibilidad humana y la sostenibilidad.
Según Bosi, sus modelos, que son apreciados tanto en Colombia como en mercados extranjeros, “aportan una imagen auténtica y flexible para la mujer y el hombre con estilo. Sus artículos rinden homenaje al diseño histórico con reinterpretaciones que incorporan detalles vanguardistas”.
Santiago Vélez, subgerente general, señaló que el concepto de diseño de la marca “sintetiza la filosofía corporativa: aprender del pasado con gratitud y proyectarse al futuro con visión y energía para afrontar nuevos desafíos”. Según explicaron desde la empresa, cada colección constituye un reto creativo y técnico que responde a la búsqueda continua de mejores materiales, mayor confort, diseño distintivo y calidad superior.
Acorde a los tiempos que corren, Bosi ha puesto el foco en la sostenibilidad a través de la optimización de procesos productivos, la reducción de desperdicios y la modernización de su maquinaria. Además, la marca utiliza materiales y lleva adelante prácticas responsables que tienen menor impacto en el ambiente.
Actualmente, la firma tiene un plantel compuesto por 1.800 empleados y lleva adelante un plan de expansión para aumentar su presencia en Colombia y ganar nuevos mercados internacionales. Para este año, Bosi tiene proyectado crecer entre un 8 y 10% y reforzar su consolidación como una empresa referente del calzado colombiano.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Argentina: Horacio Moschetto fue electo como nuevo titular de la Cámara del Calzado
Directivos de la CIC y algunos asociados reunidos al concluir la Asamblea.
El jueves 30 de octubre se realizó la 109° Asamblea General Ordinaria de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina, CIC. Durante la misma se concretó la renovación parcial de autoridades de la Comisión Directiva. La más antigua asociación empresaria del calzado del Latinoamérica eligió como nuevo presidente a Horacio Moschetto, directivo de larga trayectoria en la entidad.
Alberto Sellaro realizó la apertura del acto y presidió la Asamblea acompañado por el vicepresidente 1° Daniel Risafi, el secretario Horacio Moschetto y el directivo Santiago Quetglas. Se cumplieron los pasos formales, los directivos brindaron los respectivos informes y finalmente se produjo la votación para la renovación parcial de los cargos convocados y posteriormente la proclamación de los directivos electos.
Albero Sellaro, Fernando De Vito (ex presidente) y Horacio Moschetto.
Horacio Moschetto, hasta ese momento Secretario de la entidad empresaria, fue electo como presidente por el término de dos años. Asimismo Santiago Quetglas asumió como nuevo Secretario.
En este acto, la C.I.C. despidió como presidente a Alberto Sellaro, quien ocupó ese cargo durante varios períodos, complejos para la industria y durante los cuales desarrolló un sólido trabajo. A pesar del largo período ya dedicado a cámara, Sellaro continuará colaborando con la insitución desde un cargo de menor exposición y, además, seguirá representando al sector Calzado como integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y como directivo y miembro paritario de la FAICA (la entidad nacional del sector).
Horacio Moschetto ya como nuevo presidente, se dirigió a los presentes invitando a continuar con la labor que se viene realizando en la centenaria institución, haciendo referencia al recambio generacional y enfatizando sobre la vital importancia de la presencia y compromiso de los asociados, porque “todos somos la Cámara y ésta es la casa que nos une”.
Daniel Risafi, Alberto Sellaro, Horacio Moschetto y Santiago Quetglas, durante la Asamblea de la C.I.C.
En declaraciones posteriores Moschetto apuntó: “Estamos atravesando momentos que son complejos para la industria y para nuestro sector en particular. La nuestra es una industria con tradición y trayectoria, importante para la economía del país y sabremos encontrar los caminos para fortalecerla y aportar al crecimiento del sector.” Asimismo reiteró que la C.I.C. “es la casa de todos los fabricantes y es una casa de brazos abiertos. Esperamos recibir el apoyo y el aporte de ideas y proyectos. Nuestra idea es escuchar a todos y trabajar de manera conjunta.”
Al concluir la reunión directivos y socios asistentes disfrutaron y compartieron una recepción, fortalecieron lazos entre colegas.
La Directiva de la C.I.C. quedó conformada para el período 2025-2027 de la siguiente forma:
Presidente: Horacio Moschetto
Vicepresidente 1º: Daniel Risafi
Vicepresidente 2°: Luis Pietranera
Secretario: Santiago Quetglas
Prosecretario: Guillermo Zavallone
Tesorero: Fabián Agnese
Protesorero: Damián Gravagna
Vocales Titulares:
Adrián Hatchadourian
Oscar Renzulli
Luis Milani
Alejandra Guarino
Veraide Scarabelot
Vocales Suplentes:
Juan Capano, Ariel Soriano y Marcelo Calvis
Revisores De Cuentas Titulares: Fernando De Vito y Enrique Verona
Revisores De Cuentas Suplentes: Mariano Mayo y Germán Schneider
Jurado:
Titulares: Alberto Sellaro, Claudio Talpini Y Daniel Grasso.
Suplentes: Víctor Caldaroni Y Nestor Raúl Corbera
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CueroAmérica
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GSC Group presentó el 5to. informe de sostenibilidad en línea con normas de la ONU
La compañía italiana de productos químicos para cuero GSC Group presentó la quinta edición de su Informe de Sostenibilidad. El documento consolida su compromiso con la integración de los criterios ESG -ambientales, sociales y de gobernanza- en toda su cadena de valor. El informe destaca los avances tecnológicos, las inversiones en economía circular y las acciones orientadas a un crecimiento responsable, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Durante 2024, la compañía italiana confirmó su estrategia de inversión en tecnologías ecosostenibles con el lanzamiento de innovaciones que marcan un cambio en la industria del cuero. Entre ellas sobresale el proceso OMW®, una tecnología de curtido y recurtido que utiliza agua residual de la vegetación del olivo, transformando un desecho agrícola en un recurso útil.
También se destacan los nuevos agentes de recurtido con bajo contenido de bisfenoles y los productos químicos de base biológica que emplean fuentes vegetales renovables para reducir la huella de carbono sin comprometer el rendimiento ni la calidad del cuero.
El grupo ha desarrollado además pigmentos libres de metales y una línea de productos con bajo contenido de disolventes, ambos alineados con las exigentes directrices del programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Actualmente, todos sus productos están registrados en el portal ZDHC Gateway y cumplen con los estándares de Leather Working Group (LWG).
La sostenibilidad, según el informe, se traduce en resultados concretos. En 2024, GSC recuperó 84.000 m³ de agua en sus procesos productivos y autogeneró cerca del 10% de su consumo energético mediante sistemas fotovoltaicos, evitando la emisión de 85,7 toneladas de CO₂ equivalente.
GSC Group presentó su Sustainability Report 2024.
El modelo de negocio circular del grupo se basa en la recuperación de recursos y en la formación continua de sus clientes y colaboradores. Para ello, GSC ha destinado capital humano, intelectual y financiero a nuevos canales de comunicación que promuevan buenas prácticas ambientales y sociales en toda la cadena productiva.
Su estrategia de sostenibilidad se apoya en tres pilares: respeto a las personas y a la sociedad, acciones responsables para proteger el planeta y equidad en el crecimiento económico. Estos principios orientan una visión empresarial donde innovación y responsabilidad convergen para definir el futuro de la industria del cuero bajo un paradigma más verde, ético y competitivo.
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Leather News / CueroAmérica
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Los intereses petroleros van imponiéndose en la COP a la hora de que se valore al cuero como material sostenible
El cuero es un material duradero, versátil, reparable, reusable, bioderadable…
Las negociaciones de la ONU para establecer un tratado global que ponga fin a la contaminación por plásticos fracasaron nuevamente este año, evidenciando las profundas divisiones entre los países que buscan reducir la producción y aquellos que priorizan el reciclaje. Uno de los materiales más afectados por este enfoque impreciso es el cuero, tradicionalmente valorado ser versátil y durable, pero también por su confort, reparabilidad y belleza, pero absurdamente cuestionado en cierto discurso ambiental.
Este estancamiento refleja un problema mayor: los debates sobre sostenibilidad se encuentran contaminados por narrativas sesgadas y cifras mal interpretadas que distorsionan la realidad ambiental.
Las telas sintéticas son propensas al desgaste y mucho menos durables que el cuero.
El cuero es, ante todo, un subproducto natural -un desperdicio- de la ganadería destinada a la producción de carne y leche. Sin embargo, los actuales análisis de ciclo de vida suelen atribuirle una carga ambiental desproporcionada, ignorando su papel dentro de un sistema circular que transforma un residuo potencial en un material sumamente útil y de alto valor. La piel representa apenas el 1,5% del valor económico del animal, pero los cálculos erróneos hacen que el cuero parezca un culpable ambiental, cuando en realidad contribuye a reducir los desechos de una industria. De hecho, millones de pieles se desechan cada año por la menor demanda de cuero, generando más residuos y en gran medida por el fomentado uso de materiales sintéticos, derivados de combustibles fósiles.
El cuero, cuando es producido de manera responsable, es un biomaterial renovable, biodegradable y con una vida útil que puede superar décadas. Su durabilidad y capacidad de reparación reducen el consumo y promueven la circularidad, en contraste con los plásticos que dominan la moda rápida y los productos desechables. Además de su valor funcional, el cuero encarna una herencia cultural que resiste la lógica del “usar y tirar”, recordando que la calidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
En este contexto, diversas organizaciones del sector piden a la COP y a los organismos internacionales reconocer el carácter cíclico y eficiente del cuero dentro de la economía circular. Reclaman metodologías de evaluación ambiental más precisas, que diferencien entre subproductos y productos primarios, y que consideren la vida útil de los materiales en lugar de limitarse a su huella inicial. También proponen promover la moda lenta, el uso de materiales duraderos y de origen biológico, y reducir la dependencia de alternativas plásticas que agravan la crisis ambiental.
La sostenibilidad no debería medirse solo por cifras aisladas, sino por el equilibrio entre aprovechamiento de recursos, durabilidad y reducción de residuos. En ese sentido, el cuero bien elaborado no es parte del problema, sino una de las soluciones para construir una economía más responsable y circular.
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CueroAmérica
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