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MICAM lanza su 100° Edición con una apuesta a las nuevas tecnologías y a la innovación
MICAM El tradicional salón de calzado que se realiza en Milán, Italia, ultima los detalles para próxima edición que será la 100. La feria será del 7 al 9 de septiembre en Fieramilano Rho y aseguran que será una versión memorable por la gran oferta de productos y por las actividades que están preparando.
El famoso salón de exhibición de calzado convoca a los principales referentes del sector para celebrar este hito en la historia de la feria. Se espera la participación de más de 1.000 colecciones de calzado de todo el mundo, que mostrarán las tendencias para la temporada primavera / verano 2026.
El foco estará puesto en los 50 años de historia de MICAM, marcados por la excelencia, el saber hacer, la innovación y la visión del Made in Italy, elementos que han ayudado a consolidar el evento como un referente mundial para los profesionales del sector.
“MICAM 100 será una oportunidad extraordinaria para celebrar la cultura de la fabricación de calzado», afirmó Giovanna Ceolini, presidenta de MICAM y Assocalzaturifici.
«Presentaremos un nuevo programa de eventos y perspectivas, elaborado por un socio de primer nivel. Tendremos desfiles de moda, charlas sobre tendencias y un fuerte enfoque en las nuevas tecnologías aplicadas al comercio minorista, junto con un diálogo vibrante entre estética e innovación, impulsado por las visiones originales de diseñadores emergentes” añadió Ceolini.
La empresaria y directiva adelantó que la feria “será una mezcla dinámica de inspiración, lenguaje y experimentación que refleja la identidad en constante evolución de un sector en permanente transformación”.
El año en el que MICAM celebra 100 ediciones coincide con los 85 años de Assocalzaturifici. Este doble festejo hará que la feria sea aún más memorable y se proyecte hacia un nuevo siglo de éxito, asegura la entidad organizadora.
Cien días antes de la exposición, la organización ya abrió la inscripción para participar y lanzó una fuerte campaña en redes sociales.
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MICAM / CueroAmérica
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La APLF ASEAN será esta vez en Vietnam, un mercado en permanente crecimiento
APLF ASEAN
La ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, se prepara para recibir la tercera edición de APLF ASEAN, la feria B2B más especializada del Sudeste Asiático dedicada al abastecimiento de cuero, materiales y tecnología. El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre de 2025 y representa una nueva etapa en la consolidación de esta plataforma como punto de encuentro clave para la cadena de suministro industrial de la región.
Tras dos ediciones exitosas en Bangkok, APLF ASEAN se traslada a Vietnam con la expectativa de afianzar su papel como el evento más orientado a los negocios en su sector.
Con una trayectoria respaldada por décadas de experiencia en la organización de ferias internacionales en Hong Kong, APLF ASEAN fue concebida con el objetivo de conectar proveedores internacionales con la creciente red manufacturera del Sudeste Asiático. En un contexto donde las industrias locales dependen en gran medida de insumos importados para alimentar la producción de calzado, marroquinería y tapicería de muebles, el evento se posiciona como una plataforma estratégica que responde a las nuevas exigencias del comercio global.
El concepto central del evento gira en torno a las siglas M.E.E.T., que resumen la experiencia ferial en cuatro pilares fundamentales: Matching (conexiones empresariales de alto valor), Experience (zonas interactivas dedicadas a tendencias e innovación), Education (seminarios técnicos con líderes de la industria) y Tradeshow (un formato de exposición ágil y enfocado en el abastecimiento). Este enfoque busca no solo facilitar relaciones comerciales de calidad, sino también promover la actualización constante de conocimientos y la exploración de nuevos materiales.
Vietnam, como sede, no ha sido una elección fortuita. El país importa más de 500 millones de pies cuadrados de cuero al año, destinados principalmente a la industria del calzado, seguido por la marroquinería, la indumentaria y los sectores emergentes como la tapicería automotriz y de muebles. Con un mercado que proyecta un crecimiento anual del 6 al 8% hasta 2030, y una creciente demanda de proveedores internacionales que ofrezcan soluciones innovadoras y sostenibles, APLF ASEAN responde a una necesidad concreta del ecosistema productivo.
Según la última encuesta de confianza empresarial Tanner 2024, publicada por la revista ILM, el Sudeste Asiático se ha convertido en la segunda región más fuerte en el comercio mundial, un salto significativo desde el cuarto puesto del año anterior. En ese contexto, la feria no solo refleja este auge, sino que también busca consolidar un nuevo estándar de calidad y eficiencia en las exposiciones del sector.
APLF ASEAN 2025 aspira así a ser mucho más que una feria comercial: se propone como una plataforma transformadora para una cadena de suministro global en plena evolución. Para proveedores internacionales y fabricantes locales, representa una oportunidad estratégica de alinear intereses, generar alianzas y avanzar hacia una industria más dinámica, conectada y sostenible.
Quienes estén interesados en obtener más información, pueden escribir a info@aplf.com uy también en América Latina a Richard Smith a rcsmith1@gmail.com y específicamente a Leticia Luft a leticialuft@gmail.com
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APLF / CueroAmérica
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La artesanía guatemalteca y el cuero argentino se unen en una propuesta sustentable
FlylikeStore la marca que une los tejidos guatemaltecos con el cuero argentino.
FlyLikeStore, la marca creada por Marianela Gette Gil, trabaja en conjunto con una comunidad de mujeres de Guatemala para confeccionar de manera artesanal mochilas y riñoneras de cuero de curtido vegetal y correas tejidas a mano.
Con cuero 100% argentino, FlyLikeStore creó una línea de productos que se comercializa en su canal de venta electrónica y está presente en tiendas de Nueva York, Chicago, Washington, Buenos Aires, Johannesburgo, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México y Suiza.
En la presentación que se realizó en la última edición de Guatemala Fashion Week, Marianela Gette Gil, creadora de la marca, señaló que su emprendimiento recupera la tradición latinoamericana desde un concepto de comercio justo.
Gette Gil había quedado fascinada con la cultura, el trabajo a mano y los colores de la confección de Guatemala y vio un gran potencial en el grupo de artesanas que trabajan en comunidad. Fue así que decidió crear un producto de alto valor y reconocimiento mundial.
Los primeros productos se hicieron a distancia dado que la emprendedora estaba en Irlanda y recibía las imágenes de los diseños que hacían las artesanas. Luego, comenzó a comprar el cuero en Argentina y las mujeres de Guatemala se encargaban de la confección.
Marianela resalta que el cuero con el que trabaja se curte con productos vegetales y no se utiliza cromo. Además, la materia prima cuenta con la distinción del Sello del Buen Diseño Argentino.
Los productos son realizados por artesanas de la aldea Chontalá que pueden demorar hasta 4 días para bordar una correa de un metro de largo. “Para mí es clave que la gente entienda que no es un producto que lo hizo una máquina, sino que lo hizo una persona, que se da su tiempo, que tiene un precio especial, porque no son productos baratos. Es la unión de dos culturas, dos productos de alto valor, que son caros y que están hechos a mano” explicó Gette Gil.
Actualmente, la marca tiene unas 30 correas con diseños originales, dos modelos de riñoneras, porta celulares y mochilas. La empresaria destacó que “no vendo solo el producto, vendo la historia. Conecto a la gente con esta comunidad y lo que vamos a empezar a hacer en poco tiempo tiene que ver con el turismo comunitario”.
La propuesta turística tiene que ver con llevar a un grupo de mujeres desde Argentina a Guatemala en un viaje cuyo uno de los destinos es Chontalá. Allí realizarán un taller de bordado con las artesanas para que puedan vivir la experiencia de la creación artesanal.
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Fashion United / CueroAmérica
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Las botas hasta el muslo en el calzado masculino llegan de la mano del “gran lujo”
Brad Pitt en la portada de GQ.
En los últimos quince días, las botas masculinas que llegan hasta el muslo, realizadas en cuero, han reaparecido con fuerza en la moda masculina, impulsadas por grandes diseñadores y celebridades. Lo que alguna vez se consideró un elemento femenino y provocativo, hoy redefine los límites del vestuario masculino con un enfoque de empoderamiento y estilo, obviamente, de alto nivel.
Un hito reciente fue la aparición de Brad Pitt en la portada de GQ, luciendo unas imponentes botas de cuero hasta el muslo, creación de Saint Laurent valoradas en US$ 4.500.
No fue una excepción. Pedro Pascal las usó en eventos públicos, combinándolas con looks formales, mientras Alexander Skarsgård las eligió para la alfombra roja de Cannes, junto con traje clásico y estética «fetish» elegante.
Otras firmas de lujo también se han sumado a Saint Laurent, que encabeza esta tendencia, con diseños en cuero negro, tanto en botas suelas con tacón. Rick Owens, reconocido por su estilo vanguardista, incluye versiones masculinas en su catálogo, manteniendo su sello oscuro y futurista
Pedro Pascual también se dio el gusto de calzar sus botas altas.
En plataformas de moda como ModeSens, se ofrece una amplia variedad de opciones masculinas y unisex, desde Rick Owens y Balenciaga hasta Dolce&Gabbana, todos en cuero negro con altura sobre la rodilla
En el segmento más experimental y exclusivo, marcas de nicho como David’s Road, con base en París y Georgia, ya aceptan pedidos de botas hasta el muslo con cremallera frontal, dirigidas especialmente a un público masculino de ‘alta costura’
Desde el punto de vista funcional y de mercado, estas botas ofrecen una combinación de estilo, impacto visual y narrativa de empoderamiento, aunque presentan desafíos de movilidad y calidez. No obstante, la creciente demanda demostrada en plataformas como Etsy y eBay, donde ya se comercializan versiones masculinas, indica un interés real.
La adopción por figuras del espectáculo y de la moda masculina sugiere que las botas hasta el muslo para hombres están dejando de ser una novedad extrema para integrarse en la alta moda. Su aparición en eventos como Cannes y en editoriales de medios clave subraya que podrían consolidarse como una pieza recurrente. Además, marcas como Saint Laurent y Rick Owens las proponen activamente, lo que refuerza su estatus como tendencia con respaldo comercial.
La clave estará en su accesibilidad: si logran migrar del ámbito de lujo (US$ 4.500 en Saint Laurent) hacia versiones más asequibles y cómodas para uso diario, podríamos ver una adopción más amplia. Por ahora, es un símbolo de identidad de lujo y una declaración estética de vanguardia.
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GQ / Times / CueroAmérica
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Los fabricantes de calzado de Ecuador soportan una fuerte baja en la demanda interna
Una de las tiendas de Calzado Buestán en un centro comercial de Quito.
La industria del calzado en Ecuador enfrenta enormes desafíos debido a la caída de la demanda local y agravados por el auge de las compras en línea mediante plataformas internacionales, muchas de ellas al margen del sistema tributario. Actualmente estas compras online a empresas extrajeras bordean el medio millón de dólares, afectando directamente a los productores ecuatorianos, que luchan por sostenerse en un mercado saturado de competencia desleal.
Vicente Buestán, empresario con medio siglo de experiencia en el sector, es testigo de este declive: su empresa, que llegó a emplear 300 personas y operaba con 250 tiendas, hoy funciona con apenas 70 trabajadores y cuatro puntos de venta.
Vicente Buestán, titular de la fábrica Calzado Buestán, de Tungurahua, Ecuador.
La caída no se debe a la falta de calidad ni de innovación -la industria nacional demuestra capacidad técnica y creativa-, sino a la pasividad oficial frente al contrabando y la evasión.
El calzado que ingresa ilegalmente es de origen chino, colombiano o peruano entre otros orígenes, circula libremente, incluso con sellos falsificados, evidenciando un sistema permeado por la corrupción. Según datos de 2024, la producción nacional cayó significativamente, y las inversiones en las provincias clave como Pichincha y Tungurahua disminuyeron un 35%.
Aunque hay registradas más de 3.190 empresas en el sector, solo el 40 % se mantiene activa actualmente, y Tungurahua concentra el 60 % de la producción nacional. En contraste, las importaciones en 2023 ascendieron a US$ 224 millones, con China liderando con el 29% del total, seguido por Brasil y Vietnam.
Las exportaciones, en cambio, apenas alcanzaron los US$ 16,5 millones en 2024. Para 2025, se estima que el mercado de calzado en el país generará ingresos por US$ 841,6 millones con la venta de 29 millones de pares, aunque con un crecimiento anual muy bajo de apenas 0,5 %.
Industria del calzado en Ecuador.
Las importaciones provienen principalmente de origen China, Vietnam e India. A pesar de este panorama, empresarios como Buestán mantienen su compromiso de seguir generando empleo y desarrollando productos competitivos. Sin embargo los empresarios del sector advierten que se necesita una intervención firme del Estado con reglas claras, protección efectiva contra el contrabando y políticas que impulsen una industria con potencial para crecer entre un 25 y 40 % en el corto plazo.
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Ecuavisa / CueroAmérica
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Se realizan en Buenos Aires las ferias de marroquinería y calzado de moda veraniega
Feria EFICA
La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir dos de los eventos más destacados del sector marroquinero y del calzado: las ferias EFICA y CEMCA, que se llevarán a cabo del 22 l 24 de junio. Estas exposiciones representan una oportunidad única para que comerciantes y compradores mayoristas y minoristas conozcan las últimas tendencias, establezcan contactos comerciales y fortalezcan la industria nacional.
EFICA, organizada por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), es reconocida como la feria más importante del calzado en Argentina. En su próxima edición, se espera la participación de más de 100 expositores que presentarán sus colecciones para la temporada primavera-verano 2025. El evento contará con la presencia de fabricantes de calzado de todo el país, quienes exhibirán una amplia gama de productos que incluyen desde calzado deportivo hasta modelos de alta gama, destacando la calidad y el diseño argentino.
Por su parte, CEMCA (Centro Expositor de las Manufacturas del Cuero y Afines) es la exposición de marroquinería más importante del país, con más de 85 ediciones presenciales en más de 40 años de trayectoria. Organizada por la Cámara Argentina de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), CEMCA reúne a las principales marcas del sector, ofreciendo una plataforma única para que los comercios accedan de manera simple y ordenada a toda la oferta de productos y servicios del rubro. Los visitantes podrán encontrar carteras, mochilas, bolsos, billeteras, cinturones, complementos de moda y otros productos vinculados al sector.
La realización conjunta de EFICA y CEMCA no solo fortalece la visibilidad de la industria del calzado y la marroquinería argentina, sino que también promueve el intercambio comercial y la generación de oportunidades de negocio. Estos eventos son clave para impulsar la producción nacional, fomentar la innovación y posicionar al país como referente en diseño y calidad en el ámbito regional e internacional.
Los interesados en asistir pueden preinscribirse a través de los sitios web oficiales de cada feria, donde encontrarán información detallada sobre fechas, horarios y actividades programadas. La participación en EFICA y CEMCA representa una oportunidad invaluable para quienes buscan estar a la vanguardia de las tendencias y establecer conexiones estratégicas en el sector.
Ambas ferias se desarrollarán del 22 al 24 de junio, de 12 a 20 horas, en el Centro Costa Salguero, ubicada en la costa del Río de la Plata y a minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires.
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Efica / Cemca / CueroAmérica
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Argentina: fuerte retracción en la industria del calzado por la importación y caída de ventas
Fábrica de calzado.
La industria del calzado en Argentina vive uno de sus momentos más delicados en décadas. Durante el primer semestre de 2025, la actividad registró caídas sostenidas en la producción, el consumo y las ventas, profundizando una crisis que afecta a miles de trabajadores y a decenas de empresas en todo el país.
Según los empresarios del sector, la falta de competitividad externa -debido a que se mantiene el peso sobrevaluado-, el derrumbe del consumo interno y la avalancha de productos importados y de contrabando, configuran un escenario crítico para este sector históricamente vinculado al desarrollo industrial del país.
Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado.
Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la producción nacional se contrajo un 16,3% entre enero y julio de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. La tendencia negativa se mantiene en 2025, empujada por el encarecimiento de los costos, la caída del poder adquisitivo de la población y una política económica que deja al sector expuesto en mala situación para enfrentar a la competencia internacional.
La situación es especialmente grave en términos laborales: más de 50.000 empleos directos e indirectos dependen de la industria del calzado en Argentina. Solo en el último año, más de 1.500 trabajadores registrados perdieron sus puestos, y muchas PYMES del sector se encuentran al borde del cierre. Empresas como Dass, que cerró su planta en Coronel Suárez dejando 360 operarios sin trabajo, y otras como Topper y Bicontinentar, han recortado severamente sus operaciones.
El consumo interno, que representa el principal destino de la producción nacional, se desplomó. Sobre esto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó una importante baja acumulada en las ventas minoristas de calzado, destacando que ni siquiera las campañas promocionales ni las fechas clave del comercio lograron revertir la permanente caída de la demanda. La población debe priorizar gastos esenciales y posterga el consumo de bienes durables como el calzado, incluso en segmentos de bajo costo.
A esta crisis estructural se suma un factor externo determinante: el tipo de cambio. En el actual esquema económico, el dólar se encuentra subvaluado en relación con los costos internos de producción, lo que torna virtualmente inviable la exportación de calzado argentino. Esta pérdida de competitividad externa contrasta con una creciente apertura de las importaciones, que ha derivado en una verdadera invasión de productos importados, muchos de ellos procedentes del Sudeste Asiático (principalmente China, Vietnam e Indonesia) y también de Brasil, cuyo sector calzado mantiene una producción de gran escala y goza de un tipo de cambio más competitivo.
En lo que va del año, las importaciones de calzado terminado aumentaron un 21%, mientras que el ingreso de insumos para producción nacional cayeron un 50%, dado que es más conveniente ingresar el calzado terminado. Este cambio en la estructura comercial golpea de lleno a la industria argentina, que pierde mercado en su propio territorio ante productos más baratos -generalmente de menor calidad-, y afectando fuertemente a las industrias locales y a su empleo.
El panorama es especialmente crítico en provincias como la de Buenos Aires y Santa Fe, donde centenares de fábricas, la mayoría pequeñas y medianas, se encuentran en riesgo. Sin una política de defensa de la producción nacional, de incentivos a la exportación y de estímulo al consumo interno, la industria del calzado enfrenta actualmente un daño irreversible. Lo que está en juego no es solo una actividad económica: es el trabajo de decenas de miles de familias y la sostenibilidad de una cadena productiva que ha realizado importantes inversiones en equipamiento, genera valor agregado y empleos en gran parte del país.
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CueroAmérica
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El calzado de Brasil crece por una mayor demanda interna y suba de las exportaciones
Fábrica de calzado en Brasil.
La industria calzadora de Brasil atraviesa uno de sus mejores momentos en más de una década. Con una producción que superó los niveles previos a la pandemia, el sector no solo muestra señales de recuperación, sino también de expansión sostenida, gracias al crecimiento del consumo interno y al respaldo activo del gobierno federal en la promoción internacional de sus productos.
En 2024, la producción de calzado brasileño creció un 4,3%, alcanzando más de 929 millones de pares, un hito que supera las cifras registradas en 2019. Las proyecciones para 2025 son igualmente optimistas: se espera un aumento de entre 1,4 % y 2,2 %, lo que marcaría el mayor volumen de producción en 11 años, con hasta 949,9 millones de pares.
Este auge fue destacado en la feria BFSHOW, el evento más importante del sector en América Latina, celebrada en São Paulo. Allí se presentó el informe Industria de Calzados – Brasil 2025, publicado por la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzado (Abicalçados), que resume el buen momento del sector y sus desafíos.
Uno de los motores clave de este crecimiento ha sido el consumo interno. En 2023, el mercado doméstico creció un notable 8,4 %. Aunque el ritmo en 2025 será más moderado, continúa siendo un pilar esencial para el sector. Paralelamente, las exportaciones están llamadas a jugar un papel cada vez más relevante. Se proyecta que crezcan entre un 2,1 % y un 5,2 % en valor y entre un 1,2 % y un 4,1 % en volumen.
El escenario internacional también juega a favor. La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China ha abierto oportunidades para los fabricantes brasileños. Muchos compradores norteamericanos buscan proveedores alternativos, lo que ha incrementado el interés por el calzado brasileño. La presencia destacada de compradores de EE. UU. en la BFSHOW es una señal clara de este nuevo posicionamiento.
En este contexto, el apoyo del gobierno brasileño ha sido crucial. A través de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), se impulsa el programa Brazilian Footwear, que promueve las ventas externas del calzado nacional. María Paula Velloso, gerente de la agencia, subrayó que la industria brasileña —la mayor del mundo occidental en su tipo— tiene un gran potencial para expandirse en los mercados internacionales.
Sin embargo, no todo es favorable. La industria enfrenta una creciente amenaza por las importaciones de países asiáticos, especialmente China, Vietnam e Indonesia. En los primeros cuatro meses de 2025, las importaciones aumentaron un 28 %, alcanzando 16,6 millones de pares. Esto ha generado preocupación por la pérdida potencial de empleos locales. Abicalçados trabaja junto al gobierno para reforzar los mecanismos de defensa comercial y proteger al mercado interno.
Con más de 291 mil empleos directos en el sector y una feria en expansión —la BFSHOW creció un 30 % en esta edición—, el calzado brasileño demuestra que combina tradición, calidad y una visión clara de futuro. El país no solo camina hacia adelante: lo hace con paso firme y con un modelo de industria que apuesta por la competitividad sostenible en el escenario global.
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Abicalçados / CueroAmérica
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El Fondo para el Cuero Libre de Deforestación avanzará con el apoyo de las empresas
En un entorno empresarial cada vez más presionado por las regulaciones ambientales y la demanda de transparencia por parte de los consumidores, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha lanzado una iniciativa con fuerte potencial transformador: el Fondo para el Cuero Libre de Deforestación. Su objetivo inicial es recaudar US$ 10 millones en tres años para impulsar la trazabilidad y sostenibilidad en la cadena de suministro del cuero, empezando por Brasil, país con altísimos niveles de pérdida forestal.
El fondo financiará proyectos en regiones con alto riesgo de degradación ambiental, centrándose en acelerar el abastecimiento sin deforestación. El plan incluye etiquetar un millón de cabezas de ganado y regenerar 15.000 hectáreas de tierra, además de apoyar a pequeños y medianos ganaderos en la transición a modelos más responsables, con una meta adicional de recuperar 30.000 hectáreas de tierras degradadas. La visión de WWF es expandir esta estrategia a otros países ganaderos de Sudamérica como Argentina, Colombia o Paraguay.
Fernando Bellese, director senior de Cadenas de Suministro de Carne de Vacuna y Cuero en WWF.
Aunque el cuero es un subproducto de la industria cárnica, su impacto ambiental es significativo. “Las empresas que usan cuero -en moda, tapicería automotriz o de muebles- tienen una influencia clave para impulsar prácticas sostenibles”, explica Fernando Bellese, director sénior de cadenas de suministro de carne y cuero de WWF.
Exejecutivo de JBS Couros y PrimeAsia, Bellese entiende tanto la lógica empresarial como la urgencia ambiental. Destaca que la deforestación afecta no solo al equilibrio ecológico, sino también a la estabilidad climática, la disponibilidad de agua y la productividad ganadera.
Tapestry, grupo estadounidense propietario de marcas como Coach y Kate Spade, fue una de las primeras empresas en comprometerse con el fondo. Su vicepresidente de ESG y sostenibilidad, Logan Duran, afirma que el compromiso no solo responde a una convicción ambiental, sino también a un enfoque estratégico: la participación en el fondo ayudará a cumplir con regulaciones como el Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR). Además, fortalece el vínculo con proveedores responsables, anticipándose a futuras exigencias del mercado.
La propuesta del fondo no se limita a mitigar impactos: busca generar valor económico a través de la eficiencia y la innovación. Según datos de WWF, si se duplica la carga ganadera -de una a dos cabezas por hectárea- se podrían reducir las emisiones asociadas a la crianza hasta en un 70%. Bellese subraya que la clave está en demostrar a los ganaderos que adoptar tecnologías de trazabilidad y prácticas regenerativas puede traer beneficios concretos, no solo costos.
Uno de los pilares del Fondo es reducir la distancia entre las marcas y el origen de los materiales que utilizan. Bellese destaca que, aunque los fabricantes de cuero representan apenas el 1% de los ingresos generados en el matadero, su posición intermedia les permite influir tanto hacia arriba como hacia abajo en la cadena. Esto los convierte en aliados estratégicos para impulsar cambios en las fases iniciales de producción.
En paralelo, Tapestry ha implementado una estrategia integral de sostenibilidad, elevando al 99% el cuero adquirido en 2024 desde curtidurías certificadas por el Leather Working Group y mapeando el 75% de sus materias primas más allá del segundo nivel de la cadena. Su meta para 2025 es alcanzar una trazabilidad del 95%, y adoptar un enfoque de circularidad que permita extender la vida útil de sus productos como una manera efectiva de reducir el impacto ambiental.
El fondo, según Bellese, es un primer paso hacia un sistema más justo, eficiente y resiliente. “Queremos compromisos de al menos tres años”, explica, “pero esperamos que el Fondo exista hasta que la deforestación deje de ser un problema crítico”. La visión de la WWF es que este esfuerzo colectivo pueda convertirse en una plataforma duradera que movilice recursos, transforme prácticas y establezca nuevas reglas de juego para una industria que, hasta ahora, ha estado muy ligada a modelos extractivos.
En un escenario donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino un requisito para competir, el Fondo para el Cuero Libre de Deforestación representa una oportunidad real para que las empresas combinen rentabilidad y responsabilidad. No se trata sólo de hacer lo correcto, sino de hacerlo de manera estratégica, alineando valores, cumplimiento y posicionamiento en mercados cada vez más exigentes.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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El sector cuero de Paraguay crece y busca mejorar su competitividad internacional
Industria curtidora.
En 2024, la industria del cuero de Paraguay registró un crecimiento sostenido a pesar de la baja de los precios internacionales. Este escenario brinda la oportunidad para que el país mejore su industria y pueda competir en los mercados internacionales con productos con mayor valor agregado.
Las exportaciones del sector cuero alcanzaron un total de US$ 91.937.022 en 2024, lo que significa un incremento significativo si se lo compara con los US$ 61.890.718 del año anterior. En cuanto a volumen, las mismas alcanzaron las 79.906 toneladas frente a las 52.785 de 2023.
Emilio Bedoya, presidente de la Cámara Paraguaya del Cuero.
Sin embargo, “sólo el 20% de las exportaciones paraguayas corresponden a productos terminados o semiterminados, como cuero acabado o transformados para su uso final en prendas de vestir, calzado y talabartería” señaló Emilio Bedoya, presidente de la Cámara Paraguaya del Cuero.
En este escenario, Paraguay enfrenta una serie de desafíos para lograr una industria competitiva a nivel mundial. La principal de ellas es mejorar la calidad de su cuero, que habitualmente presenta marcas de alambres de púa o de fuego en la piel y problemas sanitarios como los ectoparásitos.
Por otra parte, el país debe adaptar sus exportaciones de cuero a las exigencias de la Unión Europea. De hecho, la posibilidad de entrar al mercado italiano quedó suspendida por la falta de un sistema de trazabilidad.
“Desde 2004 venimos trabajando con el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP). Además, este año se implementó la Ley N.º 7221/23, que establece la identificación individual obligatoria del ganado. Esto nos permitirá contar en los próximos años con trazabilidad individual del 100% del hato bovino” explicó Bedoya sobre los cambios que están implementando para mejorar las exportaciones.
Además, el sector está apostando a la modernización tecnológica, el acceso a financiamiento y el desarrollo de productos con mayor valor agregado para diversificar su oferta. La industria curtidora de Paraguay tiene la capacidad de producir entre 6.000 y 8.000 cueros diarios y una faena anual de 2.400.000 animales en frigoríficos y otros 200.000 en mataderos.
De este modo, Paraguay se prepara para competir en la disputa de mercados europeos y asiáticos.
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Forbes / Infonegocios / CueroAmérica
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