Crisis
Un rumano creó los zapatos ideales para cumplir con el debido distanciamiento social
En marzo, un fabricante de calzado de medida en la ciudad de Cluj, en región rumana de Transilvania, tuvo que suspender a sus diez trabajadores después cuando se frenaron bruscamente los pedidos. Pero la desesperación, junto un golpe de humor, dieron lugar a su creación de los ridículos zapatos para “el distanciamiento social”.
Los teatros, óperas y grupos de baile populares que constituían el fuerte de la clientela de Grigori Lup (55 años). Pero la pandemia obligó a interrumpir estas actividades debido a la prohibición de actos públicos decretada por las autoridades. “Vi que no entraba nadie a mi negocio y me dije, basta, tengo que cerrar”, cuenta el empresario.
Con el correr de los días vio que nadie respetaba la distancia social y pensó: “voy a hacer tres pares de estos zapatos especiales, los pondré por internet y, para llamar la atención, los llamaré zapatos de distanciamiento social”, explicó Lup, que reconoce que al principio fue todo “una especie de broma”.
Y así empezó a hacer estos zapatos gigantes, como los de payasos, que garantizan a quien los lleva que nadie se acerque más de lo necesario. Como todos los que produce en su taller, estos zapatos de apariencia estrafalaria están hechos a mano y son de cuero.
Los zapatos son de un número normal en la parte de atrás, en la que el usuario calza su pie. Lo extravagante es la parte de la punta, cuando terminan los dedos, porque empieza una larga punta rellena de un material liviano. Es un zapato que equivaldría a un número 75.
“Si dos personas que llevaran mis zapatos se pusieran, una enfrente a la otra, habría una separación entre ellas de cerca de un metro y medio”, explica Lup. Cada par de “zapatos de distanciamiento social” los vende a unos € 100.
Aunque al principio fue fundamentalmente una broma, la difusión de su creación en periódicos y la televisión de Rumanía, le reportado a Lup recibir diversos encargos procedentes de Rumania, Inglaterra y Canadá y otros países.
Algunos de sus clientes le han dicho que piensan llevarlos por la calle, mientras que otros los utilizarán en espectáculos de humor. “Me llamó una mujer desde Inglaterra y me dijo que quería unas botas de distanciamiento social. Le enseñé estas botas y le pregunté: ¿son para una obra de teatro? Y me dijo que no, que su marido le había dicho que quería ir por la calle con ellas”.
Reinventarse ante las crisis y los cambios sociales no es algo nuevo para el artesano. Después del cambio del sistema que se produjo en Rumania a partir de 1989, Grigori Lup pasó del sector público al sector privado y comenzó a hacer zapatos para una empresa fundada por uno de sus jefes.
En 2001 fue la transformación del modelo de producción de esa empresa la que lo decidió a establecerse por su cuenta. Su jefe había renunciado la fabricación completo de los zapatos al llegar a un acuerdo con una empresa italiana a la que le hacía parte del proceso, que ellos terminaban en su fábrica.
“A mí me gustaba hacer el trabajo como yo sabía, de manera manual, así que decidí abrir mi propio taller”, explicó el zapatero. Y de esta forma fundó AXA Magnolia.
Comenzó con zapatos de cuero para niños. Pero esta apuesta inicial no funcionó y al poco tiempo de abrir su negocio comenzó a hacer zapatos para adultos. Al igual que ahora, el zapatero demostró tener reflejos durante la crisis de 2008, cuando perdió buena parte de sus ventas y cambió de clientes para salir a flote con uno de los pocos agentes económicos que no habían perdido el poder de compra: el Estado.
Cuenta que años después, “había una mujer en Cluj que hacía calzado tradicional para danzas populares y acababa de jubilarse”. Entonces la llamó por teléfono para preguntarle si él podía hacer un encargo para un artista. Fue así como Lup comenzó a hacer zapatos para grupos de baile tradicionales. Éstos generalmente son financiados por ayuntamientos e instituciones públicas regionales, siguiendo una tradición arraigada en la época socialista.
De ahí pasó poco después a los teatros y la ópera, primero en Cluj y después en toda Rumanía y en el extranjero. Todo esto hasta que la pandemia volvió a poner a prueba su creatividad y su empuje, y sus “zapatos de distanciamiento social” lo hicieron famoso en el mundo.
“En todas las crisis financieras he logrado seguir haciendo zapatos. Hago zapatos desde los 16 años, es lo que mejor sé hacer”, cuenta.
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Cuál es la actitud de compra de los argentinos durante y post cuarentena del Covid19
Se conocieron datos de la edición de mayo del estudio “Humor social y hábitos en épocas de Covid-19”, realizado por la consultora INResearch sobre el mercado de Argentina durante la cuarentena. Muestra las diversas actitudes de sus consumidores durante esta etapa e indaga sobre cómo creen que será su actitud frente al consumo en un futuro próximo.
El estudio de la consultora INResearch liderada por Alejandro González, muestra esta “fotografía” del consumo argentino a nivel nacional, con foco en la sociedad, el retail y el consumo.
Se destaca que el 64% de los consumidores optó por permanecer el menor tiempo posible en las tiendas físicas y un 10% por primera vez compró realizó compras on line.
En la investigación sobre nuevos hábitos surgidos en cuarentena, un 55% de los consultados señaló que utilizaron plataformas de delivery. Pero sólo un 12% informó que las usaron por primera vez.
En cuanto a los canales, hay una disminución de la preferencia por las compras en sucursales de las grandes cadenas, a favor de los formatos de cercanía.
Esta tendencia a la compra barrial está favorecida por el la recomendación de los responsables de salud de los gobiernos nacional y provinciales, buscando que la gente circule menos y así evitaros la exposición a los contagios.
INReseach indagó también en el comportamiento de los consumidores respecto de las marcas, y sobre todo hacia las primeras marcas, expuestas ante la crisis de ingresos que afecta a una buena parte de la población. Esa postura ante las marcas guarda relación con el cambio de prioridades que se van dando en tanto y en cuanto se prolonga el aislamiento, aunque ese alargamiento sea focalizado.
Cada uno de los indicadores anteriores van de la mano de un humor social que ha ido mutando a lo largo del aislamiento para luchar contra la pandemia de Covid-19.
El trabajo de INReseach ausculta también las ideas del consumidor medio en el período post pandemia, apuntando a los efectos sobre sensaciones y opiniones que puede haber generado la cuarentena y el miedo a la enfermedad y sus consecuencias. En este sentido trascienden cambios anclados tanto en una modificación de las prioridades como frente a una nueva situación generada por la caída en los ingresos.
Los distintos estados de ánimo dependen también de la fase de la cuarentena que cada conglomerado urbano se encuentre transitando, el impacto en las economías personales y el nivel de adaptación a la vida en confinamiento de cada individuo. Además, señala el informe, esto guarda correlación con las distintas generaciones y lo que cada una dejó de hacer o descubrió que puede hacer en este período extraordinario. Por esto, destaca INReseach, no se debe caer en el error de generalizar.
Según los tres parámetros que muestra el cuadro, un tercio de las personas llevan el momento convencidos y hasta redescubriendo y revalorizando un estilo de vida más pausado. Y, en el otro extremo, tan sólo un 17% se sienten fuera de eje, es decir no adaptado a la situación de confinamiento.
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infoRETAIL / CueroAmérica
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Algunos estudios ya marcan qué cambios en el consumo se verán tras la cuarentena
El último estudio de la consultora Kantar sobre el comportamiento de los consumidores destaca el “crecimiento de doble dígito del consumo y el auge del online, los productos de proximidad y los nuevos espacios de demanda”. El estudio toma como base el mercado de Europa que, con las conocidas diferencias, lo podemos ver cómo anticipo de los podría suceder en América Latina, donde el proceso de la pandemia y la reclusión obligada, definida por autoridades o por el razonable miedo, llegó algo después.
A comienzos de junio el estudio señala que, en las últimas 14 semanas, se ha vivido “un cambio más intenso que en todo lo que llevamos del Siglo. Esto ha comportado que los hábitos de compra y de consumo de la sociedad ya no vuelvan a ser los mismos”.
El tsunami que ha traído consigo la pandemia ha dejado un panorama que, aunque se vislumbra complicado, no va a afectar a todos los sectores por igual. De esta manera, mientras que nos vamos a encontrar con ámbitos muy dañados como viajes y turismo, este escenario puede conllevar oportunidades para otras áreas como el eCommerce y el gran consumo”.
Los expertos de Kantar han redefinido los planes de acción para el post-confinamiento en un estudio en el que han profundizado en aquellos patrones de consumo que han cambiado durante el confinamiento, así como a qué se enfrenta la ‘nueva normalidad’.
Según los datos aportados por Kantar, el sector de productos masivos en particular ha tenido un comportamiento más que anti-cíclico. Hemos pasado de crecimientos de aproximadamente el 1% en 2019 a un incremento de un 26% desde el momento en el que se decretó el confinamiento (en países de Europa). El peso de este aumento en las ventas ha tenido un importante impacto en la distribución del gasto de los hogares, que se estima ha crecido casi un 25%. Esto ni implica que tengan un mayor presupuesto si no que las familias están reorientando el gasto que antes realizaban en ocio y restauración.
En palabras de Jorge Folch, director general de Kantar, División Worldpanel, para el sur de Europa, “no hay dos crisis iguales y, además, en ésta hay que sumar el componente sanitario. Esto se va a traducir en cambios muy relevantes en los patrones de compra, de interacción social, de nuestra forma de disfrutar del ocio. Y también si trabajamos o no en casa, o de cuándo y cómo vuelvan los niños al colegio. Todo ello, con un consumidor que tiene unas ganas inmensas de recuperar sus hábitos cotidianos”.
Consumo post-pandemia
Estamos en un entorno de crisis y, en este contexto nos enfrentamos a un consumidor más racional y con una mayor orientación al precio, donde las promociones desempeñan un rol importante, así como el canal de surtido corto, opina el informe. Apunta, que el gasto de los hogares depende mucho de las perspectivas de futuro y 7 de cada 10 consumidores europeos creen que en 12 meses su situación va a ser mejor que la actual. En América Latina, con un nivel de consumidores más estratificado, esto puede ser similar en los niveles medios y altos.
El informe prevé tres áreas de crecimiento en el marco de esta crisis dual. La primera hace referencia al consumo dentro del hogar, que seguirá registrando un crecimiento en la nueva normalidad, al aparecer nuevos espacios de consumo en ese ámbito. Esto sector ha resultado ser el gran ganador (+56%). En cuanto al consumo fuera del hogar, experimentará una recuperación, aunque más lenta de lo deseado, para lo que va a ser clave generar confianza en el consumidor.
Aceleración de las tendencias conocidas
En cuanto a lo que moverá en adelante a este nuevo consumidor, desde Kantar creen que tomará mayor partido la búsqueda de la salud, a pesar de ser una tendencia que ya venía creciendo fuerte. Una segunda tendencia la centraríamos en la búsqueda de placer, que crece dentro del hogar en sustitución del cese en la actividad de ocio y restauración.
Pero, tras el stress de la pandemia, las preferencias que afloran entre los consumidores están orientadas al tema medio ambiente y trabajo decente. El dato clave de Kantar, es que un 33% de los consumidores dice que, en adelante, comprará más productos de marcas socialmente responsables.
Es destacable asimismo que en este periodo muchos consumidores se han visto obligados a cambiar de marca, lo que representa una gran oportunidad para que se acerquen más a estos nuevos compradores, teniendo así la oportunidad de conocerlos más y convencerles para que repitan.
La proximidad y el canal online han marcado las grandes tendencias durante la crisis sanitaria en lo que a venta minorista se refiere. Las grandes cadenas han visto reducida su participación en el mercado en 2,5 puntos, cediendo cuota a locales comerciales más pequeños y cercanos al consumidor.
Internet ha experimentado su mayor aumento durante las semanas más críticas de la crisis. El trabajo comenta que el comercio electrónico en particular ha sido uno de los canales que ha logrado ganar más y que se encuentra ante su gran oportunidad, no solo debido a su cuota histórica sino también a un aumento de compradores.
La intensidad y la velocidad del cambio en los patrones de consumo son tan grandes, que los fabricantes y detallistas deberán revisar sus planes de marketing y comerciales. El factor precio volverá a tomar importancia, con formatos de precio redondo y promociones basadas en descuentos inmediatos y unidades adicionales. Esto tendrá importancia entre sectores de ingresos medios o bajos que han sufrido una fuerte caída.
En cualquier caso, la innovación y la publicidad continuarán siendo clave. En cuanto a los territorios a explorar a la hora de innovar, en la nueva normalidad destacan los ámbitos de la salud e higiene; la indulgencia; y todo lo relativo a nuevos espacios de consumo generados por estos cambios de hábitos.
Por último, será crucial que las marcas sepan aprovechar la oportunidad del incremento de audiencia en los medios para comunicarse con su público, teniendo en cuenta que 7 de cada 10 marcas que lograron crecer en la última crisis mantuvieron su inversión publicitaria.
“Las buenas noticias son que el gran consumo tiene un impacto anti-cíclico importante, y en el entorno que viene es más que probable que veamos incrementado su peso en el gasto de los hogares. No obstante, los cambios que hemos visto son de calado, el consumidor no volverá a ser el mismo, por lo que animamos a las marcas a ser muy críticas con los planes de post-confinamiento, haciendo una distinción entre las convicciones que pueden seguir siendo válidas y las que no”, ha afirmado Folch.
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PinkerModa / CueroAmérica
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Por la crisis la industria del calzado brasilera ya despidió a más de 34.000 empleados
Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus en Brasil, la industria del calzado de Brasil perdió 34.100 puestos de trabajo. La cifra constituye el 12.6% de la fuerza laboral total del segmento, que sumaba 269.000 empleos directos registrados en diciembre de 2019.
La información provista por la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado (Abicalçados) proviene de una encuesta que comenzó a mediados de marzo y cuyo cierre al día 26 de mayo dio el dato de la magnitud de la caída del sector.
El presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, lamentó los números, enfatizando que la realidad del sector muestra una fuerte caída en los pedidos. «El comercio minorista físico permanece cerrado o restringido en gran parte del país. Solo São Paulo, uno de los estados con más restricciones en las actividades comerciales, consume más del 40% de los zapatos producidos”.
“El mercado interno brasilero, que absorbe más del 85% de nuestra producción, simplemente ha dejado de consumir. Sin nuevos pedidos, no podemos mantener los trabajos. Hoy, el sector está utilizando poco más del 30% de su capacidad instalada”, comenta Ferreira, y agrega que la producción de calzado podría caer hasta un 30% en 2020, cayendo a los niveles de mediados de la década de 2000.
Además de la caída en el mercado interno se suma a la situación el impacto de las exportaciones de calzado, que cayó un 40% en abril, con 4,84 millones de pares enviados. En el año, según Abicalçados, se espera que los envíos caigan al menos un 30,6%, cerrando con el peor resultado desde 1983. «Además de la falta de demanda internacional, muchos países aún sufren los problemas de la pandemia, con fronteras cerradas y servicios logísticos deteriorados», apunta Ferreira.
Según el ejecutivo, la entidad ha estado trabajando con pedidos al Gobierno Federal, como facilitar el MP 936 y el acceso a líneas de crédito para capital de trabajo y nómina. «El objetivo es mantener el número máximo de empleos, pero todas las medidas serán paliativas si el consumo no se reanuda», concluye el Ferreira.
La encuesta realizada por Abicalçados con empresas del sector se actualizará semanalmente.
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Abicalçados / CueroAmérica
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Pensar cómo será la nueva normalidad y el formato que deberá tener la organización
Un equipo de expertos de la consultora McKinsey realizaron un trabajo de análisis sobre cómo sería -según sus criterios- la recomposición de las organizaciones para enfrentar los tiempos de recuperación de la actividad. Son aportes valiosos como obviamente discutibles, que nos permiten reflexionar sobre nuestra situación particular y ese es el objetivo de darle lugar y recomendar su lectura.
En menos de cuatro meses, el coronavirus ha superado casi todas las expectativas para 2020. Más allá de la pérdida de vidas y el miedo causado por la pandemia, las empresas de todo el mundo han enfrentado interrupciones a una velocidad y escala sin precedentes en la era moderna.
Las empresas de todo el mundo ahora están luchando con la cuestión de cómo alcanzar la próxima normalidad de forma segura. Muchos hablan de un regreso al lugar de trabajo como un plan que debe implementarse: una serie de pasos sistemáticos para alcanzar algún tipo de modelo operativo estable, en un mundo donde las vacunas están adecuadamente disponibles o se ha alcanzado la inmunidad colectiva. En muchos casos, estos planes sugieren un retorno a alguna versión conocida del pasado.
Sin embargo, las incertidumbres intrínsecas que podrían arruinar tales planes continúan aumentando. Los ejecutivos admiten, por ejemplo, que es difícil escribir un plan de retorno determinista debido a la probabilidad de un resurgimiento, descubrimientos sobre cómo se transmite el virus y a quién afecta, la naturaleza y duración de la inmunidad, y los continuos cambios en la calidad y disponibilidad de pruebas y rastreo de contactos. El mejor plan posible hoy es simplemente ‘un hombre de paja’ que necesitará una ‘recalibración’ y cambios casi continuos.
Otra incertidumbre crítica es el futuro del trabajo remoto. Algunos sienten que los eventos recientes han impulsado una ganancia de productividad real que no quieren perder. Sin embargo, reconocen que un cambio total al trabajo remoto ha tenido escasos resultados buenos. Silicon Valley ha experimentado más ampliamente con él, pero después de muchos intentos de implementar el teletrabajo, una investigación encontró que en las 15 empresas más importantes, solo el 8% de los empleados trabajan de forma remota. Estas empresas no quieren volver a intentar esto solo para deshacerlo en unos años.
El comportamiento del cliente es un tercer desconocido. Las empresas ven el claro cambio a lo digital entre los consumidores y su inevitable impacto: las compras en línea se han expandido hasta en un 60% en algunas categorías, y hasta un 20% de los consumidores en línea en los Estados Unidos han cambiado al menos algunas marcas recientemente. Pero no está claro si una vez que la pandemia retroceda, estos clientes volverán a sus antiguas costumbres o si la pandemia creará nuevos tipos de consumidores.
Dadas estas y otras incertidumbres y la necesidad de experimentación y aprendizaje rápido para navegar a través de ellas de manera efectiva, creemos que el siguiente paso en la respuesta de las empresas no puede considerarse como una fase en absoluto. Será de final abierto en lugar de arreglado a tiempo.
Un mejor modelo mental es pensar en desarrollar un nuevo «músculo»: una capacidad de toda la empresa para absorber la incertidumbre e incorporar lecciones en el modelo operativo rápidamente. El músculo tiene que ser de «contracción rápida», caracterizado por la disposición a cambiar los planes y basar las decisiones en hipótesis sobre el futuro, respaldado por microdatos continuamente actualizados sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en cada tienda minorista. Y el músculo también necesita algunas fibras de «contracción lenta» para establecer planes a largo plazo y manejar a través de cambios estructurales.
Muchas compañías están tratando de aguantar hasta una reapertura completa, tal vez gracias a una vacuna o inmunidad colectiva. Mientras tanto, están configurando sus recursos para estar listos para entonces. Sin embargo, eso es arriesgado. A pesar de las prometedoras noticias de los primeros ensayos clínicos, podría faltar muchos meses una reapertura completa. Meses en que las empresas deben adaptarse a la realidad para sobrevivir. Las señales de resurgimiento viral en Asia ya están causando que las compañías se obsesionen en reescribir sus planes apresuradamente.
En este artículo, describiremos cuatro fuerzas cuyos resultados inciertos darán forma a los años venideros, así como los pasos necesarios para construir el músculo de retorno para lidiar con estas fuerzas, especialmente el centro nervioso que alimenta el músculo. Una vez que el centro se haya construido e incorporado en un nuevo modelo operativo en toda la organización, las compañías musculares estarán listas para una nueva era de competencia. No diremos que este trabajo hará que las empresas sean a prueba del futuro. La pandemia ha expuesto la locura de esa idea. Pero sostenemos que desarrollar un músculo de retorno es la disciplina correcta para estos tiempos.
Cuatro fuerzas que moldearán la próxima normalidad.
Del caos de los primeros meses de COVID-19, están surgiendo cuatro fuerzas que podrían dar forma a la próxima era en los negocios.
La metamorfosis de la demanda.
Nadie ha dejado de notar cómo la pandemia ha desplazado la demanda en línea. El doble de los consumidores ahora compra en línea comestibles. En todas las categorías, el número de consumidores que ahora usan canales digitales aumentó en un promedio de aproximadamente 20 a 25%. Y los consumidores digitales de ‘primera vez’ representan casi el 40% del crecimiento en bienes y servicios digitales. A medida que los consumidores cambian a lo digital, las lealtades también están en juego: entre el 15 y el 20%de los compradores estadounidenses han cambiado de sitio web desde que comenzó la pandemia.
Sin embargo, el cambio a lo digital no es de ninguna manera universal. En la banca, las encuestas recientes de McKinsey encuentran que el 13% de los clientes minoristas esperan usar más los servicios de banca móvil, el 7% los usa menos.
La planificación de la demanda es extraordinariamente desafiante. Muchos escenarios de recuperación macroeconómica están sobre la mesa, desde finales de 2020 hasta más allá de 2023. Cada sector tiene sus propios efectos particulares de la pandemia y la respuesta del gobierno. Eso se traduce en amplias variaciones en el tiempo y la fuerza de una recuperación de la demanda.
El consumo general ha disminuido no solo como resultado de esta mayor incertidumbre económica, sino también por las continuas preocupaciones sobre la salud personal y una mayor preferencia por conexiones más simples con la familia en lugar de artículos o experiencias costosas. La recuperación económica en China ha sido una de las más rápidas del mundo. Sin embargo, su consumo sigue siendo más de un 20 por ciento más bajo que antes del brote.
Cambios rápidos en la fuerza laboral
Con decenas de millones de empleos perdidos, y más por venir, la fuerza laboral está absorbiendo la peor parte del golpe económico. Un nuevo estudio del McKinsey Global Institute revela que hasta un tercio de los empleos en los EE.UU. pueden ser vulnerables a las suspensiones, recortes salariales y despidos. Los trabajadores de bajos ingresos tienen el 80% de esos trabajos. El mayor desafío que enfrentan los empleadores puede ser decidir cómo y cuándo agregar trabajadores a la nómina.
Curiosamente, con tantos marginados, algunas industrias están experimentando escasez. Muchas personas no pueden regresar a sus trabajos debido a problemas relacionados con la salud, incluidos los trabajadores que están enfermos, en cuarentena o son vulnerables a la infección. Pero los empleadores también están descubriendo que los conjuntos de habilidades necesarios ahora son escasos, como las habilidades de ventas digitales en las fuerzas de ventas de campo B2B, las técnicas de gestión basadas en la productividad en un momento en que la productividad es más difícil de medir, y muchos otros.
Otros cambios están afectando a la fuerza laboral. Entre los trabajadores de “cuello blanco”, el trabajo remoto se ha convertido en la nueva norma. Algunos están encantados con su mayor productividad y flexibilidad, así como con el tiempo y la cordura recuperados de los viajes largos y estresantes. Otros no pueden esperar para volver a la oficina: para ellos, la falta de una configuración de oficina en casa y la dificultad para separar el trabajo de su vida privada son las principales fuentes de estrés.
Las parejas de doble carrera tienen tensiones adicionales, que pueden aumentar si las escuelas no pueden abrir en unos pocos meses. Finalmente, a medida que las empresas prueban nuevos modelos de trabajo remoto y en el sitio, pueden surgir nuevos desafíos, como subculturas muy diferentes para estos dos grupos de trabajadores, con normas muy diferentes, expectativas de los empleadores y salud del equipo.
Cambios en la regulación.
Los reguladores y los gobiernos de todo el mundo están utilizando diversas filosofías de salud pública, muchas, con pésimos resultados.
Para los líderes cuyas empresas abarcan múltiples geografías, garantizar la coherencia es un gran desafío. Los líderes empresariales están comprensiblemente ansiosos por proteger a sus empleados al tiempo que garantizan el cumplimiento. Saben que necesitan establecer algún nivel de productividad para preservar el futuro de sus empresas.
Información creciente sobre protocolos de seguridad
Aquí el estudio brinda información sobre las experiencias científicas sobre el tema del contagio y la prevención del mismo, y brinda información que, por los cambios que experimenta el conocimiento sobre el virus, es muy dinámica y envejece rápidamente.
Remarca que más actividad económica y menor distanciamiento físico también han impulsado el resurgimiento del virus, y que estos desarrollos tienen lecciones importantes para las empresas. Por esto destaca que cualquier régimen de intervenciones que establezcan no puede ignorar a los pacientes presintomáticos y asintomáticos. Por esto debe haber un enfoque real en las instalaciones y cómo se configuran.
Las primeras preocupaciones sobre cuellos de botella significativos en los test o pruebas están, lenta pero seguramente, comenzando a disminuir. Esta buena noticia coincide con la llegada de una gama más amplia de opciones de tests. Las pruebas serán una pregunta crítica en las próximas semanas y meses a medida que un número creciente de empleadores intente garantizar un regreso seguro al lugar de trabajo, la tarea principal, al buscar nuevas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), pruebas serológicas más informativas (versiones actuales han conocido problemas) y otros nuevos desarrollos.
Toda la información nueva debería ayudar a las empresas a establecer pautas de distanciamiento, escalonar los cambios, desarrollar nuevos modelos híbridos in situ / remotos, etc. Cada movimiento tendrá que ser evaluado de inmediato y refinado según sea necesario, una tarea difícil, pero que el centro neurálgico puede aceptar con calma.
Desarrollar el músculo para la respuesta y la resistencia
La mayoría de las empresas ya han establecido ‘salas de guerra’ para coordinar la recuperación y el regreso de la pandemia. Pero estos no son suficientes, porque se centran, por ejemplo, en planes tácticos para que las personas vuelvan a las oficinas, para reabrir sus tiendas minoristas una vez que se levante el cierre o para que sus representantes de ventas vuelvan a las calles. En cambio, las compañías deberían expandir sus ‘salas de guerra’ en centros neurálgicos de retorno completamente desarrollados.
Dicho centro neurálgico es una estructura flexible que concentra habilidades de liderazgo y capacidades organizativas cruciales y brinda a los líderes la mejor oportunidad de adelantarse a los eventos en lugar de reaccionar ante ellos. Tiene autoridad en toda la empresa y permite a los líderes y expertos probar los enfoques rápidamente, preservar y profundizar las soluciones más efectivas y avanzar por delante del entorno cambiante. A continuación, esbozamos qué hace el centro nervioso, cómo funciona, la tecnología que requiere y algunos de los beneficios.
Anticipación: cómo ve el centro nervioso alrededor de las esquinas
Los centros nerviosos probablemente estarán en funcionamiento durante los próximos 12 a 18 meses. Su misión principal es escuchar atentamente las señales emitidas por las cuatro fuerzas. Considere las arenas movedizas de la demanda del consumidor. A medida que surgen señales contradictorias, las empresas necesitan saber, por ejemplo, si su ‘barco’ deberá enfrentar más adelante bancos de arena, dónde están los canales y dónde está el océano abierto. Para trazar un ‘rumbo navegable’, los ejecutivos deben monitorear las señales de un cambio digital y decidir qué tan profundamente se ven afectadas sus categorías.
Pueden surgir otras señales de la lealtad a la marca: la propensión de los consumidores hacia algunas marcas frente a otras puede proporcionar pistas sobre qué viajes digitales y físicos las personas están comenzando a elegir. A medida que se vuelven a abrir las tiendas, los microdatos pueden proporcionar información granular sobre las pisadas en sitios específicos y sobre los gastos allí. Estos datos pueden informar las decisiones sobre la reapertura de tiendas minoristas e ideas para mejorar la experiencia digital.
Las empresas también necesitan alguna forma de comprender las brechas de capacidad de sus fuerzas de ventas (como las ventas digitales, para los representantes que trabajan principalmente en el campo). Luego deben abordar estas brechas rápidamente a través de capacitación virtual, tutoría y otras palancas. No hay un libro de jugadas establecido sobre ventas efectivas en una pandemia. Las empresas deberán experimentar, ver qué funciona y luego difundir los hallazgos en sus plataformas de aprendizaje. Para ofrecer lo que los clientes desean, las empresas necesitarán crear experiencias de clientes digitales y sin contacto, que pueden requerir actualizaciones de la arquitectura de TI subyacente.
Dos equipos
Los centros nerviosos pueden satisfacer estas necesidades a través de dos equipos centrales. Primero, un equipo de entrega trabaja hacia un objetivo claramente definido y luego aprende de él. Eso es diferente del enfoque típico: elaborar un plan supuestamente perfecto y luego intentar ejecutarlo. En segundo lugar, un equipo de planificación anticipada aprende de la experiencia del equipo de entrega (especialmente las fallas) y complementa esto con lecciones rápidas de otras fuentes. Un papel crítico para el equipo de planificación anticipada consiste en basar los movimientos estratégicos a mediano plazo en puntos de activación claros y presionar a la organización para que implemente estas ideas más rápidamente de lo que normalmente se sentiría como lógico. Los ejemplos podrían incluir la creación de nuevos canales de ventas, la aceleración de lanzamientos de nuevos productos, la creación de nuevos modelos de negocios o fusiones y adquisiciones.
El equipo de planificación anticipada también puede probar las partes centrales del modelo operativo de la empresa al enfocarse en la capacidad de recuperación, liquidez, suposiciones sobre la demanda del cliente y la solidez del modelo operativo de la cadena de suministro.
Procesando las señales: la plataforma de datos
Para funcionar bien, los centros neurálgicos necesitarán recopilar datos de una amplia gama de fuentes (no solo sus propias operaciones, sino también agencias de salud pública, anuncios de políticas e indicadores económicos), sintetizar esta información en tiempo real y traducirla en acción. Un centro neurálgico con un sistema de información ágil puede ayudar a una empresa a mantenerse al día con los rápidos cambios en la propagación del virus; para responder preguntas sobre, por ejemplo, cómo se verían las compras navideñas sin una vacuna; o para hacer frente a un resurgimiento. Las empresas necesitan una plataforma de información que capture dichos datos, los marque si se infringen ciertos umbrales y ayuda a generar respuestas a los problemas.
La recompensa es la resistencia.
Obtener el músculo de retorno correcto será la clave para desarrollar la resiliencia en toda la organización. Hoy, por ejemplo, los inversores y las empresas se hacen preguntas cada vez más inquisitivas sobre si sus socios comerciales pueden realmente cumplir en las circunstancias más extremas que parecen posibles en los próximos años. Las inversiones genuinas en resiliencia pueden ser una parte esencial de la supervivencia para muchas empresas, ya que proporcionan el colchón requerido por otros contratiempos que podrían estar disponibles durante el próximo año o dos.
Muchas compañías sufren los detalles de sus planes de devolución en lugar de desarrollar las capacidades necesarias para una devolución. Están ejecutando hojas de cálculo para ver cuántas personas separadas a dos metros de distancia caben en una oficina, planificando caminos unidireccionales a través del lugar de trabajo y descubriendo adaptaciones para baños, comedores y entradas. Todas esas son tareas críticas, pero no son suficientes. La capacidad de los principales líderes para reenfocarse en la tarea de desarrollar capacidades sostenibles definirá las empresas que emerjan con menos dificultades de la pandemia en los próximos dos años.
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El informe original fue elaborado por Mihir Mysore, Bob Sternfels y Matt WilsonMihir. Mysore es socio en la oficina de McKinsey en Houston, Bob Sternfels es socio principal en la oficina de San Francisco y Matt Wilson es socio principal en la oficina de Nueva York.
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McKinsey / CueroAmérica
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Gucci encabeza la rebelión contra la locura de la moda rápida del gran retail y va por las dos colecciones anuales
Gucci lanzó un verdadero golpe al frenesí de la moda rápida impuesta en las últimas décadas por las empresas multinacionales de retail y vuelve a la lógica de dos colecciones por año. Alessandro Michele, director creativo de marca italiana, lo definió en forma concluyente anunciando: “Nos reuniremos dos veces al año».
Para enmarcar la definición, cabe recordar que actualmente Gucci es la marca insignia de uno de los más poderosos grupos económicos que manejan la industria de la moda y productos de lujo. Y Alessandro Michele es el director creativo de Gucci y responsable de todas sus colecciones y también directivo global de la marca.
Con un particular estilo, el estilista Alessandro Michele escribió en sus Notas del Silencio, publicadas por Gucci en Instagram: “Abandonaré el ritual cansado de la estacionalidad y los shows para recuperar la posesión de un nuevo tiempo, más acorde con mi necesidad expresiva. Nos reuniremos dos veces al año». Para la marca dirigida por Marco Bizzarri, es una verdadera revolución, pero que además tendrá un impacto en el negocio de la moda y la indumentaria.
Distorsionados por la cuarentena y los calamitosos efectos del Covid-19, muchas marcas y creativos están expresando la necesidad de cambiar la dinámica del “Sistema de Moda” y el lujo.
El objetivo es detener el frenesí alcanzado y ralentizar los ciclos impuestos por un sector de poderosas empresas, que fueron modelando los ciclos a su negocio de fabricar barato, vender mucho y destruir el sobrante.
El primero que planteó el tema fue Giorgio Armani, pero otros importantes jugadores del sector y hacedores esenciales la época de oro de moda parecían desaparecidos. Sin embargo cuando el silencio se estaba volviendo demasiado significativo apareció el anuncio de Gucci.
Michele explica que le gustaría «abandonar la parafernalia de las siglas (de las colecciones) que colonizaron nuestro mundo”, y agrega: “Me parecen palabras rancias y desnutridas. Iniciales de un discurso impersonal, cuyo significado hemos perdido. Contenedores que se han separado gradualmente de la vida que los generó, perdiendo adherencia a la realidad».
Entonces anuncia que Gucci exhibirá “su camino creativo dos veces al año, sin estacionalidad, sin géneros y sin desfiles de moda. Y propone que se crearán eventos más creativos donde la música será la protagonista. «De tanto en tanto, sinfonías, rapsodias, madrigales, nocturnos, oberturas, conciertos y minuetos salpican mi camino creativo», escribe poéticamente el director creativo de Gucci.
Gucci planteó su posición. Habrá que esperar cuál será la reacción de las otras empresas.
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La Conceria / CueroAmérica
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Londres y NY respaldarán la propuesta y también quieren volver a sólo dos temporadas
Las organizaciones de moda de Gran Bretaña y los Estados Unidos, BFC y CFDA firmaron un llamamiento dirigido a la industria de la indumentaria mundial. La propuesta es que a partir de ahora abandonar las prácticas de la moda rápida, apostar a un proceso más lento y a la calidad de los productos.
A partir de los desajustes sociales generados por la pandemia, sectores de la industria de la moda reclaman transformar esta situación en una oportunidad. Ahora Londres y Nueva York alzan una voz común para reclamar un acuerdo que saque al sector del ritmo frenético del cambio, de la producción desmesurada que genera sobrestocks y la destrucción de prendas sin uso.
De esta manera, BFC y CFDA son parte del movimiento abierto por Giorgio Armani, Gucci, Hermès y compartido, entre otros, por la Cámara Nacional de la Moda Italiana y por los signatarios del llamamiento de Dries. Van Noten. Es decir, aquello que suplica el lujo de soltar los mecanismos de la moda rápida.
“Estamos unidos en la creencia de que el sistema de moda debe cambiar, en todos los niveles. Ya llegamos tarde, dice el comunicado de prensa, pero las consecuencias del Coronavirus nos obligan a poner el proceso de replanteo de nuestra industria en el más alto nivel de las prioridades».
A través de un manifiesto online titulado Open Letter to the Fashion Industry (Carta abierta a la industria de la moda), una serie de distribuidores y diseñadores del sector del lujo se aliaron para llamar la atención sobre la necesidad de replantear los tiempos de lanzamiento de las nuevas colecciones y posteriores rebajas, proponiendo como alternativa volver a presentar la temporada de otoño/invierno en invierno y la de primavera/verano en verano y no cuatro o cinco meses antes como hasta ahora.
Con Dries Van Noten a la cabeza y desarrollada a lo largo de tres videofórums, el documento cuenta ya entre sus primeros firmantes con grandes nombres como Craig Green, Erdem Moralıoğlu, Gabriela Hearst, Marine Serre, Thom Browne y Tory Burch y comercios como Bergdorf Goodman, Lane Crawford, Nordstrom y Selfridges.
“Nos hemos visto obligados a dar un paso atrás, a revisar todo lo que estamos haciendo para decidir si tiene sentido”, resumió Van Noten las raíces de la iniciativa Esta recoge también el firme propósito de reducir el impacto medioambiental de la industria y revisar el formato tradicional de los desfiles. Hablamos de un diseñador que, en las dos décadas de trayectoria de su marca, ha eludido lo ‘comercial’ y se ha negado a sacar precolecciones, sin por ello dejar de vender.
Acordamos que el entorno actual, aunque desafiante, presenta una oportunidad para un cambio fundamental y bienvenido que simplificará nuestros negocios, haciéndolo más ambiental y socialmente sostenibles y, en última instancia, alineándolos más estrechamente con las necesidades de los clientes.
La carta propone volver a poner la temporada de otoño / invierno en invierno -agosto / enero- y la temporada de primavera / verano en verano -febrero / julio- (del Hemisferio Norte).
Asimismo crear un flujo de entregas más equilibrado a lo largo de la temporada para proporcionar novedad pero también tiempo para que los productos creen deseo.
Junto a esto realizar descuentos sólo al final de la temporada para permitir más ventas a precio completo: enero para otoño / invierno y julio para primavera / verano (del Hemisferio Norte).
También -explican- trabajaremos para aumentar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro y el calendario de ventas a través de:
• Producto menos innecesario
• Menos desperdicio en telas e inventario
• Menos viajes
• Utilizar salas de exhibición digitales además de interacciones creativas personales
• Revisar y adaptar desfiles de moda
• Trabajando juntos, esperamos que estos pasos permitan que nuestra industria se vuelva más responsable de nuestro impacto en nuestros clientes, en el planeta y en la comunidad de la moda, y que recupere la magia y la creatividad que ha hecho de la moda una parte tan importante de nuestro mundo.
El documento de BFC y CFDA señala que alientan “a las marcas, estilistas y minoristas, acostumbrados a la velocidad y al ritmo incesante, a reducir la velocidad. Durante mucho tiempo ha habido demasiadas entregas y producción excesiva. Con los almacenes llenos, el sistema también debe revisar el ciclo de recolección y ser muy estratégico en productos y planes de ventas», aseguran.
El texto también explica que para la moda, la desaceleración tiene, por supuesto, un valor sostenible: porque producir menos también significa producir mejor. “Le aconsejamos que no piense en más de dos colecciones al año, es la advertencia. Te permite relacionarte con la creatividad. Mientras que un ritmo más lento ofrece la oportunidad de reducir el nivel de estrés de los equipos». Más adelante dice que «existe una clara desalineación entre la entrega en la tienda y la necesidad de los clientes: el ritmo debe ser más cercano al de las estaciones».
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La Conceria / CueroAmérica
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La industria latinoamericana del calzado reclama que los países frenen la importación
Las industrias del calzado de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela acordaron en un documento reclamar a sus respectivos gobiernos que frenen la importación de calzado de Asia. El pronunciamiento llama la atención sobre la situación crítica de las empresas de la región y el riesgo que implica para su recuperación el ingreso de productos de Oriente.
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En el documento suscripto por los presidentes de las principales entidades de cada país, las industrias del calzado de América Latina marcan apuntan a estrategia para recuperarse tras el cierre obligado por la pandemia de coronavirus. Las asociaciones empresarias proponen diseñar medidas de defensa comercial para contener el ingreso de calzado de Asia, dada la situación de fragilidad de las industrias.
La crisis sanitaria puso en severo riesgo la sustentabilidad de las empresas, ciento de miles de puestos de trabajo de esa amplia cadena de valor, y es necesario que el Continente y cada uno de los países trabaje para fortalecerlas.
«Con la fabricación paralizada y grandes restricciones a la comercialización -dice el documento-, es central en todos nuestros países, el apoyo que cada Estado asigne a preservar las inversiones, la capacidad productiva y los empleos del sector en estas épocas en que solo se contabilizarán egresos”.
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“En tanto, estas políticas internas compensen la falta de ingresos para los fabricantes, quisiéramos dejar sentada nuestra preocupación frente a la capacidad de daño que la producción de calzado de Oriente generará a nuestro golpeado entramado productivo», explica el texto elaborado en conjunto por las asociaciones de los 10 países latinoamericanos.
Frente a la gran recuperación que se proyecta para la economía asiática, la industria latinoamericana del calzado propone desarrollar medidas de comercio justo, legal y equitativo. Se busca que moderar, e incluso neutralizar, el desborde de importaciones desde China, India, Vietnam e Indonesia, que son los mayores productores mundiales de calzado.
«En este sentido, es imprescindible avanzar con el desarrollo de medidas transitorias coordinadas a nivel regional como la aplicación de salvaguardia, dumping y todas aquellas necesarias que nos permitan mitigar el difícil momento que atravesaremos», señalan. El documento de los representantes de esos países indican que “continuarán priorizando el objetivo primario de la salud, esperando el momento de comenzar a producir y aportar sus esfuerzos a sus respectivas economías”.
Las entidades industriales del calzado de América Latina proponen la implementación de protocolos de sanidad para retornar gradualmente a la actividad, con los recaudos sanitarios necesarios para preservar la salud de todos los trabajadores y empresarios. Proponen también desarrollar asimismo protocolos de comercio para la comercialización y distribución del calzado.
“Urge desarrollar una estrategia frente al inminente comienzo de la actividad productiva de calzado en Oriente y la velocidad de impacto de esa producción masiva en nuestros mercados internos”, concluye el documento firmado por los presidentes de las cámaras de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Es importante mencionar que las proyecciones del reciente Reporte de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el impacto del coronavirus en la economía global marca una dramática caída para este 2020. Específicamente para América Latina prevé una desaceleración del 5,2 %, promedio. En tanto, el organismo prevé que Asia registraría, incluso, números positivos con un crecimiento del 1 %.
Adicionalmente, el reporte informa que la performance esperada para 2021 proyecta que Asia Emergente tendrá el mayor crecimiento con un 8,5 %, en tanto que Latinoamérica quedará detrás de todas las regiones, con una recuperación mucho más moderada del 3,4 %.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Tips para tener en cuenta a la hora de lograr una buena plataforma de e-commerce
Una de las lecciones claras que ha dado esta pandemia global a la industria de la moda es que hay que valorar debidamente el mundo digital. Cuando el confinamiento se hizo realidad, las firmas de moda tuvieron que actuar en el único medio que tenían a su disposición: el online. Por esto una plataforma comercial via internet será, en los inciertos tiempos que vienen, una herramienta esencial para el sector.
La publicación española FashionUnited comenta una charla reciente, emitida por el canal de contenidos Be More, por gente experta en e-commerce. Destaca que, tal como contaron Francesca Tur y Berta Segura en “Complejidades contemporáneas”, las marcas, más que nunca, deben aprovechar este momento para “crear sentimiento de comunidad, ser transparentes y aportar valor”.
No era complicado vaticinar que las redes sociales y los comercios electrónicos serían los grandes protagonistas de esta atípica situación en la que salir de casa no es una opción. Según el informe “Deep dive into consumers COVID-19 take on fashion” de la plataforma internacional Tagwalk, el 55% de los encuestados siguen comprando moda a través de internet. Una tendencia que seguirá en alza por mucho tiempo y por esa razón, tanto las tiendas como las marcas que no dispongan de una e-store en condiciones tendrán que ponerse manos a la obra lo antes posible.
Para aquellos que todavía tienen el panorama digital como una asignatura pendiente, seis expertos en la materia nos cuentan los secretos de un buen e-commerce. Qué hacer y qué no hacer? Los profesionales nos dan las claves.
Pensar siempre en el cliente
Para Benjamin Delhommeau, Director General de La Redoute España, el must de un buen e-commerce es “tener siempre en cuenta al cliente en todas sus acciones”. “Ofrecer una experiencia segura y sencilla”, cuyo máximo valor sea la transparencia, sobre todo en todo lo relacionado con la logística. “Se tiene que asegurar tanto el pago, la entrega de productos, la protección de datos, así como los servicios de atención al cliente”, plantea Delhommeau.
Generar contenidos que inspiren al consumidor
Isabela García Moreno es valenciana, pero ha trabajado durante siete años como estilista de moda en el Estudio de Producción Creativa de Net-a-Porter, en Londres. Período durante el cual aprendió de los mejores todo lo que hay que saber sobre venta online. Señala que “en la actualidad hay muchísimas e-stores y para sobrevivir es importante diferenciarse de la competencia y ofrecer algo novedoso”.
“Desde el inicio -apunta-, toda tienda online debe crear una comunidad virtual a través de las RRSS y generar contenidos que inspiren al consumidor”. Un objetivo que ella misma resume en tres claves: “invertir en branding y marketing digital, crear inspiración, vender un estilo de vida a través de contenidos digitales y ofrecer productos y colaboraciones exclusivas”.
Crear sentimiento de comunidad
Vestiaire Collective es la plataforma líder de compra-venta de ropa y accesorios de lujo y para ellos es imprescindible “asegurar un alto nivel de personalización e interacción social”. Según su cofundadora Fanny Moizant es imperativo “contar con una plataforma atractiva a la que sus clientes quieran seguir regresando”. Sin embargo, el trabajo no acaba aquí y la búsqueda e inclusión de novedades debe estar a la orden del día”.
Comenta que en abril han lanzado “Fashion Should Feel Good”, un canal de sostenibilidad donde comparten “consejos de cuidado semanal con nuestra comunidad y lanzamos nuestro desafío ‘Wardrobe Reality Check’ para alentar a los amantes de la moda a considerar el impacto ambiental de sus propias elecciones de vestuario”, afirma Moizant.
La figura del estilista es crucial
Raquel Costa, que es diseñadora freelance y ha trabajado para los e-commerce de numerosas firmas de moda, dice que “las marcas deben tener en cuenta que la gente cada vez consume más a través de e-commerce y que las fotos en su web tienen que ser más creativas”. Su experiencia le demuestra que las firmas son cada vez más conscientes de ello y la razón es evidente: “en este momento en el que vemos tantas imágenes por segundo, las que nos llaman la atención son las que realmente tienen efecto y nos hacen desear el producto”, añade.
Pero, qué papel desempeña la foto en un negocio online? La estilista Isabela García Moreno sostiene que “es responsable de la imagen que proyecta la web y se encarga de presentar el producto de manera atractiva para el consumidor. A diario se buscan referencias de inspiración y se trabaja en estudio con un equipo de gente creativa para fotografiar los looks creados por cada estilista en el showroom.
Los buscadores de moda son el futuro?
Recurriendo de nuevo al estudio realizado por Tagwalk a 58.000 personas, las plataformas multimarca como Asos, Net-a-porter o Matches Fashion encabezaban la lista como las opciones más populares en compra digital. Por qué? “Descuentos, envíos rápidos, opciones variadas y una selección cuidada” son las principales razones. Rocío Lumbreras y Patricia de Juan, creadoras del buscador español Drestip, opinan que “los buscadores son el presente y el futuro, ya que suponen una manera de búsqueda muy fácil y sobre todo extremadamente rápida para el usuario. Mediante una o varias palabras clave y un clic aparecen resultados de diferentes estilos y precios”.
Además de las ventajas prácticas como el ahorro de tiempo o una experiencia de usuario rápida e intuitiva, sus fundadoras destacan otros aspectos cualitativos como la “oportunidad de conocer nuevas webs de moda, y así no solamente recurrir a las que conocemos o nos recomiendan”.
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FashionUnited / CueroAmérica
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El dueño del Grupo Tod’s se desmarca y plantea que hay que ‘repensar el capitalismo’
El italiano Diego Della Valle, propietario del Grupo Tod’s de productos de lujo, cree que la experiencia del Coronavirus impone un punto de inflexión en la industria de la moda y en toda la sociedad. Por esto propone «repensar el capitalismo», en un sentido más solidario y comunitario”.
Entrevistado por el diario Il Giornale, Andrea Della Valle -también propietario del club de fútbol Fiorentina- explica que los empresarios no son sujetos pasivos del fenómeno actual. Por el contrario, asegura, que están llamados a tener un papel principal. Della Valle propone «repensar el capitalismo, comenzando con el pie derecho: salud y seguridad primero». Este es el ‘mantra’ del emprendedor de la región italiana de Marche, donde esta basada su empresa.
Desde el comienzo de la emergencia, Tod’s Group emprendió varias iniciativas solidarias con los empleados y con la gente su región. Pero, Della Valle insiste, que lo que hasta ahora ha sido voluntario pero debería convertirse en un elemento del sistema. Es necesario «establecer cuánto tiempo y cuánto dinero estamos dispuestos a dedicar a la causa del mundo solidario y ser un poco más protagonistas en la vida social del país».
Asegura que se necesita un esfuerzo adicional. «Conozco a los empresarios, todos son grandes trabajadores que piensan en el bien de sus empresas -continúa-. Debemos entender que ya no es suficiente decir que empleamos a muchas personas para las cuales ya hacemos algo socialmente relevante. De ahora en adelante tendremos que dedicar una parte importante de nuestro tiempo y recursos al mundo que nos rodea».
Della Valle agrega que “incluso aquellos que no hicieron el esfuerzo ahora enfrentan nuevas responsabilidades. “El nuestro es un mundo de personas sanas, no faltan los inteligentes, por supuesto. Pero ahora realmente es necesario cambiar el ritmo: es vital para todos”, remarca.
El empresario italiano apunta que el proceso también incluye la moda. En esto se une a la propuesta de Giorgio Armani y aquellos que desean reducir la velocidad del sector de productos de alta gama. «Esta carrera a una velocidad vertiginosa en el cambio no es natural y está más allá de cualquier lógica», observa. No se puede lanzar nuevos productos con un chorro continuo, y si lo hace es a expensas de la calidad. Ya no es lujo”.
Hasta ahora, Tod’s puede estar conforme de que el coronavirus no lo haya derribado. En el grupo, los aspectos negativos son «afortunadamente pocos y se mantienen bajo control». Por otro lado, cerramos las oficinas de Milán el 25 de febrero y las empresas el 12 de marzo, antes de la obligación del gobierno -dice Della Valle-. Al regresar de los desfiles de moda por primera vez me sentí un poco de mal humor: el miedo al contagio se estaba volviendo tangible, más que cerca. Tenemos que reabrir con el pie derecho -concluyó-, porque no podemos permitirnos recaídas».
Recientemente los hermanos Diego y Andrea Della Valle donaron € 5 millones para ser asignados a las familias de trabajadores de la salud muertos por el Coronavirus
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La Conceria / CueroAmérica
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