Medio Ambiente
Quimser lanzó una gama de productos de recurtido a base de polímeros naturales
La línea Sertan de Quimser para recurtido esta elaborada con biopolímeros naturales.
La empresa española especializada en químicos para la industria curtidora presentó cinco nuevos productos para el proceso de recurtido. Según Quimser, los mismos cumplen con los estándares exigidos en el mercado y disminuyen el impacto ambiental del producto final.
La industria del curtido de cueros avanza constantemente hacia soluciones más amigables con el ambiente y que estén alineadas con los requisitos que están exigiendo los mercados. En el caso de Quimser, que es una compañía muy activa en el cuidado del medioambiente, presentó cinco nuevos productos a base de polímeros naturales para mejorar el proceso de recurtido.
Según informó la compañía, el Sertan RN-S es una alternativa a las resinas convencionales que mejora la adhesión, la elasticidad, la compactación de las fibras y el esmerilado. Puede utilizarse para obtener estructuras cerradas y felpa corta.
El Sertan PR, por su parte, posee las mismas cualidades que la anterior y se utiliza para lograr cueros con buen tacto. La empresa aconseja su uso para evitar la soltura de flor en los cueros que deban ser abatanados.
Salvador Esquerra Dot, Gerente Comercial de Quimser S.A.
El Sertan RD lo indica para compactar la estructura abierta y desfibrada del cuero proporcionando relleno en los flancos y faldas. El producto mejora la adhesión, la elasticidad, la compactación de las fibras y el comportamiento al esmerilado.
Asimismo, asegura que Sertan DC tiene la característica de brindar una buena fijación y alta compactación de fibras.
Por último, Quimser explicó que el Sertan ND tiene excelentes propiedades de dispersión, penetración y distribución de los colorantes, extractos vegetales y productos recurtientes que permiten obtener tinturas uniformes.
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Lederpiel / CueroAmérica
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El cuero es el antídoto contra la moda rápida y representa sin duda la ‘economía circular’
Simon Yarwood, director ejecutivo de la empresa matriz de la revista World Leather y de Leatherbiz.com, dijo a un podcast británico que tenía la esperanza de que la industria del cuero creciera en el futuro cercano, a medida que las marcas y los consumidores se convenzan que el cuero aplica exactamente a una ‘economía circular’.
Señaló que, desde el lanzamiento de la sección ‘Cuero y Economía Circular’ de la revista en 2020, World Leather ha publicado casi 150 artículos en profundidad sobre este tema. “Nos dimos cuenta de que así era como se movía el mundo”, dijo, “y que si no abordábamos este tema, no estaríamos sirviendo adecuadamente a la industria. Este es uno de los problemas clave que enfrenta la industria, pero también es una de las principales fortalezas que tiene”.
Yarwood señaló que no tenía dudas de que en los últimos años ha existido un sentimiento anticuero entre algunas marcas y consumidores, pero añadió que el sector del cuero estaba “comenzando a cambiar ese rumbo”. Afirmó que varias empresas que estaban “en proceso de eliminar el cuero de sus productos” ahora estaban hablando de volver a utilizarlo.
Los avances en la química del cuero y un creciente espíritu de cooperación entre los fabricantes y proveedores de cuero fueron motivos de optimismo sobre el éxito futuro de la industria, afirmó Yarwood.
El editor de World Leather desacó que el sector del cuero debe crecer en los próximos años por todas estas razones y, en particular, por sus credenciales de economía circular. “El cuero es perfecto para esto”, concluyó. “Es todo lo contrario de la moda rápida. Es todo lo contrario del plástico en el océano. Es todo lo contrario de los materiales de base petroquímica. Es perfecto para las personas que quieren productos duraderos y sostenibles”.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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EE.UU. pide a Europa que postergue la aplicación de la reglamento antideforestación
Ganado bovino en EE.UU.
Según el periódico Financial Times, el gobierno de los Estados Unidos pidió formalmente a la Comisión Europea posponer el llamado Reglamento Antideforestación para una fecha posterior. Lo hizo en una carta fechada el 30 de mayo. La nota afirma que “el reglamento EUDR es inviable” porque plantea “desafíos críticos” a los que las empresas estadounidenses no pueden responder. Por este motivo, reclama que no se puede esperar que se aplique a partir del 30 de diciembre de 2024, como proyectó la Unión Europea, si no a costa de imponer «límites inútiles» al comercio internacional.
En opinión de las autoridades de EE.UU, el Reglamento EUDR (European Union Deforestation Regulation) es necesario en sus objetivos: garantizar que los productos comercializados en la Unión Europea no provengan de territorios sujetos a deforestación o más explícitamente, a prácticas de degradación ambiental y social. Sin embargo, lo es mucho menos en los métodos propuestos, así como en el momento de su adopción. Con la carta firmada por Gina Raimondo (Secretaria de Comercio), Tom Vilsack (Agricultura) y Katherine Tai (Asesora comercial del gabinete del presidente), es ahora la Administración Biden la que pide a la Comisión que se frene la aplicación. En la carta se afirma que la normativa afectará negativamente a los productores de los Estados Unidos.
Pieles en bruto.
“El reglamento impone requisitos impracticables –según el texto publicado por el Financial Times- que limitarían innecesariamente el comercio de productos procedentes de países de bajo riesgo que han gestionado responsablemente sus cadenas de suministro, como Estados Unidos. Por lo tanto, instamos a la Comisión a retrasar la implementación del Reglamento y la posterior aplicación de sanciones hasta que se hayan abordado los desafíos sustanciales».
También hay descontento con el momento de la regulación a este lado del Atlántico. El gobierno austriaco, apoyado por 22 países de la UE (entre ellos Italia), ya ha pedido aplazar su aplicación hasta 2025. La industria del curtido también ha informado repetidamente de sus límites técnicos. Límites que amenazan con convertirse en riesgos fatales precisamente por los ajustados plazos a los que estamos llamados a adaptarnos.
Los gobiernos de la UE también han exigido el aplazamiento de la ley hasta que se resuelvan los problemas que podrían afectar a los sectores exportadores de todo el mundo. Según el Centro de Comercio Internacional, una organización apoyada por la ONU, el EUDR también puede excluir a los pequeños fabricantes de países pobres, ya que no podrían confirmar adecuadamente que sus productos no tienen conexión con la deforestación.
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La Conceria / LeatherInsiders / CueroAmérica
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Un estudio concluyó que el cuero es más biodegradable que muchos otros materiales
Un estudio reciente realizado por la Universidad Ege y el Centro de Innovación del Cuero A3 de la Universidad de Lleida, España, investigó y determinó que el cuero se composta con éxito en condiciones industriales, a diferencia de algunos materiales que se promueven como alternativos, que tienen un porcentaje alto de plásticos.
El estudio comparó las capacidades de compostaje del cuero y tres alternativas: el llamado ‘polipiel’, Piñatex, que contiene algo de fibra de piña, y Desserto, que contiene algo de fibra de cactus. La investigación, realizada de acuerdo con las normas ISO, tuvo como objetivo evaluar las tasas de degradación de los cuatro materiales durante un proceso intensivo de compostaje aeróbico.
Los hallazgos revelaron que las muestras de cuero bovino tratadas con derivados de alginato se degradaban completamente en 25 días, mientras que el wet blue procesado convencionalmente se degradaba completamente en 35 días. Por el contrario, el cuero bovino curtido vegetal mostró signos iniciales de degradación después de 60 días y no alcanzó una desintegración completa incluso después de 90 días.
Los materiales alternativos no mostraron degradación después de la prueba de compostaje de 90 días, lo que sugiere una capacidad de degradación significativamente menor en comparación con el cuero, debido a la presencia de componentes no biodegradables como PU y PVC.
Al comentar sobre el estudio, el secretario del Consejo Internacional de Curtidores, Dr. Kerry Senior, dijo: «Los argumentos de que estas alternativas son un sustituto viable y sostenible del cuero simplemente no cuadran».
El estudio subraya la importancia de resaltar la superior biodegradabilidad del cuero sobre las alternativas sintéticas y parcialmente vegetales.
El estudio de investigación completo se puede encontrar aquí.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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El gobierno coreano acusó a Shein de utilizar en exceso sustancias químicas nocivas
Tienda de Shien en Corea del Sur.
De acuerdo a una publicación del Gobierno de la ciudad de Seúl, varios modelos de calzado infantil comercializados por la plataforma de venta china contienen niveles hasta 428 veces más altos de sustancias tóxicas de lo permitido. Según un estudio de la Comisión Europea, estos químicos pueden entrar en contacto directo con la piel ocasionando problemas de salud.
Desde principios de abril, el gobierno de Seúl viene realizando pruebas de seguridad en los productos ofrecidos en las plataformas de venta minorista AliExpress, Shein y Temu. De los 93 productos inspeccionados, 40 (el 43%) contenían sustancias tóxicas. El gobierno de Corea le ha exigido a estas empresas que retiren de la venta los productos contaminados.
El gobierno coreano denunció a Shien por vender calzados infantiles y otros productos con alto nivel de sustancias tóxicas.
En el caso de Shein, se inspeccionaron ocho productos incluyendo zapatos y bolsos. Siete de ellos presentaron niveles peligrosos de sustancias tóxicas. El calzado analizado excedía en 1,8 veces el nivel de formaldehído permitido mientras que otro par tenía 428 veces más de ftalato de lo recomendado.
En su defensa, Shein afirmó que “exigimos a nuestros proveedores que cumplan los controles y normas que hemos establecido, y trabajamos estrechamente con agencias internacionales externas para realizar auditorías regulares”. La empresa también se comprometió a retirar de la venta estos productos mientras realiza las investigaciones pertinentes.
La Comisión Europea indica que estos químicos utilizados en exceso pueden entrar en contacto con la piel y afectar el sistema reproductivo, hormonal e inmunitario, además de ser potencialmente cancerígenos.
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Revista del calzado / CueroAmérica
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España comienza antes de lo previsto con la Gestión de los Residuos del Calzado
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)
Si bien falta un año para que entre en vigencia en la Comunidad Europea la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en Valencia, España, ya comenzó a funcionar el primer Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para el sector del calzado.
El 9 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley 7/2022 que tiene como finalidad contribuir a la prevención y a la reducción de la generación de residuos y a las de sus efectos sobre el medioambiente. La nueva norma entrará en vigencia en el marco de la Comunidad Europea el 10 de abril de 2025 y obligará a las empresas a gestionar de manera responsable los residuos que generan.
Un año antes, la comunidad valenciana ha puesto en marcha la sociedad de Gestión de Residuos de Calzado (GERESCAL) que lleva adelante el primer Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para el sector del calzado. Durante el acto en el que se presentó la sociedad, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, señaló que, con esta iniciativa, Valencia “se convierte en la primera región autónoma de España que cuenta con un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de un sector tan importante como el del calzado”.
Mazón resaltó que esta acción “dice mucho del compromiso medioambiental del empresariado de Valencia, que no solamente ha sabido ser innovador, sino también ha visto las oportunidades que ofrece la economía verde”. El funcionario resaltó que “una vez más, nuestros empresarios demuestran su compromiso con la sostenibilidad en un sector tan nuestro como lo es el del calzado”.
GERESCAL está formada por nueve empresas del sector que se comprometieron a cumplir con las obligaciones legales establecidas por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. En los próximos meses, la sociedad espera sumar nuevas empresas que adhieran a la norma de manera voluntaria antes de la entrada en vigencia de la ley.
De acuerdo a los datos dados a conocer por la Generalitat Valenciana, en España se compran alrededor de 335 millones de pares de zapatos al año y se generan unas 234 toneladas anuales de residuos de calzado. Desde el gobierno de Valencia estiman que de esa cantidad de residuos, el 15% puede ser reutilizado y el restante 75%, reciclado.
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Fashion United / CueroAmérica
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Inescop inauguró su primer demostrador de reciclado químico para el calzado
Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de Valencia y Antonio Porta, presidente de INESCOP.
El Centro de Innovación y Tecnología de España, Inescop, presentó esta tecnología su primer demostrador de reciclado químico para el calzado, que contó con el apoyo económico de la Generalitat Valenciana. Con esta iniciativa, la entidad podrá transferir conocimientos a las empresas del sector para que las empresas se sumen a la economía circular.
En un acto del que participaron Antonio Porta, presidente de INESCOP, y Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el centro de innovación presentó el demostrador de reciclado químico “Quimiclatge”.
INESCOP podrá, con esta tecnología, transferir conocimiento relacionado con el reciclado químico a las empresas de la Comunitat Valenciana. Además, asesorará a las compañías sobre los procesos de gestión y reciclado de residuos eficientes y sostenibles. El objetivo de la iniciativa es facilitar que las empresas se sumen a la economía circular, aumenten su competitividad y disminuyan la dependencia de mercados internacionales.
 Ilustración que describe las estapas del proceso en el reciclado químico del calzado. |
 Inexcop presentó su demostrador de reciclado químico para el calzado. |
Recientemente Valencia, que concentra el 56% de todas las empresas de calzado de España, ha sido seleccionado por la OCDE para participar en un estudio europeo sobre políticas de circularidad. Al respecto, Nuria Montes señaló que “somos la primera región española seleccionada para este estudio, en el que participan otras nueve regiones europeas. A lo largo de este año, la OCDE nos ofrecerá diagnósticos y soluciones sobre economía circular con el fin de que podamos diseñar y aplicar políticas que faciliten la transición de una economía lineal a una economía circular”.
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Ediciones Sibila / CueroAmérica
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Apple no usará su material alternativo al cuero en fundas por sus pésimos resultados
En el estuche de sus teléfonos Apple cambió el cuero por un material llamado FineWoven.
La fabricante del famoso iPhone anunció que decidió detener la producción de su funda para celulares confeccionados con el material FineWoven. La empresa había presentado este producto como una alternativa a las fundas de cuero y le atribuyó condiciones de sostenibilidad. Sin embargo el estudio de la compañía italiana Ars Tinctoria demostró lo contrario. Además, la mala pésima del material hizo que la compañía diera marcha atrás con su decisión.
FineWoven, el material que eligió Apple para reemplazar al cuero en la confección de sus fundas para iPhone, no dio los resultados esperados. La performance del material fue tan decepcionante que la empresa decidió detener su producción.
Imagen del video que lanzó Apple para justificar haber cambiado el cueron por un sintético en la funda de sus telégonos.
Si bien se había presentado hace un año como un material duradero destinado a «proteger un iPhone durante años», las fundas FineWoven comenzaron a deteriorarse en tan sólo unos días. Pierden el color y deteriora su apariencia general por el uso normal, haciendo que cada rasguño sea inmediatamente visible y permanente.
El volumen de quejas de los clientes fue tan grande que Amazon advertía en su plataforma que se trataba de un “producto devuelto con frecuencia”. Las fundas se vendían a 70 dólares y fueron calificadas por los usuarios como “pésimas”. Esto llevó al gigante tecnológico a descontinuar inmediatamente su producción.
Imagen inerna del estuche del IPhone.
De acuerdo a los resultados arrojados por una investigación llevada a cabo por el laboratorio italiano Ars Tinctoria, dirigido por el tecnólogo argentino Gustavo Defeo, FineWoven «resulta ser un material de origen fósil que expresa un nivel de durabilidad que es insuficiente y completamente incomparable al del cuero”. El estudio también señala que el material consiste en un “tejido denso de fibras poliméricas, lo que complica su reciclabilidad y sólo un 1% es de origen biológico”.
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COTANCE / CueroAmérica
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La Agencia Química Europea se disculpó por mentir con los datos que daba sobre el cuero
El organismo que reúne toda la información sobre los productos químicos que se producen e importan en Europa desde hace tiempo mantenía publicada una infografía donde atribuía propiedades cancerígenas a los productos de cuero. Ante la denuncia del sector, la entidad finalmente tuvo que aclarar que no era así y “pedir disculpas por el error”. Las entidades del sector -COTANCE y CEC- expresaron su “profundo desagrado” por la falta de responsabilidad de la agencia y por el daño que causó su publicación a la industria del cuero y del calzado.
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) había publicado, en el marco de su campaña “Prevenir el cáncer”, una infografía en la que se afirmaba que los productos de cuero contenían químicos cancerígenos. Ante esto, Confederación Europea de Cuero (COTANCE) y Confederación Europea del Calzado (CEC) emitieron una carta en conjunto en donde denunciaron el “error” cometido por la entidad.
Infografía de ECHA en la que se afirmaba que los productos de cuero contenían químicos cancerígenos.
Las dos organizaciones señalaron que “afirmar que el cuero contiene Cromo VI, y que esta presencia puede provocar cáncer”, genera una preocupación injustificada entre los consumidores porque el Cromo VI no se utiliza para curtir el cuero y el curtido con cromo no es el único método de curtido en el sector”.
En respuesta, la ECHA pidió disculpas “por este error” y añadió que “el mismo ya ha sido corregido en la infografía” y que han quitado de Linkedin el link de la publicación. Si bien COTANCE y CEC aceptaron las disculpas, las entidades expresaron su “profundo desagrado” por la falta de responsabilidad de la agencia y ante el daño que causó su publicación en el sector.
“Es bueno que la ECHA se haya rectificado, pero lamentamos que no hayan captado plenamente nuestra preocupación. Han manejado el tema como un simple “error editorial», se quejó Carmen Arias, Secretaria General de la CEC.
Según Arias, “el daño provocado a la reputación de la cadena de valor del cuero necesita una acción más significativa como una corrección formal que repare las consecuencias inintencionadas que generó la publicación”.
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World Footwear / CueroAmérica
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Parlamento Europeo: aprobó el pasaporte para productos y no destruir los no vendidos
Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo logró un acuerdo sobre la Directiva de diseño ecológico y aprobó la exigencia de un «pasaporte digital de productos». Para su aplicación aún deberán aprobarlo los ministros de la Unión Europea. Estas medidas aparecen porque el sector textile y toda la industria de la moda se enfrenta a una serie de requisitos de sostenibilidad.
La regulación de diseño ecológico, que antes solo se aplicaba a equipos electrónicos, se extiende ahora a textiles. En julio del año pasado, se dijo que las normas solo se aplicarían a medianas empresas de hasta 250 empleados. Esto también ha sido modificado. Las pequeñas empresas (menos de 50 empleados) también deberán cumplir con los requisitos de sostenibilidad.
Información que contendrá el Pasaporte Digital de Productos.
El Parlamento Europeo también ha votado a favor de la implementación de un pasaporte digital de productos. Con el nombre oficial de Pasaporte Digital de Productos (DPP, por sus siglas en inglés), las empresas deben recopilar y compartir datos de todo el ciclo de vida de un producto en forma de «gemelo digital». Los datos serán accesibles a través de la etiqueta de cuidado, disponible en todos los productos, ya sea a través de un código QR o un código de barras, que el cliente podrá escanear para acceder a la información.
En una entrevista con el portal FashionUnited, Jake Hanover, Director de Productos Digitales y Soluciones de Confección de Avery Dennison en Avery Dennison, comentó sobre la introducción del PDP lo siguiente: «Al crear este expediente digital fácilmente accesible y verificable, el PDP busca mejorar la transparencia, la trazabilidad y la confianza en toda la cadena de suministro, desde los fabricantes hasta los consumidores y los recicladores, para que los consumidores puedan tomar decisiones más sostenibles e informadas».
Pasaporte Digital de Productos.
Además del pasaporte de productos y la prohibición de la quema de ropa no vendida, la directiva de Ecodiseño establece normas que facilitan el reciclaje de productos. La nueva legislación europea busca mejorar la vida útil de los productos a través del «derecho a reparación» debido a preocupaciones sobre el impacto del consumo en el medio ambiente. El objetivo es reducir los residuos y promover el consumo sostenible dentro de la Unión Europea.
«Es hora de poner fin al modelo de usar y tirar imperante, que es tan perjudicial para nuestro planeta, nuestra salud y nuestra economía», dijo Alessandra Moretti, la parlamentaria italiana que aboga por esta legislación en el parlamento. Agregó: «Los productos sostenibles se convertirán en la norma, lo que permitirá a los consumidores ahorrar energía, realizar reparaciones y tomar decisiones inteligentes para el medio ambiente al comprar. La prohibición de destruir textiles y calzado no vendidos también contribuirá a un cambio en la forma en que los fabricantes de moda rápida producen sus bienes».
El Parlamento Europeo votará hoy sobre la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Por primera vez, la directiva obligará a las grandes marcas y empresas a ser transparentes sobre su desempeño ambiental y responsabilidad social.
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Fashion United / Comunidad Textil
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