Mercados
El Parlamento Europeo ya postergó la aplicación y votó la simplificación del EUDR
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR)
Los miembros del Parlamento Europeo aprobaron la postergación de la entrada en vigencia del Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR), votaron a favor de simplificar sus normas para evitar costos excesivos a las empresas importadoras.
En una votación en el Parlamento Europeo que funciona de Estrasburgo, Francia, el 26 de noviembre, los representantes de los 27 estados miembros de la UE votaron por 402 a favor, 250 en contra y ocho abstenciones, facilitar a las empresas la implementación del reglamento.
Sesión del Parlamente Europeo.
Los cambios incluyen un año adicional para que las empresas se preparen para la entrada en vigor del EUDR. Como resultado, los grandes operadores tendrán hasta el 30 de diciembre de 2026 para prepararse. Las micro y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2027.
“Este tiempo adicional tiene por objeto garantizar una transición fluida y permitir la aplicación de medidas para reforzar el sistema informático que utilizan los operadores, comerciantes y sus representantes para realizar declaraciones electrónicas de diligencia debida”, afirmó el Parlamento Europeo. Sus propuestas también incluyen medidas para simplificar los requisitos de ‘diligencia debida’ que las empresas deberán cumplir.
El Parlamento afirmó que la responsabilidad de presentar una declaración de ‘diligencia debida’ debería recaer en las empresas que primero introducen los productos pertinentes, incluidas las pieles y el cuero bovino, en la UE y no en los operadores que «posteriormente los comercializan».
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Para los micro y pequeños operadores primarios, dijo que ahora sólo deberían presentar “una declaración simplificada única”.
El Parlamento Europeo ha solicitado una revisión de simplificación del EUDR antes del 30 de abril de 2026, para evaluar el impacto y la carga administrativa del reglamento.
Dijo que ahora “iniciará negociaciones” con los estados miembros sobre “la forma final de la ley”. Advirtió que esto tendrá que suceder rápidamente porque para que el retraso de un año entre en vigor, los nuevos requisitos tendrán que publicarse en el diario oficial de la UE antes de finales de 2025.
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leatherbiz.com / CueroAmérica
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / CueroAmérica
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Turquía prohíbe el ingreso de calzado y otros productos para controlar sustancias nocivas
Turquía Industria del calzado.
Desde el 20 de octubre, Turquía prohibió el ingreso de calzado, artículos de cuero y juguetes vía servicios de mensajería. La medida impacta directamente en las compras a través de portales de comercio electrónico que, antes de la circular, entraban al país bajo declaraciones aduaneras simplificadas. Según argumentó el gobierno, la mayoría de los artículos analizados contenían sustancias nocivas.
El Ministerio de Comercio de Turquía introdujo nuevas restricciones a la importación de productos a través de empresas de correo internacional. Las autoridades turcas argumentaron que se comprobó que el 81% de 182 artículos analizados no cumplían con las normas nacionales debido a niveles excesivos de sustancias peligrosas como ftalatos, plomo, cadmio e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Desde ahora, estos productos no podrán ingresar al país a través de pedidos en línea ni servicios de mensajería urgente, sin un despacho de aduana completo. El objetivo es reforzar la supervisión de los envíos de bajo valor que a menudo escapan a una inspección rigurosa.
La nueva norma no prohíbe el ingreso de calzado a través de los canales comerciales habituales -aduanas-, siempre que cumpla con las normas de seguridad vigentes y se someta a todos los trámites correspondientes.
“Estos productos no solo generaban una competencia desleal significativa para nuestras empresas, sino que también representaban graves riesgos para la salud de los consumidores. En las pruebas realizadas descubrimos que más de la mitad de estos productos contenían sustancias cancerígenas como ftalatos, plomo, níquel y cadmio en niveles al menos 7 u 8 veces superiores a los límites permitidos” resaltó Berke Içten, presidente de la Asociación de Industriales del Calzado de Turquía.
El directivo celebró la decisión del gobierno turco y la calificó como “un paso importante tanto para prevenir la competencia desleal en el sector como para proteger la salud de los consumidores”.
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World Footwear / CueroAmérica
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Denunciaron un nuevo caso de apropiación en el caso de las sandalias chappals indias
La industria de la moda vuelve a quedar en el centro del debate por la apropiación cultural, un conflicto que reaparece periódicamente El más reciente episodio involucra a Prada, criticada tras presentar en la Semana de la Moda de Milán unas sandalias masculinas que recordaban a las chappals indias.
La reacción de las autoridades de Maharashtra y comunidades artesanales fue inmediata, denunciando el uso de un símbolo cultural sin reconocimiento a su origen. El episodio fue bautizado mediáticamente como el “escándalo de las sandalias” y obligó a la marca italiana a admitir la inspiración y abrir un “diálogo” con los artesanos locales.
Este caso no es aislado porque la moda históricamente ha tomado de culturas diversas como fuente creativa, pero hoy ese intercambio enfrenta un nuevo marco ético impulsado por las redes sociales, la sensibilidad cultural y la visibilización de comunidades que durante siglos fueron marginadas. A diferencia de décadas pasadas, cuando la inspiración era celebrada sin cuestionamientos, ahora muchas audiencias no toleran que símbolos con valor identitario sean convertidos en productos comerciales sin reconocimiento, contexto ni beneficio para sus creadores originales.
Técnicos de Prada visitaron en Kolhapur a los artesanos que producen las sandalias Kolhapuri.
Las críticas no apuntan a la inspiración en sí, sino a la falta de respeto y al borramiento cultural. Voces indígenas y académicas señalan que, en demasiadas ocasiones, los códigos estéticos de pueblos originarios terminan trivializados o convertidos en caricaturas. Vogue Reino Unido citó el testimonio de Christian Allaire, referente indígena de la Primera Nación Nipissing, quien afirmó que su cultura ha sido repetidamente explotada por diseñadores que transforman elementos identitarios en adornos sin significado.
Sin embargo, el sector también ofrece ejemplos de buenas prácticas. Dior y Gabriela Hearst han demostrado que es posible colaborar, reconocer y co-crear con comunidades artesanas, generando valor compartido en lugar de conflicto. Cuando las marcas incluyen, acreditan y generan oportunidades reales, la recepción es completamente distinta.
Las sandalias de Prada son una copia de un calzado tradicional de la India.
El desafío para los directivos y diseñadores es comprender que hoy la reputación es un activo tan valioso como el diseño. La investigadora Gabriella Lojacono, de la Universidad Bocconi, sostiene que las empresas deben justificar con claridad por qué utilizan elementos culturales ajenos y asegurarse de que esas decisiones respeten su significado original. Propone tres pilares: conocimiento profundo, reconocimiento explícito de la fuente y eliminación de cualquier estereotipo. En un mundo hiperconectado, ignorar estas reglas implica un riesgo reputacional mucho mayor que hace una década.
La moda siempre se ha nutrido del cruce cultural. La pregunta no es si debe dejar de hacerlo, sino cómo hacerlo con respeto, colaboración y transparencia.
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Lineapelle / CueroAmérica
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Los aranceles a China ponen en guardia al mercado de los EE.UU. y al resto del mundo
Un operario de la fábrica en uno de los escasos puestos de trabajo humano de la fábrica.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China volvió a encender las alertas en la industria del calzado. Aunque los precios al consumidor en el mercado estadounidense aún no han aumentado de manera significativa, el impacto ya se siente en los costos. Donald Trump anunció un nuevo arancel del 100% a las importaciones desde China a partir del 1 de noviembre, lo que elevaría la carga arancelaria total al 157%. El mandatario reconoció que esta situación es “económicamente insostenible”, pero la disputa comercial continúa. Pero la incertidumbre se expande por el mundo porque esta guerra puede derramarse y desestabilizar a muchos otros mercados.
Hasta ahora, los minoristas estadounidenses están absorbiendo el golpe. Un monitoreo de Telsey Advisory Group mostró que, tras seis meses de seguimiento, algunos modelos aumentaron apenas -en promedio- unos cinco dólares por par, mientras otros no se modificaron. Las empresas han evitado trasladar los costos al consumidor utilizando estrategias internas como mejoras de eficiencia, negociación con proveedores, reconfiguración de productos y asignación regional de líneas según márgenes. Se estima que también lograron hacerlo porque sus márgenes son “amplios”.
El posible salto arancelario reintroduce incertidumbre en el sector. Para las marcas estadounidenses que fabrican en China, el desafío es enorme. Pese a los intentos de diversificar la producción hacia otros países, la cadena de suministro del calzado sigue siendo dependiente del gigante asiático. Matt Priest, presidente de la FDRA, afirmó que la industria es hoy más resiliente, pero reemplazar a China a corto plazo sigue siendo muy difícil por su escala, eficiencia y capacidad instalada.
Para los empresarios del cuero y del calzado, el escenario anticipa un nuevo ciclo de presión en costos. Si el arancel se mantiene y los minoristas dejan de absorber el impacto, es probable que los precios al consumidor suban, afectando la competitividad y el consumo en el principal mercado del mundo.
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La Conceria / CueroAmérica
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Los curtidores europeos van por el acuerdo U.E.-Mercosur en busca de cueros baratos
Industria curtidora en Italia.
La organización europea COTANCE, que agrupa a 26 asociaciones de curtidores del continente, reclamó la pronta ratificación del Acuerdo de Asociación Unión Europea–Mercosur, al considerar que se trata de una herramienta clave para reforzar la competitividad industrial, diversificar mercados y asegurar el crecimiento sostenible del bloque. Sin embargo, detrás del discurso institucional, el interés central del sector europeo es claro: acceder en mejores condiciones a los cueros salados del Mercosur, compitiendo con ventaja frente a China, para luego reexportar productos manufacturados con mayor valor agregado.
El documento difundido por la entidad remarca que la relación económica entre ambos bloques ya es significativa, con un intercambio de bienes y servicios que alcanzó los € 153.000 millones en 2024 y un stock de inversiones mutuas de € 380.000 millones en 2023. La Comisión Europea proyecta que el acuerdo podría añadir € 77.600 millones al PIB de la Unión para 2040. También estima que las exportaciones europeas al Mercosur crecerían 39%, mientras que las del Mercosur hacia Europa solo avanzarían 17%, reflejando un beneficio claramente asimétrico.
Para la industria europea del cuero, el acuerdo abriría la posibilidad de asegurar materia prima a gran escala y bajo estándares previsibles, articulando cadenas de suministro más ventajosas. COTANCE destaca además que el pacto incorpora compromisos ambientales y sociales vinculados al Pacto Verde Europeo, el combate al cambio climático y la protección de la biodiversidad.
La entidad instó al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar sin demoras el Acuerdo Comercial Interino y el Acuerdo de Asociación, al que calificó como una “inversión estratégica en resiliencia y futuro industrial”. Para los países del Mercosur, el debate vuelve a plantear una cuestión central: cómo capturar más valor en origen y evitar que la apertura consolide un rol meramente proveedor de materias primas.
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CueroAmérica
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Efecto Trump: cae la venta de calzado de Vietnam a EE.UU. por el aumento de aranceles
Fabrica de calzado Vietnam.
Las exportaciones de calzado vietnamita a los EE.UU. cayeron un 27% a US$ 611 millones en septiembre, tras el aumento de aranceles impuestos por la Administración Trump. Vietnam, actualmente el mayor productor de calzado deportivo del mundo, ha sido durante los últimos años un centro de fabricación clave para las principales marcas mundiales, especialmente para Nike y Adidas.
Las exportaciones de Vietnam al su gran mercado estadunidense sufrieron una fuerte caída en septiembre, apenas un mes después de que entrara en vigor el nuevo aumento de aranceles en agosto. Según datos del Ministerio de Finanzas de Vietnam, las exportaciones de calzado a EE.UU. cayeron a US$ 611 millones en septiembre, un 27,3% menos que los US$ 840 millones de agosto.
El aumento arancelario formó parte de una amplia medida comercial anunciada por el presidente estadounidense Donald J. Trump en abril. Bajo la nueva norma, los aranceles sobre Vietnam se incrementaron a un total del 46%, lo que el presidente estadounidense describió como un «descuento», en comparación con el 90% aplicado inicialmente.
Vietnam se convirtió en el principal destino de fabricación de calzado después de que muchas marcas comenzaron a trasladar la producción desde China en 2019. Nike fabrica más del 50% de su calzado en Vietnam, mientras que Adidas produce casi el 40%.
En julio, un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y Vietnam estableció un nuevo arancel recíproco del 20%. Posteriormente se confirmó que este nuevo arancel se suma a los aranceles existentes, lo que aumenta la presión sobre los exportadores. Sin embargo, ante la reacción negativa de las empresas, las negociaciones entre ambos países siguen en curso.
Otro caso es Crocs Inc., que produce el 47% de su calzado para el mercado estadounidense en Vietnam y que, junto a un centenar de compañías multinacionales, se expresó en contra de los aranceles.
Andrew Rees, CEO de Crocs, dijo que los resultados del segundo trimestre de la empresa muestran una fuerte disminución del tráfico en las tiendas en EE.UU. y que esto había afectado su negocio mayorista.
La caída de las exportaciones de Vietnam marcan el impacto inmediato del aumento arancelario en el mercado, y que esto podría reformular las estrategias de abastecimiento global de muchas marcas de calzado.
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Leather News / CueroAmérica
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Las exportaciones españolas de calzado siguen cayendo pero crecen las importaciones
Fábrica de calzado en España.
Según datos aportados por la Dirección General de Aduanas de España, la balanza comercial del país comienza a dar un balance negativo. Italia, uno de los principales mercados para el calzado español redujo sus compras un 15% mientras que crecieron las importaciones desde China y Vietnam.
En mayo de 2025, las exportaciones de calzado español cayeron por primera vez en cinco años. Ese mes marcó el comienzo de una tendencia que indica que España terminará este año con un saldo negativo en su balanza comercial. Las ventas a Italia cayeron 15,6%, al igual que Alemania (4,3%) y Estados Unidos (5,8%).
La Dirección General de Aduanas informó que entre enero y julio de 2025, las ventas de calzado al exterior sumaron 104 millones de pares por un valor de € 2.005 millones. Si se compara esta cantidad con lo vendido en el mismo periodo del año pasado, la disminución fue del 1,2% en valor y un 2,5% en volumen.
Durante ese período, el principal comprador fue Francia, seguido de Italia, Alemania, Portugal y Polonia. El precio promedio del par fue de € 19,2.
Por el lado de las importaciones de calzado entre enero y julio de 2025 las mismas totalizaron los 228,3 millones de pares por un valor de € 2.996 millones de euros. Según el informe oficial, las importaciones crecieron 11,6% en volumen y un 8,1% en valor con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los principales proveedores fueron China que aumentó su cuota un 6,2% seguido de Vietnam (+14%), Italia (-3,5%), Indonesia (+14,5%) y Bélgica (+12,2%). El valor promedio del par importado fue de 13,1 euros.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Las marcas de EEUU luchan por frenar con los productos falsos en plataformas online
Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado AAFA.
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) acusó a cinco empresas de venta minorista por Internet de permitir y beneficiarse de la venta de productos falsificados. La entidad, que reúne a los referentes del sector comercial e industrial textil, confecciones y del calzado, pidió al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas drásticas para eliminar este comercio ilegal.
Facebook, Instagram, AliExpress, Alibaba y Shoppe fueron acusadas por la AAFA de ofrecer productos falsificados en sus plataformas de venta minorista. La asociación afirmó que estos sitios de comercio electrónico “ponen en peligro a las empresas, los trabajadores, los consumidores y la innovación en Estados Unidos”.
Esta denuncia de la AAFA se da en paralelo con la revisión de la lista de “mercados notorios de falsificación y piratería” que está llevando adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La asociación busca que estas cinco plataformas ingresen al listado dado el crecimiento de la cantidad de productos falsificados que ofrecen a los usuarios.
La AAFA representa a más de 1.100 empresas y marcas de ropa y calzado de Estados Unidos, tanto mayoristas como minoristas. El sector genera 3,6 millones de empleos y tiene una facturación anual de US$ 523.000 millones. La proliferación de falsificaciones atenta contra la estabilidad de estas compañías según señaló la Asociación.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
“Reconocer estas plataformas como mercados notorios refleja simplemente la realidad: la moda falsificada está ampliamente disponible en algunos de los mercados en línea y plataformas de redes sociales más visitados de Estados Unidos” indicó Steve Lamar, director ejecutivo de la AAFA.
El funcionario añadió que “la administración Trump tiene la oportunidad de denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por estas plataformas para bloquear a los falsificadores, al tiempo que sensibiliza a los consumidores estadounidenses sobre este peligro oculto en línea”.
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Fashion Network / CueroAmerica
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China: la demanda de autos eléctricos hace vislumbrar la suba del consumo de cuero
Las ventas totales de vehículos en China para 2025 se estiman en 32,9 millones de unidades, con un significativo aumento del 11,4 % en las ventas totales durante el primer semestre y un crecimiento previsto del 24,4% en las ventas de automóviles de nuevas energías (NEV), que alcanzarían los 16 millones de unidades para finales de año. Los NEV son un importante motor de crecimiento, representando más del 44% de las ventas totales en el primer semestre de 2025.
Con una previsión de ventas totales de vehículos nuevos que alcanzará casi un récord de 33 millones de unidades, esto equivale a un aumento del 4,5% con respecto a 2024, cuando se vendieron 31,4 millones de unidades en China.
Teniendo en cuenta que entre el 20 y el 25% de los vehículos nuevos están equipados con interiores de cuero, esto representa entre 6,6 y 8,2 millones de unidades, un factor clave para la demanda de cuero terminado en China. El fenómeno de los vehículos eléctricos de nueva generación
Los analistas anticipan que el segundo semestre de 2025 mantendrá un fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos de nueva generación, especialmente a medida que los principales fabricantes lancen nuevos modelos con mayor autonomía y funciones de conectividad inteligente. Se espera que los centros urbanos experimenten la mayor adopción, impulsada por incentivos y regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones.
Los mercados rurales, tradicionalmente más lentos en adaptarse, también muestran un mayor interés a medida que los vehículos eléctricos de nueva generación de gama básica se vuelven más asequibles y accesibles.
De cara al futuro, China se prepara para consolidar su posición como el mayor mercado automovilístico del mundo, con los vehículos eléctricos de nueva generación representando una fuerza transformadora en el sector.
La inversión continua en investigación y desarrollo, la expansión de las redes públicas de carga y la evolución de las preferencias de los consumidores sugieren que la trayectoria de las ventas de vehículos se mantendrá al alza, tanto en volumen como en valor.
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China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) / CueroAmérica
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