Noticias de América del Norte
En EEUU algunas empresas del sector promueven que los trabajadores vayan a votar y se comprometan en política
La marca Patagonia cerrará nuevamente sus tiendas el día de las elecciones para que sus empleados puedan ir a votar.
La habitual escasa cantidad de votantes que participa en las elecciones en los EE.UU., ha encontrado en los últimos tiempos el inusual interés de un grupo de empresarios por romper este comportamiento. Varias compañías del sector moda anticiparon su compromiso en promover la participación de la población, empezando por sus propios trabajadores. La revista Footwear News (FN) aporta un interesante artículo sobre el tema, que recomendamos leer.
Hace un año -comenta la revista-, los expertos en encuestas predijeron que las elecciones presidenciales de 2020 traerían una participación récord entre los votantes. Tenían en cuenta que 2018 se vio el mayor compromiso para una elección de mitad de período desde 1970 (con un 49% de participación), y las contiendas presidenciales generalmente llevan a más personas a las urnas.
Es necesario aclarar que, tradicionalmente, lo que habitualmente se supone es una de las mayores democracias del mundo, tiene gobiernos elegidos por una absoluta minoría de la población.
El diseñador y empresario Steve Madden se compromete con la promoción de la participación en las elecciones.
Quizás la dura situación actual le hizo decir al diseñador y empresario Steve Madden, que “están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento y es importante que empoderemos a todos, especialmente a las generaciones más jóvenes, a tomar una postura. Hay que dejar que sus voces sean escuchadas y permitirles dar forma a su futuro, votando».
Ahora en los Estados Unidos, muchos suponen que la llegada del coronavirus, ha alterado todos los cálculos anteriores sobre posible aumento de participación.
Por un lado, la doble crisis económica y de salud del país podría inspirar una mayor participación, al igual que el movimiento de justicia social que arrasa con los EE. UU. Pero, por otra parte, los temores de virus pueden mantener a muchos votantes en casa el día de las elecciones, junto con la confusión sobre las reglas estatales y locales para votación anticipada y ausente.
Es por eso que algunas industrias del calzado y la moda están intensificando sus esfuerzos este año para ayudar a obtener el voto entre sus empleados y consumidores.
En junio, Coach, propiedad de Tapestry, hizo su primera incursión en la política cuando anunció su asociación con More Than a Vote. Esta es una organización sin fines de lucro, creada a principios de este año por LeBron James y otros atletas profesionales, con el objetivo de combatir la represión de los votantes en la comunidad negra.
Carlos Becil, director de Marketing de Coach.
«Estábamos entusiasmados con asociarnos con MTAV debido a su compromiso en abordar específicamente la falta de votantes y la desinformación», dijo Carlos Becil, director de marketing de Coach. «Para ellos, es más que solamente acercar más votantes. Es asegurarse de que los derechos de los ciudadanos estén protegidos».
El ejecutivo dijo que Coach ha prometido movilizar todos sus recursos, incluidos empleados, tiendas y colaboradores, para ampliar la misión de la organización.
Mientras tanto, el diseñador Steve Madden ha estado trabajando para impulsar la participación de los votantes en asociación con Voto Latino, un grupo en defensa de ese colectivo, cofundado por la actriz Rosario Dawson. «Como un delincuente convicto cuyos derechos de voto fueron quitados durante mi tiempo de encarcelamiento, reconozco la importancia de ejercer el derecho al voto», dijo Madden a FN.
A principios de año, su marca lanzó una campaña en las tiendas para registrar clientes jóvenes. Aunque el coronavirus detuvo algunos de esos planes, Madden dijo que se están realizando otros esfuerzos. “Cambiaremos de marcha y nos centraremos en los esfuerzos digitales en todos los canales hasta noviembre -explicó-. La seguridad en las urnas y la educación electoral serán una gran parte de ese mensaje, además del registro de votantes y cómo votar por correo”.
La industria del calzado también está ayudando a inspirar una mayor participación cívica entre sus propios trabajadores. En julio la entidad empresaria FDRA, Distribuidores y Minoristas de Calzado de América, lanzó el centro de educación en línea ShoeVoter.info.
“La votación y el registro de votantes es un desafío. No es complejo, pero hay un proceso y una burocracia”, dijo Andy Polk, vicepresidente sénior de FDRA. «Sentimos que este año electoral, con todo lo que sucede, podríamos construir algo que sería una ventanilla única para las compañías de calzado para educar y activar a sus empleados».
El centro en línea no partidista, que es mantenido por un tercero, ofrece a los usuarios una variedad de información, que incluye las reglas y plazos de registro de su estado, las pautas de votación ‘en ausencia’, los lugares y requisitos de votación, además de una lista de candidatos en su distrito.
En 2018, Walmart lanzó un sitio similar para sus empleados, pero no todas las empresas tienen los recursos para invertir en dicha plataforma, aseguran. En este sentido, Polk apuntó que ShoeVoter.info puede ser particularmente útil para las cadenas nacionales o regionales.
«Si eres un Foot Locker o Famous Footwear, con empleados en todo el país, es difícil educar a cada sección de esos (miembros del equipo) con todas esas reglas», dijo. “Este es un sitio web personalizado donde conecta su dirección de correo y le dice exactamente lo que necesita saber. Simplifica la complejidad del sistema electoral descentralizado que tenemos».
Más allá de simplemente educar a los trabajadores, también se ha iniciado un movimiento en el sector privado para crear más oportunidades para votar. En 2018, Rose Mercario, entonces CEO de Patagonia, compartió una carta abierta alentando a las empresas a seguir el liderazgo de la marca y cerrar el día de las elecciones. Según Corley Kenna, director de comunicaciones globales y relaciones públicas en Patagonia, el mensaje pronto se convirtió en Time to Vote, una promesa corporativa que obtuvo promesas de más de 400 empresas para darles a los empleados tiempo para emitir su voto a mitad de período.
Para 2020, la iniciativa tiene un objetivo aún mayor, reclutar 1.000 compañías. “Estamos en camino de alcanzar eso. Estamos cerca de 600 empresas hasta”, dijo Kenna. Los principales minoristas ya se han comprometido este año con la propuesta, incluidos Walmart, Target, Dick’s Sporting Goods y REI. Y fuera de la iniciativa, un número creciente de empresas de calzado está optando por dar a los trabajadores el día libre para votar.
Madden le dijo a FN que su compañía cerrará sus oficinas corporativas en EE.UU. el 3 de noviembre para que los empleados puedan ir a las urnas, y Birkenstock anunció que el día de las elecciones ahora será un feriado pago para sus aproximadamente 200 empleados con sede en EE.UU.
«Ciertamente no lo estamos haciendo para hacer una declaración política o social», dijo el CEO de Birkenstock Americas, David Kahan, en charla telefónica con Bob Weir de The Grateful Dead. «Realmente solo queremos empoderar a nuestra fuerza laboral».
Kahan plantea un punto interesante: ¿por qué deberían las empresas participar en los esfuerzos de votación, dado que no tienen una relación directa con el resultado final? Para la mayoría, las iniciativas son no partidistas y encajan con sus misiones de responsabilidad social corporativa existentes, ‘similares a la filantropía y la sostenibilidad’, dicen.
«Es una extensión del compromiso comunitario de una empresa», dijo Polk. «Es una forma de buena ciudadanía y la esencia de un ciudadano es votar».
Pero también existe una gran expectativa entre los consumidores y los empleados de que las empresas se involucren en los principales problemas culturales y políticos actuales.
«Los CEO reconocen que pueden desempeñar un papel significativo en el apoyo a nuestra democracia, y este movimiento es una forma de hacerlo», dijo Kenna. «No importa la afiliación de su partido, la cuestión de empoderar a los votantes, y salir y votar es algo que todos podemos respaldar».
Mientras tanto, algunas compañías van más allá de un mensaje no partidista. Coach, por ejemplo, está muy comprometido en la lucha contra la injusticia racial y dijo que hablará de eso en sus esfuerzos de votación.
«Nuestro país se encuentra en un momento único en el tiempo donde las desigualdades raciales, específicamente las que afectan a la comunidad negra, han llegado a todos los rincones del diálogo nacional», dijo Cecil. «Coach cree que las empresas estadounidenses deben asumir la responsabilidad de impulsar el cambio, y este es un año de cambio».
Mientras tanto, Patagonia planea volver a poner su peso detrás de los problemas del cambio climático, así como la preservación de la tierra y la justicia ambiental.
Pero no todas las empresas tendrán el mismo nivel de participación con la política, explicó Polk, señalando que depende de cuán lejos hayan estado en el pasado y quién esté al mando. «Se siente auténtico escuchar a Steve Madden o Kenneth Cole hablar sobre estos temas porque obviamente se preocupan por ellos», dijo. “El mayor desafío para las compañías es poner cosas que se sientan auténticas. No quieres involucrarte en política si realmente no te importa».
———————————————
Footwear News / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
EE.UU. aplicará un arancel del 25 % a la importación de marroquinería francesa
Estados Unidos, bajo la administración Trump, aprobó recientemente nuevos aranceles del 25% sobre distintos productos hechos en Francia, como bolsos, cosméticos y jabones, por valor de 1.300 millones de dólares.
La medida es en respuesta a la aprobación en Francia de la conocida como “tasa Google”, y que sin embargo quedará suspendida hasta dentro de 6 meses.
El tiempo de gracia que parece haber concedido Washington a París para que “reflexione” sobre las consecuencias que la aprobación de la tasa a la empresa norteamericana de ventas online, tendrá sobre sus relaciones comerciales con los Estados Unidos.
La respuesta de EE.UU. a las acciones del Gobierno francés parecen estar en perfecta sintonía con las demandas realizadas por las principales compañías tecnológicas estadounidenses, que pretenden no pagar impuestos por sus ventas en el resto del mundo.
“La acción de hoy envía un fuerte mensaje de que los impuestos discriminatorios dirigidos a las empresas estadounidense no son el camino para modernizar el sistema tributario global”, explicaba Matt Schruers, presidente de la Computer and Communications Industry Association, a través de un comunicado. “
“Los aranceles como medida de represalia no son lo ideal, pero la negativa del Gobierno francés a retirar su imposición unilateral de unos impuestos injustos y punitivos sobre las empresas estadounidenses, dejan a nuestro Gobierno sin opción de tomar otra elección”, explicaban por su parte, a través de un comunicado conjunto, los miembros del Congreso estadounidense Chuch Grassley, presidente de la Comisión de finanzas del Senado, y Ron Wyden, senador por el estado de Oregón.
La “contramedida” arancelaria impuesta ahora por Estados Unidos, y que podría afectar a importantes grupos del sector de la moda como, surge tras cerca de un año de investigación en el que desde la Casa Blanca se ha buscado determinar si la aprobación de la conocida “tasa Google” se dirige “injustamente contra las empresas estadounidenses”.
La administración Trump estima la medida como un ataque “injusto” contra compañías estadounidenses como Facebook, Google y Amazon.
La Oficina de Representantes estima que únicamente con este 25% se llegará a compensar la “tasa Google” aprobada por Francia. Con el impuesto del 3% sobre los servicios digitales, el país galo aspira a recaudar una cifra cercana los US$ 15.000 millones por las ventas de las compañías estadounidenses en Francia.
De igual manera, se espera que a lo largo de las próximas fechas se continúen concretando las acciones que pueda tomar la administración Trump y el Gobierno de los Estados Unidos contra los demás países (España, Italia, Reino Unido, Austria, Brasil República Checa, la India, Indonesia o Turquía) que, al igual que Francia, están apunto o ya han procedido a aprobar la conocida “tasa Google”.
En un intento por mitigar las consecuencias que ya se adelantaban de las crecientes fricciones comerciales entre Europa y los Estados Unidos, el grupo francés LVMH no ha dejado de mover ficha sobre el mercado estadounidense. Dueño de marcas de moda tan conocidas como Louis Vuitton, Loewe o Christian Dior, además de con gran presencia en el sector vitivinícola como matriz de las bodegas Runiart, Dom Pérignon o Moët&Chandon, LVMH tiene en los Estados Unidos su principal mercado comercial por volumen de ingresos. De ahí que en los últimos años no haya hecho sino que redoblar su presencia en el país norteamericano, en un intento por estrechar sus lazos con su público, además de con su gobierno, en un movimiento, no ajeno de riesgos, con el que busca perder parte de esa calificación de “empresa extranjera” al tiempo que protección ante eventuales guerras comerciales como la actual.
Bajo esa perspectiva hay que entender movimientos como la reciente adquisición de la cadena de joyerías Tiffany o la apertura, el pasado mes de octubre, de unos nuevos talleres de Louis Vuitton en Texas. Instalaciones a cuya inauguración asistía el propio presidente Donald Trump, ofreciendo unas declaraciones que ya despejaban cualquier rastro de duda sobre los efectos que los aranceles pudieran tener sobre los productos de LVMH en Estados Unidos: “No puedo gravarlo porque se ha trasladado a los Estados Unidos”, indicaba entonces el presidente Trump. “No tiene aranceles de ningún tipo porque está en los Estados Unidos. Y estamos muy contentos de que así sea”.
—————————————————-
Fashion United / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
China exige a EE.UU. que certifique que el cuero que le vende no tiene Covid 19
Frigorífico en Kansas City.
China está exigiendo a los comerciantes de cuero estadounidenses documentación que certifique que tanto las pieles y como los cueros terminados no están contaminados por Coronavirus. La información fue publicada en el boletín de la Consejo de Cuero y Piel de América, LHCA, la asociación de comerciantes y curtidores de los EE.UU.
La entidad de los comerciantes estadounidenses informó que desde hace algún tiempo, las autoridades chinas exigen garantías anticoronavirus a quienes importan productos a su país y que el gobierno de Trump se opone a que las cumplan esa condición.
«Entendemos que la Agencia de Aduanas de China les pregunta a quienes importan pieles crudas y terminadas desde los Estados -informa LHCA-, que los productos van acompañados de un seguro que no contiene Covid». Por su parte las aduanas chinas afirman que está comprobado que los materiales «provengan de fábricas donde no había trabajadores positivos en el momento de la producción y también que el embalaje en sí sea seguro».
Pieles en crudo de los Estados Unidos en camino hacia China.
En los últimos meses, en que la pandemia arrecia dramáticamente en los EE.UU., varios frigoríficos debieron parar su producción ante el masivo contagio de sus trabajadores.
Pero la historia, aseguran, es parte de un marco más amplio de tensiones entre las dos potencias. Como se sabe, desde que la administración Trump asumió el cargo Estados Unidos y China, se han enfrentado en una ‘Guerra Comercial’.
En este sentido, según la LHCA el gobierno de los Estados Unidos insta a los operadores a no adjuntar ninguno de esos documentos solicitados a las operaciones. Sin embargo, muchas empresas, para evitar disputas durante el despacho de aduanas, optan por adaptarse a lo establecido por las autoridades aduaneras de la República Popular China.
—————————————-
La Conceria / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
FFANY y FDRA se fusionan para fortalecer al sector del calzado de Estados Unidos
John Heron, director ejecutivo de FFANY junto a Matt Priest, presidente y CEO de FDRA.
FFANY y FDRA, las entidades del sector calzado de los Estados Unidos, se fusionan para crear una sola institución representativa del sector. El acuerdo establece que la Asociación de Calzado de Moda de Nueva York (FFFANY) operará junto con la Distribuidores de Calzado y Minoristas de América (FDRA) a partir del 1 de octubre.
Las dos instituciones que representan a fabricantes, mayoristas importadores y minoristas, informaron recientemente la decisión tras una serie de reuniones de cada entidad. El acuerdo establece que FFANY operará bajo la órbita de FDRA a partir de octubre. Para la fusión, se espera la aprobación de las juntas de ambas asociaciones.
Según el acuerdo firmado, para fines de año los miembros de FFANY, que organizan la feria homónima de Nueva York, se convertirán automáticamente en miembros de FDRA. Sin embargo, la mayoría de los expositores de FFANY que ya están asociados a FDRA, que tiene su sede en Washington y una oficina en Nueva York.
Matt Priest, presidente y CEO de FDRA, explica en el medio Footwear News que el matrimonio permitirá a la asociación líder fortalecer su posición y convertirse en una de las principales voces del sector. La propia FDRA tendrá la oportunidad de expandirse a los vendedores y minoristas presentes en los salones de FFANY. Al mismo tiempo, Priest anuncia que FFANY será administrado por un comité ad hoc establecido dentro de la federación de distribuidores y minoristas estadounidenses.
John Heron, director ejecutivo de FFANY, se convertirá en consultor de FDRA. El ejecutivo cree que, al menos por el momento, FFANY mantendrá su programación de cuatro ediciones al año, con especial atención a junio y diciembre. «Existe la necesidad de una discusión en profundidad sobre la forma correcta de reunirse y el momento más efectivo», destaca Heron.
En el futuro, la junta de FFANY se disolverá, pero FDRA reequilibrará su propia junta para reflejar la organización ampliada. «Queremos asegurarnos de que la voz de FFANY este representada», dijo Priest, y agregó que FFANY será operado por un comité distinto dentro de la organización FDRA.
———————————————-
Footwear News / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Macy’s cerrará 125 tiendas y despedirá a 2000 empleados en un período de tres años
La cadena americana de grandes almacenes Macy’s ha emitido un comunicado confirmando el cierre de prácticamente el 20% de sus establecimientos y el consiguiente despido de trabajadores. “Tras hacer una rigurosa evaluación de su parque de tiendas, Macy’s decidió cerrar un total de 125 establecimientos en los próximos tres años. En conjunto, representan alrededor de US$ 1.400 millones en ventas anuales.
De acuerdo a un comunicado oficial de la cadena norteamericana, la compañía también concretará el cierre del centro de Cincinnati y Lorain, se despedirá de su centro de atención al cliente de Tempe y trasladará las funciones a sus instalaciones de Mason y Clearwater. Por otro lado, Macy’s ampliará su presencia en el área de Atlanta, que actuará como centro tecnológico principal de la compañía.
Macy’s cerrará, además, sus oficinas de San Francisco y la ciudad de Nueva York se convertirá en la única sede corporativa de la compañía. Esto permitirá una mejor coordinación, mayor colaboración y mejor acceso a los socios de la marca.
La compañía explicó que está probando un nuevo formato de tienda llamado Market by Macy’s. Se trata de una apuesta por locales más pequeños y ubicados a la calle, fuera de los centros comerciales.
El CEO de la empresa, Jeff Gennette, definió la estrategia como “un importante cambio estructural orientado a reducir los costos, acercar a los equipos y reducir el trabajo duplicado”. Asimismo explicó que “los cambios que haremos son profundos e impactarán en todos los sectores de nuestro negocio, pero son necesarios. Sé que saldremos de esta transición con más fuerza, más ágiles y en mejor forma para competir en el actual entorno minorista”, señaló el directivo.
Según el comunicado oficial, la compañía espera que gracias a las medidas aplicadas las ventas netas del año fiscal 2022 se sitúen entre los US$ 23.200 millones y los US$ 23.900 millones. Cinco acciones clave se plantea fortalecer la relación con los clientes.
Macy’s lanzará programas de personalización y presentará una nueva versión del programa de fidelización Macy’s Star Rewards a finales de este mes de febrero. Se espera que Loyalty 3.0 fidelice a los clientes ocasionales y atraiga a nuevos compradores.
Además, la cadena americana de grandes almacenes está dispuesta a cuidar su oferta para ofrecer a sus clientes las mejores firmas a precios competitivos.
Por otra parte se propone acelerar el crecimiento digital, que actualmente, el eCommerce le genera US$ 6.000 millones anuales en ventas. La compañía promete que seguirá invirtiendo en sus sitios web y App móviles para ofrecer una mejor experiencia de compra omnicanal para acelerar el crecimiento y fortalecer la rentabilidad.
Además, la cadena está reajustando su personal, con reducciones en algunas tiendas y aumentos en otras. Esta decisión responde a la voluntad de ofrecer una experiencia de compra más satisfactoria y personalizada a los consumidores. En esta misma línea, Macy’s está probando un nuevo formato de tienda, Market by Macy’s, más pequeña y ubicada fuera de los centros comerciales. La compañía acaba de abrir en febrero su primer Market by Macy’s en Dallas.
En esta premisa se contempla también la modernización de la cadena de suministro, una acción necesaria para apoyar el nuevo modelo de compra omnicanal y el nuevo ecosistema minorista. La nueva estrategia de abastecimiento se basa en marcas privadas, un formato que se espera que reduzca costos y tiempos.
El principal movimiento en esta línea es el despido de unos 2.000 trabajadores (un 9% de su plantilla corporativa y de soporte). Además, la cadena vivirá también cambios importantes en la alta dirección.
John Harper, ex director de tiendas, asumirá el papel de director de operaciones con una mayor responsabilidad en las tiendas, la tecnología, la cadena de suministro y la experiencia de la marca.
Marc Mastronardi, hasta la fecha vicepresidente senior de operaciones de tienda y experiencia del cliente, será a partir de ahora director de tiendas.
Danielle Kirgan, directora de recursos humanos, asumirá un rol más destacado como directora de transformación y recursos humanos.
El informe prevé que el 2020 será un año de transición a medida que la compañía realice cambios estructurales significativos en sus operaciones. La compañía anticipa ventas comparables negativas este año debido a la trayectoria del negocio en los últimos seis meses, anticipando desafíos continuos en el comercio minorista en centros comerciales. La compañía también anticipa que las ventas netas disminuirán debido al cierre de tiendas.
—————————————-
Pinker Moda / CueroAmérica
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
El cuero de EE.UU. fusiona sus entidades en busca de fortalecer su representación
El sector cuero de los Estados Unidos lanzó oficialmente el pasado 1 de enero la Leather and Hide Council of America (LHCA) entidad que reúne a la Leather Industries of America (LIA) y la US Hide, Skin and Leather Association (USHSLA).
Asumió como presidente de LHCA Stephen Sothmann, quien fuera presidente de la USHSLA.
La fusión fue el resultado del trabajo de un año para unir a las dos asociaciones. Con sede en Washington DC, la LHCA combina la membresía, la experiencia y los recursos de sus organizaciones predecesoras.
Stephen Sothmann fue nombredo presidente de LHCA.
Stephen Sothmann, ex presidente de la USHSLA, asumió como presidente de LHCA porque John Wittenborn, ex presidente de LIA, se retiró a fines de 2019 después de 15 años liderando esa entidad, y más de 34 años trabajando en la industria del cuero.
«La formación del Leather and Hide Council of America representa un punto de inflexión importante e históricamente significativo para la industria del cuero de los Estados Unidos», dijo Sothmann. «La nueva LHCA establece una asociación fuerte, cohesiva y vibrante que servirá como la voz principal de toda la cadena de suministro de cuero, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero», agregó.
La LHCA reúne a un grupo muy diverso de empresas. Son aproximadamente 75, entre los que hay empacadores de carne, procesadores de pieles, comerciantes, curtidores de cuero, productores de artículos de cuero terminados, compañías de calzado, proveedores de productos químicos, productores de maquinaria, medios comerciales y reporteros de mercado.
Según la LHCA, la organización ahora también está mejor equipada debido a su membresía integrada, «para enfrentar los desafíos existentes y emergentes para la industria y aprovechar nuevas oportunidades», incluido obtener recursos adicionales para su campaña de marketing global, “Real Leather. Stay Different (Cuero real. Manténgase diferente), que busca celebrar la versatilidad, belleza y sostenibilidad del cuero estadounidense.
—————————-
IML / CueroAmérica
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
|
Un informe de EE.UU. acusa a los grupos financieros de poner en riesgo el negocio minorista y miles de empleos
‘Wall Street está destruyendo empleos minoristas’ opina un estudio del Center for Popular Democracy. El trabajo asegura que la inversión de grupos financieros, llamados de “capital privado”, en el comercio minorista ha llevado en los Estados Unidos a la eliminación directa de 597.000 empleos en la última década. Estima además que otras 728.000 personas han perdido sus puestos de trabajo, como resultado indirecto de las inversiones de las empresas.
Según el informe, una ola de quiebras de grandes empresas minoristas y cierres de tiendas en los últimos años se puede atribuir en parte a las inversiones de empresas de ‘capital privado’. Por otra parte, la concentración genera un duelo de titanes en que caen algunos grandes jugadores pero miles de pequeños participantes.
Destaca que las empresas de ‘capital privado’ tienen el doble de probabilidades de quiebra y el 71% de las quiebras minoristas de más alto perfil desde 2012 han estado en cadenas cuya propiedad es de ‘capital privado’. De los minoristas en bancarrota listos para cerrar tiendas en 2019, el 70% están respaldados por Wall Street, entre ellos Payless ShoeSource, K-Mart, Sears y Charlotte Russe, señala el informe.
“Las empresas de ‘capital privado’ tienden a adquirir a través de compras apalancadas (LBO), que a menudo deja a los minoristas con grandes cargas de deuda y, por lo tanto, no pueden realizar inversiones críticas, lo que puede ser perjudicial en un clima de interrupción”, dice.
Por ejemplo, los expertos atribuyen los problemas de Payless a sus propietarios de educación física, que cargaron a la compañía con miles de millones en deudas después de un LBO 2012. Los intentos de limitar las pérdidas a través del cierre de 1.000 tiendas y el cobro de una deuda de US$ 435 millones a través del Capítulo 11 en 2017 no fueron suficientes.
Aunque el minorista logró tener nuevos propietarios después de salir de la bancarrota ese mismo año, finalmente se vio obligado a liquidar las 2.500 ubicaciones restantes de América del Norte en 2019. Fue cuando se declaró en bancarrota por segunda vez, dejando a 16.000 trabajadores desempleados, enumera el estudio
El trabajo del Center for Popular Democracy asegura que las empresas adquiridas por ‘capital privado’ experimentan una disminución del empleo del 12% en los siguientes cinco años en promedio. Este es un análisis de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre más de 3.000 adquisiciones que realizaran empresas de ‘capital privado’.
El informe contabiliza también que las mujeres y las personas de color se ven afectadas de manera desproporcionada por estos recortes, ya que el 76% de los trabajadores de empresas minoristas son mujeres, mientras que el 43% son negros, latinos o asiáticos.
Las inversiones de riesgo están en aumento en 2019, con la proporción de préstamos a empresas de alto riesgo que alcanzó en mayo su nivel más alto desde 2013, según la Reserva Federal. En el futuro, el nuevo informe proyecta como previsible que la pérdida de empleos en el sector minorista continuará en el futuro.
En este informe las víctimas que se cuentan son del sector minorista, pero hay otro gran perdedor y es el sector industrial, que queda en situación debilidad extrema frente a la fortaleza de los grandes minoristas y de las marcas. Y esto es una epidemia que recorre el mundo, y tiene su punto neurálgico en países de Asia y algunos de África y América Latina. Allí donde se permiten condiciones de trabajo por debajo de lo admitido en cualquier ‘papel’ y que genera fuertes pero inocuos reclamos de la las ONU y la Organización Internacional del Trabajo.
Cabe aclarar que denominan empresas de ‘capital de riesgo’ o ‘capital privado’ a las que trabajan con dinero aportado por inversionistas profesionales. Estos aplican su capital en empresas con potencial de crecimiento, con el objetivo principal de incrementar significativamente el valor de las compañías. Generalmente participan directamente en los cuerpos de gobierno corporativo y en la dirección de las empresas que financian.
————————————————-
FN Footwear News / CueroAmérica
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Protestan en EE.UU. porque Amazon no controla la venta de los productos falsificados
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) anunció que está tomando medidas enérgicas contra la venta de productos falsificados que realiza Amazon. La asociación estadounidense de las empresas comerciales e industriales de la moda, solicitó que se agreguen cinco sitios de Amazon a la lista de ‘Notorious Markets’ del gobierno de los EE.UU.
Notorious Markets es un término utilizado en los Estados Unidos para describir sitios web y mercados físicos donde se produce una infracción de la propiedad intelectual a gran escala. En este caso, los cinco sitios denunciados son los sitios web de Amazon en el Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia e India. La noticia fue reportada por Fast Company.
AAFA, que representa a más de 1000 marcas que van desde Gap hasta Target, realizó su denuncia en una carta al Representante de Comercio de EE. UU., la agencia gubernamental para desarrollar y recomendar la política comercial.
La entidad empresaria se quejó de lo fácil que es convertirse en vendedor en Amazon y de cómo Amazon debe mejorar sus programas de protección de marca. El año pasado, la AAFA recomendó que los sitios web de Alemania, Reino Unido y Canadá se agregaran a la lista de ‘Mercados Notorios’, pero el Representante de Comercio de EE.UU. se negó.
Vista panorámica de la sede central de Amazon.
Los listados de Amazon sólo están controlados por Amazon, por lo que si una marca siente que han sido eliminados, tienen que informarlo a Amazon, quien luego investigará el reclamo. Esto deja a las marcas muy poco poder para proteger su imagen e integridad en la plataforma.
En 2016, la CNN informó que el monto del “mercado” de productos falsificados se había disparado a US$ 461.000 millones en todo el mundo. Los esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los productos falsificados han sido un foco para las marcas de moda, en particular las marcas de lujo, que han sido víctimas de los falsificadores durante años.
El Representante de Comercio de EE.UU. podría rechazar nuevamente la solicitud de calificar como ‘Notorious Markets’. Si esto pasara, la entidad estadounidense adelantó que sus llamados a Amazon para exigir que mejore sus métodos para eliminar las falsificaciones, no disminuirán.
——————————————–
FashionUnited / CueroAmérica
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
Siguen en baja las ventas de calzado chino a los EE.UU.
Estados Unidos sigue bajando sus compras de calzado en China y crece la de otros países, especialmente de Vietnam. En enero de este año, China fue el único de los cinco principales proveedores de calzado de Estados Unidos cuyas ventas cayeron, mientras que tanto Vietnam como Indonesia, Italia y Camboya ganaron terreno.
La Oficina de Textiles & Indumentaria del Departamento de Comercio (OTEXA) de Estados Unidos detalló que en dicho mes la importación de calzado de China cayó 6,4% al sumar US$ 1.310 millones, en comparación a los US$ 1.400 millones logrados en enero de 2018. En volumen, el descenso fue del 12,2% al bajar de 190 millones de pares en 2018 a 166 millones en 2019.
OTEXA informó que, por el contrario, la importación de calzado de Vietnam creció 14,2% al sumar US$ 619,48 millones. De esta forma, la tendencia al aumento en la compra de calzado que hace Estados Unidos a Vietnam ya suma 33 meses.
Tanto Indonesia como Camboya también mejoraron sus exportaciones de calzado a Estados Unidos, al subir respectivamente 19,4% y 24,9%. Con respecto a Italia, la suba en la venta de su calzado fue del 2,6%.
China todavía sigue siendo el principal proveedor de calzado de Estados Unidos al ocupar el 69% del mercado.
———————————-
Aplf.com / CueroAmérica
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
EEUU podría aplicar nuevas tarifas a la importación de carteras de cuero de Europa
Por la aplicación por parte de Estados Unidos de nuevas tarifas de importación, podría caer fuertemente la exportación de carteras de cuero de Europa. La guerra comercial impulsada por la administración Trump fue calificada por la OMC (Organización Mundial del Comercio) como “la mayor disputa de su historia”
No obstante, se dice que esta disputa había comenzado en 2004 y se centró en las demandas que presentó Estados Unidos por los subsidios que asegura que recibe Airbus, una empresa que produce aviones, de países de la Unión Europea como Francia, Alemania, España y el Reino Unido.
 |
 |
 |
 |
Además, Estados Unidos asegura que hay “inconsistencias” en la forma en que la OMC maneja este asunto, por lo cual desde la organización declararon que “estamos determinando el nivel de contramedidas” que se tomarán.
Por ese motivo, Estados Unidos podría imponer “aranceles extra a la importación” de una serie de productos, entre ellos las carteras de cuero que tengan un valor superior a US$ 20.
Aunque la disputa original es sobre las supuestas acciones de sólo cuatro países del bloque europeo, las tarifas extra a las carteras de cuero aplicarían a los productos fabricados en los 28 estados miembros de la Unión Europea.
————————————
Leatherbiz / CueroAmérica
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
|
