Noticias de Europa
Italia busca que la prohibición de destruir los artículos no vendidos sea ley en Europa
En 2020, Francia, con la ley “anti-gaspillage” (derroche), estableció la prohibición de destruir los artículos no vendidos. Ahora Italia, a través de su ministro de Empresa y Made in Italy, busca incorporar esa medida al Reglamento Comunitario de Ecodiseño, que rige en Europa.
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El ministro Adolfo Urso, anunció su intención de trabajar en favor de la prohibición de destruir los productos no vendidos en toda la Comunidad Europea. El funcionario expresó su postura durante el encuentro sobre moda “Sostenibilidad e innovación: nuevos retos y oportunidades para el sector”. En el evento organizado por la Embajada de Francia en Italia, Urso afirmó que pretende incorporar la prohibición al Reglamento Comunitario de Ecodiseño.
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El ministro señaló que “el eje Roma / París se escuchará en Bruselas”. Asimismo explicó que harán especial hincapié “en lo que se refiere a las obligaciones sobre la prohibición de destrucción de bienes no vendidos, el pasaporte digital de productos, reciclabilidad y aumento de vida útil del producto”.
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La Conceria / Comunidad Textil
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El calzado italiano recupera impulso pero el aumento de costos limita sus ganancias
Fábricada de calzado en Italia.
En los primeros nueve meses del 2022 la industria italiana del calzado de Italia tuvo un crecimiento en su facturación del 13,9%. Pero el incremento desmesurado en los costos de la energía y las materias primas esta reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas.
Un informe de Confindustria Moda Study Centre for AssoCalzaturifici muestra que la industria del calzado mantiene la tendencia a la recuperación luego de la caída producto de la pandemia. Entre enero y septiembre de 2022, la facturación del rubro creció 13,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones, por su parte, aumentaron 23,7% en valor y 11,7% en volumen liderados por las marcas de lujo. Los mercados que crecieron durante ese tiempo fueron Estados Unidos, Francia, Alemania y China mientras que Rusia y Croacia cayeron 32 y 40% respectivamente.
El mercado interno también tuvo una variación positiva y marcó un aumento en el consumo de 13,3% aunque todavía se mantiene 3,5% por debajo del nivel pre pandémico. La combinación de aumento de exportaciones y la propensión al ahorro producto de la suba en el costo de vida, ha generado una ardua competencia entre las empresas que buscan atraer al comprador italiano.
Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici.
En paralelo a estos datos positivos, el aumento generalizado de costos impacta en los márgenes de ganancia de los empresarios del calzado. Giovanna Ceolini, Presidenta of Assocalzaturifici, señaló al respecto que “A pesar del aumento de dos dígitos en la facturación del sector en 2022 y los signos positivos de la mayoría de las variables, el fuerte aumento de los costos está erosionando los márgenes de las compañías obligándolas a enfrentar, además del incremento de las materias primas, el aumento sin precedentes del costo de la energía”.
La dirigente empresaria también destacó “la significativa falta de homogeneidad entre las empresas” y añadió que “dos de cada cinco todavía tienen niveles de facturación por debajo de los obtenidos antes de la pandemia”. “Los efectos de la crisis -afirma Ceolini- son evidentes cuando se observa el cierre de 180 fábricas en el último tiempo”. Por otra parte, “el nivel de empleo repuntó en los dos primeros trimestres (2,3%) pero aún resulta insuficiente para cubrir la pérdida de puestos de trabajo de los dos años anteriores”.
Por último, la representante de los empresarios del calzado no se mostró optimista con respecto al futuro inmediato. “La incertidumbre domina las expectativas de corto plazo en un panorama global que, después del largo periodo de la pandemia, la inflación, el aumento de las facturas y la agitación geopolítica, socava el clima de confianza y frena la demanda de bienes”.
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Assocalzaturifici / CueroAmérica
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Crecen los robos en tiendas y supermercados por la suba de precios y caída de ingresos
El aumento de precios generalizado a nivel mundial generado en gran parte por la crisis que provocó la guerra ruso-ucraniana, trajo aparejado el crecimiento de los robos, eso que las empresas llaman contablemente “reducción de inventario”. En particular, en Europa y los Estados Unidos las pérdidas por los hurtos son millonarias y por eso están sonando las alarmas en las grandes empresas minoristas y planteándoles nuevos desafíos.
Los robos que vienen sufriendo las tiendas minoristas y los supermercados comienza a afectar las finanzas de las empresas. Las compañías están considerando reforzar sus sistemas de vigilancia, aumentar -aún más- el precio de los productos o, directamente, cerrar los locales ubicados en las zonas calientes.
En España, el robo minorista se disparó un 44% y superó los 300.000 hurtos solo en la primera mitad del año pasado. Cifra solo superada por Bélgica que encabeza el ranking de países con mayor índice de este tipo de delitos. Tradicionalmente, los productos más robados eran los de alto valor como el alcohol, la electrónica o los maquillajes. Ahora, los minoristas tomaron nota de que también están siendo hurtados productos cotidianos de bajo precio.
Los zapatos y la ropa son otro de los rubros más buscados por quienes roban, especialmente en tiendas como Target y Best Buy y en supermercados como Walmart. Michael Fiddelke, director financiero de Target, declaró que “hasta la fecha, la ‘escasez incremental’ ya ha reducido nuestro margen bruto en más de US$ 400 millones en comparación con el año pasado”. Para el ejecutivo, “del puñado de cosas que pueden provocar pérdidas en nuestro negocio, el robo es sin duda un factor clave”.
Natalie Kotlyar es socia de BDO USA, LLP, la quinta mayor firma de consultoría y contabilidad.
En Estados Unidos, las pérdidas por este tipo de robos sumaron US$ 94.5 mil millones en 2021, frente a los US$ 90.8 mil millones en 2020 según informó la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Natalie Kotlyar, líder nacional de prácticas minoristas afirmó que “muchos minoristas en las últimas semanas han anunciado que van a aumentar los precios o van a tener tiendas cerradas” debido a los hurtos que vienen sufriendo.
Kotlyar explicó que la decisión de los comerciantes “viene inmediatamente después de considerar el costo de la seguridad adicional que necesitarían, el costo de la mercancía perdida y el reemplazo de todo eso”. Para la ejecutiva, el interrogante para este año es si resulta conveniente mantener tiendas abiertas en zonas de alto nivel de robos.
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El Mundo / Yahoo Finanzas / CueroAmérica
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La industria del calzado de Portugal busca ampliar su porción del mercado mundial
Fabrica de calzado en Portugal.
La Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes y Marroquinería (Apiccaps) anunció un plan de inversiones de € 600 millones a lo largo de ocho años. Con esta medida, Portugal busca “poner en marcha una nueva década de crecimiento” para su indurtria, que actualmente exporta el 95% de su producción.
Apiccaps anunció el lanzamiento del Plan Estratégico del Clúster del Calzado 2030. Este programa consta de cuatro ejes: Calificación de Personas y Empresas; Productos y Procesos Sostenibles; Flexibilidad y Rapidez de Respuesta, y Fuerte Presencia en los Mercados. Además se prevén 113 acciones concretas para reposicionar al sector portugués del calzado en los mercados internacionales. En total, se destinarán € 600 millones en los próximos ocho años.
Luís Onofre, presidente de APICCAPS.
“Este plan es más que una visión, es una apuesta del sector para fortalecer su competitividad a nivel internacional y seguir generando valor para nuestro país” declaró Luís Onofre, presidente de Apiccaps. Con este programa “se pondrá en marcha una nueva década de crecimiento” agregó el directivo.
El plan estratégico calcula que el calzado portugués tiene un potencial de clientes de 690 millones de personas, de los cuales el 30% se encuentra en Estados Unidos, 21% en Europa y un 18% en China y Japón. Para competir en esos mercados, Portugal apuesta a la sostenibilidad “para convertirlo en uno de nuestros argumentos competitivos imprescindibles”.
Una de las acciones que encarará el plan es “compatibilizar el tamaño de las empresas nacionales con procesos de automatización que refuercen su eficiencia productiva” y “reforzar la inversión en creatividad y branding para posicionar nuestros productos” señaló Onofre. Por otro lado, el programa pone énfasis en la capacitación de mano de obra que es “el mayor imperativo”.
Actualmente, la industria portuguesa está formada por 1.500 empresas y emplea a unas 40.000 personas. El 95% de su producción se exporta a 172 países. Hasta septiembre de este año, el país exportó 61 millones de pares por un valor de 1.537 millones de euros.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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La Unión Europea a un paso de prohibir la importación de cueros de animales criados en campos deforestados
Los diputados del Parlamento Europeo rubricaron un acuerdo preliminar con los gobiernos de los países integrantes de la Unión Europea para la aprobación que impida la compra de productos originados en campos que hayan sido deforestados. una ley que protege los bosques en todo el planeta. La medida prohíbe la comercialización de productos que no sean “libres de deforestación” en territorio europeo.
En un paso más para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo preliminar para prohibir la importación y la venta en el Continente de productos que provengan de zonas deforestadas, en cualquier parte del mundo. Cuando la ley entre en vigencia -cosa que ocurrirá pronto-, las empresas estarán obligadas a emitir una declaración de «diligencia debida». Dicha declaración deberá asegurar que los artículos ingresados al territorio europeo no han contribuido con la deforestación y la degradación forestal.
Además, las empresas deberán verificar que se cumpla la legislación de cada país en cuanto a regulaciones de producción, derechos humanos y derechos de pueblos originarios. De este modo, los consumidores europeos podrán asegurarse de que sus consumos no agravan la situación de los bosques y de los habitantes de esas regiones. Los productos alcanzados por la medida son ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera. También quedan incorporados artículos que contengan estos insumos básicos como los artículos de cuero, el chocolate y los muebles.
Las autoridades europeas encargadas de hacer cumplir la medida podrán usar herramientas de monitoreo satelital y análisis de ADN para verificar de dónde provienen los productos. La Comisión Europea elaborará un ranking de países según el tipo de riesgo que presenten; alto, medio y bajo. A los países de riesgo algo se les verificará el 9% del volumen total de productos, 3% a los de riesgo medio y 1% a los de riesgo bajo. Las sanciones por incumplimiento tendrán un máximo equivalente al 4% del volumen de negocios anual total en la UE del comerciante incumplidor.
El parlamentario europeo Christophe Hansen señaló con respecto a la firma del acuerdo que “no fue fácil, pero obtuvimos un resultado sólido y ambicioso antes de la conferencia COP15 sobre biodiversidad en Montreal. Además, nos aseguramos de que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente protegidos. También aseguramos una definición sólida de degradación forestal que cubrirá una extensa área de bosque”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en los últimos 20 años se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques. El consumo de los países miembros de la UE fue el responsable del 10% de esa pérdida. Los productos que más han contribuido con la deforestación (dos tercios del total) son la soja y el aceite de palma.
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News European Parliament / CueroAmérica
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El sector textil, de confección y del cuero de España siguen bajando inversiones en I+D
Durante 2021, las empresas españolas de confección, textil y cuero invirtieron un 15.8% menos en Investigación y Desarrollo (I+D) en relación al año anterior. Esta tendencia va en contramano con el resto de las industrias del país.
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión en I+D de las empresas textiles, de confección, cuero y calzado españolas durante 2021 fue de € 50,8 millones. Esta cifra representa una caída del 15,8% con respecto al año anterior.
Pruebas en el Footwear UX-LAB de Inescop.
En 2020, la inversión en I+D también tuvo un marcado descenso y fue de € 60,4 millones. La disminución de este año marca el mínimo invertido en la última década, por segundo año consecutivo.
Esta tendencia va en dirección opuesta al conjunto de la economía española que viene aumentando la inversión en I+D año tras año. En 2021, el resto de los sectores destinaron 9.696 millones de euros, un 10% más de lo invertido en el año que comenzó la pandemia.
La inversión en el sector moda viene desde hace años con subidas y bajadas. En el año 2000, el presupuesto que el sector destinaba a I+D representaba el 2,5% del total. En la actualidad, esa participación se redujo al 0,5%. En el medio hubo picos de inversión en los años 2006 y 2008 cuando el presupuesto destinado llegó a los € 100 millones.
Diploma de Diseño de Calzado de Inescop.
Luego vino la crisis y su consecuente caída de la inversión. En 2013 comenzó una tendencia alcista que llegó en 2015 a los € 138,7 millones. El comienzo de la pandemia marcó otro punto de disminución de la inversión con una caída del 17,7% (60 millones de euros).
Desde ese momento, la industria textil, de confección, cuero y calzado ha puesto la inversión en I+D en una pendiente que ya lleva cuatro años y se encuentra en sus mínimos históricos.
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Modaes / CueroAmérica/Comunidad Textil
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Ars Tinctoria instaló equipos para la detección de CO2 en la biomasa de cuero y textil
La empresa italiana Ars Tinctoria instaló en su laboratorio un espectrómetro SCAR que permite conocer el contenido de carbono derivado de biomasa en cuero, textiles y materiales alternativos. Este laboratorio es el primero de su tipo instalado en una empresa privada italiana y el segundo de Europa. Ars Tinctoria es propiedad del tecnólogo argentino Gustavo Defeo.
Luego de dos años de investigación entre PPQ Sense y el Instituto Nacional de Óptica de Florencia, el Prof. Saverio Bartalini y su equipo lograron instalar en el laboratorio de Ars Tinctoria el espectrómetro SCAR (Saturated-Absorption Cavity Ring-Down). Este avance permitirá el estudio del contenido de carbono derivado de biomasa en cueros, textiles y materiales alternativos.
Junto al espectrómetro SCAR, posan en la foto, de izquierda a derecha, Dr. Alessio Montori (CNR-INO / PPQ Sense), Dr. Federico Carcione (Univ. Florence), Dra. Amelia Detti (PPQ-Sense), Prof. Saverio Bartalini (CNR-INO / PPQ Sense) y Gustavo Defeo FSLTC.
La importancia de este desarrollo se basa en que la medición del radiocarbono permite comprender los orígenes del carbono presente en los materiales, ya sean modernos o fósiles. Esto resulta fundamental para determinar la circularidad de los materiales.
Gustavo Defeo, titular del equipo biobased Ars Tinctoria, señaló que la instalación del espectrómetro SCAR “es un hito importante para nuestra empresa” y explicó la utilidad del nuevo equipamiento. “La espectrometría SCAR permite calcular con alta precisión tanto el contenido intrínseco de carbono derivado de biomasa como el carbono fósil en cualquier material orgánico. Estos valores son muy importantes no solo para comprender la circularidad de un material, sino también la posible contribución en gases de efecto invernadero (CO2 y NO2) en caso de incineración. Estos parámetros son fundamentales para el correcto cálculo del LCA (evaluación del ciclo de vida) de cualquier material, y permite cuantificar el ahorro en emisiones si se aplican prácticas virtuosas de reutilización o reciclado como el compostaje, la producción de fertilizantes, alimentos para animales y otros productos derivados”.
Vista de un sector de los laboratorios de Ars Tinctorian en Santa Croce sull’Arno Italia.
Con este desarrollo, Ars Tinctoria puede brindar un importante servicio a las proveedoras de insumos para curtido. “El estudio del contenido de carbono renovable es fundamental en los productos químicos -afirma Defeo-, desde el inicio de nuestro proyecto varios fabricantes de químicos, curtiembres y marcas internacionales han confiado en nuestro laboratorio para analizar nuevas propuestas de productos y materiales biobasados”.
Según Defeo, los materiales biobasados “serán, en los próximos años, condición fundamental para permanecer en el mercado”. “El cuero es naturalmente biobasado. Nuestro sector debe procurar mantenerse entre los materiales más sostenibles a través de la elección de productos adecuados en futuros desarrollos de artículos”.
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Ars Tinctoria / CueroAmérica
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Protestas en la industria: los curtidores y trabajadores del calzado, en conflicto salarial
El 29 de noviembre y el 1 de diciembre, los trabajadores de la industria curtidora española reclamaron un convenio laboral que les mantenga el poder adquisitivo, frente a la inflación que complica al país. Los mismos días, el gremio del calzado también exigió mejores condiciones.
Los trabajadores de las curtiembres realizaron el abandono de tareas luego de que las negociaciones anteriores no llegaran a buen puerto. Entre los principales reclamos figura la firma de un convenio laboral de tres años, que les asegure el mantenimiento del poder adquisitivo. Frente a la inflación que atraviesa toda Europa, los empleados curtidores piden un incremento del 5% en 2022, del 3% en 2023 y del 3% en 2024, y una actualización el 1º de enero de 2025.
Además de la mejora salarial, el gremio pide una reducción de la jornada laboral, cobertura por bajas de incapacidad temporal y accidentes ‘in itinere’, horas para acompañamiento médico de hijos y personas mayores, un día extra de libre disposición y una actualización del nomenclador.
Según el sindicato CCOO de Industria, “la patronal sigue haciendo propuestas que implican una pérdida de poder adquisitivo. Tampoco está dispuesta a reducir la jornada laboral, una de las más altas de la industria manufacturera, a complementar el accidente ‘in itinere’ o a incrementar el plus de fidelidad”. El gremio lamentó también la falta de reconocimiento a sus trabajadores. “Aunque el curtido cuenta con profesionales con una alta calificación que consiguen que los productos que fabrican tengan un potente reconocimiento internacional, el empresariado no valora su trabajo en la misma proporción. No existimos y nuestros salarios no progresan” afirmaron desde el sindicato.
Por su parte, los trabajadores del sector calzado realizaron su primera huelga luego de 45 años, para reclamar una suba de salarios que evite la pérdida de poder adquisitivo. El reclamo coincidió con la huelga de los curtidores interrumpiendo parcialmente la producción del sector.
Desde las centrales de trabajadores CCOO y UGT calificaron la medida de fuerza como “un éxito total” aunque desde la Federación de Industrias del Calzado (FICE) aseguraron que la adhesión al paro “no fue mayoritario ni homogéneo” y estimaron que se sumó a la protesta solo el 13% de los trabajadores.
Los trabajadores del calzado exigen un convenio para tres años que incluya una cláusula que garantice el poder adquisitivo. El sindicato pide un incremento salarial del 8% a partir de 2023 y una actualización en los próximos cuatro años según la variación del IPC. Además piden una reducción de jornada, un complemento a partir del cuarto mes de incapacidad temporal y una suba del plus por distancia.
Los reclamos por mejores condiciones laborales ya se habían hecho oír a principios de noviembre cuando las trabajadoras de las tiendas de Inditex marcharon por las calles de Lugo porque “no llegan a fin de mes”.
Según informaron desde la Confederación Instersindical Galega (CIG), las empleadas de las tiendas tienen peores condiciones que sus compañeros varones que se desempeñan en áreas tradicionalmente masculinas como las de logística y almacén. Además, las empleadas se manifestaron porque mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”. Las trabajadoras denunciaron que no solo sus sueldos están congelados desde hace años sino que se han achicado por la reducción de comisiones.
El antecedente a esta protesta fue el reclamo de las empleadas de tiendas de ropa de los municipios de Gipuzkoa y Bizkaia. A fines de mayo, las trabajadoras cumplieron cinco días de huelga para denunciar la precariedad laboral que sufren. El reclamo coincidió con la realización del Black Friday y generó que tiendas como Cortefiel, Woman secret, Oysho y Merkalcalzados tuvieran que cerrar sus puertas mientras que H&M, Parfois y Stradivarius atendieron con un plantel reducido. El reclamo una vez más fue una actualización laboral ligada al IPC para conservar el poder adquisitivo del salario.
Uno de los empresarios que se refirió a las condiciones laborales en la industria textil fue el italiano Antonio De Matteis, creador de la marca Kiton. El ejecutivo le respondió a las compañías que se quejaron de no encontrar mano de obra. “¿Las empresas Made in Italy luchan por encontrar empleados? Bueno, 1.000 euros al mes no es suficiente para que el trabajo sea interesante. Si pagas 1.000 euros al mes, no encuentras un artesano” afirmó De Matteis.
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La Razón España /Leder Piel/Fashion United / Fashion Network / La Conceria / CueroAmérica
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INESCOP de España presentó ‘Life’, el proyecto para que los residuos sean materia prima
Sede de Inescop en Elda, España.
El centro de investigación de la industria del calzado español, INESCOP, trabaja en el proyecto LIFE ByProtVal para reconvertir los residuos de residuos líquidos y sólidos de las curtiembre en nuevos recurtientes y en fertilizantes.
Según datos publicados por la European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA) los frigoríficos europeos sacrifican alrededor de 328 millones de cabezas de ganado y 6.000 millones de aves anualmente. Esto genera una gran cantidad de residuos de bajo riesgo denominados ABP de Categoría 3.
El Centro de Investigación de la Industria del Calzado de España INESCOP, dentro de su proyecto LIFE ByProtVal busca darle una nueva vida útil a estos subproductos para que regresen a la cadena de valor y contribuyan a la economía circular. Las 3,5 millones de toneladas de residuos proteicos animales se podrían utilizar como materia prima para generar productos para la industria del cuero en forma de biopolímeros recurtientes.
Uno de los inconvenientes que había para recuperar estos residuos era la gran cantidad de energía y agua que requería la hidrólisis térmica. Para aminorar esto Inescop desarrolló un método alternativo: la hidrólisis enzimática, que tiene un menor impacto ambiental y un rendimiento superior al del proceso térmico.
Miguel Ángel Martínez, director de Inescop.
Durante el proyecto, se tomaron muestras de wet blue curtido de manera convencional y se las sometió a un recurtido de un cuero para capellada estándar de la industria. Las pruebas demostraron que los biopolímeros obtenidos tenían las características adecuadas para ser utilizados como recurtientes. Al comparar las huellas de carbono entre el proceso tradicional y el tratamiento enzimático se confirmó que este último reduce a la mitad esa huella. Por otro lado, el uso de un agente recurtiente proteico tiene una mejor biodegradabilidad que el cuero curtido con recurtientes sintéticos.
Actualmente, el proyecto LIFE ByProtVal se encuentra en una etapa de escalamiento del proceso de producción. En Soria, España se ha instalado una planta piloto que tiene una capacidad de recuperación de más de 100 toneladas anuales de subproductos animales.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Patrizio Bertelli, propietario de Prada, dice que hay que subir los salarios porque si no va a crecer el descontento social
Patrizio Bertelli y Miucha Prada, propietarios de la marca Prada.
Según Patrizio Bertelli, propietario del grupo Prada junto a su esposa Miuccia, «el problema básico de la industria italiana es el salario base: ya no es suficiente. Hay que invertir en recursos humanos, de todo tipo, empezando por las fábricas y los trabajadores, para aumentar el salario base. Y hay dos posibilidades, o la empresa asume la carga de los costos o el Estado tiene que hacerse cargo. Si no se hace esto, el descontento social se apoderará de nosotros», aseguró el empresario.
Bertelli concedió una entrevista al periódico La Repubblica, donde opinó que «en las fábricas se percibe demasiado malestar, la gente está descontenta, debe volver el entusiasmo. Sin energía positiva no podemos crecer y todo se vuelve más difícil».
«El salario básico de los trabajadores», resaltó Bertelli, «concierne a entre 8 y 10 millones de personas, que en este momento no saben cómo hacer frente a la suba del precio de la gasolina, la factura de la luz y los alimentos. Hay que poner en marcha una estrategia clara, independientemente del color del Gobierno, para poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Solo así podrá volver el entusiasmo y recuperarse la economía».
Según el número uno del grupo Prada, «Italia necesita un avance, al igual que ha habido un aumento de la inflación, tras casi una década de precios estables, con aumentos cercanos a cero».
Para Bertelli, el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Giancarlo Giorgetti, «debería tomar una decisión estratégica muy fuerte en este sentido. Tenemos muchas empresas que van bien y somos el segundo país fabricante de Europa. La mano de obra es el motor de Italia».
En relación al “beneficio adicional” anual afirmó que «muchas empresas, incluida la nuestra, dan primas a final de año a sus empleados, pero es una intervención irregular. Tenemos que hacerlo más estructural y no dejarlo como iniciativa de los empresarios individuales», enfatizó Bertelli.
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Fashion Network / CueroAmérica
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