Archive for febrero, 2024
EFICA, el salón del calzado argentino ya tiene fecha de realización en junio de 2024
La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina (CIC) anunció que la edición 110° de la feria de calzado se realizará del 30 de junio al 2 de julio en su habitual ubicación del Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires. Se espera la participación de más de 300 empresas que presentarán las novedades para la temporada primavera / verano 2024/25.
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Como todos los años, EFICA vuelve a convocar a los mayores referentes de la industria del calzado argentino en una feria que ya se ha convertido en un clásico del calendario de exposiciones. Las principales marcas y fabricantes presentarán sus colecciones para la próxima temporada ante miles de compradores mayoristas y minoristas, locales y extranjeros.
EFICA es la feria de calzado más grande de Argentina y está organizada por la Cámara de la Industria del Calzado, una institución centenaria que desde 1916 representa los intereses de los fabricantes de calzado de Argentina.
El calzado argentino es conocido por su excelente manejo del diseño y la moda dada su vinculación a la tradición de italiana, herencia basada en la gran inmigración de comienzos del Siglo XX, que dejó una fuerte impronta en esta industria. Esa rica historia hizo escuela y también creó una escuela de excelente manejo de la manufactura y dando como resultado productos del más alto nivel, superiores a escala regional.
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En la edición anterior, EFICA recibió la visita de más de 3.000 compradores y, si bien Argentina está atravesando un complicado momento económico, se espera que el número de visitantes se mantenga estable e incluso aumente.
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CIC / CueroAmérica
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Silvateam es el nuevo socio mayoritario de wet-Green al comprar MB-Holding GmbH
Se acaba de anunciar una nueva asociación empresaria. La líder mundial en la producción de taninos de origen vegetal se convirtió en el nuevo propietario mayoritario del producto wet-Green GmbH. Esta alianza se produce luego de que la compañía de origen italiano adquiriera MB-Holding GmbH.
Silvateam SpA lleva 170 años en el mercado y se dedica a la producción de taninos. Sus marcas Ecotan y wet-green GmbH son dos soluciones ecológicas que establecen un nuevo estándar en la producción de cuero. Con esta asociación la empresa da un nuevo paso en la creación de productos amigables con el ambiente basados en vegetales.
Esta unión amplía la capacidad de la empresa de producir el agente curtiente Olivenleder para satisfacer los nuevos requerimientos del mercado. Olivenleder tiene un agente curtidor que es 100% biológico, el wet green OB y se complementa con la gama biocircular Ecotan de Silvateam.
Planta de SilvaTeam en San Michele Mondovì, Cuneo, Italia.
El producto introduce un agente precurtiente de base vegetal para la producción de cuero tipo napa de curtido vegetal, suave y rápido de transformar en cuero terminado. El uso combinado de Ecotan y Olivenleder permite que las empresas obtengan etiquetas de certificación ecológica para sus productos de cuero sostenible.
Antonio Battaglia, director de la unidad de negocio de cuero de Silvateam, afirmó al respecto que: “esta asociación es un punto de inflexión para toda la industria. Estamos estableciendo nuevos estándares y demostrando que las tecnologías de curtido sostenible no sólo son viables sino también el camino a seguir”.
“Olivenleder agregado a la gama completa de productos húmedos de Silvateam permitirá una capacidad sin precedentes para innovar en tecnología de cuero sostenible” añadió el directivo.
Ecotan tiene una huella ambiental baja y ofrece una gama de métodos de curtido ecológicos, incluido el curtido a base de vegetales de alto rendimiento y el curtido blanco húmedo sin cromo ni GTA. Esta tecnología está 100% libre de metales por lo que posibilita un curtido reciclable de bajo impacto ambiental.
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Silvateam / CueroAmérica
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El calzado portugués invertirá € 600 millones en mejorar los procesos y en capacitación
Luís Onofre, presidente de APICCAPS.
Según informó APICCAPS, la asociación de los fabricantes de calzado de Portugal, la inversión no se focalizará en aumentar la producción de unidades sino en proyectos de innovación, sustentabilidad, gerenciamiento y capacitación del personal. El objetivo de esta iniciativa es crear “una nueva generación de productos” más amigables con el planeta.
La Asociación Portuguesa de Componentes de Calzado y Manufactura de Cuero (APICCAPS) anunció los objetivos del plan de inversiones que llevará adelante. “La mayor inversión que estamos haciendo, la mayor jamás realizada por nuestro sector hasta final de esta década, es de € 600 millones en cuatro áreas diferentes pero complementarias” declaró Paulo Gonçalves, portavoz de la entidad.
El plan, que concluirá en 2030, y no estará “especialmente centrado en aumentar la producción, ya que el sector fabrica ya 80 millones de pares de zapatos al año Nuestro principal objetivo es optimizar procesos y hacer de la industria portuguesa del calzado un referente internacional en el desarrollo de nuevos productos” añadió el representante.
El plan de inversiones incluye dos grandes proyectos que ya están en marcha, BioShoes4All y FAIST, que estarán terminados a finales de este año y comienzos de 2025. Estas dos iniciativas están relacionadas con la automatización, la digitalización y la sustentabilidad.
Paulo Gonçalves, director de comunicación y vocero de APICCAPS.
El programa adhiere al “compromiso verde” que fue firmado por unas 150 empresas del sector. Estas compañías recibirán auditorías para mejorar la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles y el ecodiseño. “Estamos llevando a cabo estas auditorías para poder cambiar y optimizar los procesos de manera efectiva. El siguiente paso es el desarrollo de una nueva generación de productos” explicó Gonçalves.
El portavoz celebró el futuro promisorio de la industria de su país: “Independientemente de los ciclos económicos, estamos aquí para quedarnos. La mayor prueba de nuestra confianza es que estamos haciendo la mayor inversión de nuestra historia. Sabemos que Portugal puede ser un gran referente internacional en términos de desarrollar una industria sostenible, una industria de futuro”
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World Footwear / CueroAmérica
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Ante la fuerte baja de ventas en el mundo las marcas de lujo piensan vender en cuotas
Burberry
Las grandes marcas de artículos de lujo no piensan en bajar los precios, que han ido aumentando sin parar en los últimos años. Su estrategia para seducir a consumidores de alto poder adquisitivo, reticentes a gastar por la crisis internacional, es vender con pagos a plazos. En estas circunstancias difíciles, también buscan ampliar la base de clientes y satisfacer a los consumidores ‘aspiracionales’ que en cierto período trataron de alejar.
Algunos ven en esto también la colaboración entre Scalapay y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. Una asociación que pretende promover una compra más consciente, de productos duraderos y de calidad. Pero la caída en la demanda en los últimos meses preocupa y ya se escuchan voces de alarma en las grandes marcas europeas.
Tienda de Gucci.
Por su lado, Gucci y Burberry ya probaron la opción de pagar a plazos el último Día del Soltero (en China, el 11 de noviembre pasado). En Tmall, las dos marcas atrajeron el interés de los clientes con un plan de pago en cuotas sin intereses, a 24 meses…
Parece que los pagos a plazos ya no son un tabú para las compañías del lujo. Una opción que ofrecen tanto empresas emisoras de tarjetas de crédito como otras especializadas como Afterpay. Pero las mismas marcas ofrecen cada vez más el tipo de pago en busca de nuevos consumidores. Si bien los descuentos y promociones están mal vistos porque -argumentan- diluyen el valor de la marca, pagar a plazos les parece una opción viable. Sobre todo, es capaz de atraer a aquellos clientes que recientemente han reducido sus compras en un contexto económico incierto e inflacionario.
Christian Louboutin
Scalapay y Camera Nazionale della Moda Italiana continúan uniendo fuerzas en una colaboración a largo plazo. Y a través de la promoción del llamado “pago lento” quieren promover una compra más consciente, duradera y de calidad, como lo informan en el sitio spotandweb.it
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La Conceria / CueroAmérica
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Por la falta de competitividad y temas ambientales el cuero bangladesí pierde mercados
Curtiembre en Bangladesh.
La industria del cuero de Bangladesh está atravesando un momento difícil dado que el gobierno quitó los incentivos a la exportación para cumplir con las directivas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra del dumping. Por otra parte, el no cumplimiento de los estándares ambientales bloqueó las ventas a Europa. En este contexto, los cueros se quedan en el país en momentos en que su mercado interno se encuentra en plena contracción.
Los productores de cuero de Bangladesh ven con alarma cómo el negocio enfrenta serias dificultades. El 30 de enero, el gobierno lanzó un paquete de medidas para cumplir con las directivas de la OMC y eliminó el incentivo del 10% a la exportación de cuero crust y los productos terminados.
Las asociaciones del sector se quejaron de que la normativa no fue consultada y la calificaron de “desestabilizadora”. Esta quita de incentivos a la exportación se da en un contexto en que el mercado interno del calzado se redujo en un 20%. Los empresarios del rubro señalan que gran parte de los problemas se deben al fracaso del proyecto del parque Industrial en Savar. Este parque tenía el objetivo de que se instalaran en ella las curtiembres de la región, que tendrían allí una moderna planta de tratamiento de efluentes.
El proyecto buscaba descontaminar el río Buriganga, pero el virtual fracaso del proyecto no trajo la solución deseada. En tanto, el problema ambiental se trasladó unos pocos kilómetros y ahora es el río Dhaleswari el que recibe los desechos.
Este incumplimiento en los estándares ecológicos internacionales sumado a las malas condiciones de los trabajadores ha provocado que se perdieran mercados. “Ahora el cuero de Bangladesh ya no sale hacia Europa, sino que debe exportarse a precios más bajos a China”, se lamentaron los empresarios.
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La Conceria / CueroAmérica
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Hermés mejoró resultados y fue el gran jugador del año en el sector productos de lujo
La casa de moda francesa Hermés, especializada en accesorios de cuero y también en ropa y otros artículos de moda, ha tenido un muy buen 2023. Mejoró sus ganancias, contrató personal, aumentó los precios y las ventas y se consolidó como el mejor jugador del año en el segmento premium. El beneficio neto de la empresa alcanzó los € 4.311 millones.
Cartera de Hermès de su colcción Otono-Invierno 2023 2024.
La famosa marca francesa, mejoró significativamente su rentabilidad operativa. La partida presupuestaria de la empresa llegó a su máximo histórico y creció un 42,1% en 2023 frente al 40,5% de 2022.
El aumento de los costos, la inflación y la contratación de 2.400 nuevos empleados no hicieron mella en la performance de la empresa. El atractivo que la marca genera en sus consumidores no mermó a pesar de los aumentos de precios y, de hecho, las ventas aumentaron un 18% a tipos de cambio constantes durante el cuarto trimestre de 2023. Hermès estratégicamente aumentó los precios para diferenciar significativamente sus productos en un momento en que los consumidores de más alto poder adquisitivo buscan cada vez de hacer más evidente las diferencias.
La empresa cerró el año pasado con una facturación de 13.430 millones de euros lo que representa un crecimiento del 21% a tipos de cambio constantes y de 16% a tipos de cambio corrientes con respecto a 2022. La rentabilidad, por su parte, también arrojó un saldo positivo. El beneficio neto aumentó un 28% y alcanzó los 4.311 millones de euros.
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A pesar de la desaceleración general del sector del lujo, las ventas de la división de Marroquinería y Talabartería aumentaron un 17%, mientras que las de la división Prêt-à-porter y Accesorios subieron un 28%. En el cuarto trimestre de 2023, Hermés facturó 3.360 millones de euros y superó en un 14% a las cifras que había pronosticado la empresa.
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La Conceria / CueroAmérica
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El Parlamento español pide al Ejecutivo que le ponga un freno sector del fast fashion
El Movimiento Sumar presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para que urgir a que el Poder Ejecutivo se reúna con las grandes empresas de moda rápida para cambiar ese sistema. La iniciativa, que fue presentada por Julia Boada, diputada de ese partido en el Congreso por la coalición electoral en Comú Podem que integra el movimiento Sumar, pide diseñar un programa para controlar todo el ciclo de vida de la ropa.
La propuesta (no un proyecto de ley) reclama que el Gobierno Nacional español se reúna con los grandes fabricantes de moda rápida como el Grupo Inditex, Mango, el Grupo Tendam y Desigual, para abordar los problemas que genera la producción masiva de prendas de vestir.
El modelo conocido como fast fashion, donde las prendas se reemplazan luego de un tiempo de uso muy breve, es una de las principales responsables de la contaminación que genera la industria textil. La propuesta insta al Ejecutivo a mantener una reunión con las principales multinacionales de la moda española para concretar medidas que garanticen la revalorización de la ropa hasta el final de su vida útil.
Julia Boada, diputada del Congreso español.
Julia Boada, resaltó la necesidad de “diseñar un programa nacional para hacer seguimiento y control de todo el ciclo de vida de la ropa”. La legisladora llamó a tomar “medidas de reciclaje para paliar los efectos de la contaminación textil” y afirmó que, como políticos, tienen “el deber de facilitar el acceso a un modelo de producción más responsable”.
“La industria textil es la segunda que más emisiones emite y la que más agua emplea”, por lo que es necesario “repensar todo el ciclo de la ropa para que derive en una industria más sostenible” que tenga base en “criterios ambientales y también laborales”, publicó la diputada en su cuenta de la red social X.
Imagen del Congreso de los Diputados de España.
La presentación se realizó el 3 de enero y lleva el nombre de “Proposición no de Ley relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular”. Según el “Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en España elaborado por Moda Re, el país está por debajo del promedio europeo. Mientras que en la UE el porcentaje de recolección de ropa usada es del 38%, en España es solo del 12%.
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Fashion United / Comunidad Textil
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La marca española Joma se relanza en Argentina y busca vestir a un equipo de fútbol
Brand Team consiguió la licencia para operar la marca en el país y proyectan un volumen de producción de 20.000 pares mensuales. Dentro de los objetivos de la empresa está volver a ser el sponsor de un equipo de fútbol de primera A. Sus botines están dirigidos al segmento medio y son más económicos que los que fabrican Adidas, Nike y Puma.
Los primeros botines producidos por Joma estarán disponibles en los próximos días. El proyecto original era realizar el lanzamiento a mediados del año pasado “pero las cosas se retrasaron por los permisos, giros y coyuntura” explicó Pablo Braier, CEO de la firma.
Pablo Braier, CEO de Joma Argentina.
Senda, la ensambladora nacional que tiene su fábrica en Florencio Varela, tendrá a su cargo la producción del calzado. “Arrancaremos con un volumen de 20.000 pares por mes entre todas las categorías: fútbol 11, fútbol 5 y futsal» adelantó Braier.
Brand Team, la licenciataria, lleva 15 años en el mercado y nació como la unidad de representación de marcas de Braku, fundada por Ariel Kusneras y Andrés Braun en 2002. Además de Joma, la empresa tiene las licencias de Babolat, Saucony, Arena y Trek. En la categoría deportes, Brand Team manejó la marca Revés que lanzó una línea de botines de fútbol femenino.
Los botines de Joma tendrán un precio adecuado al mercado argentino. “Con la última devaluación tocamos los precios y pero luego tuvimos que bajarlos. Si no se vende, es necesario bajar los precios. Las grandes marcas lo están haciendo” contó Braier y agregó que “hubo bastante falta de ese calzado por el freno a las importaciones y la perspectiva era favorable, aunque ahora van a empezar a aparecer más”.
Luego de la primera etapa en que se centrará en botines de fútbol, la empresa fabricará calzado para tenis, pádel, handball y vóley aunque adelantaron que “textil por ahora no arrancamos”.
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El Cronista / CueroAmérica
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La brasilera Minerva Leather trabaja para lograr cueros con una trazabilidad total
Minerva plantea la trazabilidad total de pieles y cueros.
Minerva Leather, la división de curtidos del grupo cárnico brasileño Minerva Foods, está invirtiendo recursos y compromiso en la trazabilidad de sus cueros, con seguridad de que los animales no fueron criados en campos deforestados. Para esto lanzó el proyecto “Full Traceable Leather” (cuero con trazabilidad total) para garantizar el origen del cuero con un seguimiento exhaustivo en toda la cadena de suministro. También creó una aplicación para facilitar el control de los proveedores indirectos. La empresa ya realizó su primera exportación de cuero wet blue ‘Full Traceable’ en diciembre de 2023.
Alessandro Sousa, director de Minerva Leather.
Según Alessandro Sousa, director de Minerva Leather, “la trazabilidad juega un papel fundamental dentro del Compromiso de Sostenibilidad asumido por Minerva Foods en 2021”. Desaca que es un compromiso «que ha dado lugar a iniciativas para luchar contra la deforestación ilegal y el cambio climático vinculado a la reconversión territorial en América del Sur».
Según el ejecutivo, la palabra clave es seguimiento. “La empresa rastrea al 100% de sus proveedores directos en todos los biomas de sus operaciones en Brasil (Amazonas, Cerrado, Pantanal, Caatinga y Mata Atlántica), Paraguay y Colombia. Y ya se está monitoreando alrededor del 90% en Argentina y más del 40% en Uruguay”, afirma Sousa. El proyecto es lograr el 100% también en estos países en 2030 y 2025 respectivamente. Los proveedores indirectos también son objeto de planes de seguimiento, gracias también al uso de una herramienta específica. Esto «permite a los productores rurales de todo Brasil verificar el cumplimiento de su cadena productiva a través de análisis socioambientales». Se trata de la aplicación ‘SMGEO Prospec’, desarrollada en colaboración con Niceplanet Geotecnología.
Otro proyecto, lanzado en 2022, es el programa Full Traceable Leather. Un target que -según afirma Minerva Leather- identifica «pieles con origen garantizado que siguen rigurosos procesos controlados, que permiten la trazabilidad y seguimiento de toda la cadena de suministro, desde el nacimiento del animal en la granja hasta la llegada del producto al cliente final”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Stahl amplía su cartera de productos con el nivel más alto de certificación ZDHC
La proveedora de productos químicos para el cuero obtuvo el certificado MRSL 3.1 Gateway de Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC) para 2.151 productos de su cartera. De este modo, la empresa puede demostrar su compromiso con la gestión responsable de productos químicos, con el objetivo final de ser cero descargas de productos químicos peligrosos.
La certificación de nivel 3 es la categoría más alta de conformidad con el programa de ZDHC. Este logro de Stahl subraya el compromiso continuo de la empresa con la misión de lograr los más altos estándares para la gestión sostenible de sus productos.
El grupo francés de laboratorios Eurofins verificó y probó los productos químicos formulados y las materias primas de Stahl con la última Lista de sustancias restringidas de fabricación de ZDHC (MRSL 3.1). También se utilizó el programa Chem-Map para auditar los procesos de administración y gestión de productos químicos en tres de las plantas de fabricación de Stahl.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Michael Costello, director ambiental, social y de gobernanza de Stahl dijo al respecto que “esta última expansión de nuestra cartera compatible con ZDHC es otro hito clave en nuestro viaje hacia la gestión sostenible de productos químicos. Continuaremos trabajando incansablemente con nuestros socios de la cadena de valor para lograr la visión de ZDHC: un mundo en el que una mejor química conduzca a la protección de la vida, la tierra y el agua”.
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Stahl / CueroAmérica
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