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La Comisión Europea decidió sacar del Reglamento EUDR sobre deforestación al cuero
Iniziative Conciarie ASsociate.
Finalmente la Comisión Europea dio luz verde para que el cuero vacuno sea eliminado del listado de productos incluidos en el Reglamento Europeo de Productos Básicos (EUDR), que se refiere a materias primas que para generarlas se puede haber incurrido en deforestación. Antes de quedar oficialmente en firme la medida aún tiene pasar por algunos trámites, que deberá enfrentar en los próximos meses.
La C.E. aceptó el argumento de que “dada la diferenciación de la cadena de suministro de cuero respecto a la de la carne, las asimetrías en los flujos comerciales entre la carne y las pieles, así como el valor económico relativamente bajo de las pieles bovinas en comparación con la carne dentro de la producción global, los operadores económicos de la Unión tienen una capacidad limitada para solicitar a sus proveedores la información necesaria para cumplir con el Reglamento (UE) 2023/1115”.
Manuel Rios, presidente de COTANCE.
Se dice también que el Reglamento (UE) 2023/1115, al no extenderse a la importación de productos de cuero acabados, distorsionaría el mercado mundial de materiales sin mitigar ningún riesgo -si lo hubiera-. Por estas razones, el acto delegado de la Comisión Europea excluye las pieles bovinas del Reglamento (UE) 2023/1115 contra la deforestación, que entrará en vigor, tras dos aplazamientos, en 2027.
Tras la votación del Parlamento Europeo el pasado noviembre, Bruselas se comprometió a incorporar las solicitudes de simplificación de los sectores de la Comunidad Europea y de los socios y partes interesadas globales en el proceso de revisión del Reglamento.
La Comisión eliminó la piel bovina en todas las fases de procesamiento del Anexo I del Reglamento, concluyendo que este material no es un factor determinante de la deforestación, como afirman los operadores del sector y como han verificado investigadores consultados. Se concluye que las curtidurías no pueden activar los mecanismos económicos necesarios para influir en la industria de la carne roja, que es el objetivo de la cría y sacrificio de los animales.
Para que la exclusión sea definitiva, la Comisión debe esperar primero a una consulta pública de 30 días. Posteriormente, el Consejo y el Parlamento Europeo disponen de 60 días para aprobar el acto delegado o solicitar su revisión íntegra.
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La Conceria / CueroAmérica
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Las entidades del calzado de A. Latina se reúnen en Italia a debatir una agenda regional
Juan Carlos Cashat, presidente de la CICEG, interviene en el Foro realizado en México.
La Agrupación de Cámaras de Calzado y Afines de América Latina realizará el 13 de junio su “Cumbre ACCAL 2026” en busca dejar de trabajar de forma aislada y avanzar hacia una estrategia común. La entidad que nuclea a las principales instituciones del sector en 12 países, se reunirán una vez más con el objetivo de promover la integración, el desarrollo industrial y la cooperación entre países miembro.
Aprovechando su presencia de directivos en una feria italiana, la Agrupación de Cámaras de Calzado y Afines de América Latina generará un encuentro que reunirá a presidentes y referentes institucionales de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Edición del Foro en San Pablo, Brasil.
En ella buscarán concretar un diagnóstico compartido y una respuesta regional a los desafíos actuales de la industria del calzado del mundo.
Dado que el sector calzado latinoamericano enfrenta presiones que se repiten en toda la región -competencia asiática, falta de escala, dificultades para internacionalizarse, aumento de materias primas-, se considera que la respuesta debe ser colectiva.
Asimismo, se buscará poner en movimiento lo expresado en la declaración «América Latina tiene industria, talento y tradición. El desafío es dejar de pensar en forma individual y empezar a construir una agenda común que nos permita competir como región en el escenario global».
Foro Latinoamericano del Calzado en Guatemala.
El encuentro se da en un momento clave para el mundo, pero en especial para la región. El acuerdo Mercosur–Unión Europea abre oportunidades concretas para el sector, pero también enormes y peligrosos desafíos. Por esto, y para ser aprovechado, las asociaciones integrantes de ACCAL aseguran que se requiere una gran y permanente coordinación.
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ACCAL / CueroAmérica
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Para frenar las críticas, Prada encarga a artesanos de India hacer las sandalias Kolhapuri
Un artesano trabaja en sandalias de cuero Prada dentro de una fábrica en Kolhapur.
Tras la presentación en las pasarelas y en medio de la polémica por la «apropiación cultural», Prada finalmente decidió que producirá las tradicionales sandalias Kolhapuri en la India y no en Italia. Por ahora estarán a la venta en edición limitada, devolviendo su elaboración a las regiones donde nacieron y donde aún se transmiten como conocimiento familiar.
Las nuevas sandalias, con un precio aproximado de € 750, representan un regreso directo a los orígenes, porque ahora Prada las encargó en los distritos de Maharashtra y Karnataka, cuna de la tradición Kolhapuri desde hace generaciones.
La producción respetará el procedimiento ancestral: curtido del cuero, corte a mano, martillado para compactar las fibras y costura para definir la estructura. Cada paso se confió a un artesano especializado, a menudo en talleres familiares.
Las sandalias de Prada son una copia de un calzado tradicional de la India.
Como destaca la marca en su página web, la colección aúna “la herencia india y una visión moderna del lujo”. Y la elección no es puramente estética sino que las sandalias conserven su silueta original. El resultado es, por tanto, un encuentro de dos culturas artesanales y, sobre todo, un reconocimiento explícito de sus orígenes.
De acuerdo con Lorenzo Bertelli, director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Prada, «la iniciativa busca apoyar a los artesanos fortaleciendo sus habilidades, preservando el conocimiento tradicional y ayudando a las comunidades locales a conservar la artesanía».
La colección no es la única innovación. Prada también ha lanzado y financiado un proyecto más ambicioso, un programa de formación de tres años para 180 artesanos de entre 18 y 45 años, desarrollado con instituciones locales junto con institutos técnicos de India como el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda y el Instituto de Tecnología del Cuero y la Moda de Karnataka.
Prada presentó «sus» sandalias Kolhapurí en un desfile en 2025 y recibió fuertes críticas.
Los módulos de formación, de un semestre de duración, integrarán técnicas tradicionales, diseño contemporáneo, habilidades digitales y un análisis del mercado global. La casa italiana de moda aclara que no se trata, por lo tanto, de «modernizar» la artesanía, sino de brindar a los artesanos las herramientas para desenvolverse en un sector en constante cambio sin perder su identidad.
Los participantes más destacados podrán continuar su formación en la Academia del Grupo Prada en Italia: un paso simbólico que subvierte la lógica extractiva a menudo asociada con el lujo internacional.
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La Conceria / CueroAmérica
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La U. Europea podría sacar del reglamento EUDR sobre deforestación al cuero vacuno
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR).
Según Euractiv, una agencia de noticias con sede en Bruselas que sigue de cerca la dinámica de las instituciones de la Unión Europea, el cuero bovino se encamina hacia su exclusión del Reglamento de la U.E. sobre la deforestación. El proceso de simplificación del Reglamento está en marcha y se espera la publicación del acto legislativo de la Comisión Europea en los próximos días.
Entre los temas que se debaten se encuentra la posibilidad de mantener el cuero bovino en el Anexo I en todas las etapas de su procesamiento, ya que este material, como ha verificado la Escuela Superior Sant’Anna de Pisa, no es un factor determinante de la deforestación, por ser un residuo de la industria alimentaria.
Sesión del Parlamente Europeo.
Según Euractiv, la posición actual de la Comisión es proceder con la exclusión del cuero bovino. Si este rumor se confirmara, el documento primero se sometería a consultas y luego se presentaría al Consejo y al Parlamento Europeos para su dictamen.
El proceso aún es largo, y las instituciones de la U.E. ya han demostrado su imprevisibilidad. El 23 de septiembre, la Comisión anunció su intención de posponer la entrada en vigor del Reglamento de la U.E. sobre el cuero hasta 2027, para luego retractarse el 22 de octubre (confirmando provisionalmente su entrada en vigor en 2026) y finalmente resolver la disputa el 26 de noviembre con el aplazamiento efectivo hasta 2027.
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La Conceria / CueroAmérica
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En Alemania los minoristas denuncian los estragos que estan causando Shein y Temu
Un estudio realizado en Alemania revela importantes consecuencias económicas para ese país, derivadas de la creciente influencia de las plataformas online asiáticas Temu y Shein. Dice que esas compras -en su mayor parte de indumentaria- producen pérdidas anuales de valor añadido para la economía alemana por un valor aproximado de € 2.400 millones, de los cuales 1.300 millones corresponden únicamente al sector minorista.
El estudio lo realizó recientemente del Instituto Económico Alemán (IW), por encargo de la Federación Alemana de Comercio Minorista (HDE) y pone de relieve la magnitud del comercio electrónico transfronterizo: Temu y Shein entregan alrededor de 460.000 paquetes diarios en Alemania, mientras que en toda Europa la cifra asciende a aproximadamente doce millones de envíos por día (datos de 2025). Según los autores, además estas entregas suelen realizarse en condiciones que no cumplen con la normativa de la UE.
La principal crítica radica en que ambas plataformas supuestamente infringen las normas de la UE a gran escala, especialmente en materia de seguridad de los productos, etiquetado y obligaciones fiscales. Esto crea un entorno competitivo estructuralmente desigual que ejerce una presión particular sobre los comercios físicos y los minoristas online europeos.
El presidente de HDE, Alexander von Preen, aseguró que “Temu y Shein suelen ignorar las leyes y normativas vigentes, suministran productos inseguros a nuestro mercado, algunos de los cuales son perjudiciales para la salud, y están llevando a muchos minoristas nacionales al borde de la quiebra”.
Además de los efectos en la creación de valor, el estudio también cuantifica las repercusiones fiscales y en el mercado laboral: los gobiernos federal, estatales y locales sufren una disminución de los ingresos fiscales de € 429 millones anuales. Asimismo, se perderían más de 40.000 puestos de trabajo en Alemania, 28.300 de ellos en el sector minorista.
La Federación Alemana de Minoristas (HDE) considera urgente la necesidad de medidas políticas y exige controles más estrictos y nuevos enfoques regulatorios. En particular, las autoridades aduaneras deberían realizar inspecciones masivas y selectivas de las importaciones de paquetes, siguiendo el modelo francés.
Por otra parte, la federación exige que los proveedores de terceros países estén obligados a designar un representante legalmente accesible en la UE para permitir sanciones más efectivas en caso de infracciones. Von Preen advierte sobre las consecuencias a largo plazo: “Si los políticos no toman finalmente medidas contundentes y significativas tras años de inacción, preveo un futuro sombrío para Alemania como destino de negocios”.
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shoez.biz / CueroAmérica
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Por la presión de activistas contra el maltrato animal la MFW pierde auspiciantes
La Semana de la Moda de Milán ya no contará con el respaldo de una reconocida tarjeta de crédito. La compañía multinacional tomó esa decisión luego de una serie de protestas que se realizaron en las sedes de sus oficinas en Europa. Otras grandes empresas ya habían retirado su apoyo a los eventos de moda que utilizan pieles de animales silvestres.
Visa, junto con DHL y Wella, es el tercer patrocinador que abandona la Semana de la Moda de Milán. Este evento estaba en la mira de la organización ecologista CAFT que había denunciado que los diseñadores que participan utilizan en sus colecciones incluyen pieles de animales silvestres.
La entidad llevó adelante una serie de protestas en la oficina de tarjeta y en los domicilios de algunos de sus directivos donde hizo oír su reclamo. Los activistas incluso interrumpieron una conferencia de Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) con el objetivo de visibilizar su protesta.
Durante la realización de la MFW varias organizaciones ambientalistas se manifestaron contra el uso de pieles.
CAFT anunció que seguirá con sus reclamos ante los socios restantes de MFW hasta que el evento “adopte una política libre de pieles”.
Si bien muchas marcas que participan de MFW adoptaron políticas ‘libres de pieles’ aún quedan empresas como Fendi que las siguen utilizando. Otros diseñadores como Maria Grazia Chiuri se han inclinado por materiales menos controvertidos como la lana de oveja.
La mayoría de las Semanas de la Moda han dejado de mostrar modelos luciendo pieles de animales silvestres debido a prohibiciones que impone la organización. Es esperable que MFW adopte la misma postura.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Descubren que se puede convertir el cuero en una batería a través del láser
El cuero puede se puede convertir en un dispositivo capaz de almacenar y regular energía.
Un avance tecnológico inesperado está abriendo nuevas posibilidades para la industria del cuero y la electrónica portátil: investigadores de China lograron convertir cuero curtido en dispositivos capaces de almacenar y regular energía. Esto se logra mediante el uso de un láser y, aunque suene complejo, la idea es sorprendentemente simple en su concepto y sorprende por sus aplicaciones.
El desarrollo consiste en utilizar un láser de CO₂ para “dibujar” directamente sobre cuero curtido al vegetal. Ese proceso no agrega materiales externos, sino que transforma la propia superficie del cuero en una capa de carbono conductor. Es decir que el láser modifica la estructura del material y lo convierte en un componente activo, capaz de gestionar electricidad. Así se crean microsupercondensadores, dispositivos que almacenan energía y la liberan rápidamente cuando es necesario.
A diferencia de las baterías tradicionales, que suelen requerir materiales sintéticos y procesos industriales complejos, este método se realiza en un solo paso y sobre un material natural. Esto no sólo simplifica la producción, sino que también reduce el impacto ambiental, un punto cada vez más relevante para las industrias vinculadas al diseño y la moda.
El funcionamiento tiene una lógica clara: los patrones que traza el láser actúan como electrodos, mientras que la estructura porosa generada en la superficie aumenta la capacidad de almacenar carga. Esto permite que la energía se acumule y se libere de manera eficiente, pero además agrega una ventaja clave: estabiliza las señales eléctricas. En dispositivos pequeños y portátiles, donde cualquier variación puede afectar el rendimiento, esta capacidad es fundamental.
Imagen de microscopía óptica de la línea grabada con láser.
Los ensayos realizados muestran que estos dispositivos no son solo una curiosidad de laboratorio. Han logrado alimentar luces LED e incluso hacer funcionar un pequeño reloj electrónico, manteniendo un desempeño estable tras múltiples ciclos de carga. Además, su flexibilidad permite integrarlos directamente en productos que se adaptan al cuerpo, algo difícil de lograr con baterías rígidas.
Las aplicaciones potenciales son amplias. Desde correas de relojes inteligentes hasta prendas con sensores incorporados o dispositivos médicos adheridos a la piel, este desarrollo apunta a una nueva generación de electrónica más cómoda, liviana y adaptable. También abre la puerta a sistemas autoalimentados, especialmente en el campo del monitoreo de la salud.
Todavía quedan desafíos por resolver, como mejorar la durabilidad frente al uso cotidiano, la humedad o la transpiración. Sin embargo, por este descubrimiento el cuero deja de ser solo un material estético o estructural para convertirse en un componente tecnológico activo.
En ese cruce entre tradición e innovación, se perfila una oportunidad interesante para toda la cadena de valor del cuero, que podría encontrar en la electrónica portátil un nuevo espacio de crecimiento.
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Interesting Engineering / CueroAmérica
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NIke recortará 1.400 puestos de trabajo dentro de su plan de reestructuración “Win now”
Sede central de Nike en Oregon, en los Estados Unidos.
Nike está por completar su plan de reestructuración “Win Now” según informó Venkatesh Alagirisamy, director de operaciones de la compañía, en un memorándum que se dio a conocer esta semana. Los cambios, que se deben a los malos resultados de los últimos tiempos, incluyen la modernización de los procesos de fabricación, la reasignación de recursos y la reestructuración del equipo de tecnología. Esto resultará en 1.400 despidos en las operaciones globales.
El comunicado señaló que el recorte se realizará principalmente en las sedes que la empresa posee en Estados Unidos. En enero de este año, la firma ya había despedido a unos 800 trabajadores de sus centros de distribución de Tennessee y Mississippi.
Planta Nike Vietnam.
“Continuaremos evolucionando las operaciones globales para servir mejor a los atletas y al negocio con mayor rapidez, simplicidad y precisión. Parte de este trabajo ya se está realizando y continuará con el tiempo a medida que alineemos nuestros equipos, capacidades y presencia con las necesidades futuras de la empresa” señaló Venkatesh.
Nike planea renovar su división de tecnología para alinearla con las prioridades comerciales, optimizar los procesos de toma de decisiones y concentrar los recursos en centros clave, como su campus Philip H. Knight y su centro tecnológico en India. La compañía también está modernizando sus operaciones de fabricación del modelo Air en sus instalaciones de Estados Unidos y Vietnam, con el objetivo de mejorar la eficiencia, aumentar la flexibilidad y respaldar la innovación de productos futuros.
Elliott Hill, CEO Nike, Espera recuperar la compañía de estos tiempos difíciles.
Entre los planes de la empresa se encuentra el objetivo de reubicar ciertos puestos de fabricación e ingeniería de calzado Converse, más cerca de sus socios de fábrica para fomentar la colaboración. Asimismo, la compañía está integrando su cadena de suministro de materiales más estrechamente con las operaciones de calzado y ropa para acelerar los procesos de producción y toma de decisiones.
El plan “Win now” se intensificó luego de que Nike informó que en marzo sus ingresos netos para el tercer trimestre del año fiscal 2025-2026 cayeron un 35%, hasta los US$ 520 millones, frente a los US$ 794 millones del mismo período del año fiscal anterior.
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World Footwear / CueroAmérica
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México: por la imposición de aranceles bajan más del 30% las importaciones de calzado
Fábrica de calzado en México.
Las importaciones mexicanas de calzado registraron una caída de 30.4% en enero de 2026 respecto del mismo mes de 2025, totalizando US$169 millones según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este alivio para la industria local es el resultado de las medidas que tomó el gobierno en 2025 que incluyeron suspensión temporal de importaciones y la aplicación de aranceles del 35% al calzado proveniente de China.
Las medidas fueron la reacción a que en 2025, estas importaciones tuvieron un crecimiento acumulado del 74,6%, en comparación con 2019.
Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
La modificación de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación fue la respuesta del gobierno mexicano para fortalecer la política industrial y proteger el empleo. Los gravámenes impactan sobre todo en las importaciones de países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio como China, India, Vietnam, Indonesia y Camboya.
Esta acción del gobierno de México es una respuesta a un prolongado reclamo de los productores de calzado locales. Entre 2019 y 2024, la tasa media de crecimiento anual del PIB de la industria del calzado experimentó una disminución del 3,1% por las importaciones del calzado, mientras que la producción se contrajo un 0,1% y el empleo un 2,8%, según los datos publicados por el Inegi.
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El Economista / CueroAmérica
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El gobierno de Paraguay y la Cámara del Cuero rechazan críticas de ONGs ambientales
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal de Paraguay emitió un comunicado en el que responde a recientes cuestionamientos formulados por organizaciones no gubernamentales sobre el origen y las condiciones de producción del cuero paraguayo. Esto esta particularmente en relación con el impacto ambiental en la región del Chaco paraguayo. Según la institución, dichas afirmaciones carecen de sustento técnico y evidencia científica, y no reflejan la realidad del sector productivo del país.
En su pronunciamiento, el organismo destaca que Paraguay ha construido su posicionamiento internacional sobre la base de sistemas de control que garantizan la calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos de origen animal, incluyendo el cuero. Asimismo, señala que el país cumple con las normativas ambientales vigentes y que trabaja en coordinación con otras instituciones para sostener estándares vinculados al desarrollo sostenible.
Emilio Bedoya, presidente de la Cámara Paraguaya del Cuero.
En paralelo, la Cámara Paraguaya del Cuero expresó preocupación por el impacto que estas denuncias están generando en la actividad. Desde el sector productivo se advierte que las campañas impulsadas en el exterior comienzan a tener efectos concretos en el desempeño comercial, en un contexto internacional ya desafiante. Representantes del sector señalaron que algunas acciones incluyeron visitas a clientes y la difusión de información en medios europeos, lo que habría derivado en tensiones en las relaciones comerciales e incluso en la cancelación de acuerdos.
De acuerdo con voceros del sector, estas situaciones también comienzan a reflejarse en el empleo dentro de la cadena de valor, generando un escenario de incertidumbre para la continuidad de las operaciones. En este marco, se menciona que parte de los cuestionamientos se vinculan con exigencias ambientales crecientes en mercados como la Unión Europea.
El origen del conflicto se vincula, entre otros factores, con planteos realizados por representantes del pueblo Ayoreo Totobiegosode en foros internacionales, donde se expusieron preocupaciones sobre el impacto de ciertas actividades productivas en su territorio. En ese contexto, el debate en torno al cuero paraguayo se inscribe en una discusión más amplia sobre comercio internacional, sostenibilidad y trazabilidad en las cadenas globales de valor.
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La Conceria / LPO / CueroAmérica
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